Как снимать ночью: Как фотографировать ночью без вспышки, на зеркалку: Ночная фотосъемка, советы

Советы по съемке вечером без использования штатива

Дата публикации: 19.12.2013

Каждый фотограф прекрасно знает, что штатив оказывается под рукой отнюдь не каждый раз, когда хочется сделать фотографию в темное время суток. Но это совершенно не означает, что без него нельзя получить качественное и резкое изображение.

Одна из проблем ночной съемки состоит в том, что в условиях низкой освещенности приходится использовать довольно длинные выдержки. А чтобы кадр получился резким, выдержка должна быть достаточно короткой. Иначе за время экспозиции руки с камерой сместятся достаточно далеко от начального положения, чтобы кадр потерял резкость и получился смазанным.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2.4, 1/20 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW

Существует формула, которая позволяет оценить, «безопасную» выдержку, которую может осилить среднестатистический человек. Она связана с фокусным расстоянием объектива следующим образом:

Выдержка = 1/F, где F – текущее фокусное расстояние объектива с учетом кроп-фактора.

Например, если вы снимаете с фокусным расстоянием 80 мм, то выдержка должна быть короче, чем 1/80с, а если на 24 мм, то короче 1/24 с. Однако, эта формула работает не для всех и не всегда, и многое зависит от твердости руки фотографа и плавности спуска затвора.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 400, F7.1, 1/5 с, 22.0 мм экв.

Чтобы увеличить «безопасную» выдержку, были разработаны различные системы стабилизации изображения: основанные на сдвиге линзы в объективе или на сдвиге матрицы. Система Pentax умеет компенсировать вибрацию за счет сдвига самой матрицы, а это значит, что она способна работать с любым объективом, даже с механическим от пленочной камеры! В частности камера, Pentax K-500 оснащена оригинальной системой стабилизации изображения Shake Reduction. Она достаточно эффективна, чтобы увеличить «безопасную» выдержку в 4-8 раз. На снимках гостиница «Славянская», снятая с выдержками 1/5 и ½ секунды с рук.

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/2 с, 24.0 мм экв.

Если Вам удастся достаточно стабилизировать камеру за счет хорошего упора или использования оптического стабилизатора, то вы сможете эффективно работать на более длинных выдержках, а значит, при меньшем количестве света. Можно облокотиться о стену, можно плотно поставить локти на какую-либо опору.

В условиях низкой освещенности нам может помочь электронная вспышка, ведь почти все современные камеры оснащены ими. Давайте разберемся как правильно использовать вспышку для съемки портрета ночью. Во-первых, модель должна находиться достаточно близко, предпочтительно в пределах трех метров, так как мощность встроенной вспышки не велика.

Съемка со вспышкой в авторежиме

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 400, F2.8, 1/15 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW

Во-вторых, если мы полностью отдадимся автоматике камеры, то результат, скорее всего, будет неважный – лицо будет пересвечено. А хотелось бы увидеть и задний план, и нормально проэкспонированное лицо. Дело здесь в следующем. На самом деле, камера делает не одну, а две вспышки с очень коротким, незаметным глазу интервалом.

После первого импульса камера замеряет количество отраженного от объекта света и на основе этого рассчитывает мощность второго – основного импульса. Если за спиной модели ничего нет, то отразится только малая часть света и камера решит, что импульс должен быть мощнее, что неизбежно приведет к пересвету лица модели. Чтобы избежать этого надо использовать отрицательную экспокоррекцию вспышки. Значение может быть от -1 до -3 EV. Если отрицательная экспокоррекция не помогает, скорее всего это означает, что вы находитесь слишком близко от модели. И даже минимальный импульс вспышки оказывается слишком ярким. Просто отойдите подальше, и ситуация нормализуется.

Съемка со вспышкой с коррекцией -2 ступени

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 400, F2.8, 1/50 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW

В-третьих, в автоматическом режиме работы камеры велика вероятность, что задний план вообще не будет проработан просто потому, что камера не будет знать, что он важен для вас. Решить эту проблему может помочь выбор одного из ночных сценариев съемки, например «ночной портрет». В камере Pentax K-500 этот сценарий называется режимом медленной синхронизации. Он поможет автоматике правильно интерпретировать ситуацию и лучше сбалансировать освещенность переднего и задних планов. При этом фотоаппарат будет использовать достаточно длительную выдержку, чтобы проработать задний план.

Съемка со вспышкой в режиме «ночной портрет»

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 400, F2.8, 1/15 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW

Съемка без вспышки потребовала в тех же условиях существенного увеличения ISO

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2.4, 1/100 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW

Итак, как сделать портрет в условиях низкой освещенности?

• Установите на камере достаточно высокую чувствительность – ISO 800 – 1600 – 3200 в зависимости от того, что позволяет ваша камера.

• Используйте режим приоритета диафрагмы или ручной и откройте диафрагму достаточно широко.

• Включите режим медленной синхронизации вспышки.

• Используйте при необходимости экспокоррекцию на камере или установите подходящую выдержку вручную для достаточной проработке дальнего плана.

• Используйте при необходимости экспокоррекцию (отрицательную) на вспышке для правильного освещения переднего плана – лица модели.

К сожалению, накамерная вспышка не является панацеей. Свет от нее довольно жесткий и плоский. Он не является самым удачным для съемки портрета. Довольно часто даже в ночное время можно найти источники света более интересные, чем вспышка. Таким источником может стать фонарь, прожектор, яркая витрина и даже свет от фар автомобиля.

Съемка в свете витрины

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2.4, 1/80 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW

Съемка в свете уличных фонарей

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.4, 1/100 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW

Ночная съемка заставляет фотографа находить творческие приемы работы с имеющимся светом, а если вы освоите работу со штативом и не будете бояться высоких ISO, то ночная съемка доставит вам массу удовольствия.

Съемка в свете огней иллюминации потребовала высокого ISO и длинной выдержки, но результат того стоил

PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2.4, 1/13 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW

---

Читайте также урок по этой теме: “Как снимать городской пейзаж? Основы ночной съемки”

---

Как снимать ночью?

Когда друзья просматривают мои ночные снимки и спрашивают, каким образом это снято, я лишь улыбаюсь и отшучиваюсь: «Чего по пьянке не сделаешь!». Иначе пришлось бы всем и каждому объяснять почему обычный любитель, в общем случае, не сможет сфотографировать своей камерой полет сиящих огней вдоль ночной автострады под желтыми и голубыми звездами фонарей. Но интерес не ослабевает, и может быть некоторые секреты стоило бы приоткрыть. Особенность ночной съемки заключается в том, что нужно забыть все то, что наработано на обычных сюжетах и начать все заново. Кроме того понадобится некоторое дополнительное оборудование. Прежде всего, придется отказаться от столь любымых в среде фотолюбителей «мыльниц», потому что у них, как правило, нет возможности делать кадры с выдержками «от руки», а без этой возможности ваша фотосессия закончится почти сразу же — как только небо окончательно станет черным. Итак, берем в руки старенький «Зенит», устанавливаем выдержку на «В», что значит «вручную» и идем снимать. Но как мы будем снимать на длинных выдержках без потери резкости? С рук? Как бы не так! Для этого, у профессионального фотографа, занимающегося ночьной съемкой, есть незаменимый помошник — штатив. С его помощью можно достичь удовлетворительной резкости фотографии даже на очень длинных выдержках. Поэтому берем штатив на плечо, запасаемся пленкой, и — вперед. Кстати, о пленке! Какую пленку выбрать? На мой взгляд лучше всего брать пленку чувствительностью 100 единиц ISO — у нее меньше зернистость, а следовательно качество изображения будет лучше. Я пользуюсь фотопленкой AGFA, но подойдет и любая другая. Вы можете взять пленку меньшей чувствительности — это позволит добиться более длинных выдержек и уменьшит зернистость. Итак, мы выходим на съемку. Вполне понятно, что перед этим у нас уже должен быть определенный маршрут, спланированный заранее, с запасом времени на съемку и возвращение домой через четыре-пять часов. Более длительные ночные съемки, как правило, неэффективны — фотограф тоже человек, устав, он работает хуже. Ночные фотосессии лучше проводить в компании — так веселее и безопаснее, учитывая то, что у вас, скорее всего, с собой много тяжелого и дорогостоящего оборудования, в частности сменные объективы. Если у вас 35-миллиметровая камера, то, скорее всего, понадобиться зум 28-105, и какой-нибудь длиннофокусный объектив (если есть). Лично мне этого хватает, хотя у вас могут быть другие предпочтения. Я использую длиннофокусый объектив, чтобы «ужать» перспективу, что бывает полезным при съемке сияющих огнями улиц с верхней точки. Итак, мы дошли до интересующего нас объекта съемки. Не нужно торопиться ставить штатив — иногда бывает нелишним обойти объект вокруг и прикинуть две-три точки, откуда будет производиться съемка. Если объект большой, например, мост, то это может занять много времени. Выбрав позицию, ставим штатив. Следите за тем, чтобы проходящие мимо люди не натыкались на него — есть риск не только испортить кадр, но разбить фототехнику. Наводимся на резкость, контролируем границы кадра, выбираем экспозицию… СТОП! Самое главное — как выбрать экспозицию, то есть то самое количество света, которое попадет на фотопленку. Экспонометр нам вряд-ли поможет, поэтому все придется делать на глазок. Я предпочитаю для среднеосвещенных (подсветка моста) объектов ставить диафрагму на 5.6, а выдержку — 100 секунд. Для пленки в 100 едениц ISO негатив получается достаточно плотный, чтобы проработались все необходимые детали. Потренировавшись на негативах, можно переходить и на слайд-пленку, но будьте осторожны — она гораздо более чувствительна к ошибкам в экспозиции. При съемке, записывайте экспозиционные параметры каждого кадра — это пригодится потом, при анализе снимков. И на первые ночные съемки берите пленки меньшего метража — будет очень обидно получить 36 прозрачных кадров в результате глобальной недоэкспозиции. Особенный момент — съемка светящихся и движущихся объектов, то есть машин. Для получения более выразительного следа фар и задних стоп-сигналов надо увеличивать выдержку, соответсвенно закрывая диафрагму. Имеет значение, также скорость и периодичность транспортных потоков — следите за светофорами! Ночная съемка — очень интересное и познавательное занятие, но многие разочаровываются в ней после первых двух-трех неудач. Однако, неудачи — естественные составляющие профессии фотографа, и пугаться их не стоит, ведь отрицательный результат имеет очень большое значение в практике фотографии. Поэтому, снимайте и экспериментируйте! (c) Sprinter 2004. При перепечатке ссылка на сайт обязательна.

Мой блог Главная Арт:     Плакаты Фотографии:     Амберитка-2004     Мой Петербург     Милитари     Острова-2004     Обои     Вероника     Ночь     Пейзажи     Свадебное фото     Парадоксы Статьи:     Быстрый старт     Заполняющяя вспышка     Как снимать ночью?     Как стать фотомоделью?     Фотографируем «мыльницей»     Крутость и мастерство     Права модели Сcылки:     Светопись Георгия Розова     Фотосайт Орлова Александра Программы:     Скринсейвер     Энигма     Ксорер PGP:     Что такое PGP     Использование PGP     Открытый ключ

Как фотографировать ночью — полное руководство – Photo7.

ru

Как фотографировать ночью — полное руководство

Ночная фотография сразу решает огромную проблему, с которой вы постоянно сталкиваетесь в фотографии. Эта обычные сцены, которые просто не очень интересны. Если вы фотографируете здание или обычную уличную сцену днем, это может быть скучно.

Мы все привыкли видеть кадры, сделанные в середине дня. Та же самая сцена — снятая ночью — может стать действительно интересной фотографией.

Если вы только начинаете, то ночная фотография, может показаться немного волшебной. Даже те, кто имеет некоторый опыт по дневной фотографии, могут задаться вопросом, как получить правильную экспозицию и фокус в темноте. Хотя фотографирование в темноте, безусловно, имеет свои проблемы, в некотором смысле это на самом деле проще, чем фотографировать днем.

Итак, давайте кратко рассмотрим основы ночной фотографии. В частности, мы расскажем о том, что вам нужно, о том, как выставить свои фотографии, как сфокусироваться ночью, о прекрасных объектах и ​​о некоторых советах по постобработке. Надеюсь, это поможет вам открыть мир ночной фотографии.

Что нужно взять с собой для ночной фотографии

Брекенридж, Колорадо — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/2,8, ISO 3200.

Во-первых, давайте поговорим о том, что вам понадобится в плане оборудования. Хорошая новость заключается в том, что вам не понадобится много дополнительного снаряжения. Помимо вашей стандартной камеры и объектива, единственное, что вам абсолютно необходимо, это штатив. Темнота означает, что вашей камере нужно использовать длинную выдержку, чтобы собрать достаточно света для правильной экспозиции. Таким образом, вы должны быть в состоянии держать камеру неподвижно, и штатив является лучшим выбором для этого.

Еще один полезный элемент для ночной фотографии — это дистанционный спуск затвора. Я настоятельно рекомендую, чтобы вы взяли хотя-бы один, можно взять дешевые проводные, которые стоят в районе десяти долларов. Вы можете потратить много денег на интервалометр, если вам пригодятся дополнительные функции, но вам это не нужно для стандартной съемки ночью.

Если у вас нет пульта дистанционного управления, то вы можете использовать 2-секундный таймер камеры, чтобы сделать снимок, не касаясь камеры для спуска затвора.

Майами, Флорида — Экспозиция: выдержка 0,3 секунды, диафрагма f/2,8, ISO 200.

Хотя это и не обязательно, вот некоторые дополнительные вещи, которые стоит иметь под рукой для ночной фотографии:

• Фонарик: он пригодится множеством способов. Поможет вам найти элементы управления камерой, если вы не можете вслепую пользоваться своей камерой. Поможет вам настроить штатив и разобраться с ремешками и другими насадками. Наконец, фонарик также поможет вам найти вещи в сумке с камерой. Просто держите маленький (или налобный фонарь) под рукой.
• Бленда объектива: ночью у вас будут яркие огни, идущие на вас со всех сторон — например, уличные фонари, неоновые огни, свет от фар автомобилей. Использование бленды поможет свести блики к минимуму.
• Дополнительные батареи: длительные выдержки, которые вы делаете ночью, разряжают батарею вашей камеры с угрожающей скоростью. Вы также можете использовать Live View, который истощает их еще быстрее. Как и холодная погода. Поэтому ночная фотография всегда требует запасных батарей. Не рискуйте здесь — разряженная батарея означает, что ваша ночная съемка закончилась.
• Если вы собираетесь запечатлеть ночное небо, вам нужно быть в курсе погодных условий. В дополнение к стандартным погодным приложениям обязательно добавьте в свой телефон приложение, которое поможет вам увидеть, где будут находиться луна, созвездия и Млечный путь (если они видны). Например, Star Walk 2.

Экспозиции для ночной фотографии

Маяк Pigeon Point, Калифорния. Выдержка: выдержка 6 секунд, диафрагма f/5,6, ISO 1600.

Самое большое различие между дневной и ночной фотографией — это значения экспозиции, которые вам нужно будет использовать. Темнота меняет все. Не волнуйтесь, когда ваша камера установлена на штатив, в большинстве случаев на самом деле не так сложно получить правильную экспозицию.

Давайте вернемся и вспомним некоторые вещи, которые вы, возможно, уже знаете. Экспозиция вашей камеры является результатом трех элементов управления (треугольник экспозиции) — выдержка, диафрагма и ISO. Из-за темноты вам нужно пропустить больше света в камеру, и вы можете сделать это, только воздействуя на один из этих трех элементов управления. Сейчас мы расскажем, как это сделать для каждого из них.

Толедо, Испания — Экспозиция: выдержка 8 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

Выдержка

В течение дня вы обычно используете выдержки, которые составляют небольшую долю секунды. Однако ночью камера будет использовать выдержки затвора, превышающие одну секунду, а иногда и значительно более длительные. Подумайте об этом так: камере нужно больше времени, чтобы собрать свет для правильной экспозиции.

Затвор теперь будет открыт в течение более длительного промежутка времени, поэтому камеру нужно держать неподвижно, иначе если камера будет двигаться во время процесса экспонирования, то вы получите размытый снимок. Именно поэтому штатив является обязательным для ночной съемки. Вы можете оставить затвор открытым до тех пор, пока вам это нужно, если камера устойчива и не двигается вообще.

Мост Миллениум и собор Святого Павла, Лондон — Экспозиция: выдержка 4 секунды, диафрагма f/5,6, ISO 400.

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в объективе, которое пропускает свет в камеру. Размер диафрагмы определяет количество света, пропускаемого в камеру для данной выдержки, и она также также влияет на глубину резкости.

По большому счету, нет разницы между тем, как вы будете использовать диафрагму ночью, и тем, как вы используете её днём. Единственное отличие состоит в том, что для небольшой диафрагмы часто требуются очень длинные выдержки. Кроме того, фон обычно черный, поэтому вам не нужно беспокоиться о достижении большой глубины резкости.

Оба эти фактора (необходимость в большем количестве света и отсутствие требования к большой глубине резкости) приводят к снижению использования больших диафрагм в ночное время.

Когда вы снимаете сцену, подобную этой, где все далеко, вам не нужна большая глубина резкости. Следовательно, вы можете использовать большую диафрагму (меньшую цифру). Нью-Йорк, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 0,3 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 400.

ISO

Третья часть треугольника экспозиции, ISO, — это изменение чувствительности к свету вашего цифрового сенсора. Более высокие значения ISO делают ваш цифровой датчик более чувствительным к свету и тем самым позволяют вам использовать более короткую выдержку или меньшую диафрагму.

Но здесь нет халявы, и использование более высоких ISO приведет к увеличению цифрового шума на ваших фотографиях. Поскольку на темных участках изображения наблюдается больше цифрового шума, чем на светлых участках, часто возникают проблемы с ночными фотографиями. Таким образом, не поддавайтесь искушению поднять ISO ночью.

Поскольку вы будете использовать штатив, вы обычно можете избежать необходимости использовать высокий ISO. Другими словами, штатив позволяет вам использовать более длинную выдержку, а длинная выдержка дает больше света в камеру, так что вам не нужно использовать высокий ISO. Однако в тех случаях, когда вы не можете использовать штатив или у вас есть движущийся объект, вам необходимо увеличить ISO.

Мне понадобился резкий передний план на этом изображении, поэтому эти настройки экспозиции будут ярче, чем типичный снимок ночного неба. Выдержка 30 секунд, диафрагма f/2,8, ISO 3200.

Это, конечно, плохие новости, но нужно помнить, что камеры становятся все лучше, в все лучше справляются с более высокими значениями ISO, не показывая большого цифрового шума. Кроме того, программное обеспечение постобработки продолжает улучшаться, поэтому вы сможете удалить цифровой шум позже.

Отправная точка для правильной экспозиции

Для меня может показаться немного глупым дать вам некоторые настройки экспозиции для ночной фотографии по умолчанию, но это то, что я собираюсь, чтобы вы начали.

Допустим, вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, который, как мне кажется, используют многие люди. Если вы все еще используете автоматический режим, попробуйте Aperture Priority, так как он все еще полуавтоматический (то есть камера установит выдержку для вас, чтобы создать правильную экспозицию), но вы сможете установить диафрагму и ISO.

Итак, давайте сначала поговорим о настройке диафрагмы. Начните с установки диафрагмы на f/5.6, что является довольно умеренным выбором, который пропускает хорошее количество света. Такая диафрагма не даст вам столько глубины резкости, сколько вам хотелось бы, но помните, что вам обычно не требуется очень глубокая глубина резкости, поскольку фон будет черным.

Далее установите ISO. Начните примерно с 400, что достаточно для того, чтобы вам не пришлось использовать очень длинную выдержку. В то же время, большинство камер могут снимать при ISO 400 без проблем с цифровым шумом.

После этого просто посмотрите, на значение выдержки, которую рекомендует ваша камера. Кстати, я предполагаю, что вы используете штатив для этого примера. Вы понимаете, что выдержка будет длинной — вероятно, несколько секунд. Я пытался дать такие настройки, чтобы вы не стояли на одном месте в течение минуты или более, пока камера создает экспозицию.

Река Чикаго — Экспозиция: выдержка 30 секунд, диафрагма f/13, ISO 200.

Это не значит, что вы никогда не должны допускать очень длинные выдержки. В зависимости от сцены и объекта вы, возможно, захотите чтобы выдержка измерялась в минутах, но это не является нормой.

Если у вас нет штатива, ваши возможности ограничены. На самом деле, есть только один вариант — полностью открыть диафрагму, увеличить ISO до не менее чем 1600 (а вероятно и 3200 или 6400), а затем использовать любую выдержку, установленную камерой.

Даже при широкой диафрагме и высокой чувствительности ISO выдержка может быть достаточно большой, чтобы дрожание камеры оставалось проблемой.

Экспозиция ночного неба

Есть одна конкретная настройка экспозиции, которую я могу вам сказать прямо сейчас, потому что она часто одинакова. Это настройки экспозиции для фотографирования ночного неба. Ваши настройки экспозиции будут:

Выдержка: 15 секунд.

Диафрагма: F/2,8

ISO: 6400

Это не железобетенно, но это хорошая отправная точка. Но что, если ваш объектив не открывается до f/2.8? Тогда вам нужно просто увеличить ISO или выдержку на соответствующую величину.

Например, если максимальная диафрагма объектива составляет f/3,5, что имеет место для многих китовых объективов, вам понадобится еще 2/3 стопа света. Либо добавьте их к ISO, либо к выдержке.

Национальный парк Биг Бенд, штат Техас. Настройки экспозиции не обязательно должны быть одинаковыми. Я хотел, чтобы этот снимок был ярче, чтобы подчеркнуть Млечный Путь. Выдержка составила 13 секунд, диафрагма f/2,8, ISO 6400.

У вас может возникнуть соблазн удлинить выдержку при условии, что вы используете штатив. В конце концов, это похоже на хороший способ уменьшить ISO для контроля цифрового шума, а также использовать меньшую диафрагму, чтобы глубина резкости была больше. Но не делайте этого!

Звезды на небе движутся (конечно, в реальности это Земля вращается, но нам-то кажется, что это звёзды движутся). Если вы слишком сильно увеличите выдержку, звезды будут иметь небольшие следы, которые выглядят как размытие на вашем снимке. Вы можете не увидеть этого, пока не вернётесь домой и не посмотрите на снимки на экране компьютера, но тогда будет уже поздно.

Национальный парк Биг Бенд, штат Техас. Посмотрите внимательно на эту фотографию, и вы увидите маленькие звездные размытия. Это было результатом использования более длинной выдержки, чем я упоминал выше. Выдержка 165 секунд, диафрагма: f/4.0, ISO 1600.

 

Выбор объекта для ночной фотографии

Теперь, когда у вас есть нужное оборудование и вы знаете, какие выставлять настройки камеры, вы должны выбрать хороший объект для ночной фотографии. По большей части это ничем не отличается от того, что вы делаете в течение дня. Хороший объект — это хороший объект. Тем не менее, ночью все будет выглядеть иначе.

Позвольте мне представить вам некоторые объекты, которые я люблю фотографировать ночью. Надеюсь, они дадут вам некоторые идеи, которые вы можете использовать в своих собственных направлениях.

Ночное небо

Если вы находитесь в сельской местности, вам не нужно ничего, кроме ясной ночи, чтобы получить отличную ночную фотографию. Безлунные, ясные ночи — лучшие. Если вам удастся поймать Млечный путь, то ещё лучше.

Это вы можете проверить с помощью приложения Star Walk 2, которое поможет вам разобраться во времени этих вещей. Если вы можете добавить интересный передний план к кадру, то ещё лучше.

Музеи и общественные здания

Лувр, Париж. Я был вынужден держать этот снимок рукой (он был сделан изнутри Лувра), поэтому мне пришлось увеличить ISO и открыть диафрагму. Выдержка 1/8 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 3200.

Хорошо освещенные здания — очевидный выбор для ночной съемки. Вы почти не ошибетесь здесь. Хотя концепция очевидна, при хорошем исполнении результат все равно может быть отличным. Вы также можете использовать это в качестве отправной точки для вашей ночной фотографии. У вас появятся дополнительные идеи, пока вы будете стоять там, ожидая, пока ваши фотографии будут сделаны.

Фонтаны

Букингемский фонтан, Чикаго — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/18, ISO 100.

Возможно, мои любимые ночные объекты съемки — это фонтаны. Часто они также подсвечиваются разноцветными огнями, создавая дополнительные интересные виды. Длинные выдержки, которые вы используете ночью, заставляют фонтан казаться струящимся.

Мосты

Бруклинский мост, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 15 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.

Кажется, что в каждом городе есть мост. Возможно это будет не мост Золотые Ворота, но, скорее всего, мост будет, и скорее всего, он будет хорошо освещен ночью, что сделает его интересным объектом. Кроме того, длинная выдержка, которую вы используете для ночной съемки, приведет к размытию воды под мостом и появлению движения в виде полос.

Уличные фонари

Обратите особое внимание на уличные фонари, когда вы делаете ночные фотографии. Они могут быть полезны во многих различных контекстах. Если есть несколько источников света, то они могут создать красивую переднюю линию на вашей фотографии.

Вашингтон, округ Колумбия. Для этого снимка я хотел получить эффект мерцания или звездных вспышек уличных фонарей, поэтому использовал меньшую диафрагму. Выдержка: выдержка 8 секунд, диафрагма f/16, ISO 800.

Линии освещения автомобильных фар.

Даллас, Техас — Экспозиция: выдержка 20 секунд, диафрагма f/16, ISO 100.

Действительно забавная вещь, которую можно включить в ваши ночные фотографии, это полоски света от движущихся машин. Они создаются, когда автомобиль или другое транспортное средство проезжает через кадр, когда у вас открыт затвор. Камера улавливает свет, но так как автомобиль прошел весь кадр, пока затвор был открытым, то на готовом снимке будет полоса света.

Отражения.

Отражения в Лондоне, Великобритания — Экспозиция: выдержка 1,3 секунды, диафрагма f/8, ISO 200.

Преимущество более длинных выдержек, которые вы будете использовать ночью, состоит в том, что отражения лучше проявляются на поверхности воды. Это очевидно верно для прудов и озер. Но это также верно для луж. После дождя можно отлично провести время для ночной фотосъемки.

Панорамы городов

Одной из лучших ночных фотографий, которые я когда-либо видел, являются ночные виды городов. Вы часто можете получить отличные снимки горизонта. Однако будьте осторожны — великолепный вид часто не превращается в великолепную фотографию. Убедитесь, что у вас есть интересный передний план и/или сильный центр интереса.

Нью-Йорк от Манхэттенского моста — Экспозиция: выдержка 10 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

При выборе объектов для ночной фотосъемки важно учитывать, что для камеры всё будет выглядеть не так, как для вас. Сделайте несколько пробных снимков, когда это возможно. Если идея испытательного снимка с большой выдержкой кажется утомительной из-за времени ожидания, в целях тестирования поднимите ISO, что позволит вам использовать более короткую выдержку. Когда вы собиретесь сделать окончательный снимок, вы можете уменьшить ISO и уменьшить выдержку на соответствующую величину.

Снимок Нэшвилла сделанный с помощью дрона — Экспозиция: выдержка ½ секунды, диафрагма f/ 5,6, ISO 310.

Фокусирование

Последняя трудность, с которой вы столкнетесь при ночной съемке, заключается в том, что сфокусировать камеру часто бывает сложно. Это потому, что большинство камер фокусируются, используя контраст. Если сцена слишком темная, для камеры нет контраста. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы сфокусировать камеру.

Во-первых, сфокусироваться на ярком свете на картинке. Уличный свет хорошо работает для этого. Попробуйте сфокусироваться на краю света (между яркой частью и черным фоном), который даст вам необходимый контраст. Убедитесь, что вы фокусируетесь с тем же расстоянием, на котором находится ваше окончательное изображение. Установив фокус, измените композицию снимка и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

США, Вашингтон, округ Колумбия, Капитолий — Экспозиция: выдержка 30 секунд, диафрагма f/16, ISO 400.

Еще один прием, позволяющий вам использовать автофокус, — это включить фонарик и направить его на то, на чем вы хотите сфокусировать камеру. Если ваш объект съёмки находится достаточно близко, то фонарик должен обеспечить достаточное количество света для фокусировки камеры.

Наконец, если ничего из этого не работает, вам нужно будет вручную сфокусировать объектив. Просто установите камеру в режиме Live View и посмотрите на ЖК-дисплей во время компоновки изображения (если возможно, с увеличением), чтобы увидеть, находится ли ваше изображение в фокусе.

Нью-Йорк, Генри-стрит — Экспозиция: выдержка 1/13-я секунды, диафрагма f/5,6, ISO 3200.

Обработка ваших ночных фотографий

Вы можете сделать свои ночные фотографии намного лучше с помощью незначительной постобработки. Конечно, учитывая все виды ночных снимков, с которыми вы можете столкнуться, дать конкретный совет по редактированию здесь сложно. Тем не менее, есть несколько общих вещей, которые вы можете рассмотреть.

Мемориал Линкольна, Вашингтон, округ Колумбия. Еще одним преимуществом ночной фотографии является то, что вы можете делать снимки мемориалов без людей в кадре. Выдержка: выдержка 6 секунд, диафрагма f/11, ISO 200.

Яркие области

Первое, что нужно рассмотреть, это как справиться с яркими областями. Учитывая природу ночной фотографии, то вам придется столкнуться как с тёмными областями, так и с яркими. Многие из ярких областей будут слишком яркими.

Не так давно это могло потребовать использования HDR, но теперь в этом нет необходимости. Большинство редакторов RAW могут немного прижать блики (при условии, что вы сделали снимок в формате RAW).

Если вы используете Lightroom или Photoshop (Adobe Camera Raw или ACR), все, что вам нужно сделать, — это найти ползунок «Highlights» и немного потянуть его влево. Это уменьшит эти яркие области. Как дополнительное преимущество, вы можете сделать эти яркие области ещё ярче.

Вестминстерский мост, Лондон. Здесь я использовал 5-секундную выдержку, чтобы запечатлеть огни проезжающего мимо автобуса. Выдержка 5 секунд, диафрагма f/8, ISO 200.

Темные области

Теперь вам нужно разобраться с темными участками вашей фотографии. Там будут части, которые вы захотите осветлить, но в то же время вы должны позволить многим темным частям фотографии стать чисто черными. Нет смысла пытаться сохранить детали на черном небе.

Для достижения обеих этих целей у меня есть еще один быстрый шаг для вас. Потяните вверх ползунок Shadows, а затем опустите ползунок Blacks.

Солт-Лейк-Сити, штат Юта. В этом снимке мне нужна была большая глубина резкости, чтобы фонтан на переднем плане и здание скинии находились на заднем плане. Я использовал длинную выдержку, которая также создавала плавный эффект для воды, но мне все же пришлось немного поднять ISO. Выдержка 6 секунд, диафрагма f/16, ISO 400.

Шум

Подавите шум ваших ночных фотографий также так же, как и на обычных фотографиях, но на ночных фотографиях, вероятно, придется справляться с цифровым шумом больше, чем вы привыкли. Если вся картинка шумная, тогда дайте ей глобальное шумоподавление.

Возможно, вам просто нужно уменьшить шум в определенных разделах вашей фотографии. Шум часто проявляется в самых темных областях вашего изображения. В этом случае примените локальную настройку.

Но при использовании шумоподавления помните, что это также уменьшит детализацию вашей фотографии. Вот почему вам не стоит применять глобальное шумоподавление, если вам это не нужно. Если у вас серьезная проблема с шумом и вы хотите исправить ее, не жертвуя деталями, есть несколько плагинов, которые действительно хороши. Я использую Noiseware, и меня часто шокирует то, как хорошо он работает, уменьшая шум, но сохраняя детали. Другими хорошими продуктами являются Noise Ninja и Dfine от Nik.

Мост Золотые Ворота со стороны Саусалито — Экспозиция: выдержка 30 секунд, диафрагма f/6.3, ISO 200.

Начните работать с ночной фотографией

Ночная фотография — отличный способ получить действительно интересные и необычные снимки. Это также прекрасное время для съемок, так как в это время вам никто не будет мешать (только не забывайте, что в некоторых городах и районах, ночью не безопасно).

Надеюсь, эта статья поможет вам начать работу с ночной фотографией. Готовясь к следующему выходу, просто запомните несколько вещей:

• Единственные дополнительные элементы, которые необходимы для ночной фотографии, — это штатив и дистанционный спуск затвора. Некоторые другие полезные предметы — это фонарик, бленда и дополнительная батарея.
• При съёмке, начните с умеренного ISO (около 400) и диафрагмы (около f/5,6-8) и посмотрите, как это влияет на скорость затвора. Отрегулируйте диафрагму и ISO так, чтобы получить желаемую выдержку.
• Выберите объект, который поддается ночной фотографии. Помните, что ночью все выглядит иначе, поэтому сделайте несколько пробных снимков.
• Сфокусируйте свою камеру, находя или создавая контрастные области и устанавливая автофокусировку на этих областях. При необходимости переключитесь на ручную фокусировку.

Когда вы вернетесь домой, отредактируйте свои изображения по своему желанию, но вы можете попытаться уменьшить светлые тона, осветлить тени и слегка осветлить черные тона.

Если вы сделаете это, то вы должны получить впечатляющие ночные фотографии. Удачи вам!

🌃 Советы начинающему фотографу. Как фотографировать ночью?

Ночью можно сделать самое загадочное и необыкновенное фото. Мерцающий свет угасающего заката, первые отблески звёзд, огни реклам — все это волшебно выглядит в кадре. Но реальность часто работает против фотографа. Как назло, именно ночью сделать удачное фото бывает очень сложно.

Но все возможно! Я расскажу, как сделать удачную фотографию в сумерках. Без лишних шумов, слишком тёмных и светлых участков. Какие выставлять настройки для ночной съемки, без чего не получится сделать красивый кадр ночью и почему нельзя трясти фотоаппарат — обо всем этом в моей статье.

Первое и главное: правильно выбрать время для ночной съемки

Глубокая, темная ночь — не самое лучшее время для фотографии. Если вы начинающий фотограф, то я советую практиковаться в ночной съемке не ночью, а в сумерках. Каждый день у вас есть один волшебный час, когда можно делать головокружительной красоты фото. Это время — полчаса до заката и полчаса после захода солнца. Ещё догорает закат, город погружается в мягкий золотистый свет, вспыхивают огни реклам и витрины магазинов. Фантастически красиво, правда? Используйте это волшебное время, чтобы сделать красивые снимки.

Без штатива вам не обойтись

Вечером и ночью вам придётся снимать на «длинной» выдержке. Даже если у вас не трясутся руки, без штатива вы не сможете стоять неподвижно даже 5 секунд. Купите маленький складной штатив. Обещаю, вы сразу оцените эту покупку и захотите купить большой профессиональный штатив.

Ещё советую купить пульт дистанционного спуска, он поможет делать фото в темное время суток. Кстати, хороший совет: обязательно надежно устанавливайте штатив. Ветрено? Примотайте штатив к дереву (шутка). Если штатив упадёт вместе с вашим фотоаппаратом, то красивый кадр будет потерян (и фотоаппарат разбит).

И ещё, друзья, не прыгайте рядом со штативом, даже если очень хочется. На время землетрясения, если такое вдруг случится, съемку тоже лучше отложить. Ночную фотосессию стоит проводить только тогда, когда фотоаппарат установлен неподвижно.

Какие настройки нужны, чтобы сделать красивое ночное фото? Несколько важных советов

Формат RAW при коррекции фотографии позволит изменить баланс белого. Не позволяйте камере самой определять баланс белого, потому что кадры могут быть испорчены. Нет поддержки RAW? Попробуйте выставить баланс белого вручную.

Снимайте в ручном режиме, который в настройках часто обозначен как Manual. Диаграмма ~f/8, выдержка — 5-15 секунд.

Чувствительность ICO — на минимум, эта настройка поможет снизить уровень шума.

Фото получается слишком темным? Стоит увеличить время экспозиции или немного приоткрыть диафрагму. Слишком светлый снимок? Нужно уменьшить выдержку или приоткрыть диафрагму.

На снимке есть фонари, яркие витрины или огни рекламы? Тогда нужно снимать с брекетингом экспозиции с шагом +-EV. Потом, при обработке фотографии, вы сможете сделать из трёх кадров один путём наложения их в Photoshop.

Используйте фокус в ручном режиме. Фокусируйтесь в LiveView при максимальном увеличении на экране.

Не получается сделать красивое ночное фото?

В первую очередь, не отчаивайтесь! Пишите свои вопросы о ночной съемке в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу!

Также приглашаю вас в мою фотошколу, школу Александра Сляднева. У меня очень много полезной практической информации, лайфхаков для начинающих и опытных фотографов. А ещё воркшопы, практика, практика и снова практика! Присоединяйтесь, у нас позитивная творческая компания.

1. Если статья понравилась, ставьте оценку ниже.

2. Остались вопросы? Пишите их в комментариях ниже, я с удовольствием отвечу на них!

3. Предлагаю ознакомиться с моей фотошколой, где у меня много теоретических, практических уроков для начинающих и профессиональных фотографов. Каждый месяц провожу онлайн-воркшопы, где вы вживую увидите: как происходит съемка, какие настройки у камеры, как создаются крутые фотографии. И я отвечаю на все вопросы!

Не забудь подписаться и получи море полезного контента:
Александр Сляднев — Facebook | Instagram
Фотошкола Александра Сляднева — Facebook | Youtube

Как снимать ночью в городе: nikonofficial — LiveJournal

Продолжаем цикл статей, посвящённых особенностям съёмки в разное время суток. Мы уже рассказывали о том, как снимать на рассвете, днём и вечером, а теперь хотели бы подробнее остановиться на технике съёмки ночью.

Съёмка «ночью» – понятие весьма относительное. Если глубокой ночью на небе вы будете наблюдать небольшое свечение, и вам захочется взять в руки камеру, чтобы поскорее отобразить это… остановитесь. Свет и оттенок неба в это время суток вряд ли удастся отобразить на фотографиях. Если вы будете снимать глубокой ночью, то небо у вас будет проваливаться в чёрный цвет и выглядеть пустым и неинтересным.

Это связано с особенностями зрения. Диапазон восприятия у нас намного выше, чем у фоточувствительных элементов, будь то плёнка или матрица фотоаппарата. Получается, что светочувствительный элемент может запечатлеть только достаточно узкий диапазон яркости света. Именно поэтому изображение на фотографии получается более контрастным, чем в реальности.

Время съёмки

Для «ночной» съёмки очень удачным временем является час до заката. Свет заходящего солнца становится всё более красным, что очень интересно сочетается на фотографиях со светом от включенных уличных фонарей и освещённых окон. Чтобы подчеркнуть естественный цвет закатного неба, можно перед съёмкой ввести отрицательную поправку к автоматической отработке экспозиции (на -0.5 -1.0 EV).

Если вы хотите передать глубину небесных красок, лучше всего проводить съёмку в течение 30 минут после заката. В это время в небе остаётся еще достаточно света, здания выглядят силуэтами на фоне тёмно-синего или, возможно, красного неба, а горящие огни окон создадут ночной эффект. Небо всё ещё «светит», но уже включается уличное освещение и свет в окнах домов. Это длится, как правило, не более получаса, иногда всего минут десять.

Не забывайте, что само небо с облаками на нём на фоне городских зданий выглядит весьма привлекательно. Иногда можно получить очень интересные изображения движущихся облаков. Имейте в виду, что при большой выдержке и достаточно сильном ветре облака будут смазываться по направлению движения и на фотографии у нас появится ещё и эффект быстрого движения. При съёмке низких облаков на фоне уже тёмного неба тоже может получиться интересный снимок.

Особенности композиции

Помните, что при съёмке ночного города итоговый вид ваших фотографий зависит от выбранного ракурса съёмки. Ночные виды мегаполиса при съёмке с уровня земли или, предположим, с крыш многоэтажных домов получатся совершенно разными. Имеет смысл творчески подойти и к выбору фокусного расстояния объектива для того, чтобы поиграть с перспективой.

Если город расположен у реки или моря, любопытным объектом для съёмки может стать сочетание вида мегаполиса и его отражения в глади ночных вод. Разноцветные огни, отражающиеся и мерцающие на поверхности воды, превратят ваш снимок в живописное полотно импрессиониста.

Если фотографировать воду сразу после того, как прошло судно, поднявшиеся волны сделают отражение слишком расплывчатым. Поэтому в таких случаях имеет смысл подождать, пока волнение уляжется.

Не забывайте о композиции: интересные элементы на переднем плане, а также комбинация естественного и искусственного света могут выглядеть впечатляюще. Включив в композицию городские здания, вы сможете эффектно показать на снимке множество светящихся окон.

Погодные условия

В качестве удачной погоды для вечерней и ночной съёмки в городе можно смело назвать дождь. Мокрые дороги, отражение ночных огней — всё это позволяет создать на снимках особую атмосферу. Естественно, следует позаботиться о защите фотоаппарата от влаги. Необходимо иметь при себе чехол-дождевик для камеры, два-три полотенца и полиэтиленовые пакеты. Кроме того, на переднюю линзу объектива крайне желательно установить прозрачный защитный фильтр, если, конечно, вы и без того не используете его повседневно.

Используемая техника

Зум-объектив, например, AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II () поможет подчеркнуть силуэты на фоне неба или поиграть с перспективой. Прекрасные результаты также дадут различные объективы, от 24/28-мм широкоугольника, например, такого, как AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED или AF-S NIKKOR 28 мм f/1,8G до 200-мм телеобъектива, такого, как AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3. 5-5.6G ED VR II.

Широкоугольный объектив хорошо подойдёт для съёмки магистралей с мостов или освещённых прожекторами зданий, поскольку он позволяет включить в кадр больше пространства. Стоит также помнить о том, что при работе с длиннофокусными объективами нужно применять более короткую выдержку, а при работе с широкоугольными — более длительную.

Для съёмки в это время суток вам очень поможет штатив. Он просто необходим для съёмки при длительной выдержке, и должен обладать устойчивостью и достаточной жесткостью, чтобы выдерживать вес вашего фотоаппарата с объективом. Естественно, штатив нужно устанавливать на твёрдую, не шатающуюся поверхность. И, тем не менее, лучше не «прыгать» рядом со штативом, так как небольшие смещения почвы могут передаться на штатив, и у вас уже не будет чёткой картинки. Помните, никакой штатив не обеспечивает стопроцентной жёсткости и неподвижности фотоаппарата. Даже микроколебания передаются на фотоаппарат и влияют на чёткость изображения.

Если вы заметили, что нажатие на кнопку фотоаппарата приводит к небольшому смещению и вибрации, то можно воспользоваться таймером. За время отсчёта таймера (не менее 2 с) колебания камеры пропадут, и можно будет получить более резкий кадр. Но если вы ведёте съёмку у проезжей части, и вам нужно получить следы автомобильных фар в кадре, таймер – не очень удачный вариант, так как в самый нужный момент загорится красный на светофоре и машины встанут вместо того, чтобы проехать мимо. Можно использовать пульт дистанционного управления или тросик, чтобы выдержка начиналась именно в необходимое время.

Бывают случаи, когда нужна длительная выдержка, а способа прочно установить камеру нет. Конечно, не рекомендуется держать фотокамеру в руках при очень продолжительных выдержках, но если отсутствие опоры принуждает вас отказаться от съёмки, не прекращайте попыток. Особенно это относится к ночной съёмке. Съёмка с рук возможна даже при очень малой скорости срабатывания затвора.

Делается это следующим образом. Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределён на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора. Если вы найдёте поблизости что-нибудь устойчивое, к чему можно было бы прислониться, воспользуйтесь этой возможностью, хотя это не обязательно.

Можно попробовать прижать камеру к какой-либо прочной опоре, например выступу здания или стене. Если в вашей фотокамере есть автоспуск, вы можете спустить затвор с его помощью, так что вам даже не придётся двигать пальцем в момент экспонирования. Ни один из этих методов не идеален, но они позволят вам выйти из положения и сделать снимок в таких условиях, которые вы считали совершенно неподходящими.

Также при съёмке вы можете использовать фильтры. Звёздный или дифракционный фильтры могут дать сильный эффект при съёмке ночного города или побережья, а цвет вечернего неба усилит оранжевый фильтр 85В. Вы также можете применять цветные компенсирующие фильтры, чтобы сбалансировать цветные оттенки, придаваемые искусственным освещением.

Выражаем благодарность за предоставленные иллюстрации к статье фотографов: Alessandro Galloni, Mario Gutiérrez, Карима Нафатни, y2- hiro, Simone Ciliberti, Михаила Боярскова, Vincent Xeridat, AG Photographe.

О технических деталях, выдержке, экспозиции и съёмке огней мы подробнее расскажем во второй части нашего материала. Чтобы не пропустить её выход, не забудьте добавить нас в друзья.

5 советов как фотографировать ночью

Съемка при естественном освещении не требует такой подготовки как в ночное время. Достаточно понимать особенности положения солнца в течение светового дня. Самое удачное время для фотосъемки, это до 12 часов, когда солнце еще не так высоко относительно горизонта. А вот с ночной съемкой все не просто. Основная проблема – это множество бликов от фонарей, и как следствие, размытое изображение на снимке.

Ночью открываются новые возможности для сюжета фотосессии – огненный закат, вечерний город, ночные прогулки под луной. В темное время суток при плохом освещении не видны электрические провода, неуместные билборды, обшарпанные здания. Благодаря этому городские улицы выглядят привлекательнее, чем днем.

Вопреки сложившемуся мнению, для качественных ночных снимков не обязательно требуется профессиональное оборудование. Достаточно просто понять особенности такой фотосессии и соблюдать некоторые правила. Поэтому делимся советами, как фотографировать ночью на телефон:

1. Чтобы сделать удачный кадр на закате, важно прибыть к месту съемки заранее, ведь солнце садится быстро. У вас есть примерно 1 час для фотосессии на фоне заката. Для качественных снимков, нужно выбрать удачный ракурс и подобрать настройки цветокоррекции. Небо на закате играет самыми необычными красками, которые будут отличной основой романтичных фотографий.
2. Чтобы уменьшить количество шумов на ночных снимках, нужно хорошо зафиксировать телефон. Ночью камера фокусируется на объекте от 5 до 10 секунд, поэтому без штатива не обойтись. Хорошая фиксация телефона на ровной поверхности увеличит фокусировку при съемке, и уменьшит шумы на фотографии.
3. Если ночная фотосъемка проходит в условиях критической нехватки освещения, то пригодится еще один мобильный телефон с фонариком. Он будет использоваться как источник света. Создав дополнительные тени снизу, можно получить неплохие портретные фото. Важно правильно направить свет, чтобы не подсвечивать лишние мимические морщины на лице.
      
   
4. Для ночной фотосессии отлично подойдет локация с источником света сверху в виде луны, здания с подсветкой или фонаря. Расположите модель четко под этим светом, чтобы создать эффектный ореол вокруг фигуры. Можно не захватывать в кадр черты лица человека, а сфотографировать модель со спины. В результате такой съемки получатся задумчивые и загадочные силуэтные снимки со средним и общим планом.
5. Режим черно-белой съемки на телефоне отлично подходит для ночных снимков. Вы получаете сразу готовую фотографию, которая не требует обработки и фильтров. Черно-белая цветовая гамма усиливает психологическую эмоциональность вечерних снимков, и позволят избежать нежелательных оттенков на фото.

Следуя этим несложным советам, у вас получится сделать качественные фото с ночными пейзажами. Именно в темное время суток взору открываются объекты, которые днем не привлекают внимание. Фотографии, сделанные ночью, объедините в стилизованную фотокнигу. А с помощью шаблонов, подберите оформление страниц, которое будет усиливать настроение ночных снимков.

Как фотографировать ночью?

Ну что ж, все могут нажимать на кнопку спуска затвора в дневное время суток, у кого-то это получается лучше у кого-то хуже, но даже самый неопытный любитель может запросто фотографировать днем. А вот что делать ночью, я уверен, некоторые из Вас не догадываются… Ещё лет 10-ть назад это было довольно сложно, нужно было высчитывать экспозицию по таблицам или пользоваться экспономером. Сейчас же всё очень просто и быстро.

Nikon D40, 66mm, f/4.2, 4s, 0.00eV, ISO 200

Для начала поймите самое основное, чем больше разностороннего, разноцветного света у вас в кадре, тем получится удачнее фотография, поэтому тщательно подбирайте место съемки, композицию, а самое главное свет!

— Вам будет необходим штатив либо твёрдая поверхность, где можно пристроить вашу камеру. Лично я очень редко беру с собой штатив, в основном если я целенаправленно иду в какое-то место и наверняка знаю что мне негде будет примостить камеру. Кстати вот вам дельный совет, камеру можно поставить где угодно: на тротуаре, невысоком плоском сооружении, выступе… и т.д., но вам понадобится какой-то небольшой предмет под камеру, чтобы регулировать угол, я в данном случае использую подручные средства, зачастую это мой любимый телефон.

— Далее всё просто, либо очень просто. 1) выставляете на камере режим A (приоритета диафрагмы), устанавливаете значение диафрагмы не более f/11; 2) выставляете на камере режим P (авто экспозиция), в этом случае камера сама всё сделает за Вас.

— Устанавливаем минимальное ISO. (если у вас ISO auto – обязательно поставьте минимальное значение, иначе камера будет пытаться поднять его до максимального значения, у вас появятся ужасные шумы)

— Если у вас объектив со стабилизатором – выключаем его, он будет только мешать

— Включаем таймер на 2 сек, либо используем пульт, это нам надо, чтобы случайно не зацепить камеру/штатив во время нажатия на кнопку спуска.

— Для начала смотрим, если сильно светлый кадр, компенсируем экспозицию в минус, если темный – то в плюс. Если Вы фотографируете в режиме A при этом выдержка равна 30 сек, а фотография тёмная опускайте значение f/ до того, пока не получите хорошо освещенный кадр.

— Ну и последнее, играемся с балансом белого, начинаем с режима Авто, а далее смотрим на фотографию, изменяем если нужно. Я в 95% случаев использую автоматический режим, современные камеры на столько хороши, что почти всегда определяют правильный баланс белого.

Nikon D40, 18mm, f/4.5, 2s, -1.00 eV, ISO 200

Nikon D40, 55mm, f/4, 2.5s, 0.00 eV, ISO 200

Ну и некоторые нюансы, которые возможно Вам пригодятся.

Иногда нужно использовать вспышку, к примеру, когда нам нужно что-нибудь подсветить на переднем плане. Делаем всё по стандартной схеме, только включаем вспышку и выставляем режим вспышки slow или rear. В первом случае вспышка будет срабатывать в начале, во втором вначале и в конце съемки.

В некоторых ситуациях вам будет не хватать 30 секунд выдержки (к примеру, если Вы ночью фотографируете молнию, зачастую 30 секунд совсем мало), в этом случае Вам просто необходим пульт управления. Здесь схема очень похожа на съемку фейерверков.

— Выставляете режим M (ручной), выдержку выставляем в режим bulb.

— Настраиваем диафрагму (для начала начинаем с f/11, чем дольше у нас будет выдержка, тем больше мы молний поймаем, опять же, ориентируемся по-ситуации).

— Нажимаем кнопку спуска ждём, наслаждаемся сверканиями молний и свежим воздухом или мокнем под дождём, кому как повезло;)

— Ждём условное время, к примеру где-то минуту, нажимаем кнопку спуска затвора на пульте ещё раз, смотрим на фотографию. Если сильно темно – значит не дождались, если сильно светло – значит сильно долго наслаждались воздухом:). Делаем всё сначала, изменяя экспозицию, добиваемся нужного нам результата.

Удачных Вам фотографий!

Основы для начинающих для съемки видео ночью

Видеосъемка между закатом и рассветом имеет свои проблемы и преимущества. Он создает естественную атмосферу для определенного чувства, которое вы пытаетесь вызвать в рассказе, обеспечивает ситуацию освещения, которая оживляет видение, или может оставить вас в тупике, как получить правильную экспозицию, когда солнце садится. Прежде чем отправиться в это сумеречное приключение, вот несколько важных вещей, которые помогут сделать ваши ночные видео яркими.

Стрелять в нижнюю точку остановки

Диафрагма (отверстие или зазор, через который проникает свет) измеряется диафрагмой. Чем ниже диафрагма, тем шире отверстие и тем больше проникает света. Представьте себе зрачок в вашем глазу. Он расширяется и расширяется в условиях недостаточного освещения, чтобы лучше видеть в темноте. Выберите объектив, который может снимать на открытой диафрагме с f / 1,2-f / 2,8. Выбор светосильных объективов, таких как Canon EF 50mm f / 1.2 или Zeiss CP.2 85mm T 1.5 EF Mount Speed ​​Lens , может помочь при съемке на более высоких «скоростях».

Съемка с более высоким ISO

Если вы снимаете с помощью полнокадровой зеркальной камеры (например, Canon 5D Mark III , Canon 5D Mark IV , Canon 5Ds R, Nikon D810, Nikon D610, Canon 6D ), вы обычно можете увеличить ISO до 3200 без зернистости. На корпусе датчика кадрирования ограничения обычно находятся на уровне 1600 ISO. Конечно, каждая ситуация индивидуальна, и если вы чувствуете, что все еще можете поднять ISO выше этих значений без получения зернистости, обязательно сделайте это, чтобы получить желаемый вид.Мы рекомендуем поэкспериментировать с различными настройками, чтобы получить то, что вам больше всего нравится.

Проверьте выдержку

Вы можете уменьшить выдержку, позволяя проникать большему количеству света, однако уменьшение скорости затвора может вызвать размытость изображения.

Держите камеру в ручном режиме

Да, автомат легко запускать и стрелять, но он не дает вам полного контроля. Это может даже привести к тому, что каждая из ваших сцен будет отличаться друг от друга, даже если были сохранены одни и те же базовые настройки и места.В автоматическом режиме он может фокусироваться на вещах, которые вам не нужны, и / или ваш баланс белого будет колебаться, что может быть неприятно исправлять в публикации. Ознакомьтесь с ручным режимом, и вы даже можете настроить кнопки на задней панели камеры для быстрого доступа к каждому из необходимых дисков.

Ночью важно расстояние от объекта съемки

Причина, по которой вы часто видите, что ваши объекты попадают в фокус и не в фокусе в темных условиях, заключается в том, что вы снимаете на широко открытой диафрагме, что делает глубину резкости очень маленькой.Если они двинутся даже на дюйм или два в неправильном направлении, они окажутся не в фокусе. Попробуйте немного отойти назад, чтобы дать себе немного больше свободы, чтобы ваши актеры упали ближе к бесконечному диапазону фокусных расстояний.

Найдите хорошее место

Не торопитесь, чтобы исследовать различные места, которые предложат вам окружающее уличное освещение, отражения и т. Д. По возможности, отправляйтесь туда с камерой перед съемкой, чтобы увидеть, регистрируется ли сцена на вашей камере и как открываются настройки ISO и съемка. широкие взгляды.

Если абсолютно необходимо, скорректируйте в сообщении

Планируйте съемку заранее, чтобы знать, какие вещи можно спасти после. Будь то экспозиция, цветокоррекция или уменьшение зернистости, в процессе редактирования всегда есть немного волшебства, которое поможет завершить съемку!

Теги: DCI 4K, Видео DSLR, UHD 4K Последнее изменение: 3 июня 2020 г.

Об авторе / Cherish Ortiz

Cherish получил степень бакалавра искусств в области кинематографии Академии художеств.Она продолжила работу в качестве первого помощника оператора-фрилансера у отмеченных наградами режиссеров-фотографов и продолжает сниматься в съемках высокопроизводительных фильмов и рекламных роликов.

Как снимать ночное небо на длинной выдержке

Ночная съемка сопряжена с рядом трудностей по сравнению с дневной съемкой. Наличие или, скорее, отсутствие света в ночное время представляет собой самую большую проблему.Освоение ночной фотографии означало бы хорошее понимание вашей камеры и того, как управлять ее различными настройками. Таким образом, ночная фотография выталкивает нас из зоны комфорта. Тем не менее, если вы научитесь снимать в ночное время, ваши творческие соки текут.

Ночная фотография обычно означает более длительную выдержку, что придает фотографиям совершенно иное измерение. Вы будете удивлены, увидев, что скучный пейзаж днем ​​можно сразу превратить в сцену, которая бросается в глаза ночью.

Основные механизмы, которые вам понадобятся для ночной фотосъемки, следующие:

• Камера, способная снимать в ручном / ручном режиме
• Прочный штатив — для ночных сцен потребуется использовать выдержку, которая может вызвать дрожание камеры в ваших изображениях. Поэтому штатив — ключевой элемент ночной фотографии.
• Дистанционный спуск затвора — для срабатывания камеры, не касаясь кнопки спуска затвора. Вы также можете использовать кнопку таймера на своей камере, если у вас нет пульта дистанционного управления
.
• Широкоугольный светосильный объектив — это хорошо, но не обязательно.Бленда объектива — тоже хороший аксессуар, опять же не необходимость
• Полностью заряженный аккумулятор. Рекомендуется второй полностью заряженный аккумулятор в качестве запасного.

Подготовка: Не требуется особой подготовки, кроме хорошего места для ночной съемки. Однако было бы хорошо определить свое местоположение и иметь четкое представление об углах, которые вы хотели бы снять. Это поможет сократить время настройки во время стрельбы и упустить шансы.

Съемка: Установите камеру на штатив. Сфокусируйте камеру в зависимости от желаемого результата. Если ваша цель — сохранить резкость всего изображения, идеальным вариантом может быть фокусировка на бесконечности или на самой дальней точке. В противном случае попробуйте сфокусироваться на ярком объекте примерно на том же расстоянии, что и ваш объект. Как только фокусировка будет достигнута, поверните переключатель автофокусировки в положение ручной фокусировки. Это препятствует тому, чтобы камеры фокусировались между кадрами. Вы также можете использовать режим Live View на своей камере, чтобы точно сфокусироваться ночью.

Настройки камеры: Хороший захват элементов управления камерой, а также треугольник экспозиции являются ключевыми для ночной фотографии. Использование меньшей диафрагмы (более высокое значение f) дает большую глубину резкости, а использование большей диафрагмы дает меньшую глубину резкости. Однако меньшая диафрагма означает, что вам придется использовать очень длинные выдержки. В режиме ручной выдержки вы можете использовать выдержку столько, сколько захотите. Ночью у вас может быть более темный фон, поэтому можно будет выбрать диафрагму от f / 4 до f / 11, не слишком беспокоясь о глубине резкости.Это дает вам дополнительную гибкость при выборе выдержки, которую можно использовать. Было бы идеально установить ISO на 100. Использование более высокого ISO помогло бы установить более короткие выдержки и меньшие диафрагмы. Однако это также означало бы больше шума на вашем изображении, и это могло бы быть более заметным на ночных фотогафиях. Следовательно, в идеале рекомендуется максимально использовать низкие значения ISO.

Для начала установите диафрагму f / 8 и ISO 100, чтобы увидеть, какие выдержки потребуются для достижения желаемой экспозиции.Отрегулируйте настройки соответствующим образом. Здания / архитектура, мосты и другие подобные сооружения города, в котором вы живете, — хороший выбор для начала. Получение выгодной точки, такой как крыша, вершина холма и т. Д., Добавит композиции. Добавление отражений и движущихся элементов, таких как городской трафик, фонтаны и т. Д., Добавит новое измерение вашим ночным снимкам.

Как только вы научитесь делать ночные снимки, вы сможете перейти к другим сложным областям ночной фотографии. Съемка ночного неба — один из таких жанров, и в этой статье мы поговорим о съемке ночного неба подробнее.

Основы съемки ночного неба такие же, как и советы по ночной съемке, упомянутые выше. Однако для съемки ночного неба потребуются дополнительные методы.

Основные шестерни остаются такими же, как описано выше, однако, кроме того, необходимо следующее:

• Широкоугольный светосильный объектив — f / 2,8 или больше. Также можно использовать широкоугольный комплектный объектив
• Удаленный триггер с интервалом, например Miops Smart +
• Полностью заряженный аккумулятор.Рекомендуется второй полностью заряженный аккумулятор в качестве запасного.

Хотя это и не обязательно, при планировании съемки ночного неба было бы хорошо учесть следующее.

• Фара или фонарь
• Удобная одежда, соответствующая погодным условиям
• Стул для кемпинга

Подготовка: Заранее найдите идеальное место. Для съемки ночного неба необходимо темное место вдали от городских огней и светового загрязнения.Фаза луны — важный фактор, который следует учитывать при планировании фотосъемки ночного неба.

Съемка: Оказавшись на месте, установите камеру на штатив. Сфокусировать камеру здесь будет самой большой проблемой. Если вы используете зум-объектив, определитесь с фокусным расстоянием и соответствующим образом расположите объектив. Обычно вы можете использовать максимально широкое положение, которое позволяет ваш объектив. Следующий шаг — сфокусировать камеру на бесконечность, чтобы добиться хорошей глубины резкости.Объективы с ручным управлением и некоторые объективы с постоянным фокусным расстоянием могут иметь кольцо фокусировки, указывающее на бесконечность. Если на вашем объективе есть такая маркировка, переместите фокус в это положение, и фокус будет на бесконечности. Если на вашем объективе нет метки бесконечности, можно использовать другие способы фокусировки. Если есть луна, вы можете сфокусироваться, направив камеру на луну. Это может не подойти, если вы снимаете в безлунную ночь. В этом случае вы можете сфокусироваться с помощью системы автофокусировки камеры, указав на далекую яркую звезду.Если камера не блокирует фокус с помощью автофокусировки, переключитесь в режим live view и ручную фокусировку. Наведите камеру на самую яркую звезду и отрегулируйте фокус вручную, пока звезда не станет ярким пятном на экране. Другой вариант — сфокусировать камеру в дневное время. Сфокусируйте камеру на самой дальней точке горизонта в самом широком положении объектива. Отметьте положение как на объективе, так и на камере. Переключитесь на ручную фокусировку и убедитесь, что положение объектива остается прежним.Как только вы прибудете на место, проверьте, совпадает ли оно с тем, которое вы отметили.

После достижения фокусировки любым из вышеперечисленных методов переместите переключатель автоматической фокусировки в ручное положение, если вы уже не находитесь в ручном режиме. Скомпонуйте и скомпонуйте кадр.

Настройки камеры: Используемые настройки очень важны при съемке ночного неба. Переведите камеру в «Ручной» режим. Если ваш объектив позволяет, откройте диафрагму до 2,8 или больше. Если вы используете комплектный объектив, как я, установите его на максимально широкий угол.Это также даст вам максимально возможную диафрагму, которая составляет f / 3.5 на моем объективе 18-55.

Следующий шаг — выбрать выдержку. Хотя звезды кажутся постоянными на ночном небе, они движутся в соответствии с вращением Земли. Следовательно, важно выбирать настройки, особенно такие выдержки, которые не оставляют следов движения звезды по небу.

Одним из методов, который можно использовать для получения точных звездочек, является «Правило 500». Это правило поможет вам подобрать подходящую выдержку до того, как звезды начнут оставлять след.Разделите 500 на фокусное расстояние, которое вы будете использовать. Если вы используете объектив 12 мм, то 500/12 даст вам около 42. Таким образом, звезды начнут двигаться после примерно 42 секунд экспозиции. Если вы используете объектив 24 мм, у вас будет около 20 секунд. Этот расчет предполагает, что вы используете полнокадровую камеру. Для камер с датчиком кадрирования вам необходимо умножить фокусное расстояние на коэффициент увеличения. Поэтому, если вы используете камеру с датчиком кадрирования с коэффициентом увеличения 1,6, расчет будет 500 / (12 * 1.6), что составляет около 25 секунд. Существуют и другие правила, такие как Правило 600, или другие сложные правила, такие как NPF, которые помогают выбрать максимальную выдержку, которую вы часто используете.

Теперь, когда определились с диафрагмой и выдержкой, можно установить ISO. Выбор ISO для съемки ночного неба отличается от ночной фотографии. ISO следует выбирать с учетом того факта, что более высокие значения ISO приводят к цифровому шуму. В зависимости от чувствительности вашей камеры вам нужно будет выбрать идеальную настройку ISO.Для камер с датчиком кропа начального уровня было бы идеально оставаться на уровне ISO 1600 или ниже и никогда не выше 3200. Для полнокадровых камер можно использовать ISO 3200 или 6400. Эти настройки ни в коем случае не высечены из камня. Сделайте пробные снимки и в зависимости от условий окружающей среды. Увеличьте масштаб изображения пробных снимков, чтобы проверить следы звезд. Как только вы будете довольны уровнем резкости, заморозьте настройки.

Теперь, когда настройки выполнены, можно начинать щелкать изображения ночного неба.

Дополнительные советы:

• Выберите место с интересным передним планом.Вы можете выбрать одинокое дерево, старое здание, припаркованный автомобиль или что-нибудь, что усилит вашу композицию. Это придаст новое измерение вашим изображениям ночного неба.
• Использование световой живописи дополняет композицию. Световую живопись можно использовать и для освещения переднего плана.
• Если ночь хорошо освещена луной, лунный свет может помочь осветить передний план.
• Скомпонуйте несколько изображений, чтобы уменьшить шум и улучшить резкость.
• Сделайте серию снимков, чтобы составить замедленную съемку ночного неба.Это отличный способ увидеть движение небесных объектов в ночном небе.
• Для интервальной фотосъемки используйте интервал времени от 20 до 30 секунд между кадрами.
• Находить и фотографировать созвездия.
• Используйте приложения для проверки светового загрязнения, фазы луны, определения звездных созвездий и т. Д. Это имеет большое значение для улучшения ваших фотографий ночного неба.

Фотографирование Млечного Пути также является частью фотографии ночного неба.Методы остаются более или менее такими же, как описано выше. Однако темное место без лунного света является ключевым моментом для фотографирования Млечного Пути. Млечный путь тоже не виден круглый год. Вы можете использовать приложения, чтобы найти информацию о видимости Млечного Пути в вашем регионе. Как объяснено выше, очень важно использовать максимально широкую диафрагму и более высокие значения ISO в пределах вашей камеры. После установки этих двух параметров скорость затвора может быть рассчитана с использованием правил, упомянутых выше.

Фотографирование луны: Создание потрясающих изображений луны также является частью фотосъемки ночного неба. При фотографировании луны методы будут немного отличаться. Зум-объективы можно использовать для съемки луны крупным планом. В этом случае необходимы линзы размером 200 мм и более. Для включения элементов переднего плана можно использовать более широкие или меньшие линзы.

Луна — очень яркий объект; следовательно, ISO следует установить на минимально возможное значение. В идеале 100 или 200.Выберите лучшую точку вашего объектива для получения четких изображений. Обычно от f / 8 до f / 11. Проверьте детали вашего объектива, чтобы найти оптимальное место для вашего объектива. Выдержка могла быть 1/80 ^-й — 1/125 ^-й секунды. Эти настройки можно использовать в качестве отправной точки при съемке луны.

Если должны быть включены элементы переднего плана, вам, возможно, придется изменить настройки, чтобы выставить и для переднего плана. Могут потребоваться более широкие диафрагмы, такие как f / 5,6 и более высокие значения ISO. Также можно рассмотреть возможность экспонирования луны и переднего плана по отдельности и комбинирования изображений при постобработке.

Советы по использованию триггера Miops Smart +:

Интеллектуальный триггер Miops можно использовать в различных режимах для фотосъемки ночного неба. Можно использовать встроенные настройки камеры, а Miops можно использовать как пульт для запуска камеры. Вы также можете использовать Miops в качестве интервалометра, если вам нужно сделать больше снимков. Для фотосъемки ночного неба также можно использовать такие параметры, как обычная замедленная съемка и длительная выдержка. Не забудьте использовать «РЕЖИМ ЛАМПОЧКИ» в вашей камере при использовании режимов замедленной съемки.Выдержку, интервал и количество снимков можно установить на Miops Smart +. Вам нужно будет установить только диафрагму и ISO на камере. Таким образом, Miops Smart + является универсальным инструментом для ночной фотосъемки. При использовании триггера Smart + вы также можете использовать приложение Miops на своем смартфоне для ввода настроек. В приложении вы можете увидеть информацию о количестве сделанных изображений, прошедшем времени, оставшемся времени и т. Д.

Заключение: Освоение ночной фотографии и переход к фотографии ночного неба не требует сложных или дорогих устройств.Освоить их можно, используя базовое оборудование. Однако хорошее знание своего фотоаппарата и основных правил фотографии очень важно. Как и в любой другой фотографии, практика и терпение помогут вам сделать потрясающие снимки ночного неба.

Автор биографии

Ансари М. Джоши развил свои навыки путем самообучения и следования работам других фотографов, а также занимается фотографией как хобби. Он очень интересуется пейзажной фотографией и фотографией с длительной выдержкой.Его цель — запечатлеть красоту этого жанра фотографии и рассказать зрителям свою историю. Ансари из Индии и в настоящее время живет в ОАЭ.

Instagram: @mysonans

Как снимать потрясающие световые трассы

Ночью город загорается красками. Это идеальное время, чтобы попрактиковаться в фотографии с длительной выдержкой и запечатлеть световые следы. Световые следы создают на изображении ощущение скорости и энергии. Зритель изначально знает, что световой след был создан движущимся объектом, поэтому он воспринимает его как действие на изображении.

Вы можете управлять этим эффектом и использовать его в своих интересах. Например, зритель не может точно сказать, насколько быстро автобус едет по улице. Пока он не останавливается, вы можете просто увеличить выдержку, чтобы запечатлеть много движения даже в медленно движущемся автомобиле.

Что вам нужно?

Для этого стиля фотографии не нужно ничего необычного, только самое необходимое:

• Камера
• Штатив
• Спуск затвора, например MIOPS Smart, Remote Plus или Mobile Dongle

Шаг 1. Найдите свою композицию

На самом общем уровне фотографирование световых следов включает в себя поиск места, где вы увидите световые следы, создаваемые автомобилями, обеспечение безопасности вашей цифровой камеры, установку длительной выдержки на вашей камере и съемку в то время, когда машины будут включены. движение, чтобы создать след света.

Шаг 2: Настройки камеры

• Снять RAW
• Выберите наименьших значений ISO
• Установите диафрагму на оптимальное место для вашего объектива в диапазоне от f / 8 до f / 11
• Используйте выдержку около 10-30 секунд в режиме Bulb
• Попробуйте использовать ручную фокусировку

Выберите с малой диафрагмой , которая максимизирует глубину резкости.Это обеспечит резкость всего на вашем изображении, а также поможет вам контролировать экспозицию. По сути, вы хотите, чтобы фон вашего снимка был довольно темным, но все же видимым, а полосы света были яркими, но не размытыми.

Большая диафрагма, например, f / 2.8, пропускает больше света в камеру и заставляет вас использовать более короткую выдержку для правильной экспозиции кадра. Чем меньше выдержка, тем светлые следы не образуются.

Шаг 3. Используйте спуск затвора

Когда все готово, самое время сделать снимок.Когда вы используете штатив и длинную выдержку, простое нажатие кнопки спуска затвора может вызвать вибрацию на ваших фотографиях.

Лучший способ избежать этого — использовать кабель дистанционного триггера или спуска затвора, например устройства MIOPS. Еще одно преимущество заключается в том, что вы можете запрограммировать настройки и работать с большего расстояния, чтобы вместо этого сосредоточиться на своей композиции.

Даже профи крутят фары

Если вы больше разбираетесь в пост-продакшене, вы также можете попытаться сложить вместе разные длинные выдержки, так же, как вы бы сделали для создания звездного следа.Это простой способ увеличить количество трасс и их длину.

Сделайте много снимков сцены, загрузите их в Photoshop как слои, и смешайте их в режиме Lighten. Таким образом вы смешиваете только самые яркие пиксели, и у вас будет больше следов, чем на отдельных изображениях.

Для съемки световых следов не требуется тонны дорогостоящего фотографического оборудования. А создавать это просто.

Если вы любите городскую фотографию, вам будет очень весело. И вы увидите, как город оживает, как никогда раньше.Ваше собственное жилое пространство станет лучшим местом для начала занятий.

Шаг 4: повторить, повторить, повторить

Не останавливайтесь после первого выстрела. Фотосъемка со световыми следами требует экспериментов, сначала для правильных настроек, а затем для получения действительно желаемого изображения. Если вам нужно вдохновение, проверьте хэштег #lighttrails в Instagram.

Если вас не устраивают первые результаты, просто поиграйте со своей композицией. Установите камеру под другим углом, отрегулируйте настройки, увеличивая или уменьшая диафрагму и время экспозиции.По мере практики вы найдете настройки по вашему выбору, которые сделают предстоящий рабочий процесс более плавным.

Статья по теме: Лучшие приемы для съемки потрясающих фотографий с длинной выдержкой

Об авторе Мануэль Дельгадо:

Мануэль Дельгадо — отмеченный наградами фотограф, специализирующийся на путешествиях и документальной фотографии. Он пишет для Contrastly и является наставником Альянса фотографов НПО, проводя семинары в Африке с упором на этическую и гуманитарную фотографию.Его работы выставлялись в Европе и Америке.

Мануэль, движимый врожденным любопытством к своему окружению, в основном сосредоточен на захвате людей в их естественной среде; переводя через его объектив тонкие нити повседневной жизни, разделяемые культурами, границами и расами. Изображая людей из разных слоев общества, его работы объединяет общая эстетика, которая помогает рассказать историю каждого человека. Мануэль в настоящее время живет в Дюссельдорфе, Германия.

Мануэль Дельгадо профиль в Instagram

Как снимать уличную фотографию ночью — 10 советов для успеха |

Автор Брайан Ллойд Дакетт

Брайан Ллойд Дакетт — профессиональный уличный фотограф, который ведет мастерских в Великобритании и Европе. Снимает исключительно на Fujifilm; X100F, X-Pro2 и X-E3 были его любимым оружием. Некоторые из ваших лучших уличных фотографий можно сделать в темное время суток, а ночная съемка — это то, что мы все должны попробовать; это почти обряд посвящения.Подумайте о неоновых огнях, витринах магазинов, отражениях, автомобильных фарах, барах, ресторанах, веселых людях, уличном освещении. . . есть масса материала для изучения.

Я стараюсь выходить на улицу регулярно, особенно в период с конца октября до конца марта, когда есть больше возможностей и больше темноты днем. Вы можете снимать в любом городе, где есть сильные источники света. Идеальные места вроде лондонского Сохо и Чайнатауна с множеством разноцветных и неоновых огней.Вы даже можете делать отличные снимки, просто полагаясь на окружающее освещение от обычных уличных фонарей.

Нет причин, по которым съемка в темноте должна быть труднее, чем съемка при дневном свете, но, помимо эстетических проблем, необходимо учитывать некоторые другие технические и практические соображения. Вот мои главные советы по съемке уличной фотографии ночью…

1. Погоня за светом

Как и во всей уличной фотографии, ночная съемка — это поиск хорошего света.Я часто считаю полезным сначала найти источник света, а затем построить вокруг него композицию. Постарайтесь остановиться и подумать об интенсивности, направлении и цвете источника света и о том, как он падает на потенциальных объектов. Наблюдайте, как меняется свет, когда вы двигаетесь вокруг него; наблюдать за отражениями и видеть влияние изменяющихся световых схем, таких как автомобильные фары. Меня всегда привлекают ярко-красные, оранжевые и желтые цвета, которых много в таких местах, как Чайнатаун.

2. Высокое ISO — ваш друг

Не думайте дважды, чтобы улучшить свой ISO.По умолчанию я обычно снимаю на 3200 — это рейтинг, с которым легко справятся большинство современных камер (это совсем несложно для таких камер, как FUJIFILM X100F или X-Pro2). Я пойду до 6 400 и выше, если мне нужно. Некоторым людям трудно понять это, полагая, что шум будет проблемой. Ну, это не так — иногда это может даже добавить атмосферы — и альтернатива (размытое или сильно недоэкспонированное изображение) просто не вариант.

3. Замедлиться

Чтобы по-настоящему погрузиться в ночную уличную жизнь и стать ее частью, вам следует сразу же замедлиться, часто останавливаясь, чтобы осмотреть свое окружение, наблюдая за светом и ожидая этого «момента».Вероятно, вы будете использовать выдержку длиннее идеальной, поэтому остановка, чтобы сделать снимок, важнее, чем когда-либо.

4. Экспериментируйте с разными объективами

Я предпочитаю фиксированные объективы (из-за их легкости, качества изображения и широкой диафрагмы). В моей сумке для ночной съемки есть множество объективов, обычно включая XF18mmF2 (28-миллиметровый полнокадровый эквивалент), XF23mmF1.4 (35-миллиметровый эквивалент) и XF56mmF2 (85-миллиметровый эквивалент). Это дает мне идеальный диапазон, а также возможность снимать с очень широкой диафрагмой для получения отличных эффектов боке.Если все, что у вас есть, — это зум, отлично — я использовал XF18-55mmF2.8-4 и замечательный XF16-55mmF2.8 для ночной съемки, и оба дают резкие и высококонтрастные изображения.

5. Оставьте вспышку и штатив дома

Штатив замедлит вас и исключит любую спонтанность при съемке. Это может подойти для идеально открытого городского пейзажа со сказочными световыми дорожками, но для уличной фотографии забудьте об этом. И постарайтесь избегать использования вспышки, которая привлечет (иногда нежелательное) внимание к вам и может поставить под угрозу некоторые из «документальных» ощущений, которых вы, возможно, пытаетесь достичь.

6. Вам нужны темные изображения

Возможно, спорное утверждение, но я верю в него. Современные камеры часто стремятся создать то, что их процессор считает идеально экспонированным; ночью это может означать переэкспонированное изображение — и обычно нереалистичное. Если вы хотите, чтобы ваши снимки выглядели так, как будто они были сняты при дневном свете, вы бы снимали их при дневном свете. Вам нужны глубокие тени и участки, которые слишком темные для понимания. Если сомневаетесь, посмотрите на свою гистограмму — если она значительно левее, вы, вероятно, в хорошем месте.

7. Попробуйте размытие в движении

Поскольку вам часто приходится использовать длинную выдержку, почему бы не использовать ее по максимуму? Пойдите с этим — используйте это в своих интересах! Используйте скорость, скажем, от 1/2 до 1/8 секунды, чтобы добиться некоторого намеренного размытия движущихся элементов кадра — автомобилей, людей, автобусов, рикш, велосипедов, трамваев и т. Д. в руке или на чем-нибудь), вы сможете сохранить резкость желаемой области изображения. Вы даже можете поэкспериментировать с небольшим ICM (преднамеренное движение камеры).

8. Правильно настройте параметры

Хотя здесь нет правильного или неправильного, я использую испытанную и надежную формулу, которая постоянно работает для меня и выглядит примерно так:
• ISO 3200 по умолчанию, но будет увеличиваться до 6400+ при необходимости
• Режим приоритета диафрагмы (‘A’)
• Значение диафрагмы, вероятно, будет в более широком конце шкалы — обычно от F1,2 до F5,6, в зависимости от объекта
• Поправка экспозиции (+ / -) иногда используется для точной настройки экспозиции.
• Ручная фокусировка (автофокусировка может быть слишком медленной).Вы обнаружите, что с практикой это станет быстро и легко, особенно при использовании красного пика фокуса

9. Снимайте крупным планом и с расстояния

Помня совет Роберта Капы: «Если ваши снимки недостаточно хороши. , ты недостаточно близко ». Мне нравится снимать с близкого расстояния ночью, независимо от того, основан ли снимок на абстрактном, повествовательном или «моменте». Съемка крупным планом может создавать поразительные изображения, но это не должно быть уловкой — рассмотрите возможность съемки более широких уличных сцен, где вы часто можете построить увлекательную картину ночной жизни.

10. Оставайтесь в безопасности

Будьте осторожнее ночью, чем днем. Вы будете немного более уязвимыми и незащищенными, поэтому знайте, кто вас окружает, и всегда имейте в виду «путь к отступлению». Не ходите в одиночестве по темным тихим переулкам и старайтесь придерживаться более оживленных мест. Съемка с приятелем или в небольшой группе часто является лучшим вариантом.

Как снимать спортивные состязания ночью и в других сложных ситуациях, как на Pro

Спортивная фотография часто снимается одним из двух способов: 1/1000-й снимок, замораживающий все в кадре и запечатлевший один неистовый момент во время гонки, или на 1/60, панорамирование с объектом и создание некоторого размытия движения, чтобы подчеркнуть скорость объекта.Независимо от метода, они всегда принимаются в течение дня.

Фото Maitham AlMisry

Дневной свет позволяет фотографам направлять свет на матрицу и делать более качественные снимки, но что делать, если света нет?

Одна вспышка слева от кадра при слабом естественном освещении сзади. 1 / 250th, f4.5, ISO 800. Фото Тома Джеффриса

Ночная съемка всегда представляла проблемы для фотографов — более низкий уровень освещенности означает более высокое ISO и более длинную выдержку, что приводит к зернистым и размытым изображениям.Встроенная вспышка тоже не решит эту проблему, это наверняка знает любой, кто ее когда-либо использовал. Так какое же решение? Внешняя вспышка.

Работа со вспышкой вне камеры

Вспышки вне камеры позволяют вам свободно направлять свет туда, где вы хотите, а использование их ночью позволяет расположить свет именно там, где вы хотите, при этом оставляя фон темным . Это позволяет создавать интересные фотографии, а в сочетании с разными ракурсами вы можете создавать динамические изображения, которые иначе не смогли бы сделать средь бела дня.Итак, как вы это делаете?

Фото Тома Джеффриса

Во-первых, не беспокойтесь о «внешней вспышке». PocketWizard может быть популярным именем, но они имеют свою цену. Я купил на eBay два приемника, триггер, очень дешевый штатив и вспышку всего за 100 долларов, а затем использовал вспышку и штатив, которые у меня уже были. Дешевая вспышка будет выполнять ту же работу, что и дорогая, а поскольку штатив будет поддерживать только дешевую вспышку, а не вашу дорогую камеру, не нужно тратить деньги.

Проба и ошибка — ваш друг

Метод проб и ошибок будет вашим лучшим другом в этой ситуации, так как наилучшее расположение света будет зависеть от того, что вы снимаете. Когда я снимал гонки BMX, я обнаружил, что лучше всего работают две выносные вспышки. Наличие одного впереди (или достаточно близко к нему) от того места, откуда я стрелял, а также наличие одного по диагонали напротив на другой стороне трассы позволило добиться максимальной гибкости и рассеивания света. См. ниже.

На этой диаграмме коричневый прямоугольник — это прыжок, два черных прямоугольника — это вспышки, стрелка показывает направление всадника, а желтые прямоугольники — свет от вспышек.Большое желтое пересечение в середине — это место, где сходятся оба источника света, и, таким образом, обеспечивает наиболее яркую область для съемки. Одна вспышка сбоку от объекта освещает контур и большую часть объекта, в то время как другая вспышка — в большей степени. Фронтальное положение освещает другую сторону всадника и дает больше деталей лицу и очертаниям. Этот свет также дает вам больше свободы передвижения, так как вы можете гораздо лучше смотреть на объект и при этом иметь хорошее освещение.

Рекомендации по выдержке

После того, как вы определили, где объект (ы) будет проезжать и где вы хотите снимать, остается лишь настроить источники света для максимального охвата вспышками.Обычно это показано на схеме выше, однако в них есть много места для движения, и пока на объект попадает свет, вы сделаете снимок.

Фото Тома Джеффриса

Камеры обычно имеют скорость синхронизации 1/200, что означает, что самая короткая выдержка, которую вы хотите использовать, составляет 1/200. Любое значение, превышающее вашу скорость синхронизации (самая короткая выдержка, которую ваша камера может снимать со вспышкой), приведет к задержке срабатывания затвора. Когда вы снимаете ночью, вам понадобится самая широкая диафрагма, которую вы можете использовать (f4 и выше), и ISO примерно 400/500 в зависимости от вашей камеры, так как чем выше ISO, тем более зернистыми будут черные области.

Использование ручного режима будет наиболее надежным, так как он дает вам полный контроль над всеми настройками и позволяет изменять каждый из них индивидуально, когда вы настраиваете камеру на ночные условия. Конечно, это не исключает панорамирования, и использование более длинной выдержки часто может создать отличное размытие движения, в то время как вспышка замораживает объект.

Золотые правила

Есть два золотых правила со вспышками вне камеры и спортивной фотографией. Первое — прислушиваться к людям.Если им не нравится, насколько сильна вспышка, или она их отвлекает, вам нужно переместить ее. Нет, если, нет, просто сделай что-нибудь с этим! Второе правило — пробовать разные вещи. Одна ночь может полностью отличаться от другой, и постоянная игра с настройками, размещением вспышки и положением камеры — вот что делает фотографию интересной.

Фото Тома Джеффриса

Если вы не уверены в правильности выбора времени или лучшего места для установки вспышки, попробуйте попрактиковаться с неподвижным предметом дома.Это научит вас, где лучше всего падает свет. Чтобы потренироваться в выборе времени, убедитесь, что вы сфокусировались на области непосредственно перед съемкой. Таким образом, когда объект входит, вы можете сразу сфокусироваться и сделать снимок. Это тоже будет одна фотография — вряд ли вы получите две последовательные вспышки от обеих вспышек!

Главное — выйти и повеселиться. Внешняя вспышка — отличный инструмент, который действительно может вывести вашу фотографию на новый уровень, а изменение настроек сделает ее интересной и интересной.Попробуй сегодня!

Биография автора : Том Джеффрис — амбициозный автор и фотограф. Он использовал описанную выше технику для съемки некоторых фотографий, использованных в его книге BMX Racing. Дополнительную информацию о фотографии см. В сообщении блога Plusnet об этом здесь .

Как снимать пейзажи ночью :: Секреты цифрового фото

Пейзажная фотография имеет несколько основных правил, которые большинство людей усваивает довольно рано. Во-первых, когда вы снимаете пейзаж, вам нужно использовать небольшую диафрагму.Эта небольшая диафрагма позволяет вам держать всю сцену в фокусе, от переднего плана до фона.

Еще одно правило пейзажной фотографии, которое вы, вероятно, усвоили раньше, связано с вашим ISO. Вам сказали, что низкие значения ISO имеют решающее значение для пейзажной фотографии, потому что ваша конечная цель — запечатлеть как можно больше деталей. Когда вы используете более высокие значения ISO, вы можете получить такие проблемы, как избыточный шум, ограниченный общий диапазон и мутные цвета. Поэтому пейзажи нужно снимать с ISO 100 или, если ваша камера позволяет, с ISO даже ниже этого.

Так что же делать сознательному фотографу-пейзажисту после захода солнца?

• Nikon D800
• 800
• f / 9.0
• 65
• 24 мм

пустыня ночью после дождя от пользователя Flickr ejoui15

Вероятно, вы видите фундаментальную проблему ночной пейзажной фотографии. В условиях низкой освещенности требуется прямо противоположное тому, что вам нужно, чтобы сделать великолепный пейзажный снимок.Когда вы снимаете портреты ночью, вы, вероятно, увеличиваете ISO, а может быть, даже совсем немного. Вы, вероятно, также используете большую диафрагму. Если у вас есть объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм, это может быть ваш лучший выбор для съемки при слабом освещении. Но ни одна из этих стратегий не подходит для пейзажных фотографий, так как именно снимать пейзажи ночью? А зачем вам это нужно?

Ночные пейзажи могут быть совершенно потрясающими. Когда вы снимаете ночной пейзаж, он приобретает что-то вроде сюрреализма.А если вы снимаете малонаселенные районы, вы получите немного искусственного света в миксе, который может добавить потустороннее сияние к пейзажу. Есть много причин, по которым вам следует попытаться снимать пейзажи ночью, и вы можете удивиться, узнав, что это не так сложно, как кажется.

Шестерня

Вам не понадобится этот сверхбыстрый объектив с постоянным фокусным расстоянием для ночной съемки пейзажей, поскольку действуют те же правила пейзажа, которые вы используете для дневной фотографии.Вам действительно нужно снимать такие пейзажи с меньшей диафрагмой. И вам нужно держать ISO на низком уровне. Итак, в первую очередь, самое важное оборудование, необходимое для ночной пейзажной фотосъемки, — это не объектив, а штатив.

Когда вы снимаете с малой диафрагмой, иногда вам понадобится штатив даже днем. Отсюда следует, что когда вы снимаете ночные пейзажи, штатив абсолютно необходим. После наступления темноты для этих меньших значений диафрагмы иногда требуется очень большая выдержка, и вам понадобится способ стабилизировать камеру.Итак, хороший прочный штатив — это первое, что вам нужно поставить в машину, когда вы собираетесь фотографировать при слабом освещении.

Если вы можете себе это позволить, было бы неплохо приобрести более тяжелый штатив, потому что иногда, когда вы снимаете пейзажи, вы можете оказаться на пересеченной местности или в ветреную погоду. Более легкий штатив может перевернуться на ветру или опрокинуться, если поверхность, на которой он сидит, не идеально ровная. У некоторых штативов также есть крючок, который свешивается между тремя ножками — вы можете повесить сумку для фотоаппарата на этот крюк, чтобы дополнительно стабилизировать штатив в прохладных условиях.

Следующее, что вам нужно, это способ удаленного спуска затвора. Во время длительных выдержек простого прикосновения к кнопке спуска затвора может быть достаточно, чтобы вызвать дрожание камеры на ваших фотографиях. Дистанционный спуск затвора предотвратит это, но если у вас его нет, не беспокойтесь — вы также можете использовать функцию автоспуска камеры. Установите его примерно на пять секунд, и это должно дать вашей камере достаточно времени, чтобы перестать двигаться после того, как вы нажмете кнопку.

• Nikon D7100
• 100
• f / 5.6
• 90
• 12 мм

nit estels by Flickr user david palleja

Новые цифровые камеры очень хорошо работают при слабом освещении. Поэтому, несмотря на то, что вы, возможно, слышали, когда вы снимаете пейзажи ночью, вам не нужно придерживаться этих очень низких значений ISO — хотя, вообще говоря, чем ниже ISO, тем лучше. Однако вам нужно немного сбалансировать это с длиной экспозиции (очень длинные выдержки также могут добавить шума к вашим фотографиям), поэтому, возможно, не стоит менять более низкий ISO на очень длинную экспозицию.

Если вы не уверены, насколько хорошо ваша камера работает при более высоких значениях ISO, всегда рекомендуется провести несколько тестов. Сделайте серию изображений одной и той же сцены при увеличении ISO, а затем посмотрите на каждое из них при 100% увеличении в своем программном обеспечении для постобработки. Обратите внимание на то, когда цифровой шум начинает становиться очевидным, и старайтесь не превышать значение ISO при съемке пейзажей при слабом освещении.

О чем следует помнить

Теперь, когда у вас есть все необходимое оборудование, есть несколько вещей, которые вы должны принять во внимание, прежде чем начинать съемку.Во-первых, вам нужно подумать об элементах сцены, которые могут быть в движении. Например, если вы снимаете прохладным вечером, вы можете получить некоторое размытие движения на ветвях деревьев или в облаках при съемке с выдержкой более долей секунды. Любые живые элементы также будут создавать размытость в движении — животных и людей следует отметить, когда вы настраиваете свой снимок. Лодки, плавающие на воде, могут показаться довольно неподвижными, но они могут дрейфовать на значительное расстояние даже за несколько коротких секунд.Также помните, что звезды тоже движутся — если вы не хотите фиксировать звездные следы на своем изображении, вам придется вместо этого предпринять шаги, чтобы сократить время экспозиции (обычно путем настройки ISO или диафрагмы).

• Olympus E-M5
• 200
• f / 2.0
• 900
• 12 мм

F I F T E E N, пользователь Flickr Брайс Брэдфорд

Помните, что очень длинные выдержки могут фактически «размыть» быстро движущиеся элементы, такие как люди и животные, при условии, что они не останавливаются и не задерживаются в каком-либо одном месте в течение длительного периода времени.На самом деле это может быть очень полезно, если вы фотографируете достопримечательность, по которой все еще много пешеходов даже после наступления темноты — если эти туристы просто входят и выходят из кадра, они могут даже не появиться на фотографии с очень длинной выдержкой.

Также подумайте, обязательно ли эти движущиеся объекты плохи — возможно, вашему изображению может быть полезно небольшое размытие в движении. Мне лично нравится, как выглядят движущиеся облака при длительной выдержке — они создают своего рода полосатое размытие в небе, которое может выглядеть действительно сюрреалистично и интересно.

Настройки

Имейте в виду, что экспонометр вашей камеры может не дать наилучших результатов после наступления темноты, поэтому вам, возможно, придется немного поэкспериментировать с экспозицией. По большей части вы, вероятно, будете снимать очень темные сцены, используя ручной режим или режим «B», который вы увидите, когда вы пройдете более 30 секунд при выборе выдержки. В режиме выдержки вы можете выбрать, как долго держать затвор открытым — в зависимости от модели камеры вы либо один раз нажмете кнопку спуска затвора, чтобы открыть затвор, а еще раз, чтобы закрыть его, либо оставите ее открытой на некоторое время. время, в течение которого кнопка находится в нажатом состоянии (для этого, очевидно, понадобится дистанционная разблокировка, поскольку вы не можете точно удерживать палец на кнопке в течение нескольких минут и более).

Чтобы приблизительно оценить время экспозиции, сначала сделайте пробное изображение при ISO 6400. Допустим, вы получаете хорошую экспозицию при этом ISO с выдержкой 2 секунды, что примерно эквивалентно 2-минутной выдержке при ISO. 100, если вы используете одинаковую диафрагму для обоих снимков. Если вы будете делать тестовые снимки при ISO 6400, а финальные снимки — при ISO 100, это всегда будет несложный расчет — вы всегда будете переводить секунды в минуты (3 секунды равны 3 минутам, 5 секунд равны 5 минутам и т. Д. .)

Это может быть небольшим ограничением, особенно если вы не хотите всегда снимать с ISO 100. Поэтому вместо того, чтобы рекомендовать вам пройти несколько уроков математики, я предлагаю загрузить приложение для смартфона, которое поможет с этими расчетами. Вы можете получить один для своего iPhone под названием «Первая экспозиция», который является бесплатным и позволяет вам найти эквивалентную экспозицию для любого пробного снимка, сделанного вами при любых настройках. Например, если вы снимаете тестовый снимок с хорошей экспозицией при ISO 3200, f / 5,6, 2 секунды, просто введите эти числа в калькулятор вместе с желаемыми значениями диафрагмы и ISO (скажем, f / 8 и ISO 200) и вы получите результат в 1 минуту 5 секунд, что является длиной экспозиции, которая вам понадобится при этих настройках, чтобы получить столь же хорошо экспонированный результат.Наличие такого инструмента под рукой поможет вам не тратить много времени на угадывание экспозиции. Если вам не нравится First Exposure, есть несколько доступных похожих приложений (некоторые платные, некоторые бесплатные), которые вы можете попробовать. Другие приложения позволят вам указать условия освещения (полнолуние, новолуние, уличное освещение и т. Д.), Чтобы вы могли вообще избежать этого пробного снимка, но я считаю, что создание пробного снимка и расчет оттуда, как правило, является наиболее точным способом приехать. в ваших настройках.

• Nikon D80
• 200
• f / 4.0
• 404
• 10 мм

La Tierra: planeta azul от пользователя Flickr  www.mariorubio.com 

Помните, что настройка автофокуса вашей камеры также не будет работать очень хорошо ночью — вы, вероятно, обнаружите, что ваша камера делает много раздражающей «охоты» (выскакивает и вынимается, не фиксируя что-либо), а вы можете бороться с желанием бросить ее на то, на чем пытаетесь сосредоточиться. Я почти никогда не рекомендую бросать камеру, поэтому вместо этого попробуйте переключиться на ручную фокусировку, когда снимаете после наступления темноты.Это может помочь установить точку фокусировки на бесконечность, прежде чем вы выйдете из дома, или, если на горизонте есть что-то яркое (например, точка света из далекого здания), вы также можете попытаться сфокусироваться на этом. Если вы по-прежнему не получаете хороших результатов, попробуйте сделать еще несколько тестовых снимков при более высоких значениях ISO — посмотрите на свои результаты на ЖК-дисплее, а затем настройте фокусировку до тех пор, пока не получите четкие тестовые снимки.

И последнее предложение — убедитесь, что вы снимаете в формате Raw, если ваша камера может это делать.В Raw вы сможете захватывать больше уровней яркости, чем в JPG, а это означает, что у вас больше возможностей для исправления незначительных проблем с экспозицией при постобработке.

Заключение

Убедитесь, что вы практикуете безопасную стрельбу — всегда полезно осматривать места, где вы находитесь после наступления темноты, в течение дня, чтобы вы могли решить, где расположиться и как туда безопасно добраться. Возьмите с собой фонарик (и не забудьте выключить его во время экспозиции), чтобы вы могли легко видеть, куда вы идете и какие настройки выбираете.И помните, что нужно знать, что вас окружает — обычно не рекомендуется фотографировать в одиночестве ночью по простым соображениям безопасности — если случайно появится не тот человек, вы можете оказаться, что вы (и ваша камера) становитесь чьей-то жертвой. А если вы споткнетесь о что-то в темноте и сломаете кость, вам не захочется оставаться там одному. Поэтому не забудьте взять с собой друга и внимательно следить за тем, что вас окружает. Если странные люди задерживаются, это отличный показатель того, что пора собирать вещи и идти домой.

• Canon EOS 5D Mark II
• 400
• f / 2,8
• 15
• 24 мм

Горы в движении от пользователя Flickr chasedekker

Теперь, когда это решено, вы, вероятно, удивитесь своим результатам ночной фотографии. Пейзажи, снятые ночью, часто не похожи на то, что вы видели своими глазами, потому что на таких длинных выдержках ваша камера может запечатлеть детали, которые не очевидны для обычного человека в темноте.Так что, если вы не довольны своими первоначальными результатами, продолжайте попытки — эти потрясающие фотографии, вероятно, станут лишь несколькими экспериментами.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Как вы думаете?

Как снимать хорошие фотографии ночью

Ночная фотография требует от вас понимания нескольких важных возможностей камеры. Возьмите камеру и руководство к ней и изучите три важные функции в ручном режиме: диафрагму, выдержку и настройку ISO.

Диафрагма — это отверстие в объективе, которое регулирует количество света, попадающего в камеру, и работает так же, как зрачок вашего глаза.Размер диафрагмы обозначается цифрами f-stop . Низкое значение диафрагмы, такое как f / 2,8, означает, что диафрагма широко открыта (как ваши зрачки в темноте), а большее число, например f / 22, означает, что диафрагма сжимается до точного размера (например, ваши зрачки при ярком дневном свете). Ночью, как правило, вы хотите, чтобы в камеру попадало как можно больше света, поэтому лучше всего снимать на широко открытой диафрагме (с минимальным значением диафрагмы камеры).

Чтобы сделать снимок, нужно открыть шторку .Независимо от того, является ли он физическим или виртуальным, шторка вашей камеры работает как оконная ставня. Когда затвор открыт, сенсор вашей камеры поглощает свет для создания изображений. Когда затвор закрыт, свет через линзу не попадает. Скорость затвора определяет, как долго затвор остается открытым, а датчик подвергается воздействию света. Чтобы добиться правильной экспозиции в темных сценах, вам нужно использовать более длинные выдержки (несколько секунд, минут или даже часов), чтобы датчик мог впитать достаточно света для формирования изображения.

Регулируя баланс между настройками диафрагмы и выдержки, вы всегда можете найти способ добиться правильной экспозиции для ночных снимков. Но есть еще третий фактор, который необходимо учитывать. Ваша камера имеет настройку ISO (Международная организация по стандартизации), которая позволяет вам контролировать чувствительность датчика к свету. Некоторые камеры позволяют увеличивать ISO от 50 до 6400 или выше.

Увеличение значения ISO очень полезно при слабом освещении.Например, если вы измените ISO со 100 на 200, вы удвоите светочувствительность. На практике это означает, что вы можете использовать в два раза большую выдержку, чтобы уловить такое же количество света.

Как снимать ночью: Как фотографировать ночью без вспышки, на зеркалку: Ночная фотосъемка, советы