Hdr в фотошопе: Изображения с расширенным динамическим диапазоном в Photoshop

Как сделать HDR в фотошопе — Fotobanki2.com — Богатый микростокер

В этой статье мы научимся распознавать сюжеты, наиболее подходящие для HDR, и исследуем, как снимать исходные фото для лучшего конечного результата.

Теория

High Dynamic Range image (HDRi) — это изображение с расширенным динамическим диапазоном. Техника получения HDRi позволяет создавать картины с более широкой гаммой тонов по сравнению с обычным фото. Динамическая гамма — это интервал тонов, внутри которого фотокамера способна распознать и зарегистрировать детали, как в зонах теней, так и в зонах светов: чем больше гамма, тем больше деталей. К сожалению, цифровые камеры обладают не очень широким динамическим диапазоном: если мы хотим проработать детали в тенях, то, при контрасном сюжете, теряем детали в светах и наоборот. Но к счастью, благодаря технике HDR, мы можем программно назначить каждому пикселю надлежащую яркость и таким образом выйти за пределы технических характеристик камеры.

Для этого прежде всего необходимо снять одну и ту же картинку при разных экспозициях. Например, мы можем использовать встроенную в большинство камер функцию брекетинга (эксповилка), которая подразумевает съёмку нескольких кадров с различной компенсацией, например, -1, 0 и +1 стоп.

Снятые кадры можно объединить или вручную, или при помощи фотошопа, или используя сторонние программы и плагины, например, Photomatix, Redinamix и т.д., либо комбинацию всех трёх. В данной статье мы будем рассматривать конкретный пример получения HDRi при помощи фотошопа.

Фотошоп создаёт HDRi на основании данных EXIF каждой входной картинки (снятой, например, при помощи брекетинга). Эти данные оцениваются и используются для каждой части картинки. Поскольку эти данные (яркость) могут очень сильно варьироваться для разных картинок, фотошоп создаёт 32-хбитный файл для каждого цветового канала (а не 8-ми или 16-тибитный файл). И таким образом фотошоп может использовать один дополнительный бит для создания шкалы яркостей с широким диапазоном, которую и будет использовать для «выравнивания» яркости конечной картинки. Однако, 32-хбитная картинка в конечном итоге может некорректно отобразиться монитором или распечататься принтером, поэтому не забываем конвертировать её в 8-ми или 16-тибитную на последнем шаге.

HDR техника даёт прекрасные результаты, но для её применения необходимо соблюдать ряд условий. Например, избегайте фотографировать движущиеся объекты, дабы не получить кртинку с «привидениями». Не двигайте камеру во время съёмки, то есть ваши основные инструменты — это штатив, троссик для удалённого спуска и поднятое зеркало. Не гонитесь также за слишком широким диапазоном яркостей, поскольку слияние слишком разных картинок выльется в плоский и серый результат с ореолами вокруг контуров.

Практикум

Снимаем исходники

Нужно снять как минимум три фото с различной экспозицией. Пять фотографий — ещё лучше, поскольку результат будет более точным и аккуратным. Важно, чтобы самая тёмная фотография не содержала пережжённых светов (#fff) и наоборот, самая светлая фотография не должна содержать абсолютно чёрных (#000) деталей и при этом в тенях не должно быть существенных шумов. Каждая следующая фотография должна отличаться от предыдущей на 1 или 2 стопа и при этом диафрагма и ISO должны оставаться одними и теми же на всех фотографиях. Изменяться может лишь выдержка. Не забываем, что каждый стоп — это удвоение (+1) света или его уменьшение в два раза (-1).

0	-1 stop	-2 stop	-3 stop	-4 stop

 

Когда можно применять HDR

Для простых пейзажей с прямой линией горизонта и постепенным переходом от светлого к тёмному можно использовать просто градиентные поляризационные фильтры. К HDR мы должны прибегать, когда распределение яркости имеет сложноую форму, как в текущем примере дворца видимого сквозь арку.

Обработка в фотошопе

Допустим, что мы сняли нужное нам количество фотографий статического сюжета так, чтобы на самой тёмной фотографии детали не терялись в светах, а на самой светлой — в тенях. Проявим RAW’ы в формат TIFF так, чтобы баланс белого совпадал на всех снимках.

1. Загрузим файлы в фотошоп
Выполните File->Automate->Merge to HDR… и выберите все нужные файлы, удерживая клавишу Ctrl. Поскольку подразумевается, что снимки были сделаны со штатива, то опция Attempt to Automatically Align Source Images (Попытаться автоматически выровнять исходные картинки) нам не понадобится.

2. Предпросмотр финальной картинки
По нажатию OK фотошоп покажет нам начальный вариант ассемблированной картинки.

3. Предпросмотр динамической гаммы
Сейчас у нас есть 32-хбитный файл HDR. Отрегулируем его яркость, выполнив Image->Adjustments->Exposure… Переместим курсор Exposure вправо так, чтобы стали видны детали в тенях нашей 32-хбитной картинки.

4. Перевод в 16 бит
Для того, чтобы конвертирать 32-хбитную картинку в 16-тибитную, выполните Image->Mode->16 Bits/Channel. Раскройте область Toning Curve and Histogram, чтобы визуализировать гистограмму картинки.

5. Метод перевода
В меню Method выберем опцию Local Adaptation, который является самым гибким для перевода из 32 бит в 16 бит. Заметьте, как картинка автоматически светлеет и становится линялой.

6. Поправим уровни
Левую нижнюю точку переведём так, чтобы она попадала на начало гистограммы. Если правый край гистограммы отстоит слишком далеко от конца шкалы, то и правую верхнкюю точку переведём чуть левее. При этом контраст в тенях улучшится.

7. Подредактируем кривые
Для придания естественности светам мы, во-первых, поэкспериментируем с курсорами Radius и Threshold. А во-вторых, изменим форму кривой, как, например, на рисунке ниже:

8. Ретушируем света
Пером выделим арку и установим Feather=100, чтобы при можификации выделения не создавалась резкая граница. Откроем уровни (Ctrl+L) и переместим чёрный курсор так, чтобы придать естественность дворцу.

9. Ретушируем тени
Инвертируем выделение (Selection->Invert) и уменьшим яркость свода арки (Image->Adjustments->Hue/Saturation и установим Saturation=-30).

 

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Обработка HDR в Photoshop для новичков

Техника создания HDR фотографий существует очень давно, еще со времен пленочных фотоаппаратов. Расшифровывается HDR как High Dynamic Range (высокий динамический диапазон). Как известно, камера способна на одном кадре передавать гораздо меньший диапазон и глубину цветов и деталей, чем видит человеческий глаз. HDR позволяет на одном снимке запечатлеть несколько фотографий одного и того же места, сделанных с различной экспозицией. Это позволяет расширить динамический диапазон и сделать снимок более детализированным, сочным и реалистичным.

Наиболее часто HDR применяется для одновременной передачи деталей неба и земли. Без применения техники HDR можно сделать снимок, который покажет детализацию объектов на земле, но небо будет слишком светлым или показать детали неба, но объекты на земле будут темными.

1. Брекетинг

Брекетинг — это функция камеры или приём съемки, когда один и тот же снимок сделан с различной экспозицией. Съемку лучше всего вести со штатива, чтобы при наложении кадров друг на друга все объекты оставались на одном и том же месте. Снимок делается с изменением выдержки или при помощи экспокоррекции. Шаг может быть различным, от долей ступеней, до нескольких ступеней (EV). Рекомендуется делать три снимка: нормальный, светлый для захвата деталей в тенях и темный, для захвата деталей в светлых участках.

Иногда достаточно сделать 2 снимка. Это делается в том случае, если двух снимков достаточно для передачи всего динамического диапазона, но бывают случаи, когда делается больше трех снимков.

Имея достаточное количество изображений можно переходить к их объединению.

2. Объединяем фото

Photoshop является самым удобным и гибким инструментом для создания HDR фотографий.

Размещаем во вкладке слоёв светлый снимок над темным.

На верхнем снимке хорошо прорисована земля, но небо слишком светлое. Значит нужно выделить небо и удалить его. В данном примере выделить небо проще всего инструментом magnetic lasso tool. Стоит внимательно проработать выделение, чтобы не упустить ни какой кусок неба.

Сделав выделение, нажимаем клавишу delete.

Дальнейшую обработку можно делать любым удобным способом.

Создай HDR изображение в Фотошоп / Creativo.one

Этот урок расскажет вам о новом горячем тренде в фотографии. HDR! Вы научитесь делать снимки, сводить и производить тонмаппинг, чтобы расширить динамический диапазон и создать результат, смотрящийся нарисованным.

Урок для работы в Photoshop CS3 и выше.

Состав:

Фотография
Преобразование в HDR

Тональная компрессия / Тонмаппинг (Tone mapping)
Слияние изображений
Кривые

Нажмите на скриншот, чтобы просмотреть изображение в реальном размере.

Шаг 0 (Введение)
В этом уроке мы рассмотрим HDR фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging (Изображение с широким динамическим диапазоном) изначально использовалось в 3D, а теперь в полной мере и в фотографии. Попросту говоря, это процесс съемки с разной экспозицией и сведение снимков в единое 32-х битное изображение. Итак, я разъясню: камера способна фиксировать ограниченное количество тонов в одном фото. Обычно мы жертвуем какими-либо элементами фото во время его съемки. Например, у нас есть пейзаж с облаками и скалами. Если мы экспонируем облака, то скалы станут темными. Если мы настроим экспозицию камеры на детали скал, то яркое небо потускнеет, а детали потеряются. Это происходит потому, что человеческий глаз может воспринимать более широкий диапазон тонов, нежели тот, что может запечатлеть камера на одной фотографии.

Решение этому – съемка более одной фотографии и объединение фото.

Съемка фото с обычной экспозицией, затем создание снимка с меньшей экспозицией, чтобы он получился ярким, а затем с большей экспозицией, чтобы запечатлеть детали тени.

В конечном итоге необходимо свести эти снимки вместе, чтобы получить единое изображение с широким диапазоном тонов, которое теперь сможет показать все детали в светах и тенях. Данный урок покажет вам, как осуществить этот процесс без суеты.

Для начала нам необходимо получить исходные изображения (Вы можете использовать 32-х битное 3D изображение и сразу же перейти к шагу 6). Такое изображение мы будем снимать на фотоаппарат. Вам нужно сделать минимум два снимка с различными настройками экспозиции.
Adobe рекомендует ограничить брекетинг с шагом в одну ступень экспозиции, что поможет уменьшить диапазон.

Брекетинг — Также называется «вилка». Съемка камерой серии кадров (три или больше), которые отличаются параметрами с заданным интервалом значений (экспозиция, баланс белого и т.д.). 

Вы также можете сделать 5 или более снимков с меньшим интервалом брекетинга. Лично у меня получается хороший результат из трех снимков. Мне нравится увеличивать и уменьшать выдержку на два шага. Я знаю, что это большие рамки, нежели многие привыкли использовать, но для изображения типа HDR, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это очень подходит. Если вы любитель фотографировать, то вы даже можете уменьшить брекетинг до 3х шагов.

(Заметка: Для истинного HDR нельзя использовать одно фото в формате raw и менять несколько раз его экспозицию, как это предлагают некоторые люди. Такой эффект известен как псевдо-HDR. Фотошоп не позволит вам объединить эти изображения, поскольку они не фиксируют нужные тона).

Шаг 1. Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе меньшей экспозицией и третье с большей экспозицией. В данном случае я использую брекетинг с интервалом в 2 шага, поскольку в основном я снимаю плоские поверхности. Если же вы снимаете округлые и неровные поверхности, то вам лучше снизить брекетинг для получения более плавного перехода.
Я устанавливаю брекетинг на моей камере на 2 шага. Затем настраиваю режим съемки на таймер. После этого я получаю три фотографии. Я снимаю в режиме RAW для возможности получения более широкого динамического диапазона. Вы также можете создавать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW.

Убедитесь, что вы снимаете в режиме Aperture Priority (Приоритета диафрагмы) или в ручном режиме (manual). Вам нужно установить время экспозиции, но не диафрагмы. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет совместима с настройками, и вы получите смазанное изображение. Также избегайте движущихся предметов на фото, в противном случае вы получите эффект «призрака».

Шаг 2. Пришло время свести фотографии между собой в единое 32х –битное изображение.
Выберите File—Automate – Merge to HDR (Файл – Автоматизация – Объединить в HDR). Она работает в версиях Photoshop CS2 и CS3 (в CS2 нет автовыравнивания).
Выберите все изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельной папке, поэтому я выбираю параметр Folder (Папка). Выделите свои фото для сведения. Установите галочку на Auto Align (Автовыравнивание) в Photoshop CS3. Нажмите Ок (Photoshop CS3  использует новую технологию автовыравнивания, которая позволяет даже создавать HDR без использования штатива!).

Шаг 3. Ваши изображения теперь сведены в единое фото. Вы можете перемещать отдельные фото посредством снятия галочек напротив них в левой колонке. Если у вас получился немного размазанный эффект на каком-либо в результате движения камеры при длительной задержке, вы можете отключить это фото.

Шаг 4. Сведенный результат представляет собой гибко настраиваемое точечное изображение. Вы можете полностью изменить тона путем передвижения белого ползунка справа. Только полегче с ним — малейшее движение ползунка дает совершенно отличные результаты.

Шаг 5. Нажмите Ок, чтобы свести фото в 32х-битное изображение. Сейчас очень подходящий момент для сохранения изображения.

Шаг 6. Для нормальной работы с фотографиями, вам необходимо конвертировать их в 16–битные или 8-битные изображения. Когда вы конвертируете их, мы начнем создавать то, что я называю интерпретацией фото. Причиной того, что я так говорю, являются неограниченное количество способов, которые мы можем использовать для преобразования фото. До тех пор, пока у нас есть огромное 32-битное изображение с широким динамическим диапазоном, мы не можем использовать  его для дальнейшей обработки. Всегда начинайте работу с 32-битным изображением, а затем преобразовывайте его и сохраняйте другие варианты (собственные интерпретации). Избегайте перезаписи 32-битных изображений, они – наша палочка-выручалочка, мы можем возвращаться к ним много раз.

Выберите Изображение – Режим – 16 бит (Image—Mode-16bit) (или 8 бит (8 bit)). Теперь поиграем с интересными параметрами. Сейчас вы перешли к процессу так называемого тонмаппинга (тональная компрессия). Это самое место для креатива.

(Если вы хотите произвести коррекцию без конвертации, выберите Вид – Параметры предпросмотра 32 бит (View — 32 Bit Preview Options). Вы можете также использовать несколько инструментов фотошопа из меню Image – Adjustment (Изображение – Коррекция). Наиболее важным из представленных параметров является параметр управления экспозицией (exposure)).
Вы увидите диалоговое окно HDR Conversion (Преобразование/Коррекция HDR). Параметрами по умолчанию являются Экспозиция (Exposure) и Гамма (Gamma) (прим. степень контрастности). Как лучше понять принцип их работы? Установите сначала гамму, а затем экспозицию, как показано на примере. Если вы захотите, чтобы изображение было более контрастным уменьшите значение гаммы. Для уменьшения контрастности поднимите значение гаммы. В завершение скорректируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вы хотите еще преобразований, читайте дальше, если нет – нажмите ОК.

Шаг 7. Замените метод (method) на локальную адаптацию (local adaptation). (Перед вами 4 доступных метода, но только в двух возможно влияние пользователя).

При таком методе вы можете корректировать кривые (curves). Работайте с ними, как привыкли работать, но не бойтесь немного их обрезать. Это допустимо, поскольку  вы работаете с большим динамическим диапазоном, нежели вы привыкли работать. Вытащите детали изображения, но не забудьте наложить тени, где они будут несколько размытыми или некрасивыми. Как только вы разберетесь с кривыми, скорректируйте положение ползунков радиуса (radius) и threshold (порога), чтобы избежать появления ореолов на фото. (Плохо сконвертированное HDR-изображение в местах контраста имеет вокруг некое свечение). Радиус отвечает за маскировку размытия, в то время как порог решает, что будет размыто, а что нет.
Нажмите ОК для конвертации.

Шаг 8. Перед нами объединенное изображение из HDR. Второе изображение – вариация. Во второй вариации я применил экспозицию (exposure), кривые (curves) и настройки резкости (sharpening) в режиме 32 бит (Метод Яркой компрессии (Highlight Compression Method)). Фотошоп просто великолепен для создания очень реалистичных HDR изображений.

Шаг 9. Если вы желаете достичь более сюрреалистичных результатов, воспользуйтесь различными плагинами. Моим любимым плагином является Photomatix Pro с сайта HDRsoft. Вы можете воспользоваться этим плагином тонмаппинга для Фотошопа, он отлично работает.

Использование плагина тонмаппинга Photomatix позволит вам детализировать текстуру в ваших фотографиях. Объедините их в фотошопе, как показано в этом уроке. Затем выберите Фильтр – Photomatix, чтобы применить тонмаппинг. Преобразуйте и сохраните в обычном режиме.

Шаг 10. Это изображение показывает, как фото выглядит после тонмаппинга в Photomatix pro.

Шаг 11. Здесь вы можете видеть сравнение между одним изображением, преобразованным изображением посредством Photoshop HDR и радикальным эффектом в Photomatix. Независимо от результата, который вы получили, надеюсь, этот урок помог развеять мифы о создании HDR.

Шаг 12.

Вот еще один мой снимок HDR. Это ночной снимок, преобразованный в градации серого.
Надеюсь, вам понравился этот урок!

Выражаю благодарность Евгению Карташову за консультации по терминологии.

Автор: Colin Smith
 

Источник: photoshopcafe.com

Изучаем HDR в Photoshop | Photoshop

Изначально это руководство было написано мной для версии Photoshop CS3, но в течение пары лет с того момента, разработчики выпустили для Photoshop несколько больших обновлений, и в них появились новшества, касающиеся HDR, и теперь нам доступна версия Photoshop CC.

Я изучил различия в версиях – старой и новой, и решил, что настало время для обновления руководства. Этот урок подойдет для всех версий, включая CS6 и CC:

В этом уроке мы рассмотрим теорию и практику HDR— фото. HDRI (Изображение Высокого Динамического Диапазона — High Dynamic Range Imaging) изначально использовалось в 3D, но теперь в полной мере применяется и в фотографии. Суть технологии заключается в получении нескольких изображений с разной экспозицией и совмещение их в одну 32 битную картинку.

Камера позволяет отразить ограниченное количество тонов в одном фото (мы называем это динамическим диапазоном, диапазоном тонов, которые могут быть запечатлены между чистым черным и чистым белым). То есть мы обрезаем часть элементов фотографии, когда выставляем экспозицию на камере.

Мы замеряем ее для отображения самых важных элементов сцены. К примеру, взглянем на серию снимков, которые я сделал на мосту Бредбери (Bradburry), строящемся в Лос-Анжелесе. Центральное изображение, снятое с обычной экспозицией, хорошо демонстрирует возможности камеры в количестве передаваемых деталей.

Заметьте, что детали вне помещения потеряны, потому что там очень светло. И также потеряны детали на перилах лестницы, потому что там сильно темно. Когда вы смотрите на реальность собственными глазами, то видите намного больше деталей, чем на фото именно потому, что человеческий глаз передает больший диапазон тонов, чем может воспроизвести камера на одном снимке:

Решение проблемы заключается в получении больше, чем одного снимка, путем брекетинга. Снимаем фото с нормальной экспозицией (центральное фото), затем с пониженной экспозицией (фото слева), чтобы захватить детали за окном и с повышенной экспозицией; фото справа — для детализации тени. И наконец, совмещаем эти снимки в один, чтобы получить изображение с большим диапазоном тонов.

В этом руководстве я расскажу, как сделать все вышеописанное с наименьшими затратами времени.

Для начала нам нужно снять источники на камеру. Технически это выражается в необходимости сделать как минимум два снимка с различными настройками экспозиции для создания HDR. Лично я достигаю хороших результатов с тремя снимками. Мне нравится делать брекетинг в 2 стопа.

Да, я знаю, что это большее значение брекетинга, чем то, с которым большинству людей привычно работать. Но для тех типов HDR изображений, которые я люблю создавать (в большей степени это городские ландшафты), данное значение подходит больше всего. Если вы снимаете людей, возможно, стоит снизить разницу в экспозиции снимков до одного стопа.

А иногда нужно снять больше, чем 3 снимка с разной экспозицией. В действительности это зависит от контрастности сцены. В примере со стройкой в Бредбери, я сделал серию снимков Лос-Анджелеса изнутри темного здания в солнечный день сквозь оконные стекла. Мне потребовалось целых семь фотографий с интервалом в 2 стопа, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон сцены.

В некоторых случаях, к примеру, в туманную погоду, можно захватить все тона сцены в одном снимке. Но повторюсь, в основном для HDR фотографии, необходимо и достаточно 3 снимков. Я ставлю настройки камеру в режим автобрекетинга и делаю снимки с интервалом экспозиции в 2 стопа, один в «+» и один в «—».

Обратите внимание, что меняется только выдержка. Если вы меняете значение диафрагмы, будет также меняться глубина резкости, что приведет к ненужному «замыливанию» финального изображения. Если есть возможность – используйте штатив, а иначе – обопритесь на стену или что-то устойчивое, чтобы исключить движение между кадрами.

Заметка: Для настоящего HDR, не стоит использовать одно raw-изображение, и экспонировать ее с разными настройками. В этом нет необходимости. Такого же результата можно добиться, вытянув тени и яркие участки с помощью Camera Raw или Lightroom.

Этот способ называется односнимочный HDR (Single Image HDR). Это так называемый псевдо HDR. У вас не получится сделать HDR — изображение из одного снимка SDR (Standart dynamic Range). Это как “стереозвук из одного динамика”. Там просто нет достаточной цифровой информации. Это псевдо HDR, и его не стоит путать с настоящим HDR.

Шаг 1

Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе недоэкспонированное и третье — переэкспонированное. В этом конкретном случае я использовал брекетинг в 2 стопа. Так как я снимаю много городских пейзажей, то обхожусь двумя стопами, потому как объектами являются в основном плоские поверхности, и полосы и пастеризация не проблема.

Если вы снимаете округлые и криволинейные поверхности, то, возможно, захотите снизить интервал брекетинга, чтобы получить более плавные переходы. Имейте в виду, что, скорее всего, вы получите множество совпадений в тонах, потому как хорошая DSLR камера может захватить около 11 стопов.

Я установил интервал брекетинга на моей камере в 2 стопа. Затем я поставил режим съемки «очередь». Когда я удерживаю кнопку затвора, 3 фотографии будут сделаны сразу. Я снимаю в RAW формате для как можно более широкого динамического диапазона. Вы можете создать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW, но имейте в виду, что JPG — 8-битный файл.

Убедитесь, что снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме. Вам нужно сделать брекетинг выдержки, но не диафрагмы. Если изменять диафрагму, то глубина резкости не будет постоянной, и вы получите дополнительное размытие. Также избегайте движения объектов на фото или же получите «приведения» — части объектов, появившихся только на одном фото, что приведет к проявлению ненужных деталей на финальной фотографии. Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал, на среднем увидите множество деталей.

Тем не менее, на лодках потеряны детали в тенях, а городские огни слишком яркие, что также ведет к потере информации. Левое изображение имеет недостаточную экспозицию, чтобы получить детали в яркой части сцены (здания на заднем плане).

Фото справа передержано на 2 стопа для получения деталей в тенях, например, корпусов лодок и водных отражений:

Шаг 2

Итак, пришло время соединить эти фото в одно 32 битное изображение.

Зайдите в меню Файл – Автоматизация – Объединить в HDR Pro (File>Automate >Merge to HDR Pro). Это меню есть в версиях Photoshop CS2 – CS6 (в CS2 нет автоматического выравнивания, но вместо этого команда «Объединить в HDR» в версиях старше CS5).

Выберите все изображения или папку целиком. Я размещаю каждый набор фото в отдельной папке, так что я использую значение «Папки». Выбирайте фото для объединения. Включите автовыравнивание (Auto Align) в версиях Photoshop CS3+. Нажмите OK. (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая позволяет создавать HDR – изображения без штатива):

Шаг 3

Теперь ваши изображения объединены в одно. Вы можете исключить некоторые фотографии, сняв зеленый флажок возле кадра. Если там появились ненужные детали из–за того, что камера двигалась в процессе съемки, поставьте галочку «Удалить двоение» (Remove Ghosts).

Когда вы работаете в 16 или 8 битном режиме, то настройки будут выглядеть как здесь, а если в 32 битном – то, как в шаге 4:

Шаг 4

Результатом объединения является изображение разрешением 32 бита. Смените режим на 32 бита. Доступные тона вы можете увидеть, потянув ползунок «Просмотр установок точки белого» (White Point). Заметьте, что слайдер не меняет само изображение, он предназначен только для того, чтобы увидеть весь диапазон тонов, потому как монитор не в состоянии передать сразу все детали 32-битного изображения:

На заметку: В Photoshop CC появилась новая опция «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw ”). В CS6 этой опции не было. Если вы пользуетесь версией Photoshop CS6 или ниже, переходите сразу к шагу 5.

Если же у вас версия CC и стоит флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw», то перетащить слайдер не получится. Выключите эту настройку, и вы сможете перетаскивать ползунок слайдера. Однако, когда эта опция включена, вы сможете использовать Camera Raw для тонирования вместо настроек HDR Pro. В этом случае переходите к шагу 8b:

Но я рекомендую вам изучить оба метода, так как у каждого из них есть свои преимущества. Тонирование в HDR Pro (шаг 5+) дает больше контроля и позволит создать сюрреалистический эффект. ACR (Camera Raw) поможет достичь эффекта реалистичного HDR без особых усилий.

Шаг 5

Тонирование можно сделать прямо сейчас, но я предпочитаю сначала сохранить 32-битный негатив. Нажмите «OK» для объединения 32 битного изображения. Теперь можно сохранить файл. Сохраняйте в формате psd, tif или EXR.

Если вы работаете с 3D и хотите добавить в HDRI освещение IBL, то сохраните файл как EXR (для Maya и другого программного обеспечения для работы с 3D, поддерживающего этот формат).

Шаг 6

В зависимости от того, как вы хотите использовать это изображение, вам нужно конвертировать его в 16 или 8 битное. При конвертации происходит так называемая интерпретация фотографии. Причина этого кроется в том, что существует множество способов обработки фотографии.

Тогда как в 32 битном изображении у нас есть огромный динамический диапазон, но после конвертации он будет недоступен. Исходя из личного опыта, советую всегда работать с 32 битной версией, а затем конвертировать ее. Избегайте пересохранения 32 битного изображения. Это ваше исходное изображение и, возможно, нам придется возвращаться к нему множество раз.

В меню «Изображение > Режим» (Image>Mode>) выберите 16 bit (или 8 bit). Теперь поэкспериментируем с настройками. Для начала с частью «Тон и детали». Тут кроется почти все творчество процесса создания HDR. (Если хотите произвести настройки без конвертации, то выберите пункт меню «Вид — Опции предпросмотра 32 Bit» (view > 32 Bit Preview Options). Вы сможете использовать несколько средств Photoshop в меню Изображение > Коррекция (Image>Adjustments menu). Самая весомая настройка здесь – «Экспозиция» (Exposure control).

Откроется диалоговое окно «HDR тонирование» (Toning Dialog box) (или «HDR преобразование» (HDR Conversion) для версий ниже CS5). Самый лучший способ правильно сделать настройки – это установить сначала значение гаммы, затем подстроить значение экспозиции. Если нужно очень контрастное изображение – уменьшайте значение гаммы. Для меньшей контрастности — увеличивайте. Наконец, настройте экспозицию для получения нужной яркости:

Смените способ (Method) в значении «Локальная Адаптация» (Local Adaption). Всего существует 4 доступных метода, но только 2 из них доступны для настройки пользователем.

С помощью локальной адаптации (Local Adaption), вы получите доступ к нескольким дополнительным настройкам тонирования. Использование кривых желательно, так как они могут помочь вам с тонкой настройкой параметров. Если вы знакомы с кривыми – включайте эту настройку.

Не бойтесь обрезать немного гистограммы, потому как вы работаете с большим динамическим диапазоном. Делайте четкими детали изображения, но не забудьте добавить теней, иначе фото будет выглядеть плоско и неестественно.

Когда вы настроили кривые, приступайте к настройке радиуса (radius) и интенсивности (strength), чтобы добиться отсутствия ореолов на фото. (На некачественно сделанных HDR изображениях вы заметите ореолы по краям контрастных областей). Радиус контролирует маску размытия, тогда как параметр «Интенсивность» определяет величину применяемого эффекта.

Тон и детали

«Гамма» (Gamma): Здесь вы контролируете контраст. Экстремальные значения вымывают детали или очень сильно их выделяют.
«Экспозиция» (Exposure): Контроль общей яркости.
«Детали» (Detail): Здесь вы настраиваете четкость изображения.

Дополнительные настройки

«Тень» (Shadow): Восстанавливает детали в наиболее темных частях фотографии.
«Свет» (Highlight): Восстанавливает детали в наиболее ярких частях фотографии.
«Сочность» (Vibrance): Эта настройка делает фото более красочным без чрезмерного повышения насыщенности.
«Насыщенность» (Saturation): Увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить картинку в общем.

Нажмите OK, чтобы применить настройки:

Шаг 8

Мы получили HDR — изображение. Photoshop – отличный инструмент для создания реалистичных HDR — изображений:

Шаг 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW (Photoshop CC)

Новая функция, добавленная в версии Lightroom 4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC — возможность работы с 32 битными изображениями. Это великолепно, потому как вы можете использовать кисть для тонкой настройки областей фотографии, работая в 32 битной среде. Изображение ниже показывает результат работы с кистью в Lightroom. Обратите внимание, как я смог обработать изображение. (То же самое возможно в ACR).

Читайте далее инструкции по применению:

На шаге 4, мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR» (Merge to HDR):

1. Выберите «32 бита» из выпадающего меню «Режим» (Mode), если выбрано что – то другое;
2. Поставьте флажок возле «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» (“Complete Toning in Adobe Camera Raw”). Кнопка в правом нижнем углу сменит название с OK на «Тон в ACR»;
3. Нажмите кнопку «Тон в ACR». Изображение откроется в Camera Raw. Вы можете применить все настройки в Camera Raw, но только с преимуществом работы в 32 битах. HDR – изображение, которое вы получите, будет иметь гораздо больше деталей в свете и тени. (Используйте возможности настройки параметров для теней и света). Также можете обратиться к руководству по ACR;
4. Нажмите «OK» по завершению;
5. Изображение все еще в 32-битном режиме. Если вы собираетесь делать тонирование, можете вернуться к шагу 5 и сделать это в расширенном режиме в Photoshop. Кстати, можно сделать двойное тонирование.

Если вы довольны результатом и не собираетесь продолжать обработку изображения, конвертируйте изображение в 8 или 16 бит. Выберите команду меню Изображение – Режим («Image>Mode>») 8 или 16 бит. Появится всплывающее окно с настройками. Чтобы сохранить те же настройки, что были выставлены в Camera Raw, выберите способ «Экспозиция и гамма» (Exposure and Gamma). Установите «Экспозицию» (Exposure) в 0 и «Гамму» (gamma) в значение 1. Нажмите «Ок». Изображение готово!

Заметка: Если вы не можете открыть настройки тонирования HDR (Toning tools) в Photoshop CC, нужно выполнить дополнительные действия. Выберите пункт меню «Редактирование — Настройки – Обработка файлов» (Preferences>File Handling).

Опция называется «Использовать Adobe Camera Raw для конвертации из 32 бит в 16/8 бит» (Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8 bit”). Если она включена, в меню «Изображение – Режим» (File>Mode) вы увидите Camera Raw. Если же нет — Photoshop будет использовать стандартные методы тонирования HDR.

Lightroom

Чтобы начать работать с 32 битным файлом в Lightoom, нужно сделать следующее:

1. Объединить фото в HDR методом, описанным выше;
2. Сохранить 32 битный файл, причем только в формате TIF;
3. Импортировать изображение в Lightroom;
4. Можете использовать обычные настройки, а можете насладиться расширенным контролем над изображением и широким тоновым диапазоном.

Шаг 9

Если вы разрабатываете более сюрреалистичный дизайн, в вашем распоряжении множество сторонних плагинов. Мой любимый — Photomatix pro от HDRsoft. Просто установите его в Photoshop. Плагин великолепно справляется со своей задачей.

Использование плагина Photomatix позволит вам получить высоко детализированные текстуры в фотографиях. Объединение снимков делайте также в Photoshop по инструкции. Затем выберите пункт меню Фильтр – Photomatix (Filter>Photomatix) для настроек тонирования. Конвертацию и сохранение файла делайте также по инструкции:

Шаг 10

Это изображение получено с помощью Photomatix pro:

Шаг 11

А здесь можно увидеть разницу в изображениях, полученных в «чистом» Photoshop HDR и с применением плагина Photomatix. Надеюсь, этот материал поможет вам понять процесс создания HDR изображений:

Ниже я привел еще несколько примеров моих HDR фото:

И еще один мой HDR снимок. Это ночная сцена в режиме оттенков серого:

Надеюсь, урок оказался вам полезен!

Данная публикация является переводом статьи «Learn HDR in Photoshop, Colin’s HDR photography tutorial» , подготовленная редакцией проекта.

Создаем HDR-эффект в Photoshop CS5, а так же псевдо HDR Toning

Многие из вас, разумеется, уже знакомы с HDR-изображениями. HDR расшифровывается как high dynamic range (высокий динамический диапазон). Это техника, которая используется для совмещения фотографий, снятых с различными значениями экспозиции. В этом уроке мы обсудим, что это такое и каким образом сделать несколько фотографий с разными экспозициями, а затем объединить их в одно HDR-изображение. Мы также поговорим о псевдо HDR-эффекте, называемом «HDR toning», для которого вам потребуется всего одна фотография. Итак, давайте начнем!

Основная причина, по которой многие прибегают к HDR обработке – это съемка при сложном освещении, когда нам нужно запечатлеть все освещенные и затемненные области без пересветов или провалов, сохраняя все детали как в светлых, так и в темных областях. Перед вами 3 фотографии, которые служат отличным примером для создания HDR-изображения:

1 – переэкспонированная фотография;

2 – фотография с нормальной экспозицией;

3 – недоэкспонированная фотография;

Объективно – из этих трех фотографий, фотография номер 2, смотрится довольно неплохо, но, тем не менее, на ней присутствуют пересвеченные области и небольшие провалы на темных участках. Именно поэтому в данном случае нам понадобятся фотографии с различной экспозицией, чтобы совместить их в одно HDR-изображение.

Техника съемки таких фотографий называется «брекетинг», т.е. съемка одной композиции с различными экспозициями. Если у вас DSLR-камера, то производить съемку рекомендуется в ручном режиме, изменяя только выдержку, при этом фокус и диафрагма остается неизменными. В этом примере автор использует 5 фотографий, сделанных с различной экспозицией.

Перед нами 5 кадров, снятых с различной выдержкой:

Мы видим, что значение выдержки у первого файла = 1/40 сек.

Значение выдержки у второго кадра = 1/80 сек, у третьего – 1/160 сек, у четвертого – 1/400, у пятого, недоэкпонированного кадра – 1/800 сек.

Это все, что нам нужно для создания HDR-изображения. Еще одно маленькое замечание – если вы снимаете подряд несколько кадров, то желательно, чтобы ваш фотоаппарат был закреплен на штативе. Старайтесь изменять значение экспозиции и делать кадры достаточно быстро, поскольку пейзаж, который вы снимаете, может изменятся (например, плывущие облака).

На некоторых DSLR-фотоаппаратах есть функция автоматического брекетинга, при котором фотоаппарат делает серию кадров, изменяя значения выдержки автоматически, но это, конечно же, зависит от модели вашего фотоаппарата. Если у вас нет этой функции, то вы вполне можете изменять экспозицию вручную.

Для тех, кто не понял о чем идет речь, поясню более подробно – вам нужно отснять несколько кадров с различной экспозицией. На фотоаппаратах кнопка, которая за это отвечает обозначается как «+/-», аббревиатура сего действия обозначается «EV». Значение экспозиции изменяется от – 2 EV до +2 EV. Шаг зависит от модели вашего фотоаппарата, обычно это 1/3. Вам нужно сделать несколько кадров, например, со значениями –2 EV, -1 EV, 0 EV, +1 EV, +2 EV.

Итак, Вы отсняли нужное количество кадров. Открываем Фотошоп и выбираем через меню File — Automate — Merge to HDR Pro (Файл — Автоматизация — Объединить в HDR Pro):

В открывшемся окошке вам будет предложено выбрать файлы, из которых вы хотите сделать HDR-изображение:

Чтобы выбрать изображения с компьютера, нажмите «Browse..» (Просмотр). Если ваши фотографии уже открыты в Фотошопе, то выберите «Add open files» (Добавить открытые файлы). Рекомендуется поставить галочку у пункта «Attempt to Automatically Align Source Images» (Автоматическое выравнивание изображений), чтобы программа автоматически выровняла при наложении друг на друга (если это возможно) отснятые вами кадры.

Если у вас во время съемки под рукой не было штатива, то эта функция вам очень поможет.

После того, как вы нажмете «ОК», программа откроет ваши фотографии и предложит вам отрегулировать настройки полученного изображения.

Итак, внизу вы видите ваши фотографии с различными значениями экспозиции, посередине – результирующее изображение. Убирая галочку под вашими фотографиями, вы можете отключать или включать ту или иную фотографию.

Под фотографиями вы также видите различные значения экспозиции, при которых были сделаны кадры.

Справа от результирующего изображения вы видите настройки, от которых зависит финальный вид вашего изображения.

Для начала автор увеличивает масштаб изображения до 100% — мы видим, что за время съемки облака все же немного сдвинулись – такой эффект называется «ghosts» (призраки):

Чтобы избавиться от этого эффекта, поставьте галочку у опции «Remove ghosts» (Удалить приведения) в верхнем правом углу меню:

Как видите, «призраки» исчезли:

Теперь давайте рассмотрим меню с настройками:

Для начала вы можете выбрать режим (Mode), в котором вы будете работать: 8/16/32 Bit и режимы «Local adaptation» (Локальная адаптация), «Equalize Histogram» (Выровнять гистограмму), Exposure and Gamma (Экспозиция и Гамма), Highlight Compression (Сжатие светов). В данном случае мы будем работать с 16-битным изображением, поскольку в нем больше всего настроек, и в режиме «Local adaptation» (Локальная адаптация), в котором вы можете достичь как реалистичного, так и сюрреалистичного эффекта (или эффекта, имитирующего картину маслом).

Далее давайте рассмотрим подменю «Tone and detail» (Тон и детали):

Если вы хотите, чтобы ваше изображение получилось более детализированным, передвиньте ползунок параметра Detail (Детали) вправо, таким образом ваше изображение будет больше похоже на картину:

Если вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело более реалистично, оставьте ползунок примерно посередине шкалы.

Вы можете увеличить значение параметра Exposure (Экспозиция), если хотите, чтобы ваше изображение стало ярче.

Передвигая ползунок параметра Gamma (Гамма) вправо, вы затемните светлые области и осветлите темные (работает так же как настройка Shadows/Highlights (Тени/Света) в Фотошопе).

Соответственно, если вы передвиньте ползунок влево, то эффект будет обратным.

Настройки Highlights (Светлые тона) и Shadows (Тени) аналогичны одноименным настройкам в Фотошопе. Будьте осторожны с настройками «Gamma» (Гамма), «Highlights» (Светлые тона) и Shadows (Тень), поскольку увеличение значений этих параметров ведет к потере контраста.

Но вы всегда можете скомпенсировать потерю контраста настройкой Detail (Детали).
Если вы хотите сделать фотографию более насыщенной по цвету, используйте настройки Vibrance (Вибрация) и (Насыщенность) в подменю Color (Цвет):

Если вы еще не совсем довольны результатом, то попробуйте «поиграться» с кривой, увеличить или уменьшить яркость (для этого потяните за точку посередине кривой вверх или вниз):

Если вы хотите сделать изображение более контрастным, то придайте кривой S-форму, как на картинке ниже.
Чтобы сбросить настройки кривой, нажмите на пиктограмму «Reset Curve» (Восстановить кривую) под кривой:

Теперь давайте рассмотрим подменю «Edge glow» (Свечение краев), это настройки влияют на края объектов вашего изображения. Если вы хотите, чтобы края остались четкими, то установите значение параметра Radius (Радиус) близкое к 0.

Чтобы получить более мягкий, «мечтательный» эффект, похожий на картину, написанную маслом, увеличьте значение радиуса:

Если вы хотите оставить этот «мечтательный» эффект, но в то же время повысить контрастность, увеличьте значение параметра Strength (Сила):

Как видите, светлые области стали ярче, а темные – более насыщенными.

Итак, мы рассмотрели основные параметры HDR-изображения. Если вам понравился эффект, который вы получили, вы можете сохранить эти настройки в виде «Preset’a» (Заготовки). Чтобы сохранить текущие настройки, кликните на иконку «Preset options» (Параметры заготовок) в правом верхнем углу и выберите «Save Preset» (Сохранить заготовку).

Ваши настройки сохранятся в формате *.hdt. Давайте назовем текущий набор настроек «mountain», и как только вы сохраните этот «Preset» (Заготовку), он появится у вас в списке «Preset’ов» (т.е. в любой момент вы можете воспользоваться сохраненными настройками):

В списке «Preset’ов» (Заготовок) также есть и другие сохраненные настройки, вы также можете с ними поэкспериментировать.

Итак, после того, как вы установили нужные настройки для вашего изображения, нажмите «ОК» в правом нижнем углу. Ваше изображение появится уже в привычном нам окне Фотошопа, и вы можете его сохранить уже в нужном вам формате.

HDR Toning в Photoshop CS5

В версии Photoshop CS5 появилась функция «HDR Toning», которая позволяет создавать «псевдо-HDR эффект» из одного изображения. Помните, что не с каждой фотографией псевдо-HDR эффект будет смотреться хорошо.

Давайте рассмотрим эту функцию более детально.

Откройте в Фотошопе нужное вам изображение и выберите Image — Adjustments — HDR Toning (Изображение — Коррекция — Тонирование HDR):

Перед вами откроется то же меню с настройками, что и для кадров с различной экспозицией.

Обратите внимание, что в верхней части этого меню вы также можете выбрать те же самые «Preset’ы» (Заготовки) с настройками, в том числе наш «Preset ’mountain’». Мы не будем детально рассматривать каждую настройку в отдельности – они идентичны настройкам, используемым для кадров с различной экспозицией.

Вот, что получилось у автора:

До:

После:

Эффект, полученный при помощи опции HDR Toning является разрушающим, сейчас мы рассмотрим способ, при котором этот эффект не будет разрушающим. Для этого примените HDR-эффект к вашему изображению и откройте панель «History» (Window — History (Окно — История)) — в ней как раз сохранилось исходное изображение.

Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N), переключите режим History Brush (Архивная кисть) на панели History (История) на исходное изображение и перейдите на новый слой:

Далее выберите Edit — Fill (Редактирование — Выполнить заливку / Shift+F5), и в открывшемся окне установите Use (Использовать) = History (История):

После того, как вы нажмете «ОК», на новом слое появится ваше исходное изображение. Поменяйте местами исходный слои и слой с HDR-эффектом (т.е. слой с HDR эффектом находится над слоем с исходным изображением) – теперь, изменяя значения параметра Opacity (Непрозрачность) вы можете уменьшать/увеличивать действие HDR-эффекта на исходное изображение. В данном примере Opacity (Непрозрачность) слоя с HDR-эффектом = 60%:

Финальный результат

Автор: Martin Perhiniak;

Перевод: Mangorielle;

Ссылка на источник;

Урок взят с Демиарта

HDR с помощью Adobe Photoshop

© 2014 Vasili-photo.com

Любой фотограф регулярно сталкивается с ситуациями, когда диапазон яркости снимаемой сцены превосходит динамический диапазон его камеры, и запечатлеть света́ и тени в рамках одной экспозиции оказывается невозможным. Хуже того, высокий контраст является естественным и неотъемлемым свойством целого ряда наиболее привлекательных с фотографической точки зрения сюжетов (таково, например, большинство красивых закатов). В подобных условиях допустимо прибегнуть к некогда инновационной, а ныне уже порядком заезженной технике расширенного динамического диапазона или HDR (High Dynamic Range).

Принцип HDR состоит в комбинировании в единое изображение двух или более снимков одной сцены, сделанных с различной экспозицией. Результатом является фотография, достоверно воспроизводящая детали, как в тенях, так и в светах, по аналогии с тем, как это делает человеческий глаз.

Некоторые фотографы (особенно новички) бывают буквально опьянены возможностями HDR и применяют его, где надо и где не надо. Другие – относятся к HDR прохладно и стараются обходиться более традиционными приёмами. Сам я не брезгую изредка применять HDR, там, где это уместно, но считаю, что воспринимать HDR следует как экзотическую приправу, которую не стоит сыпать в каждое блюдо (тем более горстями). При деликатном же и своевременном использовании HDR является весьма полезным и эффективным инструментом.

Способы получения HDR-изображений

Существует несколько основных подходов к получению HDR-изображений:

1. Использование слоёв и масок в Adobe Photoshop;
2. Использование инструмента Merge to HDR Pro в Adobe Photoshop;
3. Использование специализированных программ для HDR;
4. Использование средств фотоаппарата.

В настоящей статье мы подробно рассмотрим первый способ, т.е. использование слоёв и масок в Adobe Photoshop, как наиболее простой, наглядный и управляемый.

Инструмент Merge to HDR Pro выдаёт результаты крайне низкого качества, в связи с чем пользоваться им настоятельно не рекомендуется.

Из сторонних программ для работы с HDR я могу посоветовать Photomatix Pro, но сам предпочитаю пользоваться Фотошопом в силу привычки и потому, что к HDR я вообще обращаюсь редко, а ради единичных снимков мне не хочется вводить в свой процесс дополнительную программу. Качество же HDR-изображений, получаемых с помощью Adobe Photoshop, вполне достойное, в чём вы вскорости убедитесь.

Что до функции HDR, встраиваемой сейчас во многие цифровые фотокамеры, то она предназначена скорее для развлечения, чем для серьёзной работы, и многого от неё ожидать не стоит.

Оборудование и условия съёмки

Для съёмки в технике HDR вам понадобится штатив и цифровая фотокамера с возможностью влиять на экспозицию. Теоретически, вы можете обойтись и без штатива, но при съёмке с рук вам будет сложно добиться идеального совмещения отдельных кадров.

Снимать желательно в RAW, чтобы иметь большую свободу при редактировании. Можно снимать и в JPEG, но мне кажется, что к JPEG обычно прибегают для экономии времени, а раз уж вы взялись за HDR, то потеря времени вас, вероятно, не сильно волнует. В любом случае придётся повозиться.

Все кадры, которые будут использованы для получения HDR-изображения, должны быть сделаны с одним и тем же значением диафрагмы, а потому следует использовать режим приоритета диафрагмы (A) или ручной режим (M).

Если в вашей камере предусмотрена функция брекетинга (эксповилки), то сейчас самое время ей воспользоваться. Обычно для HDR хватает трёх кадров с шагом 2 EV. Если брекетинг недоступен, то варьируйте экспозицию вручную или при помощи экспокоррекции. В этом случае вам придётся дотрагиваться до фотоаппарата между снимками, рискуя его сместить, так что будьте предельно аккуратны.

Опасайтесь подвижных объектов, которые могут непоправимо испортить всю работу. Для качественной HDR-фотографии требуется максимально статичная сцена. Особенно неприятен ветер, раскачивающий ветви деревьев. Если в кадре присутствуют медленно плывущие облака, то это не страшно, коль скоро вы снимаете серию кадров достаточно быстро. Наличие в кадре бегущей воды – не повод для беспокойства, поскольку некоторая смазанность потока при неподвижности прочих элементов пейзажа выглядит вполне художественно.

HDR своими руками

Рассмотрим процесс создания HDR-изображения на конкретном практическом примере.

Подготовка исходных снимков

Для простоты и наглядности я буду использовать всего два снимка – минимальное количество необходимое для HDR. Гораздо чаще я делаю три снимка, но не более того. Некоторые эстеты предпочитают делать по пять и даже больше кадров. На здоровье. В этом нет ничего плохого, но повторюсь: даже двух снимков бывает вполне достаточно, а трёх – и подавно.

Первый снимок сделан с выдержкой в 1/15 с, а второй – 1 с, т.е. разница в экспозиции между ними составляет 4 EV. Оба кадра сняты при диафрагме f/8 и ISO 100.

Это типичная сцена, напрашивающаяся на HDR: контраст между небом и землёй слишком высок, чтобы из единственного снимка можно было без потери качества вытянуть и света и тени, а граница между светлой и тёмной областями слишком неровная, чтобы можно было незаметно для зрителя применить градиентный фильтр.

Обе фотографии были сняты в RAW и сконвертированы в TIFF при помощи Adobe Camera Raw. Смею надеяться, что мои читатели знают о том, как пользоваться Adobe Camera Raw (или любым другим RAW-конвертером) и имеют хотя бы базовое представление о работе в Adobe Photoshop, и потому позволят мне не загромождать статью подробным описанием рутинных операций.

Стоит лишь отметить, что тёмный снимок я обрабатывал так, чтобы получше показать закатное небо и не старался вытянуть тени внизу, а в светлом снимке, напротив, стремился оптимизировать детали переднего плана, игнорируя при этом передержанное небо. Если бы я взял третий снимок (с промежуточной экспозицией), то конвертировал бы его с прицелом на полутона, но сейчас мы не будем усложнять процедуру.

Итак, у нас имеются два снимка: тёмный – для светов, светлый – для теней. Откроем их в Фотошопе и попытаемся сделать из них что-нибудь стоящее.

Замечание о разрядности

Все описанные ниже операции будут проводиться в режиме 8 бит на канал (см. «Разрядность»). Настоящий перфекционист, разумеется, предпочёл бы работать в 16-битном режиме. Поступайте так, как считаете нужным, но лично я не вижу необходимости использовать 16 бит в подобных ситуациях. Наши действия в отношении исходных фотографий будут не настолько интенсивны и разрушительны, чтобы сколько-нибудь заметным образом сказаться на качестве изображения даже при работе в 8-битном режиме. О 32 битах на канал я даже говорить не хочу. Столь высокая разрядность совершенно избыточна.

Совмещение изображений

Для начала необходимо, чтобы два имеющихся у нас снимка стали слоями в одном файле. Выберем снимок с тенями (светлый) и нажмём Ctrl/Cmd+A, чтобы выделить всё изображение и Ctrl/Cmd+C, чтобы скопировать выделенную область. Затем выберем снимок со светами (тёмный) и вставим туда только что скопированную картинку, нажав Ctrl/Cmd+V. Получилось два слоя: внизу – со светами, вверху – с тенями. Для удобства переименую их в Highlights (света) и Shadows (тени) соответственно.

Если вы не уверены, что изображения идеально совмещаются, то можно выделить оба слоя на палитре слоёв и выровнять их при помощи команды Edit > Auto-Align Layers, выбрав режим Auto. В моём случае штатив не дрогнул и выравнивание не потребовалось.

Выделение и маскирование

Теперь задача состоит в том, чтобы создать для слоя Shadows маску, которая бы сделала пересвеченные области изображения невидимыми, так, чтобы вместо них были видны соответствующие участки слоя Highlights. Самый простой способ – воспользоваться яркостным выделением (Luminosity Selection).

Выберем слой Shadows и нажмём Ctrl/Cmd+Alt/Option+2. Эта команда выделяет пиксели изображения в зависимости от их яркости, в результате чего белые пиксели оказываются выбранными на 100 %, чёрные – остаются невыбранными, а полутона выбираются пропорционально своей близости к чёрному или белому цвету.

Теперь, когда мы выделили передержанные области, следует инвертировать выделение (Ctrl/Cmd+Shift+I) и нажать на кнопку добавления маски слоя (Add layer mask) на палитре слоёв. Второй вариант – не инвертировать выделение, а сразу выбрать в меню Layer > Layer Mask > Hide Selection. Всё, что было лишним в слое Shadows, скрылось под маской.

Изображение приобрело следующий вид.

Сама же маска слоя Shadows выглядит вот так.

С этой маской нам ещё предстоит поработать. Проблема в том, что, несмотря на уже достигнутый эффект HDR (на фотографии хорошо видны как тени, так и света), изображение выглядит плоским и малоконтрастным. Кроме того, если присмотреться поближе, то станет заметным довольно грубый переход между небом и лесом, а также в других местах, где между исходными тенями и светами имелась выраженная граница.

У нас с вами тут не какой-нибудь Merge to HDR Pro, а самая настоящая ручная работа, поэтому мы постараемся всё сделать качественно и красиво.

Размытие краёв маски

Выберем маску слоя Shadows (именно маску, а не сам слой) и применим к ней размытие по Гауссу (Filter > Gaussian Blur). Здесь очень важно подобрать правильный радиус размытия. Возьмёте слишком маленький радиус – изображение останется плоским, возьмёте слишком большой – получите примерно следующее.

Вот из-за таких фотографий HDR и пользуется дурной славой. Эти набившие оскомину ореолы или гало вокруг контрастных границ являются визитной карточкой бездарно слепленного HDR. К слову, большинство программ и плагинов для автоматического получения HDR-изображений выдают очень похожий результат.

Характерно, что если абстрагироваться от окружённой ореолом границы между лесом и небом, то прочие части изображения выглядят вполне сносно – намного живее и контрастнее, чем, если бы размытие совсем не применялось, или оно было бы ограничено радиусом в пару пикселей. Т.е. для сцен, где отсутствуют выраженные контрастные границы, большой радиус размытия (20-50 пикселей) вполне оправдан. Вот пример такой фотографии.

В нашем же случае нужно совсем легонько размыть маску в районе границы, а в остальных областях применить более интенсивное размытие. Делается это так. Сперва размоем всю маску на 1 пиксель. Затем выделим те области, которые нужно размыть посильнее, т.е. всё, кроме границы неба с лесом. Для этого перейдём в режим быстрой маски, нажав клавишу Q. Теперь выберем кисть (B), установим непрозрачность (Opacity) на 100 %, жёсткость (Hardness) на 0, а размер (Size) в районе 50-100 пикселей в зависимости от размеров фотографии и характера границы. Выберем чёрный цвет (D) и закрасим границу и прилегающие к ней участки. Важно, чтобы переход от закрашенной области к незакрашенной был как можно мягче.

Снова нажмём Q, чтобы выйти из режима быстрой маски и убедимся, что выбранными оказались именно подлежащие размытию области изображения. Снова выберем маску слоя Shadows и применим к ней размытие по Гауссу с радиусом 20 пикселей. Размытию подвергнутся только области, находящиеся под выделением, чего мы и добивались.

Наведите курсор, чтобы сравнить с версией до размытия.

А вот и фрагмент границы при 100 % увеличении. На него тоже можно навести курсор для сравнения.

Всё ещё не идеально, хотя и лучше, чем было. Однако мы ещё не закончили.

Ручная коррекция маски

Убедимся, что у нас выбрана маска слоя Shadows, и с помощью мягкой чёрной кисти с плотностью в районе 15-20 % немного уплотним маску в тех местах, где, как мне думается, слой Highlights должен проступать более явственно. В первую очередь я поправил многострадальную границу неба с лесом, чтобы лес всё-таки выглядел темнее неба, как это обычно и бывает в реальной жизни. Затем я прошёлся по всему небу, особенно по верхним углам кадра, которые показались мне неестественно светлыми, а также немного притемнил самый низ кадра, чтобы привлечь внимание зрителя к постройкам.

При желании, на этом же этапе можно взять белую кисть и проявить слой Shadows, там, где это уместно. Сейчас мне это не понадобилось.

HDR-изображение приобрело практически завершённый вид.

И даже граница смотрится прилично.

Дальнейшая обработка

Последующие этапы обработки HDR-изображения ничем не отличаются от таковых при работе с обычной фотографией. Подробнее об этом сказано в статье «Обработка фотографий в Adobe Photoshop».

Конкретно в разбираемом нами примере я немного повысил контраст и цветовую насыщенность с помощью S-образной кривой, удалил пару пылинок в небе и избирательно увеличил резкость переднего плана при помощи нерезкого маскирования (Unsharp Mask). Вот, что у меня получилось в итоге.

Если специально не присматриваться, то и не скажешь, что перед вами HDR. Именно к такому эффекту и стоит стремиться. Хочется, чтобы при взгляде на фотографию зритель думал: «Какой красивый закат!», – а не: «Какой красивый HDR!». Не стоит превращать технический приём в основной предмет фотографии. В противном случае вы даёте людям повод усомниться в наличии там настоящего предмета.

Об умеренности

Основная болезнь, поражающая фотолюбителя, только что усвоившего азы HDR, – это отсутствие чувства меры. Занимаясь комбинированием различных экспозиций не стоит перегибать палку, иначе вы рискуете получить наинеестественнейшую безвкусицу с самыми нелогичными тональными переходами, выраженными ореолами и искажёнными цветами. Всё это извинительно, если ваша цель – сюрреализм, и подобная абстрактность позволяет вам оторваться от унылой действительности. Другое дело, если вы тяготеете к более-менее реалистичной фотографии, но недостаток динамического диапазона вашей камеры мешает вам запечатлеть некоторые сцены посредством одной экспозиции. В последнем случае HDR служит именно для достижения большей естественности изображения, а сама методика, позволяющая расширить динамический диапазон, должна оставаться как бы за кадром. HDR требует от фотографа вкуса и умеренности. Например, интерьер комнаты не может быть ярче, чем освещённый солнцем пейзаж за окном. HDR позволяет смягчить контраст между ними, но общие тональные отношения должны оставаться естественными. Точно также силуэты деревьев на фоне закатного неба всегда будут темнее самого неба, и не нужно идти против природы только потому, что у вас есть такая возможность.

На мой взгляд, HDR-фотография хороша тогда, когда вы не можете с ходу определить, HDR это, или нет. Да и не так уж часто этот ваш HDR бывает нужен. Автор старается прибегать к HDR только тогда, когда получить фотографию обычным способом затруднительно или невозможно. Знайте и вы меру.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 09.09.2014

Вернуться к разделу «Редактирование снимков»

Перейти к полному списку статей

Как сделать HDR-фото в Photoshop CS5 или о High Dynamic Range Image

Что такое HDR-фото

Пример 1. HDRI

Пример 2. HDRI

Пример 3. Обычный jpeg

Пример 3. HDRI

Очень часто изображения с широким динамическим диапазоном называют как HDR-фото или «эйч-ди-ар изображения» или «хдр — фотографии».

Рассмотрим, что такое HDRI, его достоинства и недостатки, а также способы создания изображений с широким динамическим диапазоном.

Динамический диапазон – это диапазон между темными тонами, которые, начиная с некоторого уровня яркости, превращаются в черные, и светлыми тонами, которые превращаются в белые. Динамический диапазон глаза шире, чем у фотоматериалов, мониторов и других технических способов визуализации изображений.

Low Dynamic Range (узкий, маленький, низкий динамический диапазон) имеют обычные цифровые фотографии, полученные в том числе и сканированием. Глубина цвета LDR-изображения составляет 8 бит на канал.

High Dynamic Range (широкий, большой, высокий динамический диапазон) имеют изображения с глубиной цвета 16 или 32 бита на канал. Динамический диапазон HDR-изображения (HDRI) выше динамического диапазона монитора, в результате они могут отображаться плохо.

Достоинства изображений с широким динамическим диапазоном

1. Повышение реалистичности 3D-изображений.
2. Естественная проработка деталей, как в тенях, так и в светах на фотографии при съемке без использования специальных источников света и фотовспышек.
3. Внесение минимальных погрешностей при цветокоррекции изображений.
4. Художественный прием, позволяющий подчеркнуть фактуру камня, воды, неба на фотографиях.
5. Художественный прием для создания «фантастических» по насыщенности красок и игре светотеней изображений.

Недостатки hdr фотографий

1. Объем оперативной памяти, занимаемой 16-битными и 32-битными HDR-фото больше, чем у LDR-фотографий. Соответственно больше размер файлов.
2. При обработке в Photoshop CS5, а также в более ранних версиях для 16-ти и 32-х битных изображений недоступен целый ряд команд коррекции, фильтров и др.

В зависимости от глубины цвета, Photoshop CS4 предлагает, как показано на рисунках, ограниченное количество форматов файлов, в которых можно сохранить изображение. В последней версии редактора Photoshop CS5 для 16-битных изображений появилась возможность сохранения в IFF, JPEG, JPEG2000, Portable Bit Map.

Способы создания HDRI

1. При создании нового изображения в Adobe Photoshop CS5 выполнить команду File => New (Файл => Новый) и указать глубину цвета 16 или 32 бита.
2. В Adobe Photoshop CS5 выполнить команду Image => Mode => 16 Bits/Channel (Изображение => Режим => 16 бит на канал) или команду Image => Mode => 32 Bits/Channel Channel (Изображение => Режим => 32 бита на канал)
3. Сканировать фотографию, указав соответствующую глубину цвета. При сканировании указывают глубину цвета на изображение, т.е. 48 или 96 бит соответственно.
4. Проявить одиночный Raw-файл, указав глубину 16 бит.
5. Получить несколько снимков с разной экспозицией и преобразовать в HDR-файл.
6. Воспользоваться специальной профессиональной HDR-камерой.

Команда Merge to HDR в Adobe Photoshop CS5

Для съемки фотографий, которые будут использованы для получения HDR-фото нужно установить фотоаппарат на штатив.

Сделать несколько снимков с разной экспозицией. Достаточно трех фотографий, например, с экспозицией –2EV, оптимальным значением экспозиции, экспозицией +2EV. Однако для большего простора при последующих экспериментах, можно сделать 5-11 снимков, например, с шагом ± 0,7 или ± 1,0.

В Adobe Photoshop CS5 полученные файлы совмещаются с помощью команды Merge to HDR Pro. При преобразовании из 32-битного в 16-битное или 8-битное изображение выполняется тоновая компрессия.

Простое руководство по созданию изображений HDR в Photoshop

HDR, или фотографии с расширенным динамическим диапазоном, стали очень модными, особенно среди фотографов, которым нравится создавать сюрреалистические эффекты в своих изображениях. Однако эту технику можно использовать для фотореализма, чтобы объединить несколько экспозиций в идеальное изображение.

В этом видео объясняется пошаговый процесс, необходимый для создания изображений HDR с помощью Photoshop:

Создание изображений HDR с помощью Photoshop

Huges рекомендует начинать с 3-5 экспозиций одного и того же изображения для создания фотографии HDR.Он описывает следующие шаги, чтобы объединить экспозиции в идеальную композицию:

1. Импортируйте изображения в Photoshop. Перейдите в меню Automate (File> Automate> HDR Pro) и выберите Merge to HDR Pro .

2. Измените на 32-битный. Photoshop предоставит вам все ваши изображения вместе с одним из двух диалоговых окон. Первый, более простой диалог означает, что вы работаете в 32-битном режиме, а второй, более загруженный, означает, что вы используете 16-битный.

Простое диалоговое окно справа позволяет узнать, что вы находитесь в 32-битном режиме.

3. Удалите призраков. Наложение нескольких экспозиций, особенно в ситуациях, когда часть содержимого изображения движется, приведет к появлению ореолов между изображениями. Просто нажмите Remove Ghosts , и Photoshop исправит изображение.

Призрачные следы появляются по краям любых движущихся объектов на исходных изображениях.

4. Тонизируйте изображение. Используйте Camera RAW для тонирования. Если вы используете Photoshop CC, просто нажмите «Тонировать в ACR».Если вы используете Photoshop CS6 или Lightroom 5, сохраните 32-разрядный файл .tif, затем перейдите в настройки обработки файлов Photoshop и скажите Camera RAW открыть эти файлы .tif. Теперь вы можете использовать знакомые элементы управления, чтобы настроить экспозицию, раскрыть тени, придать четкость, добавить тепла и внести любые другие необходимые изменения.

Сравнение исходного изображения с HDR

Брайан О’Нил Хьюз сравнивает свое HDR-изображение со средним одиночным захватом. Он отмечает, что HDR намного ярче, детализирован и показывает большой динамический диапазон.Добавьте этот инструмент в свой репертуар для редактирования, чтобы добавить глубины и детализации вашим лучшим фотографиям.

Изучите HDR в Photoshop, Учебник по HDR-фотографии Колина

Изначально я написал этот учебник для Photoshop CS3, с тех пор в Photoshop было сделано несколько больших обновлений в области HDR, и теперь мы находимся в Photoshop CC. Я также многое узнал об этом предмете, поэтому решил, что пришло время для обновления.

Что такое HDR и зачем он нам нужен?

В этом уроке мы рассмотрим HDR-фотографию.HDRI (High Dynamic Range Imaging) изначально использовался в 3D и теперь в полной мере используется в фотографии. По сути, это процесс получения нескольких снимков и их объединения в одно 32-битное изображение. Позвольте мне объяснить:

Посмотрите вступительное видео о HDR, в котором объясняется, что такое HDR.

Камера способна захватывать ограниченное количество тонов на одной фотографии (мы называем этот динамический диапазон, удерживайте детали между чистым черным и чистым белым).Обычно мы жертвуем элементами на фотографии, когда устанавливаем экспозицию камеры. Мы измеряем наиболее важную часть сцены. Например, давайте посмотрим на серию снимков, которые я сделал в здании Брэдберри в Лос-Анджелесе. Центральное изображение представляет собой типичную экспозицию, показывающую средний замер для получения максимально возможной детализации. Обратите внимание, что детали за дверью теряются, потому что они слишком яркие. Кроме того, детали на перилах лестницы теряются, потому что они слишком темные. Когда вы находитесь на месте, вы можете видеть все эти детали своим глазом, потому что человеческий глаз может видеть больший диапазон тонов, чем камера может уловить на датчике или пленке на одной фотографии.

Решение состоит в том, чтобы сделать более одной фотографии и поместить их в скобки. Снимите с нормальной экспозицией (центральное изображение), затем недоэкспонируйте (слева), чтобы запечатлеть светлые участки за окнами, и переэкспонируйте (справа), чтобы запечатлеть детали в тенях. Наконец, объедините эти фотографии вместе, чтобы создать единое изображение с большим диапазоном тонов, которое теперь может отображать все детали в тенях и светах.

Из этого туториала Вы узнаете, как завершить этот процесс с минимальными усилиями.

Это руководство будет работать для всех версий, включая CS6 и HDR в Photoshop CC. В Photoshop CC Camera Raw была добавлена ​​как опция, и Lightroom 6 / CC теперь может объединить HDR, подробнее об этом здесь.

Я также только что добавил учебник по HDR в Camera Raw (Photoshop CC 2015) (обновленный список ресурсов HDR см. Внизу этой страницы)

Советы по фотографированию HDR

Сначала нам нужно захватить наши исходные изображения с нашей камерой.Технически вам нужно будет сделать минимум 2 фотографии с разными настройками экспозиции для создания HDR. Лично я получаю хорошие результаты от 3 выстрелов. Я люблю переэкспонировать и недоэкспонировать на 2 ступени каждое. Я знаю, что это более крупная планка, чем некоторые люди привыкли, но для тех типов HDR-изображений, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это отлично работает. Если вы снимаете людей, возможно, вы захотите уменьшить это число до одиночных остановок.

Иногда требуется сделать более трех кадров. Это действительно зависит от того, насколько контрастирует ваша сцена.В качестве примера здания Брэдберри я сделал серию фотографий в темном здании в Лос-Анджелесе с солнечным днем ​​за стеклянным окном. Мне понадобилось 7 фотографий с интервалом в 2 ступени, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон этой сцены. Возможно, вы сможете запечатлеть в одном кадре низкоконтрастную среду, например, туманный день. Но опять же, для большинства HDR-фотографий 3 кадра обычно идеальны. Я установил камеру на брекетинг автоэкспозиции и 2 ступени + и -. Убедитесь, что вы меняете только выдержку.Если вы измените диафрагму, глубина резкости также изменится, что приведет к нежелательному размытию в конечном результате. По возможности используйте штатив, в противном случае опирайтесь на стену или твердый объект, чтобы уменьшить перемещение между кадрами.

Примечание. Для реального HDR не следует использовать одно необработанное изображение и экспонировать его несколько раз, как предлагают некоторые. В этом нет необходимости, поскольку вы можете использовать кисть для восстановления и коррекции теней и светлых участков в Camera Raw или Lightroom, чтобы выделить такое же количество деталей на фотографии.Также распространялась дезинформация с использованием термина «Single Image HDR». Это называется псевдо-HDR. Вы не можете получить HDR (ВЫСОКИЙ динамический диапазон ) из одной фотографии SDR ( СТАНДАРТНЫЙ динамический диапазон ). Это похоже на «стерео с одним динамиком», где просто нет цифровой информации. Вы можете применить эффект отображения тонов к одному изображению, чтобы оно выглядело шероховатым. Это psudo HDR, но не путать с настоящим HDR.

Для получения дополнительных сведений см. Полное 4,5-часовое видео HDR и Photoshop

HDR в учебнике Photoshop

Шаг 1

Начните с 3 изображений.Одна нормальная экспозиция, вторая недоэкспонированная и третья переэкспонированная. В этом случае я использовал брекетинг на 2 ступени. Поскольку я снимаю много городских пейзажей, я могу уйти с двух остановок, потому что я в основном снимаю плоские поверхности, и полосатость и постеризация не являются такой проблемой. Если вы снимаете округлые и изогнутые поверхности, вам нужно уменьшить брекетинг, чтобы получить более плавные градиенты, хотя в тонах уже есть много перекрытий, поскольку приличная камера DSLR может захватить около 11 ступеней экспозиции.

Я установил брекетинг на моей камере на 2 ступени.Затем я установил режим съемки серийной съемки. Когда я удерживаю кнопку затвора, будут сделаны 3 фотографии. Я снимаю в формате RAW для максимально широкого динамического диапазона. Вы все равно можете создавать HDR, если ваша камера не поддерживает RAW, но имейте в виду, что jpg — это только 8-битный файл.

Убедитесь, что вы снимаете с приоритетом диафрагмы или вручную. Вы хотите установить время экспозиции, а не диафрагму. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет постоянной, и вы получите размытие. Также избегайте движущихся объектов на фотографии, иначе вы получите «ореолы», когда что-то находится только в одном кадре, а в финале будет выглядеть очень странно.Если вы посмотрите на три изображения, которые я использовал здесь, на среднем изображении много деталей. Однако детали в тенях теряются на лодках, а городские огни слишком яркие и теряют информацию о деталях. Левое изображение недостаточно экспонировано, чтобы уловить детали в основных моментах, например, здания на заднем плане. Правое фото переэкспонировано на 2 ступени, чтобы уловить детали в тенях, такие как корпуса лодок и отражения от воды.

Шаг 2

Пора объединить фотографии в одно 32-битное изображение.(Примечание: теперь вы можете выполнять HDR в Lightroom 6 / CC, руководство здесь)

Выберите «Файл»> «Автоматизировать»> «Объединить с HDR Pro». Это работает в Photoshop CS2 — CS6 (CS2 не имеет автоматического выравнивания и называется «Слияние с HDR в версиях старше CS5»). Выберите изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельную папку, поэтому я использовал опцию папки. Выберите фотографии для объединения. Включите автоматическое выравнивание в Photoshop CS3 +. Щелкните ОК. (Photoshop использует технологию автоматического выравнивания, которая даже позволяет создавать HDR без использования штатива!)

Step 3

Теперь ваши изображения будут объединены в одну фотографию.Вы можете отключить отдельные фотографии, сняв соответствующие флажки на левой диафильме. Если вы получаете некоторое размытие, вызванное дрожанием камеры при самой длинной выдержке, вы можете отключить эту фотографию. Если появляются ореолы из-за движения, установите флажок «Удалить призраков».

(Когда установлен режим 16 или 8 бит, вы увидите такие настройки, если выбрано 32 бита, это будет выглядеть как шаг 4)

Шаг 4

Объединенный результат — 32-битное число с плавающей запятой. изображение. Измените режим на 32 бит.Вы можете просмотреть доступные тона, сдвинув ползунок «Точка белого». Обратите внимание: этот ползунок не изменяет изображение, он предназначен для того, чтобы вы могли изучить диапазон тонов, потому что монитор не может отображать все тональные детали в 32-битном файле одновременно.

Примечание. В Photoshop CC появилась новая опция. «Полное тонирование в Adobe Camera Raw» Этого параметра нет в CS6. Если вы используете Photoshop CS6 и ниже, перейдите к шагу 5 прямо сейчас.

Если у вас CC и «Complete Toning.. » кнопка включена, вы не сможете перемещать ползунок. Выключите эту опцию, и вы сможете переместить ползунок и продолжить обучение, как и в CS6.
Однако, когда этот параметр включен, вы сможете использовать Camera Raw для сопоставления тонов вместо настроек HDR Pro. В этом случае s kip до шага 8b.

Однако я рекомендую изучить оба метода, поскольку каждый из них имеет свои достоинства. Отображение тонов HDR Pro (шаг 5+) даст вам больше контроля и позволит вам создавать сюрреалистический эффект, а также мощные элементы управления HDR.ACR (Camera Raw) имеет то преимущество, что позволяет без особых усилий выполнять очень реалистичное тональное отображение HDR.

Step 5

Если хотите, вы можете сделать тональную карту прямо сейчас, но я предпочитаю сохранять 32-битный негатив. Нажмите OK, чтобы объединить фотографии в 32-битное изображение. Сейчас хорошее время, чтобы сохранить ваш файл. Сохраните как psd, tif или откройте EXR.

Если вы работаете с 3D и хотите HDRI для освещения IBL, окружающей среды и т. Д., Сохраните как открытый EXR, поскольку Maya и другие 3D-пакеты распознают этот формат.(здесь вы закончили, фотографы читают).

Будьте в курсе!

Присоединяйтесь к нашему списку, чтобы получать больше уроков и советов по Photoshop. Получите эксклюзивные учебные пособия, скидки и бесплатные супер-руководства. Никакого спама, весь контент, не чаще одного раза в неделю.

Step 6

Чтобы использовать фотографии, вам необходимо преобразовать их в 16- или 8-битные изображения. Когда мы их конвертируем, мы создаем то, что я называю интерпретациями фотографии. Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что у нас есть неограниченное количество способов заставить фотографию выглядеть.Хотя у нас есть этот огромный динамический диапазон, доступный в 32-битном формате, у нас больше не будет этих параметров после преобразования. Всегда работайте с сохраненной 32-битной версией, а затем конвертируйте и сохраняйте версии (личные интерпретации). Избегайте перезаписи 32-битного изображения, это наш мастер, и мы, возможно, захотим вернуться к нему много раз.

Выберите Изображение> Режим> 16 бит (или 8 бит). Теперь мы можем поиграть с некоторыми забавными вариантами. Теперь вы находитесь на этапе тонального картирования. Это было все, что могло сочиться творчеством.

(Если вы хотите внести изменения без преобразования, выберите «Просмотр»> «Параметры 32-битного предварительного просмотра. Вы можете использовать несколько инструментов Photoshop в меню« Изображение »>« Коррекция ». Наиболее важным из них является управление экспозицией)

Вы см. диалоговое окно «Тонирование HDR» (Преобразование HDR для версий до CS5). Экспозиция и Гамма — вариант по умолчанию. Лучший способ подойти к этому? Сначала установите гамму, а затем отрегулируйте экспозицию по своему усмотрению. Если вы хотите получить изображение с большим контрастом, уменьшите гамму.Для уменьшения контраста увеличьте гамму. Наконец, отрегулируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вам нужен больший контроль, читайте дальше … в противном случае нажмите ОК, чтобы преобразовать.

Шаг 7

Измените метод на локальную адаптацию. (Есть 4 доступных метода, но это единственные 2 с пользовательским вводом).

С локальной адаптацией вы получаете несколько расширенных ползунков Tone Mapping и можете настраивать кривые. Использование кривых необязательно, поскольку они позволяют точно настроить другие параметры.Установите их так, как вы обычно работаете с кривыми, но не бойтесь немного обрезать гистограмму. Вы можете обрезать, потому что вы работаете с более широким динамическим диапазоном, чем привыкли. Подчеркните детали изображения, но не забудьте добавить туда тени, иначе изображение будет размытым и фальшивым.

Edge Glow
Когда вы будете довольны изгибом, отрегулируйте ползунки радиуса и силы, чтобы убедиться, что на фотографии нет ореолов. (Плохо преобразованные изображения HDR имеют свечение вокруг контрастных областей.) Радиус контролирует размытие маски, а сила решает, насколько сильно применить эффект.

Тон и детализация
Гамма: здесь вы управляете контрастностью. Крайности размытые или очень резкие.
Экспозиция: Управляет общей яркостью.
Деталь: делает внешний вид более резким или мягким.

Advanced
Shadow: раскрывает детали в самых темных частях фотографии.
Highlight: Восстанавливает детали в самых ярких областях фотографии.
Vibrance: делает фотографию более красочной без чрезмерного насыщения областей, которые уже являются красочными. (Это умно).
Насыщенность: увеличивает или уменьшает общее количество цвета. Будьте осторожны, как правило, не перенасыщайте цвета. (Конечно, иногда все правила могут быть нарушены).

Нажмите ОК, чтобы преобразовать.

Step 8

Здесь у нас есть объединенное изображение из HDR. Photoshop отлично подходит для создания очень реалистичных изображений HDR.

Step 8b

HDR, Lightroom и Camera RAW, (Photoshop CC)

Новая разработка в последней версии Lightroom.4.2+ и Camera Raw в Photoshop CC — это возможность работать с 32-битными изображениями. Это замечательно, потому что вы можете использовать корректирующую кисть для точной настройки областей фотографии при работе в 32-битной среде. На изображении ниже показан результат работы с корректирующей кистью в Lightroom. Обратите внимание, как мне удалось создать изображение. (То же самое возможно и с ACR). Читайте инструкции…

На шаге 4 мы находимся в диалоговом окне «Объединить в HDR».
1. Выберите 32-битный в раскрывающемся меню «Режим», если используется 8- или 16-битный режим.

2. Включите кнопку «Завершить тонирование в Adobe Camera Raw». Кнопка в правом нижнем углу изменится с OK на Tone in ACR.

3. Щелкните кнопку Тон в ACR. Изображение теперь откроется в Camera Raw. Вы можете выполнить все обычные настройки, которые вы бы делали в Camera Raw, с роскошью работы с 32-битным HDR-изображением, которое имеет гораздо больше деталей в светлых и темных областях (воспользуйтесь ползунками теней и светлых участков). См. Руководство по ACR здесь

4.По завершении нажмите ОК.

5. Изображение по-прежнему будет в 32-битном режиме. Если вы хотите выполнить дальнейшее отображение тонов, вы можете вернуться к шагу 5 этого урока и поработать над своей фотографией с помощью расширенных инструментов отображения тонов в Photoshop. Да, вы можете нанести двухцветное отображение изображения с отличными результатами.

Если вы довольны текущими результатами и закончили работу над тональной настройкой изображения, вам просто нужно преобразовать его в 8 или 16 бит и закончить, как вы обычно делаете это с обычным изображением LDR (низкий динамический диапазон).Выберите Изображение> Режим> 8 или 16 бит. Появятся параметры отображения тона, чтобы сохранить внешний вид точно таким же, как в Camera Raw, выберите «Экспозиция» и «Гамма» в качестве метода. Установите экспозицию на 0 и гамму на 1. Нажмите ОК, и ваше изображение готово. Поздравляю. (Я знаю, что в этом много всего, мой 4,5-часовой DVD позволяет очень легко понять).

Примечание. Если вы не можете открыть инструменты тонирования HDR в Photoshop CC, это связано с настройкой параметров. Выберите свои предпочтения> Обработка файлов.Есть опция «Использовать Adobe Camera Raw для преобразования Ducuments из 32-битной в 16/8-битную». Если она включена, при выборе «Файл»> «Режим» вы увидите Camera Raw. Если параметр выключен, Photoshop будет использовать стандартные параметры тонирования HDR.

Lightroom

(Дополнительная информация и бесплатное видео по редактированию HDR в Lightroom и / или ACR)

Для работы с 32-битным файлом в Lightoom необходимо сделать следующее.

1. Выполните слияние с HDR, как упоминалось ранее в этом руководстве.

2.Сохраните как 32-битный файл, будьте осторожны при сохранении как TIF, он будет работать только с Tiff.

3. Импортируйте обратно в Lightroom

4. Используйте настройки, как обычно, но получите гораздо больший контроль и больший диапазон тонов, чем раньше.

Step 9

Если вы хотите получить более сюрреалистический результат, вы можете использовать различные плагины. Мне больше всего нравится Photomatix pro от HDRsoft. Вы можете просто установить плагин тонального отображения для Photoshop, который отлично работает.

Используйте код купона photoshopcafe , чтобы сэкономить 15% на подключаемых модулях Photomatix и Photomatix pro

Использование подключаемого модуля тонального картографирования photomatix позволяет получать очень подробные текстуры на ваших фотографиях.Вы объединяете в Photoshop, как показано в этом уроке. Затем выберите «Фильтр»> «Photomatix», чтобы применить отображение тонов. Преобразуйте и сохраните как обычно.

Шаг 10

На этом изображении показано изображение после тонального сопоставления с помощью Photomatix pro.

Step 11

Здесь вы можете увидеть сравнения между одним изображением, тонким Photoshop HDR и радикальным эффектом Photomatix. Каким бы ни был результат, надеюсь, этот урок помог демистифицировать процесс HDR.

Вот еще несколько примеров моих HDR-фотографий.Посетите мою галерею, чтобы узнать больше

Вот еще один мой снимок в HDR. Это ночная сцена, преобразованная в оттенки серого.

Надеюсь, вам понравился этот урок!

Colin

Ресурсы HDR

Ознакомьтесь с нашими бесплатными ресурсами HDR на PhotoshopCAFE

Если вы готовы к более глубокому обучению, см. Мой курс Premium по HDR, а также Photoshop и Lightroom, которые более подробно освещают эти темы для тех из вас, кто очень хочу освоить предмет.

Спасибо за чтение / просмотр и не забудьте поделиться этими ресурсами со своими друзьями.

До встречи в КАФЕ!

Colin

Дополнительные ресурсы

HDR | Панорама | Timelapse Multishot Mayhem

В этом видеокурсе вы познакомитесь с новейшими технологиями HDR, Pano и Timelapse. Колин покажет вам, как выполнить весь рабочий процесс в Photoshop Camera Raw (работает и в Lightroom CC). Если вы хотите создавать эти потрясающие типы изображений, это место для начала.Посмотрите здесь

---

Получите бесплатную электронную книгу в формате PDF прямо сейчас. Мы собирались продать это за 9,99 доллара, но решили, что отдадим его вместо этого и посмотрим, что произойдет 🙂

---

Фотография с расширенным динамическим диапазоном (HDR) в Photoshop

Изображения с расширенным динамическим диапазоном (HDR) позволяют фотографам записывать более широкий диапазон тональных деталей, чем камера может зафиксировать на одной фотографии. Это открывает совершенно новый набор возможностей освещения, которых раньше можно было избежать — по чисто техническим причинам.Новая функция Photoshop «слияние с HDR» выполняет это путем объединения серии экспозиций с брекетингом в одно изображение, охватывающее тональные детали всей серии.

→

Изображение выше любезно предоставлено Кайлом Кручоком (хотя и в сильно измененной форме).

Однако бесплатного обеда нет; попытка расширить тональный диапазон неизбежно приведет к снижению контрастности некоторых тонов. Обучение использованию программного обеспечения HDR может помочь вам максимально использовать свой динамический диапазон при сложном освещении, при этом уравновешивая этот компромисс с контрастом.

МОТИВАЦИЯ

: ДИЛЕММА ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА

Поскольку цифровые датчики достигают все более высоких разрешений и, следовательно, все меньших размеров пикселей, единственным качеством изображения, которое не имеет преимуществ, является его динамический диапазон. Это особенно заметно в современных компактных камерах с разрешением 8 и более мегапикселей, поскольку они более чувствительны, чем когда-либо, к сильным засветкам или зашумленным деталям в тенях. Кроме того, некоторые сцены просто содержат больший диапазон яркости, чем может быть захвачен современными цифровыми камерами любого типа.

«Яркая сторона» заключается в том, что практически любая камера может запечатлеть широкий динамический диапазон — но не на одной фотографии. Изменяя только выдержку, большинство цифровых фотоаппаратов могут изменить количество пропускаемого света в 50 000 раз или более. В формировании изображений с широким динамическим диапазоном эта характеристика используется для создания изображений, состоящих из нескольких экспозиций.

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ HDR

Используйте HDR только в том случае, если распределение яркости сцены не может быть легко смешано с помощью фильтра градуированной нейтральной плотности (GND).Это связано с тем, что фильтры GND расширяют динамический диапазон, сохраняя при этом локальный контраст. Сцены, которые идеально подходят для фильтров GND, — это сцены с простой геометрией освещения, такие как линейное смешение от более темной земли до более яркого неба в пейзажной фотографии:

Напротив, сцена, в которой распределение яркости больше не легко смешивается с использованием фильтра GND, представляет собой сцену дверного проема, показанную ниже.

Обратите внимание, что приведенная выше сцена содержит примерно три тональных области с резкими переходами по краям, поэтому требуется специальный фильтр GND.Если бы мы взглянули на это лично, мы смогли бы различить детали как внутри, так и снаружи дверного проема, потому что наши глаза приспосабливались бы к изменяющейся яркости. В этом уроке основное внимание уделяется использованию HDR, чтобы приблизить к тому, что мы увидели бы собственными глазами.

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА HDR-ФАЙЛА

Photoshop создает файл HDR, используя информацию EXIF ​​из каждого изображения в скобках для определения их выдержки, диафрагмы и настроек ISO. Это сообщает Photoshop, сколько света на самом деле исходит от каждой области изображения.Поскольку этот свет может сильно различаться по своей интенсивности, Photoshop создает файл HDR с использованием 32-битного описания каждого цветового канала (в отличие от обычных 16 или 8-битных; см. «Понимание битовой глубины»).

Файлы

HDR используют эти дополнительные биты для создания относительно открытой шкалы яркости, которую можно регулировать в соответствии с потребностями вашего изображения. Однако ключевым преимуществом является то, что эти дополнительные биты также используются более эффективно, чем типичные 8- или 16-битные изображения (которые мы будем далее называть «изображениями с низким динамическим диапазоном» или LDR-изображениями).

32-битный формат файла HDR может записывать более широкий динамический диапазон, поскольку он использует свои биты для определения чисел с плавающей запятой , также называемых экспоненциальной нотацией. Число с плавающей запятой состоит из десятичного числа от 1 до 10, умноженного на некоторую степень 10, например, 5,467×10 ³ , в отличие от обычных целых чисел 0-255 (для 8-битных) или 0-65535 ( для 16 бит). Таким образом, в файле изображения можно указать яркость 4,300,000,000 просто как 4,3 x 10 ⁹ , что было бы слишком большим даже для 32-битных целых чисел.

Хорошо, нотация с плавающей запятой, конечно, выглядит более лаконичной, но как это помогает компьютеру? Почему бы просто не добавлять больше битов, чтобы последовательно указывать все большие числа и, следовательно, больший динамический диапазон? Это проблема убывающей отдачи. По мере того как к обычным файлам LDR добавляется больше битов, экспоненциально большая часть используется только для более точного определения цвета, а не для расширения динамического диапазона. Это приводит к тому, что для описания темных тонов используется гораздо больше битов, чем более светлых:

Фактическая яркость * →

Биты LDR становятся все более редкими →

* Измерено цифровой камерой.См. Руководство по гамма-коррекции для получения дополнительной информации по этой теме. Вышеизложенное представление является качественным. Более близко расположенные биты для более темных значений являются результатом гамма-кодирования. Это очень полезно для обычных изображений и может даже помочь увеличить динамический диапазон, но становится все более неэффективным по мере увеличения глубины цвета.

Файлы

HDR позволяют обойти эту дилемму LDR, используя тональные значения, которые пропорциональны фактической яркости объекта. Это приводит к тому, что биты будут равномерно распределены по всему динамическому диапазону, что обеспечивает большую битовую эффективность.Числа с плавающей запятой также обеспечивают запись всех тонов с одинаковой относительной точностью, поскольку такие числа, как 2,576×10 ³ и 8,924×10 ⁹ , имеют одинаковое количество значащих цифр (четыре), даже если второе число больше более чем в миллион раз больше.

Примечание: так же, как использование изображений с высокой битовой глубиной не обязательно означает, что ваше изображение содержит больше цветов, файл HDR не гарантирует больший динамический диапазон, если он также не присутствует в фактическом объекте.

Все эти дополнительные биты, предоставляемые форматом HDR, великолепны и позволяют записывать практически бесконечный диапазон яркости. Однако дисплей вашего компьютера и отпечатки могут отображать только фиксированный узкий диапазон. Таким образом, в этом руководстве основное внимание уделяется не только созданию 32-битных файлов HDR, но и их преобразованию в изображения, которые можно отобразить на вашем компьютере или которые будут отлично смотреться в качестве фотографической распечатки. Этот этап преобразования обычно называют «тональным отображением ».«

ПОДГОТОВКА НА МЕСТЕ

Поскольку для создания HDR-изображения требуется сделать серию идентично расположенных экспозиций, необходим прочный штатив. В Photoshop есть функция, которая пытается выровнять изображения, когда камера могла перемещаться между кадрами, однако наилучшие результаты достигаются, когда на это не полагаются.

Обязательно сделайте по крайней мере три экспозиции , хотя для оптимальной точности рекомендуется пять или более. Больше экспозиций позволяет алгоритму HDR лучше приблизительно определять, как ваша камера переводит свет в цифровые значения (a.к.а. кривой отклика цифрового сенсора), что обеспечивает более равномерное распределение тонов. Пример дверного проема лучше всего подходит для нескольких промежуточных экспозиций в дополнение к двум показанным ранее.

Важно, чтобы самая темная из этих экспозиций не включала засветки в тех областях, где вы хотите запечатлеть детали. Самая яркая экспозиция должна показывать самые темные области изображения с достаточной яркостью, чтобы они были относительно свободными от шума и четко видимыми. Каждую экспозицию следует разделять одной-двумя ступенями, и в идеале они устанавливаются путем изменения выдержки (в отличие от диафрагмы или чувствительности ISO).Напомним, что каждая «остановка» относится к удвоению (+1 ступень) или уменьшению вдвое (-1 ступень) захваченного света.

Отметим еще один недостаток HDR-изображений: они требуют относительно статичного объекта из-за необходимости нескольких отдельных экспозиций. Поэтому наш предыдущий пример заката над океаном не подошел бы для техники HDR, поскольку волны значительно перемещались бы между каждой экспозицией.

СОЗДАНИЕ 32-БИТНОГО HDR-ФАЙЛА В PHOTOSHOP

Здесь мы используем Adobe Photoshop, чтобы преобразовать последовательность экспозиций в единое изображение, которое использует тональное отображение, чтобы приблизиться к тому, что мы видим нашим глазом.Во-первых, нам нужно объединить все экспозиции в один 32-битный файл HDR:

Откройте инструмент HDR (Файл> Автоматизация> Объединить в HDR …) и загрузите все фотографии в последовательности экспозиции; для этого примера это будут четыре изображения, показанные в предыдущем разделе. Если ваши изображения были сняты не на устойчивом штативе, на этом шаге может потребоваться установить флажок «Попытка автоматического выравнивания исходных изображений» (что значительно увеличивает время обработки). После нажатия OK вы вскоре увидите сообщение «Расчет кривых отклика камеры».

Как только ваш компьютер остановит обработку, он покажет окно с их объединенной гистограммой. Photoshop оценил точку белого, но это значение часто обрезает светлые участки. Вы можете переместить ползунок белой точки к самому правому краю пиков гистограммы, чтобы увидеть все детали светлых участков. Это значение предназначено только для предварительного просмотра и потребует более точной настройки позже. После нажатия OK у вас остается 32-битное изображение HDR, которое теперь можно сохранить при необходимости.Обратите внимание на то, что изображение может оставаться довольно темным; только после того, как оно будет преобразовано в 16- или 8-битное изображение (с использованием тонального сопоставления), оно начнет больше походить на желаемый результат.

На этом этапе очень мало функций обработки изображений можно применить к 32-битному файлу HDR, поэтому он мало пригоден, кроме как для архивных целей. Одна из доступных функций — регулировка экспозиции (Изображение> Регулировка> Экспозиция). Вы можете попробовать отрегулировать экспозицию, чтобы выявить скрытые светлые участки или тени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ HDR В PHOTOSHOP

Здесь мы используем Adobe Photoshop для преобразования 32-битного HDR-изображения в 16-битный или 8-битный файл LDR с использованием тонального сопоставления. Это требует интерпретирующих решений о типе тонального отображения в зависимости от объекта и распределения яркости на фотографии.

Преобразуйте в обычное 16-битное изображение (Изображение> Режим> 16 бит / канал …), и вы увидите инструмент преобразования HDR. В методе тонального отображения используется один из четырех методов:

Экспозиция и гамма	Этот метод позволяет вручную настраивать экспозицию и гамму, которые служат эквивалентом регулировки яркости и контрастности соответственно.
Сжатие светлых участков	Этот метод не имеет параметров и применяет настраиваемую тональную кривую, которая значительно снижает контрастность светлых участков, чтобы сделать остальную часть изображения ярче и восстановить контраст.
Выровнять гистограмму	Этот метод пытается перераспределить гистограмму HDR в диапазоне контрастности обычного 16- или 8-битного изображения. При этом используется настраиваемая тональная кривая, которая расширяет пики гистограммы, чтобы гистограмма стала более однородной.Обычно он лучше всего работает для гистограмм изображений, которые имеют несколько относительно узких пиков без пикселей между ними.
Местная адаптация	Это наиболее гибкий метод и, вероятно, наиболее полезный для фотографов. В отличие от трех других методов, этот изменяет степень осветления или затемнения областей на попиксельной основе (аналогично локальному повышению контрастности). Это заставляет глаз думать, что изображение имеет более контрастный характер, что часто имеет решающее значение для изображений HDR с пониженным контрастом.Этот метод также позволяет изменить тональную кривую, чтобы она лучше соответствовала изображению.

Перед использованием любого из вышеперечисленных методов можно сначала установить точки черного и белого на ползунках гистограммы изображения (см. «Использование уровней в Photoshop» для ознакомления с этой концепцией). Щелкните двойную стрелку рядом с «Кривая тонирования и гистограмма», чтобы отобразить гистограмму изображения и ползунки.

Остальная часть этого руководства посвящена настройкам, относящимся к методу «локальной адаптации», поскольку он, вероятно, наиболее часто используется и обеспечивает максимальную гибкость.

КОНЦЕПЦИЯ

: ИЕРАРХИЯ ТОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРАСТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

В отличие от трех других методов преобразования, метод локальной адаптации не обязательно сохраняет общую иерархию тонов. Он переводит интенсивности пикселей не только с помощью одной тональной кривой, но и на основе значений окружающих пикселей. Это означает, что в отличие от использования тональной кривой, тона на гистограмме не просто растягиваются и сжимаются, но вместо этого могут пересекать позиции. Визуально это будет означать, что некоторая часть объекта, которая изначально была темнее, чем какая-либо другая часть, позже могла бы приобрести такую ​​же яркость или стать светлее, чем эта другая часть, хотя бы на небольшую величину.

В приведенном выше примере, несмотря на то, что морская пена на переднем плане и отражения от камней на самом деле темнее, чем поверхность далекого океана, на окончательном изображении далекий океан выглядит темнее. Ключевой концепцией здесь является то, что на больших участках изображения наши глаза приспосабливаются к изменению яркости (например, глядя на яркое небо), тогда как на меньших расстояниях наши глаза не . Подражание этой характеристике зрения можно рассматривать как цель локального адаптивного метода — особенно для распределений яркости, которые более сложны, чем простое вертикальное смешение на закате над океаном.

Пример более сложного распределения яркости показан ниже для трех изображений статуи. Мы называем контраст на больших расстояниях изображения глобальным контрастом, тогда как изменения контраста на меньших расстояниях изображения называем локальным контрастом. Метод локальной адаптации пытается сохранить локальный контраст при одновременном уменьшении глобального контраста (аналогично тому, как это сделано в примере с закатом в океане).

Исходное изображение Высокий общий контраст
Низкий локальный контраст Низкая общая контрастность
Высокая локальная контрастность

Приведенный выше пример наглядно показывает, как локальный и глобальный контраст влияют на изображение.Обратите внимание на то, как крупномасштабные (глобальные) пятна света и темноты преувеличены для случая высокого глобального контраста. И наоборот, в случае низкой глобальной контрастности передняя часть лица статуи практически такой же яркости, как и ее сторона.

Исходное изображение выглядит хорошо, поскольку все тональные области четко видны и показаны с достаточным контрастом, чтобы придать ему трехмерный вид. Теперь представьте, что мы начали со среднего изображения, которое было бы идеальным кандидатом для преобразования HDR.Тональное отображение с использованием локальной адаптации, вероятно, даст изображение, подобное крайнему правому изображению (хотя, возможно, не столь преувеличенное), поскольку оно сохраняет локальный контраст, но при этом снижает глобальный контраст (тем самым сохраняя текстуру в самых темных и самых светлых областях).

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ HDR С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОКАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Расстояние, на котором различается локальный и глобальный контраст, устанавливается с помощью значения радиуса. Радиус и порог аналогичны настройкам нерезкой маски, используемой для локального повышения контрастности.Высокий порог улучшает локальный контраст, но также рискует вызвать артефакты ореола, тогда как слишком низкий радиус может сделать изображение размытым. Для любого изображения рекомендуется настроить каждое из них, чтобы увидеть их эффект, поскольку их идеальная комбинация зависит от содержимого изображения.

Помимо радиуса и пороговых значений, изображения почти всегда требуют настройки тональной кривой. Эта техника идентична описанной в учебнике по кривым Photoshop, где небольшие и постепенные изменения наклона кривой почти всегда идеальны.Эта кривая показана для нашего примера дверного проема ниже и дает окончательный результат.

Инструмент Photoshop CS2 + Окончательный результат
с использованием метода локальной адаптации

HDR-изображений, преобразованных в 8- или 16-битные, часто требуют доработки для повышения точности цветопередачи. Тонкое использование уровней и насыщенности может значительно улучшить проблемные области на изображении. В общем, области, контрастность которых увеличилась (большой наклон тональной кривой), будут демонстрировать увеличение насыщенности цвета, тогда как противоположное происходит при уменьшении контраста.Иногда при осветлении теней может быть желательно изменение насыщенности, но в большинстве других случаев этого следует избегать.

Основная проблема метода локальной адаптации заключается в том, что он не может различить падающий и отраженный свет. В результате он может излишне затемнить естественно белые текстуры и осветлить более темные. Помните об этом при выборе настроек радиуса и порога, чтобы этот эффект можно было минимизировать.

СОВЕТ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HDR ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ШУМА В ТЕНИ

Даже если ваша сцена не требует большего динамического диапазона, ваша финальная фотография все равно может быть улучшена благодаря дополнительному преимуществу: уменьшенному теневому шуму.Вы когда-нибудь замечали, как цифровые изображения всегда имеют больше шума в тенях, чем в более ярких тонах? Это связано с тем, что отношение сигнал / шум изображения выше там, где изображение собрало больше светового сигнала. Вы можете воспользоваться этим, комбинируя правильно экспонированное изображение с передержанным. Photoshop всегда использует наиболее экспонированное изображение для передачи заданного тона, тем самым собирая больше света в деталях тени (но без передержки).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Имейте в виду, что изображения HDR появились недавно, особенно в области цифровой фотографии.Таким образом, существующие инструменты, вероятно, значительно улучшатся; в настоящее время не существует автоматизированного процесса, который преобразует все изображения HDR в те, которые приятно выглядят на экране или в печати. Поэтому хорошие преобразования HDR требуют значительной работы и экспериментов, чтобы получить реалистичные и приятные конечные изображения.

Кроме того, неправильно преобразованные или сложные изображения HDR могут выглядеть размытыми после преобразования. Хотя в качестве первого шага исправления рекомендуется повторное исследование настроек преобразования, ретушь с локальным усилением контрастности может улучшить результаты.

Как и со всеми новыми инструментами, будьте осторожны, чтобы не переусердствовать с их использованием. Будьте осторожны при нарушении исходной тональной иерархии изображения; не ожидайте, что глубокие тени станут почти такими же светлыми, как яркое небо. В нашем примере с дверным проемом залитое солнцем здание и небо — самые яркие объекты, и они остались такими же на нашем окончательном изображении. Если переборщить с эффектом HDR, изображение может потерять реалистичность. Кроме того, HDR следует использовать только при необходимости; наилучших результатов всегда можно добиться при хорошем освещении.

Учебное пособие по Photoshop HDR

Техника формирования изображений с расширенным динамическим диапазоном может быть описана как технология фотографии по вашему желанию, которая позволяет фотографам захватывать более широкий диапазон тональных деталей (в кадрах с брекетингом), чем это было бы возможно в одном изображении.

Эта фотографическая техника предоставляет профессионалам и любителям фотографии совершенно новый набор возможностей освещения, которых раньше можно было избежать или которые считались недостижимыми по техническим причинам.

По сути, стандартная камера ограничена в возможностях, поскольку количество тональных деталей (также известное как интенсивность света или динамический диапазон), которое она может разместить или зафиксировать. Установка диапазона экспозиции камеры в конечном итоге означает, что мы жертвуем другими элементами захваченного изображения.

Увеличение значения экспозиции камеры, например, означает, что мы жертвуем большим количеством деталей в более яркой области в пользу относительно более темной, и наоборот.

Обзор руководства по HDR

Когда вы находитесь в любом месте (работа или отдых, днем ​​или ночью), ваши глаза могут видеть и «чувствовать» все светлые и темные детали (максимальный динамический диапазон) окружающей среды .

Это связано с тем, что естественные человеческие глаза способны воспринимать гораздо больший диапазон тонов, чем любая камера, на одной фотографии. Отсюда необходимость в технике HDR-фотографии, которая помогает устранить недостатки вашей камеры.

В этом руководстве по HDR Photoshop вы научитесь умным и практическим шагам по использованию программы редактирования Photoshop для создания потрясающих изображений HDR. Есть и другие приложения, способные создавать HDR, например Paintshop Pro, но сейчас я покажу вам, как вы можете создавать HDR в Photoshop CS.

Как использовать HDR в программе CS

Функция Photoshop «Объединить в HDR» (в более старых версиях) или «Объединить в HDR Pro» (в более новых версиях) — это необычный инструмент, который можно использовать для выполнения замечательного объединения фотографий (из серия экспозиций в скобках) в одно изображение HDR, таким образом охватывая тональные детали всей серии.

Каким бы экстраординарным и эффективным ни было слияние HDR в Photoshop, вы просто не можете просто «набрать» опцию — вам нужна дорожная карта. Отсюда и необходимость этого урока по HDR-фотографии.

Во-первых, вам нужно захватить исходные изображения с помощью цифровой камеры. 3 экспозиции было бы отлично. Но обычно рекомендуется делать до 5 различных экспозиций (2 передержанных, один нулевой и 2 передержанных). Все зависит от того, насколько контрастна ваша сцена, и, конечно же, от ваших предпочтений. Но в целом 3 экспозиции обычно идеальны!

Для более интеллектуальных и точных снимков вы можете установить брекетинг автоэкспозиции (AEB) камеры и 2 ступени + и -.

Снимайте брекеты: полезные советы

Изменяйте только выдержку. Изменение значения диафрагмы повлияет на глубину резкости камеры. Это неизменно означает, что вы, вероятно, заметите нежелательные размытые изображения в окончательной композиции. Итог: снимайте с приоритетом диафрагмы или вручную.

Не забывайте снимать в формате RAW. Однако, если ваша камера не снимает в формате RAW, не беспокойтесь, используйте Jpeg. Но вы должны заметить, что Jpeg — это всего лишь 8-битный файл.

Штатив даст вам непревзойденную стабильность.При его отсутствии попробуйте опереться на твердый предмет, чтобы устранить несоответствия между кадрами.

По возможности избегайте практики манипулирования значениями экспозиции одного изображения RAW (Highlight и Shadow) для обработки HDR, как предлагают некоторые люди. Это дезинформация. Он не заменяет фактический захват скобок изображения.

В первом случае вы получите эффект псевдо-HDR от одной фотографии со стандартным динамическим диапазоном (SDR) по сравнению с реальным эффектом HDR от серии экспозиций с брекетингом.

Такое приложение, как AURORA HDR, с удобством создаст для вас фантастическое изображение в псевдо-HDR без каких-либо манипуляций. Тем не менее, суть в том, что это не должно заменять практику захвата изображений с брекетингом для ваших HDR-изображений.

Сделайте ваши фотографии HDR

Шаг 1. Захват изображений

Шаг 2. Объедините изображения в один 32-битный файл. Доступ к параметру слияния можно получить с помощью Photoshop Выберите «Файл» => «Автоматизировать» => «Слить с HDR Pro».Технология Auto Align в Photoshop потрясающая. Это позволяет пользователям удобно создавать потрясающие изображения HDR даже без использования штатива.

Выбрав опцию «Объединить в HDR Pro», приложение предложит вам выбрать экспозиции / исходные изображения.

Шаг 3. К настоящему времени ваши фотографии уже должны быть объединены в одно изображение HDR. Размытые фотографии можно отключить, сняв соответствующие флажки на левой диафильме. Здесь также применяется De-ghosting.

Шаг 4. Примените тональное отображение.

Шаг 5. Сохраните изображение. Всегда не забывайте делать это в 16- или 8-битном формате. Но не забудьте перезаписать существующий 32-битный формат. Выберите Изображение => Режим => 16 бит (или 8 бит).

Вы также можете вносить изменения без преобразования. В Photoshop есть полный набор инструментов в меню Изображение => Коррекция. Самый важный из них — «Контроль экспозиции». Короче говоря, вы можете многое сделать с вашим HDR-изображением в Photoshop.

Я бы пропустил детали процедуры захвата изображения, поскольку мы уже рассмотрели этот аспект…

Улучшите свои фотографии с помощью Aurora HDR Pro

Помимо общих методов создания HDR, описанных в этом руководстве, самые умные и интуитивно понятные Техника создания изображений HDR заключается в использовании приложения Macphun Aurora HDR.

Хорошая новость заключается в том, что он работает как автономно, так и как плагин к вашим любимым хост-приложениям, таким как Photoshop, Lightroom и другим.Его ультрасовременная запатентованная технология поразит вас!

Заключение

Вопреки представлениям, которые у вас, возможно, были о создании HDR-изображений в Photoshop, это руководство по HDR-фотографии было составлено, чтобы показать, как методы HDR Photoshop могут быть легкими.

Создавайте потрясающие фотографии HDR в Photoshop CC15

HDR — это аббревиатура, обозначающая высокий динамический диапазон фотографии.Динамический диапазон — это соотношение между самыми темными и самыми светлыми частями сцены. Захват как можно большего количества деталей придает изображению естественный вид. Вы можете добавить больше драматизма или сделать его экстремальным с помощью таких программ, как Fusion, Photoshop CC 15 или таких инструментов, как редактор фотографий Aurora HDR.

Создание HDR в Photoshop CC 15: Инструмент слияния по умолчанию

В Photoshop CC 15 можно легко и быстро объединить скобки экспозиции с помощью встроенного инструмента под названием «Слияние с HDR Pro».Он находится в раскрывающемся меню «Файл». Исследование займет всего несколько секунд, так что приступим.

Запустите Photoshop CC 15, щелкните раскрывающийся список File, найдите Automate и выберите Merge to HDR Pro . Выберите скобки и нажмите ОК .

По завершении вы можете продолжить редактирование фотографии HDR или создать новое изображение. Часто эти изображения требуют дополнительной обработки для улучшения деталей, поэтому важно понимать, как вы будете создавать собственное изображение HDR.

Создание HDR в Photoshop CC 15: подключаемый модуль Aurora HDR

Aurora HDR Pro — это передовое программное обеспечение для создания изображений с расширенным динамическим диапазоном из одного снимка в Photoshop CC 15. Загрузите и установите Aurora. Он будет работать как отдельное приложение или как плагин.

Запустите Photoshop, откройте фотографию и нажмите правой кнопкой мыши на . Найдите программное обеспечение Skylum и выберите Aurora HDR Pro . Нажмите Создать HDR и Применить.

Как установить подключаемый модуль Aurora HDR

Запустите программное обеспечение как отдельное приложение, щелкните Aurora HDR Pro, установите подключаемые модули, щелкните «Установить» рядом с подключаемым модулем Adobe Photoshop и нажмите «Готово».Наслаждайтесь созданием HDR в Photoshop CC 15 с помощью плагина Aurora. Это действительно быстро и просто!

Совет дня: настройте черный и белый цвета в Photoshop CC 15

Если вы собираетесь изменить уровни черного и белого на гистограмме, спросите себя: есть ли области изображения, которые должны быть полностью черными или белыми и показаны ли они на гистограмме?

Большинство изображений выглядят лучше всего с полным спектром света и тени, который может отображаться на экране или на распечатанной копии.Это означает, что часто лучший способ настроить уровни — это растянуть гистограмму на весь диапазон от черного (0) до белого (255). Изображения, не имеющие полного тонального диапазона, часто выглядят тусклыми, им может не хватать выразительности.

С другой стороны, растягивать белые и черные полосы по краям гистограммы без внимания к содержанию изображения — это плохая привычка. Снимки, сделанные в тумане, дымке или очень мягком свете, не часто содержат черный или белый цвет.

Попытка отрегулировать уровни для таких изображений может испортить настроение изображения и разрушить сходство с оригиналом, потому что оно будет выглядеть как резкий выстрел при свете.

Еще одна причина для осторожности при смещении черного и белого к границам гистограммы, это может быстро вырезать свет и тень. Гистограмма может содержать тени и яркие области, которые отображаются на высоте 1 пиксель и будут потеряны. Часто это происходит с изображениями в сдержанном ключе, как в примере ниже.

Почему вы должны использовать Photoshop HDR Merge Pro, а не Lightroom Photo Merge

Я большой поклонник Lightroom и гуру Photoshop Скотт Келби.Его уроки, публикации и открытия часто вдохновляют меня расширять границы моих возможностей Adobe. Недавно он опубликовал статью о том, почему при создании изображений с расширенным динамическим диапазоном лучше перейти с Lightroom на Photoshop HDR Pro.

Как человек, который ограничивает практически все, я очень хотел попробовать это. Я был очень рад обнаружить, что HDR Pro действительно дает гораздо лучший результат. Конечный результат намного резче, как предлагал Скотт Келби, но я также обнаружил, что удаление призраков также кажется намного более эффективным и точным.

Сегодня я расскажу вам о процессе получения изображений Lightroom с помощью Photoshop HDR Pro. Я использую 5 снимков с автоматической экспозицией, снятых с моего дрона Phantom 4 Pro в Корнуолле в начале этого года.

Экспорт из Lightroom.

Первое, что нам нужно сделать, это выбрать изображения, которые мы хотим объединить, в представлении сетки библиотеки Lightroom. Щелкните правой кнопкой мыши любое из выбранных изображений и выберите «Редактировать в — объединить с HDR Pro» в Photoshop. Это автоматически откроет Photoshop, загрузит изображения и откроет HDR Pro.После открытия вы увидите что-то вроде этого.

Выберите изображения для объединения и откройте их в HDR Pro

Экран редактирования по умолчанию в HDR Pro

Вот интересная вещь, которую обнаружил Скотт Келби. Как большинство из вас знает, последние версии Lightroom объединяют файлы RAW в HDR RAW. Это дает вам больший динамический диапазон для игры, чем если бы HDR был объединен в другой формат. В Photoshop файлы обычно объединяются в файл Photoshop PSD. HDR Pro обычно по умолчанию использует 8- или 16-битные файлы.

Однако, если вы щелкните в правом верхнем углу окна HDR Pro и измените 8/16 бит на 32 бит, произойдет кое-что интересное. Элементы управления редактированием HDR исчезают, и мы видим параметр «Завершить тонирование в Adobe Raw». По умолчанию этот флажок установлен, и мы оставляем его включенным. Если вы не снимали со штатива, вам также следует установить флажок «Удалить призрак».

Вам необходимо выбрать 32-битный режим.

В левом нижнем углу экрана вы также можете увидеть эскизы выбранных вами изображений. Вы можете установить или снять их, чтобы увидеть, как они визуально повлияют на ваше слияние HDR.

Вы можете выбрать или отменить выбор изображений для слияния HDR.

Когда вы довольны выбранными изображениями, нажмите «Тон в ACR» в правом нижнем углу. Photoshop обработает и объединит файлы в один 32-битный RAW.

Редактирование в Adobe RAW.

В Adobe RAW вы можете вносить все изменения, которые мы обычно вносим в любой файл RAW. Вы должны попытаться получить изображение как можно ближе к окончательному, используя ACR, поскольку, когда вы, наконец, нажмете ОК, изображение будет выведено в Photoshop как PSD.

Вы можете настроить HDR, как если бы это был файл RAW.

На моем изображении я немного увеличил экспозицию, поднял черные, чтобы уменьшить обрезку теней, подтянул тени, чтобы придать некоторую четкость затененным частям изображения. город. Я добавил немного Dehaze, чтобы усилить контраст средних тонов. Я также добавил сверху узкий градуированный фильтр с уменьшенной экспозицией и повышенной четкостью. Это добавляет дополнительную четкость к области неба. Используя значок «До / После» в правом нижнем углу экрана, мы можем увидеть эффект, произведенный настройками RAW.

Вы можете видеть разницу в результате редактирования.

Когда вы будете довольны окончательными изменениями в формате RAW, нажмите «ОК» в правом нижнем углу экрана.

Окончательная корректировка и возврат в Lightroom.

После того, как вы нажмете «ОК», окончательное изображение откроется в Photoshop в виде файла PSD. Теперь вы можете внести окончательные корректировки в Photoshop или Lightroom. Я внесу несколько незначительных изменений в Lightroom. Чтобы вернуть его в Lightroom, просто нажмите «Файл» — «Сохранить». Теперь вы можете закрыть изображение в Photoshop, если хотите.

Вернувшись в Lightroom, вы увидите только что объединенный HDR как единственное выбранное изображение в модуле библиотеки. Чтобы отредактировать его дальше, нажмите на модуль разработки вверху. На моем изображении я очень немного приподнимаю тени и делаю воду немного другого оттенка с большей насыщенностью.

Существует заметная разница в резкости между Lightroom HDR (слева) и Photoshop HDR Pro (справа)

Наше окончательное изображение

Хотя маршрут слияния в HDR Pro немного длиннее, он действительно дает более четкие конечные изображения и лучший контроль ореолов.При просмотре на 200% слияние Photoshop кажется явно более резким, чем слияние Lightroom. Использование Camera Raw в Photoshop также дает нам более точный контроль над конечным изображением.

Спасибо Скотту Келби за этот отличный совет, я, например, использую его с тех пор, как он опубликовал.

Естественно выглядящий HDR в Photoshop и Lightroom за 5 простых шагов

Фотография HDR (High Dynamic Range) была разработана для преодоления ограничений фотооборудования, в основном сенсоров цифровых камер.С самого начала эта технология была предназначена для того, чтобы делать фотографии максимально приближенными к человеческому опыту, преодолевая разрыв между тем, что воспринимает человеческий глаз, и тем, что на самом деле может запечатлеть цифровая камера.

Монреаль, Канада — обработка HDR, пять экспозиций, штатив.

Думайте о HDR как о сложном программном фильтре ND (нейтральной плотности). Вместо того, чтобы помещать его перед объективом в момент фотосъемки, HDR позволяет выполнить его при постобработке.Звучит практично и удобно, правда? Нет необходимости в дополнительном оборудовании, и вы можете работать над расширением динамического диапазона сцены без спешки, в своем собственном темпе, не выходя из дома.

Монреаль, Канада — обработка HDR, три экспозиции, с рук.

Почему HDR-фотография в последнее время так плохо отзывается в прессе?

Я считаю, что основная причина этого — неправильное представление о том, что такое HDR на самом деле. Почему-то бытует мнение, что HDR — это новый стиль в фотографии, что совершенно неверно.HDR — это не стиль или жанр; это техника постобработки. Это инструмент. Как будет выглядеть окончательная фотография, полностью зависит от вас, так как вы полностью контролируете весь процесс.

Существует множество различных инструментов и методов для создания фотографий HDR, и каждый из них имеет свои преимущества и ограничения. Если вы хотите, чтобы ваши изображения выглядели сюрреалистично и остро, Photomatix — ваш лучший друг.

Но, если вы похожи на меня и ваша главная цель — добиться максимально естественного изображения и отражения лучших аспектов исходной сцены, у меня определенно есть решение для вас, которое я успешно использовал в течение многих лет и любовь.

В моем блоге, посвященном путешествию и пейзажной фотографии (см. Мою биографию ниже для ссылки), вы можете найти подробное описание моих методов съемки и обработки почти каждой фотографии. В большинстве случаев, когда я использовал эту технику, непросто определить, была ли фотография обработана как HDR, если вы не прочитаете описание. Они выглядят так естественно.

Биг-Сюр, Калифорния — обработка HDR, три экспозиции, штатив.

Техника несколько недооценена, но она очень мощная и ее легко освоить.Прелесть в том, что вам не нужно изучать дополнительное программное обеспечение и нет кривой обучения. Вы используете знакомые и мощные инструменты Adobe, Lightroom и Photoshop, и ничего больше.

Пляж Кайо-Коко, Куба — обработка HDR, три экспозиции, штатив.

Этот метод использует мощь 32-битной обработки в Photoshop HDR Pro, модуле Photoshop, который был установлен в версии CS3.

Ниже представлена ​​инфографика, которая иллюстрирует схематический вид всего процесса, с момента съемки фотографии до момента, когда вы готовы сохранить окончательное изображение.

Техника

1. Фотографии в скобках

Прежде чем вы сможете приступить к обработке фотографий для HDR, вам необходимо сделать серию снимков с брекетингом с разными значениями экспозиции. Обычно вы делаете от трех до пяти снимков в каждой серии, но в экстремальных условиях освещения (например, съемка прямо на солнце) вам может потребоваться от семи до даже девяти снимков.

В идеале вы делаете несколько снимков на штатив, но, поскольку Photoshop имеет чрезвычайно эффективный инструмент выравнивания, можно делать снимки с рук и позволять Photoshop выравнивать их.

2. Lightroom: предварительная обработка

Это очень простой шаг, который не должен занимать больше одной-двух минут. Импортируйте фотографии в Lightroom и примените только следующие настройки на панели КОРРЕКЦИИ ОБЪЕКТИВА:

3. Photoshop: отображение тонов

Это почти полностью автоматизированный процесс, который не должен занимать больше двух минут.

В Lightroom выберите фотографии в скобках, которые нужно объединить в HDR. Щелкните правой кнопкой мыши (выберите вариант на Mac) и выберите «Редактировать в»> «Объединить с HDR Pro» в Photoshop.

Ваши фотографии в квадратных скобках откроются в Photoshop и будут размещены на отдельных слоях. Сразу же будет применен сложный алгоритм для выравнивания слоев. Это пригодится, если вы снимали с рук без штатива.

Далее срабатывает интерфейс HDR Pro. Все, что вам нужно сделать здесь, это выбрать режим отображения тонов. Выберите 32-разрядный вариант, чтобы сохранить как можно больше информации из исходных изображений. Щелкните ОК.

HDR Pro объединит фотографии в скобках в новое 32-битное изображение и откроет его в главном интерфейсе Photoshop. Тональная карта завершена. Все, что вам нужно сделать, это сохранить документ (Файл> Сохранить). Новое изображение HDR будет сохранено и автоматически импортировано обратно в Lightroom. Вы можете найти его рядом с оригинальными фотографиями в квадратных скобках.

4. Lightroom: основная обработка

Это самый увлекательный шаг. Вы редактируете HDR-изображение с новым тональным отображением с огромной битовой глубиной (32 бита), чтобы придать ему желаемый вид и ощущение, которое вы хотите.Используйте стандартный рабочий процесс Lightroom для реализации своего художественного видения.

Вот фотография, которую я сделал на Кубе и обработал с помощью этой техники. Под фотографией вы можете найти снимок экрана интерфейса Lightroom со всеми настройками, которые я выполнил для достижения окончательного вида.

Кайо Санта-Мария, Куба — обработка HDR, три экспозиции, штатив.

На этом обработка HDR завершена. Если вас устраивает то, как выглядит ваша фотография, вы можете сохранить ее в формате JPEG прямо из Lightroom («Экспорт» в Lightroom).

5. Photoshop: последние штрихи (необязательный шаг)

В некоторых случаях фотографии HDR требуют дополнительных правок, таких как выборочное повышение резкости, шумоподавление и очистка артефактов HDR. Photoshop — ваш лучший друг для выборочного редактирования.

Выберите фотографию HDR в Lightroom, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать»> «Редактировать в Adobe Photoshop». В Photoshop сделайте все необходимое, чтобы улучшить окончательную фотографию. В большинстве случаев все, что вам нужно, — это уменьшить шум и ничего больше.

Вот и все. Таким образом вы можете добиться естественного изображения HDR за пять или менее простых шагов.

Манхэттен, Нью-Йорк — обработка HDR, три экспозиции, с рук.

ПЛЮСЫ за 32-битную обработку HDR в Photoshop HDR Pro

• Не требует отдельного программного обеспечения HDR
• Минимальная кривая обучения
• Отображение тонов и редактирование — это два отдельных процесса, и легко добиться естественного вида
• Этот метод использует преимущества 32-битного редактирования

МИНУСЫ 32-битной обработки HDR в Photoshop HDR Pro

• В некоторых случаях, когда в сцене есть несколько движущихся объектов (деревья, листья, вода), это может вызвать артефакты, требующие дополнительной очистки.
  Hdr в фотошопе: Изображения с расширенным динамическим диапазоном в Photoshop