Компенсация экспозиции что это: Является ли компенсация экспозиции такой же, как ISO?

Является ли компенсация экспозиции такой же, как ISO?

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Существует более высокая вероятность передержки при съемке фотографий экстерьера недвижимости средь бела дня или недодержки при съемке фотографий интерьера в условиях плохого освещения. С помощью следующего руководства по компенсации экспозиции и ISO вы узнаете, какие настройки нужно настроить, чтобы получить правильную экспозицию.

Быстрая Навигация

• Компенсация экспозиции в зависимости от ISO
  • Что такое компенсация экспозиции?
  • Что такое ISO?
• Сравнение компенсации экспозиции и ISO
  • сходства
  • Различия
• Основной отличительный фактор
• Когда использовать компенсацию экспозиции
• Когда настраивать ISO
• Какая настройка лучше?
• Вердикт

Компенсация экспозиции в зависимости от ISO

И компенсация экспозиции, и ISO — это настройки камеры, которые помогают увеличить экспозицию и осветлить объект или уменьшить экспозицию и затемнить объект в зависимости от контрастности и условий освещения.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции (EC) — это настройка камеры, которая помогает скорость затвора, ISO или настройки диафрагмы, чтобы позволить большему количеству света достигать сенсора камеры и сделать фотографию ярче или уменьшить количество света, достигающего сенсора камеры, чтобы затемнить фотографию.

Имея в виду, что экспонометр камеры стандартизирован для 18% серого, что является средним уровнем серого, и работает, определяя свет, отраженный объектом, он может получить неправильную экспозицию при съемке в в условиях крайне контрового освещения или в условиях чрезвычайно высокой контрастности.

EC решает эту проблему, компенсируя экспозицию, когда экспонометр камеры дает неправильную экспозицию. Обычно камеры поставляются с кнопкой EC, позволяющей вручную увеличивать или уменьшать экспозицию при съемке.

Что такое ISO?

В фотографии ISO относится к тому, насколько чувствителен сенсор камеры. к свету, достигающему его. Обычно датчик камеры принимает фотоны (падающий свет), которые фокусируются через оптику. Затем датчик изменяет световой сигнал на цифровой сигнал или напряжение в зависимости от того, является ли он CMOS или CCD.

В общем, настройка ISO камеры управляет усилением результирующего напряжения или цифрового сигнала. Имея в виду, что датчик камеры является электронным устройством, в его работе возникают электронные помехи.

Поскольку датчик усиливает световой сигнал точно так же, как регулятор усиления звукового усилителя усиливает звук, усиление светового сигнала идет рука об руку с усилением помех, вызывая цифровой шум при использовании более высоких значений ISO.

Сравнение компенсации экспозиции и ISO

Имея в виду, что ISO управляет усилением светового сигнала, достигающего датчика камеры, в то время как EC помогает исправить экспозицию, когда экспонометр камеры неправильно оценивает условия освещения сцены и получает неправильную экспозицию, две настройки имеют следующую экспозицию. контролировать сходства и различия.

сходства

Хотя EC и ISO работают по-разному, следующие сходства делают их способными увеличивать или уменьшать яркость изображения.

• Хотя они влияют по-разному, как EC, так и ISO могут влиять на итоговое качество изображения, особенно при использовании экстремальных настроек.
• Настройки EC и ISO в зависимости от условий освещения, скорости затвора и настроек диафрагмы.
• Вы можете использовать обе настройки в автоматическом или полуавтоматическом режиме.

Различия

Даже если и EC, и ISO могут осветлить или затемнить изображение, эти две настройки имеют следующие различия в работе и влияние на итоговое изображение.

Автоматическое управление

Большинство современных камер позволяют управлять членами треугольника экспозиции автоматически, полуавтоматически или вручную. Имея в виду, что членами треугольника экспозиции являются выдержка, диафрагма и ISO, это означает, что ISO можно контролировать автоматически или полуавтоматически.

С другой стороны, поскольку EC не является членом треугольника воздействия, он может контролировать членов треугольника воздействия. Это означает, что EC может автоматически регулировать ISO камеры для увеличения или уменьшения экспозиции, но ISO не может это контролировать.

Например, EC может регулировать ISO и скорость затвора в режиме A/Av, диафрагму и ISO в режиме S/Tv или любой из трех параметров в режиме P. Однако в ручном режиме он ничего не может контролировать.

Боке Качество

Боке относится к красивому размытию фона при использовании методов выборочной фокусировки. Эффект помогает подчеркнуть главный объект, особенно при съемке портретов. Как правило, вы получите красивое размытие фона при использовании самой широкой диафрагмы.

Однако, если вы снимаете при ярком освещении, широкая диафрагма может привести к передержке. Обычно уменьшение ISO до базового ISO 100 помогает уменьшить экспозицию, не влияя на качество боке, независимо от режима съемки.

С другой стороны, использование отрицательной EC для уменьшения экспозиции может значительно повлиять на качество вашего боке, если вы используете камеру в автоматическом режиме или в режиме приоритета выдержки. Как правило, это происходит потому, что ЕС пытается уменьшить экспозицию, сужая широко открытую диафрагму.

Ограничивать

Обычно различные члены треугольника экспозиции имеют свои максимальные ограничения, такие как максимальная широкая диафрагма, самая короткая выдержка и самое высокое значение ISO. Однако, поскольку EC не попадает в эту категорию, у него есть гибкое ограничение.

Например, если вы используете ISO для уменьшения экспозиции, у вас будет предел базового ISO 100. Увеличение экспозиции означает, что у вас будет максимальный предел ISO в зависимости от модели камеры. Например, максимальный ISO для Sony A7s составляет ISO 102400.

С другой стороны, EC может увеличивать или уменьшать настройки любого члена, придавая ему гибкость. Например, при увеличении экспозиции EC может установить максимальное значение ISO, самую широкую диафрагму и самую длинную выдержку, и наоборот при уменьшении экспозиции.

Основной отличительный фактор

Основным фактор различия между компенсацией экспозиции а ISO — это шум изображения. Поскольку ISO работает за счет усиления светового сигнала, высокое значение ISO усиливает электронные помехи, вызывая цифровой шум, видимый на изображениях в виде артефактов или зернистости. В результате изображение теряет детали и кажется некачественным.

С другой стороны, EC является гибким и не обязательно должен регулировать ISO для улучшения экспозиции. Это означает, что EC может регулировать другие элементы треугольника экспозиции и увеличивать яркость изображения, не вызывая никакого шума на изображении.

Когда использовать компенсацию экспозиции

Поскольку EC не вызывает шума изображения и имеет гибкое ограничение, которое может уменьшить экспозицию ниже, чем у ISO 100, это может быть лучшим вариантом для использования в следующих ситуациях.

• При съемке в контровом свете или высококонтрастных сценах, когда экспонометр камеры неверно интерпретирует экспозицию
• При съемке в условиях яркого освещения, когда даже ISO 100 может привести к передержке.
• При использовании недорогой камеры это может вызвать шум изображения при использовании более высоких значений ISO.

Когда настраивать ISO

Имея в виду, что ISO является член экспозиционного треугольника, возможно, это лучшая настройка для осветления или затемнения фотографий в следующих условиях.

• При съемке недвижимости в плохо освещенных помещениях
• При съемке движущегося объекта или съемке с рук с использованием более коротких выдержек
• Если вы снимаете экстерьерные фотографии недвижимости или снимаете пейзажи с узкой диафрагмой

Какая настройка лучше?

ISO — лучшая настройка для использования чтобы увеличить или уменьшить экспозицию, так как это может сделать изображение ярче, не влияя на скорость затвора и настройки диафрагмы. Обычно это позволяет получить нужное качество боке при широко открытой диафрагме или сделать резкие и четкие фотографии движущегося объекта.

Однако, если вы снимаете при пробном освещении, когда экспонометр камеры не может получить правильную экспозицию, EC — это самый простой способ улучшить экспозицию.

Вердикт

Если вы снимаете в сложных условиях освещения, вы можете отрегулировать ISO или EC, чтобы получить правильную экспозицию. С вышеуказанным компенсация экспозиции по сравнению с ISO, вы будете знать, когда экспонометр камеры неправильный, и использовать EC и когда сцена плохо освещена и используйте ISO.

Всё про экспозицию: что это такое, как настроить, экспокорреция и брекетинг | Статьи | Фото, видео, оптика

На снимке так темно, что не видно модель? Или весь кадр получился настолько пересвеченным, будто вы сфотографировали белый лист бумаги? Всё это значит, что у вас неправильная экспозиция. 

Экспозиция в фотографии — это результат того, сколько света попало на матрицу или плёнку камеры за определённое время. Если света было мало, то снимок будет слишком тёмным — недоэкспонированным, а если слишком много, то сцена окажется пересвеченной, то есть переэкспонированной.

Разбираемся, что такое экспозиция, и выясняем, как её настроить и измерить, а также какие параметры в настройках фотоаппарата на неё влияют.

Простым языком экспозицию также называют яркостью. Если клиент говорит, что ему нужны снимки «поярче» — поднимайте настроки так, чтобы кадр получался светлее / pixabay.com

Как настроить экспозицию в фотоаппарате в ручном режиме

В ручном режиме (M от Manual) фотограф сам регулирует основные настройки камеры. На экспозицию влияют три основных параметра:

• диафрагма;
• выдержка;
• ISO.

В эпоху плёночной фотографии экспозицию настраивали с помощью экспопары — сочетания настроек диафрагмы и выдержки. Там нельзя повлиять на ISO — это постоянная величина, которая зависит от параметров плёнки.

Диафрагма

Параметр, который определяет то, как много света попадёт на матрицу. Количество света регулируется за счёт степени раскрытия так называемых лепестков диафрагмы. Обозначается буквой f и числом. Например, f/1.8, f/5.6. Чем меньше это число, тем шире диафрагма открыта и тем светлее будет фотография. 

Ещё диафрагма влияет на резкость и глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) — зону, в которой объекты изображены чётко, без размытия. Чем больше её число, тем больше областей снимка будет в резкости. Именно поэтому для групповых портретов диафрагму поднимают (написали для вас гайд про то, как снять групповой портрет).

Чем меньше число диафрагмы, тем более выражено баке и размыт фон. / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Маленькое значение диафрагмы увеличивает шанс, что фокус промажет, но зато создаёт красивое размытие на фоне. Рисунок этого размытия называется боке. Форма «бокешек» зависит от конструкции объектива — чем больше лепестков диафрагмы, тем более округлый рисунок боке. Вы можете придать ему любую форму самостоятельно (как это сделать, читайте в тексте).

Выдержка

Регулирует, как долго свет попадает в камеру. Это происходит за счёт того, что затвор фотоаппарата остается открытым, позволяя светочувствительному элементу (матрице, плёнке) собирать свет. 

Выдержка отображается с помощью дробного числа (например, 1/125, 1/1000) или значком “, обозначающим секунды (например, 5“ — это 5 секунд). Чем меньше число, тем темнее будет кадр. Чем больше — тем светлее. 

Если выдержка длинная и затвор камеры долго открыт, то любое шевеление рук на снимке отобразится размытием, нечёткостью, так называемой «шевелёнкой». Исправить это просто — зафиксируйте камеру неподвижно с помощью штатива и не трогайте, пока затвор не закроется.

Эффект размытия, созданный при помощи длинной выдержки / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Также длинную выдержку используют для творческих съёмок — создают эффект движения или шлейфа за объектом, рисуют светом. Кроме того, длинная выдержка незаменима при ночных съёмках, когда камере нужно долго собирать свет, чтобы выдать картинку.

ISO

Показывает чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах на эту функцию можно повлиять, а в доцифровую эпоху ISO оставалось неизменным и зависело от светочувствительности плёнки. Отображается целым числом — 100, 640, 800 и т.д. Чем больше цифра, тем светлее кадр.  

Слишком высокое значение ISO может снизить качество фотографии — на ней появляются шумы. На слишком высоком значении ISO шумов так много, что картинка «рассыпается». Поэтому существует понятие «рабочее ISO» — предельное значение светочувствительности, на котором шумы не мешают. Оно зависит от возможностей камеры (и, в общем-то, её дороговизны), и может быть как 800, так и 6400.

Комбинируя все три параметра, можно правильно выставить экспозицию фото, сохранив при этом максимальное качество.

Брекетинг экспозиции

Брекетинг, или по-другому «вилка», позволяет сделать несколько одинаковых кадров с разными настройками. Например, три кадра: средней яркости, темнее и светлее. То же самое можно сделать с балансом белого, чтобы получить средний снимок, более холодный и более тёплый.

Зачем нужен брекетинг экспозиции?

• Получить три кадра с разной яркостью, если вы не уверены в настройках экспозиции. В итоге на выбор будет несколько снимков, из которых можно отобрать удачный.

• Получить несколько кадров, чтобы в дальнейшем совместить их в графическом редакторе. Это удобно, если в одной сцене есть участки с сильными перепадами яркости. Например, при съёмке пейзажей. Так, на одном снимке на небе будут видны красивые облака, но нижняя часть кадра уйдет в глубокую тень, тогда как на другом кадре небо будет полностью белым и бестекстурным, зато трава насыщенной и детальной. Соединив эти два снимка, вы получите идеально экспонированную фотографию. Так вы расширяете динамический диапазон изображения. Этот эффект называется HDR.

Большинство камер снимают три кадра при включенной функции брекетинга. Некоторые фотоаппараты позволяют включить настройку, позволяющую делать до десяти кадров с изменением настройки в определённый шаг / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Как включить брекетинг экспозиции

• Зайдите в меню или найдите на дисплее камеры функцию Компенсация экспозиции/AEB.

• С помощью колёсика задайте разброс экспозиции. Это то, насколько кадры будут отличаться между собой по яркости. Нажмите OK.

Если вы снимаете на Nikon, то зажмите на фотоаппарате кнопку BKT (есть не у всех моделей) и задайте шаг экспозиции с помощью колёсика регулировки параметров.

• Сделайте три одинаковых кадра. Проще всего это будет сделать в серийной съёмке. Для большей стабильности можно установить камеру на штатив.  

Как настроить экспозицию в автоматических режимах фотоаппарата

Если вы — новичок, которого пугает ручной режим, не расстраивайтесь. В автоматических и полуавтоматических режимах есть возможность настраивать экспозицию, чтобы добиваться оптимального результата. Речь идет о режимах Tv или S (приоритет выдержки), Av или A (приоритет диафрагмы) и P (программный).

Как правило, камера сама хорошо определяет, как нужно выставить настройки для оптимальной экспозиции. Для этого она измеряет яркость сцены, принимая за эталон области среднесерого тона. Считается, что такие области отражают примерно ⅕ света, попадающего на неё, что равно коэффициенту отражения 18% (эта информация понадобится, когда речь пойдет про карты серого для настройки экспозиции).

Режимы замера экспозиции

Для более точного замера и автоматической компенсации экспозиции у камеры может быть до несколько специальных режимов. Рассмотрим, чем они отличаются и в какой ситуации какой из них лучше применять.

Усреднённый замер

Оценивает кадр целиком, учитывая яркость всех частей снимка. В современных камерах встречается редко.

Оценочный (Canon) или матричный (Nikon) замер

Также его иногда называют матричным или многозонным замером. Кадр разбивается на несколько зон. В каждой из них камера замеряет экспозицию и выправляет яркость на основе полученных данных.

Оценочный или матричный тип замера самый удобный, если вы снимаете в автоматических режимах. Он отлично подойдёт для пейзажной и архитектурной съёмки / pixabay. com

Центровзвешенный или центровзвешенный усреднённый замер

Считывает данные со всей сцены сразу, но основной упор идёт на центр кадра. Это логично, ведь по задумке главный объект сцены часто располагают в центре. Детального анализа всей сцены, как в случае с оценочным замером, не происходит. Это позволяет использовать также компенсацию экспозиции (о ней ниже), так как камера не вносит автоматические корректировки. Удобен для репортажной и портретной съемок.

Точечный замер

Измеряется яркость лишь небольшого участка кадра, а все остальные зоны игнорируются. Обычно это центр кадра, хотя многие производители камер дают пользователю возможность переставить точку измерения экспозиции в другую область кадра. Удобно, если вы снимаете объект, контрастный к фону. Например, белый объект на чёрном фоне или наоборот. Также хорошо показывает себя в студийной съёмке с контровым светом.

Частичный замер

Разновидность точечного режима. Также охватывает небольшую точку на кадре, но большего размера, чем при точечном замере. Если точечный замер захватывает примерно 5% кадра, то частичный — около 15%. Подходит для портретной съёмки.

Проблемы с автоматической экспозицией возникают, когда в кадре много слишком светлых или слишком тёмных объектов. Например, при съёмке на снегу, свадебных портретах невесты в белом платье или жениха в чёрном костюме. В таких случаях камера считает, что вот эти чёрные и белые области на самом деле признак того, что сцена слишком тёмная или слишком светлая. Тогда экспозиция может выставиться некорректно. В таких случаях можно воспользоваться функцией компенсации экспозиции.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции или экспокоррекция позволяет фотографу вручную заставить камеру сделать более светлый или более тёмный кадр. Чтобы сделать снимок светлее, нужна положительная компенсация экспозиции, а чтобы темнее — отрицательная.

Как включить режим экспокоррекции  

• Поставьте фотоаппарат в один из режимов — P, Av (A), Tv (S).
• Выберете настройку на дисплее — Компенсация экспозиции/установка брекетинга экспозиции.
• Сдвиньте метку. Отрицательное значение сделает картинку темнее, а положительное — светлее. 

По умолчанию экспокоррекция в фотоаппарате настраивается с определённым шагом. Шаг — двукратное увеличение или уменьшение количества света, которое попадает на матрицу или плёнку. Например, у камер Canon это ⅓ ступени (то есть, ⅓ от шага). Это то, насколько сильно будет светлеть или темнеть фотография после применения настройки. В меню фотоаппарата можно самостоятельно задать этот шаг, то есть разницу между каждым новым выбранным числом.

Настройка экспозиции по серой карте

Серая карта помогает точно настроить экспозицию, а также выправить баланс белого (подробно о том, что это такое и как его изменять, можно прочитать в этом тексте).

С помощью серой карты фотоаппарат находит в сцене объект 18% серого и понимает, по какому участку настраивать экспозицию всей сцены. / Иллюстрация: Ansgar Koreng / wikimedia.org

• Поместите карту серого в сцену. Чем больше пространства она займет, тем лучше. Это позволит избежать ошибок.
• Переведите камеру в режим точечного замера экспозиции. Это нужно, чтобы фотоаппарат замерял яркость отдельного участка, а не всей сцены.
• Сделайте замер по серой карте.
• Заблокируйте экспозицию. У камер разных производителей эта кнопка или функция может называться по-разному. Например, у Fujifilm это кнопка AEL/AFL, у Nikon — кнопка A AE-L/AF-L, Canon — кнопка AE, Sony — AEL.

Это особенно полезно, если в кадре много чёрного или белого, когда фотоаппарат по ошибке может принять эти цвета за серый в слишком тёмной или слишком светлой сценах.

Компенсация экспозиции: как это работает и когда ее использовать

Одним из незамеченных героев управления камерой является компенсация экспозиции. Конечно, эти причудливые автоматические режимы экспозиции получают всеобщее внимание прессы, а ручной режим пользуется уличным доверием. Но компенсация экспозиции — это лучшее из обоих миров!

Регулятор компенсации экспозиции (или регулируемая настройка меню) позволяет вам влиять на то, как камера определяет правильную экспозицию. Это как ваша прямая линия, чтобы сказать вашей камере: «Эй, какой бы вы ни считали правильную экспозицию, я бы предпочел, чтобы вы переэкспонировали или недоэкспонировали оттуда.

Я использую компенсацию экспозиции только в автоматическом режиме экспозиции. В ручном режиме фотограф устанавливает именно те параметры экспозиции, которые должны быть: скорость затвора, ƒ-ступень и ISO. Но в режиме автоматической экспозиции — будь то автоматическая настройка ISO, приоритет выдержки или диафрагмы или полнопрограммный режим — фотограф полагается на замер TTL камеры, чтобы автоматически установить экспозицию. Поскольку выбранный вами режим определяет, какие настройки будут зафиксированы и что может изменить камера, компенсация экспозиции изменяет разные настройки в разных режимах.

В приоритете диафрагмы, например, если я набрал диафрагму ƒ/8 и камера выбрала соответствующую выдержку, установив компенсацию экспозиции на +1, я направляю камеру на передержку на одну остановку. Поскольку я нахожусь в режиме приоритета диафрагмы, в результате камера замедляет скорость затвора, чтобы переэкспонировать. (В режиме приоритета выдержки я устанавливаю скорость затвора, и камера меняет диафрагму, а в ручном режиме экспозиции с автоматической установкой ISO диафрагма и скорость затвора остаются фиксированными, в то время как компенсация экспозиции выполняется путем автоматической настройки ISO.)

Есть два основных случая, когда я полагаюсь на компенсацию экспозиции для получения более точных экспозиций: когда объект моей фотографии сильно освещен сзади или когда снимаемая сцена преимущественно состоит из очень темных или очень светлых тонов.

Сначала рассмотрим подсветку. Мы все, без сомнения, нацелили наши камеры на друга или члена семьи, сидящего перед окном, и сделали красивый… силуэт? Это происходит потому, что камера видит весь этот яркий внешний свет, окружающий объект, и думает, что это то, что вы пытаетесь экспонировать. Следовательно, он выбирает экспозицию, подходящую для сценария наружного освещения. И когда это происходит, человек, сидящий в помещении перед ярким уличным освещением, остается в тени. Камеры довольно просто обманываются контровым светом. Именно в этом сценарии я чаще всего использую компенсацию экспозиции и буду использовать ее до предела.

Шкала компенсации экспозиции моей камеры настраивается на плюс и минус три полных ступени компенсации экспозиции, а в условиях сильного контрового света легко требуется переэкспонировать на два-три ступени, если вы надеетесь увидеть детали лица вашего объекта, освещенного сзади. Единственным недостатком использования компенсации экспозиции в таком сценарии является то, что, хотя лицо объекта может быть более читаемым, этот яркий фон будет сильно размыт. Именно по этой причине компенсация экспозиции является меньшим из двух зол. Более идеальное решение может включать в себя добавление отражателя, заполняющую вспышку или даже изменение положения, чтобы объект не освещался сзади. Но когда ситуация вынуждает вас и вам нужно получить читаемую экспозицию в контровом свете, компенсация экспозиции сияет.

Другой сценарий, в котором я регулярно использую компенсацию экспозиции, — это когда я смотрю на сцену, состоящую в основном из темных или светлых тонов.

В течение многих лет я приводил примеры черной кошки в черной шляпе в черной комнате или белой кошки в белой шляпе в белой комнате. Однако, если быть полностью честным, я должен признаться, что я еще не сталкивался с этими двумя сценариями в реальной жизни. Однако я сталкиваюсь с человеком с темной кожей в темном костюме, сфотографированным на темном фоне. Или человек со светлой кожей в светлом платье, сфотографированный на светлом фоне.

Оба этих сценария воспроизводят именно тот сценарий «белый кот/черный кот» и сбивают с толку наши камеры из-за преобладания светлых или темных тонов. Эти ситуации известны как высокий ключ (яркий) и низкий ключ (темный), и они неизбежно приводят к неправильной экспозиции. Причина? Потому что независимо от того, насколько продвинуты их TTL-замеры и внутренние процессоры, наши камеры в основном по-прежнему стремятся к «средней» тональности при определении экспозиции. Они просто не ожидают, что в сцене будут все темные или все светлые тона.

Я обнаружил, что если я думаю о своей камере, стремящейся к среднему серому при каждой экспозиции, необходимость компенсации экспозиции становится намного яснее. Черный кот в черной шляпе в черной комнате будет выглядеть переэкспонированным из-за попытки камеры сделать его средне-серым. Точно так же белый кот в белой шляпе в белой комнате, несомненно, по умолчанию будет выглядеть недоэкспонированным. Иногда достаточно небольшой корректировки от половины ступени до ступени или больше, чтобы объяснить такое пристрастие к недодержке и передержке. Итак, в следующий раз, когда вы заметите, что ваша сцена слабо освещена и заполнена темными тонами, ожидайте, что камера неизбежно попытается переэкспонировать ее, и поверните диск компенсации экспозиции, чтобы учесть проблему и обеспечить более точную экспозицию.

Первоначально опубликовано 9 июня 2022 г.

Что такое компенсация экспозиции и как ее правильно использовать

В этой статье вы узнаете, почему вам нужно изучать и использовать компенсацию экспозиции, а также как ее настроить и взять под контроль чрезмерное воздействие и ваши изображения.

Что такое компенсация экспозиции?

Проще говоря, компенсация экспозиции — это настройка камеры, позволяющая изменить настройки экспозиции камеры, чтобы затемнить или осветлить изображение. Это дает вам полный контроль над экспозицией и результирующим изображением.

В это уравнение также входят некоторые другие настройки камеры. Итак, в этой статье я расскажу, как настроить компенсацию экспозиции и как правильно ее использовать.

Экспозиция, определяемая камерой в режиме приоритета диафрагмы — но это белый шарик, он должен быть белым! +1,33 Компенсация экспозиции — теперь шарик ближе к белому

Понимание этой настройки — большой шаг к контролю над экспозицией и перемещением вдали от полностью автоматического и программного режимов.

Подробнее о режимах съемки камеры читайте здесь (см., когда я снимаю в ручном режиме, а когда нет!): Режимы камеры. Настоящие фотографы снимают только в ручном режиме?

Как найти настройки компенсации экспозиции на вашей камере

Чтобы найти настройку компенсации экспозиции на вашей камере, она может быть представлена ​​кнопкой (которая выглядит как символ ниже) или диском. Его также можно установить с помощью быстрого меню камеры на заднем экране LDC.

Камеры разных марок и моделей могут иметь разные методы вызова компенсации экспозиции. Вот несколько изображений, показывающих, где его найти на камерах разных марок и моделей.

Найдите свою марку ниже и посмотрите, соответствует ли она схеме (показана в алфавитном порядке, чтобы не играть в избранное).

CanonFujiNikonOlympusPanasonicSony

Если марка и модель вашей камеры не указаны выше или не соответствуют ни одной из них, просто обратитесь к руководству пользователя вашей камеры, чтобы узнать, где находится компенсация экспозиции.

К каким режимам съемки относится?

Компенсация экспозиции работает, когда вы снимаете в режиме «Программа», «Приоритет диафрагмы» или «Приоритет выдержки» — за одним исключением. Я объясню подробнее об этом ниже.

Вот как это работает в каждом из этих режимов:

Программный режим (P) — обычно камера регулирует скорость затвора в этом режиме (проверьте на своей камере, если вы не уверены) . Поэтому, если вы наберете компенсацию экспозиции -1, камера выберет более короткую выдержку.

Приоритет выдержки (S/Tv) – камера регулирует диафрагму для компенсации. Установка компенсации экспозиции +1 приведет к тому, что камера откроет диафрагму на одну ступень, при условии, что на объективе есть место для ее перемещения. Если нет, вы получите слишком темную фотографию (если не включен Auto ISO).

Приоритет диафрагмы (A/Av) – камера регулирует выдержку по мере необходимости. Поэтому, если вы наберете +1, чтобы сделать экспозицию ярче, камера выберет выдержку на одну ступень длиннее (более длинная экспозиция).

Исключение — ручной режим с Nikon

Если у вас есть камера Nikon и вы снимаете в ручном режиме, это влияет на экспозицию, вроде как. Это сложно, потому что вы сами набираете все настройки ISO, выдержки и диафрагмы, так как же это может быть так?

Никон ты подлый, подлый ты фотоаппарат!

Что ж, я обнаружил эту маленькую коварную проблему во время одного из своих семинаров. У одного из моих студентов с цифровой зеркальной фотокамерой Nikon все изображения получались слишком темными, и мы всю жизнь не могли понять, почему. Потребовалось немного поиска в Google, чтобы понять это.

Что происходит с некоторыми Nikon (я не уверен, что это применимо ко всем из них), когда вы набираете компенсацию экспозиции, а затем устанавливаете камеру в ручной режим, так это сдвиг экспонометра. Таким образом, вместо того, чтобы пытаться достичь 18% (среднего) серого, теперь он ищет что-то темнее или светлее (в зависимости от настройки Exp. Comp.).

Диск выбора режима съемки Nikon установлен в ручной режим

Тогда, когда вы смотрите в видоискатель, ноль на шкале экспозиции больше не равен нулю! Видишь, я же говорил тебе, что это подло! Что именно это значит?

Если вы забыли его сбросить (см. важное примечание ниже) и ваша компенсация экспозиции установлена ​​на -2, то все ваши изображения будут недоэкспонированы! Если вы отрегулируете настройки, чтобы достичь нулевой цели в ручном режиме, вы на самом деле получите -2 или две ступени слишком темно!

Вот что происходило с моей ученицей. Сбрасываем компенсацию экспозиции на ноль и проблема устранена! Итак, если вы снимаете на Nikon, обязательно сбросьте компенсацию экспозиции даже при съемке в ручном режиме!

Когда и как ее использовать для получения правильной экспозиции

Давайте поговорим о том, когда вы хотели бы использовать компенсацию экспозиции, а затем я дам вам шаги, как правильно ее использовать.

Ваша камера — это сложный компьютер, который делает за вас множество вычислений и вычислений, особенно в автоматических режимах. Но дело в том, что камера не может прочитать объект или ваше намерение для вашего изображения, поэтому иногда она ошибается.

Нет компенсации экспозиции – подсвеченный объект обманул систему замера камеры. Компенсация экспозиции +1,33

Есть несколько сложных ситуаций, когда вашу камеру могут обмануть, например:

• Когда объект освещен сзади (см. примеры изображений выше)
• Когда и объект, и фон очень темные или сдержанные (черная кошка на черный диван)
• Когда объект и фон очень светлые или в высоком ключе (снежная сцена)
• Сцены с высокой контрастностью (например, показанная ниже)

Это экспозиция, выбранная камерой. Если бы я снимал так, сцена за окном была бы размыта и невосстановима. Это было снято с компенсацией экспозиции -1,33. Это единственные изменения, которые я сделал0002 ПРИМЕЧАНИЕ. На готовом изображении выше я НЕ регулировал экспозицию! Я просто использовал ползунки бликов и теней, чтобы понизить контраст и получить детали за пределами окна.

Выбранный вами режим измерения также будет иметь значение. Точечный замер, например, означает, что вам нужно точно установить экспозицию в зависимости от тона объекта. Именно по этой причине я НЕ рекомендую использовать точечный замер — сам им почти не пользуюсь.

В сцене ниже, которая в основном состоит из белого и светлых тонов, если бы я использовал точечный замер, камера попыталась бы сделать его еще темнее, если бы я замерил его одежду. Камера и измеритель пытаются сделать все, что вы измеряете, средне-серым цветом, которым в данном случае не является объект.

Нет компенсации экспозиции + 1 компенсация экспозиции

Так что, если у вас есть трюк, и камера делает это неправильно, вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы отменить действие камеры и отрегулировать экспозицию по своему усмотрению.

Чтобы использовать компенсацию экспозиции, выполните следующие действия:

1. Установите один из режимов съемки, перечисленных выше
2. Установите желаемые настройки (при съемке с приоритетом диафрагмы установите диафрагму)
3. Сделайте пробный снимок
4. Просмотрите изображение и внимательно проверьте гистограмму
5. Отрегулируйте компенсацию экспозиции (+ или -), чтобы осветлить или затемнить изображение
6. Сделайте еще один снимок и повторяйте, пока не получите удовлетворительное изображение

Ниже приведен еще один пример сцена в светлых тонах, в которой неправильный замер камеры.

Без компенсации экспозиции + 0,67 компенсации экспозиции — ПРАВИЛЬНАЯ экспозиция

Прочтите: 5 советов по получению идеальной экспозиции каждый раз.

ВАЖНО – Компенсация экспозиции не сбрасывается автоматически!

Очень важно, чтобы вы понимали, что это не одноразовая настройка, и она сбрасывается до нуля. Компенсация экспозиции НЕ сбрасывается после того, как вы сделаете снимок.

Вы должны вручную обнулить его, чтобы отменить компенсацию!

ПРИМЕЧАНИЕ: Так что, если все ваши экспозиции кажутся перекошенными в одну или другую сторону (слишком темные или слишком светлые), сначала проверьте эту настройку!

В качестве примечания: если ваши экспозиции кажутся неустойчивыми, некоторые из них слишком темные, некоторые идеальные, а некоторые слишком темные, проверьте, не включен ли у вас AEB (автоматический брекетинг экспозиции). Это еще одна распространенная проблема, которую я видел!

Дополнительные темы читайте в следующих статьях:

• Почему на моих зимних фотографиях снег серый?
• Он одержим! 5 Странные и раздражающие проблемы с камерой и способы их решения

Резюме

Если вы все еще снимаете в программном режиме (в этом нет ничего постыдного), попробуйте добавить компенсацию экспозиции и посмотрите, как это работает. Используйте его, чтобы узнать об экспозиции и постепенно переходить к некоторым другим полуавтоматическим режимам.

Нет компенсации экспозиции – режим приоритета диафрагмы-1,67 компенсация экспозиции

На изображении выше камера прочитала сцену и вычислила, что она слишком темная, поэтому хотела увеличить экспозицию или яркость. Но это ночная сцена кладбища, и она должна быть мрачной, жуткой. Поэтому я использовал компенсацию экспозиции, установленную на -1,67 (одна и две трети), чтобы запечатлеть ее более точно.

Мой режим приоритета диафрагмы для большинства вещей, когда я снимаю с рук. Поэтому я постоянно использую компенсацию экспозиции! Поскольку у меня многолетний опыт, я могу быстро оценить сцену и знаю, когда ее применить.

Не будьте слишком строги к себе, если у вас не получается это сразу, это требует практики и опыта. Просто продолжайте в том же духе, используйте советы из этой статьи, и оно придет.

Не забывайте по возможности делать пробные снимки (когда у вас есть неподвижный объект) и просматривайте гистограмму.