На экспозиции представлены – в экспозиции или на экспозиции?

Содержание

Как правильно: выставочный экспонент или экспонат, в экспозиции или на экспозиции? — Новости

Администрация города в преддверии голосования за место проведения «ЭКСПО-2020» в рамках проекта «Екатеринбург говорит правильно» обращается к выставочной тематике.

Администрация города Екатеринбурга в преддверии голосования за место проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020», которое состоится 27 ноября 2013 года в Париже, в рамках проекта «Екатеринбург говорит правильно» обращается к выставочной тематике.

Нередко путаница возникает при употреблении паронимов экспонат и экспонент. Экспонат — это предмет, выставленный для обозрения на выставке или в музее. Экспонат может быть, к примеру, музейным, выставочным, ценным, оригинальным, новым. «Прежние экспонаты Академии художеств приведены в порядок, появилось много новых» (Г.К. Леонтьева, «Карл Брюллов»).

Экспонент — это лицо или организация, которые выставляют на выставке какой-либо экспонат. Экспонент может быть известный, уважаемый. «С марта 1891 года И.И. Левитан становится из экспонента членом Товарищества передвижных художественных выставок (А.А. Федоров-Давыдов, «Исаак Ильич Левитан»).

Еще одна распространенная ошибка встречается при употреблении предлогов в или на с существительным экспозиция. Вариант «на экспозиции», употребляющийся по аналогии с «на выставке», не соответствует норме русского языка. Правильно: в экспозиции (работы, представленные в экспозиции). Но: работы, представленные на выставке.

Другое затруднение — корректное написание слова фото(-)выставка. Сложные слова с первой частью фото-, видео-, аудио-, пишутся слитно с последующей частью. Поэтому правильно: фотовыставка.

Фото Ксении Хилаевой


Новости на эту же тему

25 ноября 2013, 13:19

22 ноября 2013, 16:32

21 ноября 2013, 15:54

20 ноября 2013, 15:45

19 ноября 2013, 12:38

18 ноября 2013, 12:32

13 ноября 2013, 18:56

12 ноября 2013, 15:01

11 ноября 2013, 13:10

8 ноября 2013, 15:01

7 ноября 2013, 15:31

6 ноября 2013, 12:40

xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai

Экспозиция: практика

© 2014 Vasili-photo.com

Добиться правильной экспозиции при съёмке на цифровую фотокамеру несложно. Из настоящей статьи вы узнаете, что такое гистограмма, как с её помощью можно контролировать экспозицию и с какими трудностями вы можете столкнуться при определении экспозиции на практике. Смею надеяться, что вы уже владеете теоретическими основами экспозиции и представляете, что такое выдержка, диафрагма, экспокоррекция, динамический диапазон, какие существуют способы экспозамера и режимы определения экспозиции.

Цифровая фотография привлекательна возможностью сразу же видеть только что сделанный снимок, что очень упрощает контроль над экспозицией. С цифровой камерой вы не обязаны попадать в правильную экспозицию с первого раза. Если внутрикамерный экспонометр ошибся и экспозиция оказалась неверной, вы можете незамедлительно узнать об этом, взглянув на экран, и, внеся необходимые коррективы, получить идеальную экспозицию.

Лучший способ определить экспозицию точно и объективно – использовать гистограмму. Это проще, чем может показаться на первый взгляд.

Гистограмма

Гистограмма – важнейший инструмент для оценки экспозиции. Все сколько-нибудь серьёзные цифровые фотоаппараты позволяют увидеть гистограмму при просмотре снимков. Иногда показ гистограммы приходится активировать с помощью меню.

Гистограмма представляет собой график, отображающий количество пикселей различной яркости для данного изображения. Горизонтальная ось означает уровень яркости, от минимального слева до максимального справа. Вертикальная ось означает количество пикселей для каждого тона.

Корректно экспонированная сцена…

… и её гистограмма.

Большие области изображения одного и того же тона образуют на графике гистограммы пики. Высота пика зависит от того, как много пикселей имеет подобную яркость. Чем ближе пиксели по тону друг к другу, тем уже пики. Светлые изображения смещают гистограмму вправо, а тёмные – влево. Изображение, содержащее полный тональный градиент от черного цвета до белого, будет иметь гистограмму, простирающуюся от левого края до правого.

Пиксели, лежащие в пределах окна гистограммы, проэкспонированы корректно. Если же они упираются в правый или левый край окна, это означает выход за пределы динамического диапазона.

Большое количество пикселей у левого края указывает на чёрные тени, лишённые деталей. Если недодержка составляет не более двух-трёх ступеней, можно попытаться осветлить тени в RAW-конвертере, но ценой тому будет повышение уровня шума. В сущности, вытягивание теней при постобработке в какой-то мере аналогично повышению ISO при съёмке.

На многих снимках чёрные тени не являются проблемой и выглядят достаточно естественно. Это обусловлено тем, что человеческий глаз лучше различает детали в светах, нежели в тенях, а потому и от теней на фотографии он не ждёт большой детализации.

А что справа? Если гистограмма упирается в правый край окна, образуя тонкий пик, это говорит нам о том, что света безнадёжно передержаны. Фотодиоды перенасытились фотонами, и любые градации яркости сверх этого предела будут отображаться как чистый белый цвет без намёка на детали. Подобное явление носит название клиппинг и для человеческого глаза, требовательного к деталям в светах, выглядит очень неестественно. Цифровая фотография не терпит передержки. RAW-конвертеры позволяют восстановить незначительные пересветы, но это чревато искажением цвета и появлением грубых ореолов.

Здесь контраст сцены слишком высок. Несмотря на существенную недодержку, света́ всё равно обрублены клиппингом.

Гистограмма бывает монохромная и цветная. Сенсор цифровой камеры формирует трёхцветное изображение, и потому я настоятельно рекомендую использовать для оценки экспозиции исключительно цветную (RGB) гистограмму, отражающую информацию о красном, зелёном и синем цветовых каналах.

Цветные гистограммы для двух предыдущих примеров.

Чёрно-белая гистограмма показывает либо усреднённое значение яркости в трёх каналах, либо же и вовсе берёт информацию исключительно из зелёного канала, т.е. запросто может скрыть от вас передержку по красному или синему каналу. Как следствие, точность оценки экспозиции падает до ±2 ступеней, что совершенно неприемлемо, да и автоматический экспонометр обычно не допускает столь грубых ошибок.

Следующие пять снимков различаются только экспозицией: от четырёхкратной недодержки до четырёхкратной передержки с шагом в одну ступень (EV). Обратите внимание на общий вид снимков, а также на RGB гистограммы.

 

Недодержка на 2 ступени (- 2 EV). Гистограмма съёжилась в левой части окна. Тени радикально черны, а света можно назвать светами только из вежливости.

 

Недодержка на 1 ступень (- 1 EV). Уже лучше, но самые светлые участки по-прежнему не касаются правого края окна гистограммы, а ведь они должны быть практически белыми. В общем-то, такой снимок можно осветлить в Фотошопе без больших потерь качества, но лучше сразу добиться правильной экспозиции.

 

Идеально. Освещённые солнцем лепестки крокуса достаточно светлые, но сохраняют свою фактуру.

 

Передержка на 1 ступень (+1 EV). Гистограмма начинает упираться вправо, и образовавшийся узкий пик предупреждает нас о потере деталей в светах. Это вполне допустимо, если вы хотите, чтобы солнечные блики были абсолютно белыми. Мне же этот вариант кажется недостаточно объёмным.

 

Передержка на 2 ступени (+2 EV). Finita. Света выбиты и не подлежат восстановлению. Скомканная справа гистограмма – тому подтверждение.

А почему бы не оценивать точность экспозиции только что снятого кадра визуально? Ведь можно просто посмотреть на экран камеры. Запросто. Более того, это единственный разумный способ в случае, если ваша камера предлагает вам только чёрно-белую гистограмму. Ваш глаз будет точнее. О передержке в отдельных каналах вам скажет неестественное искажение цветов на светлых участках кадра. Но имейте в виду, что полноценная, цветная гистограмма даёт гораздо более полный контроль над экспозицией. Научиться её использовать несложно, а наградой вам будет отсутствие неверно экспонированных снимков.

Как на практике получить
правильную экспозицию?

Что может быть проще?

  1. Сделайте снимок;
  2. Взгляните на гистограмму;
  3. Если экспозиция в порядке – дело в шляпе;
  4. Если гистограмма указывает на недодержку или передержку, воспользуйтесь экспокоррекцией, чтобы увеличить или уменьшить экспозицию, после чего вернитесь к пункту 1.
  5. Повторяйте последовательность, пока не останетесь довольны.

Чтобы получить правильную экспозицию при съёмке на цифровую камеру, в большинстве случаев достаточно соблюдать простое и универсальное правило: следует давать настолько большую экспозицию, насколько это возможно без появления клиппинга.

Экспозиция в цифровой фотографии носит диалектический характер. С одной стороны, чем больше экспозиция, тем выше качество изображения в силу лучшей передачи полутонов и меньшего уровня шума. С другой стороны, для цифрового снимка нет ничего хуже передержки сюжетно значимых объектов. Если слишком тёмные тени ещё вполне реально осветлить, хоть и ценой некоторого ухудшения качества, то восстановить выбитые света практически невозможно.

Вам необходимо максимально приблизить гистограмму к правому краю, но при этом не коснуться его. Такой подход ещё называют ETTR (Exposure To The Right). В идеале вы обеспечиваете хорошую проработку деталей в тенях, но при этом не допускаете выбивания светов. Однако условия съёмки редко бывают идеальны, и при попытке добиться оптимальной экспозиции вас могут поджидать определённые трудности.

Очень яркие объекты в кадре

Экспонирование строго по светам не всегда является оптимальным решением. Иногда, чтобы избежать клиппинга, вам может потребоваться настолько убавить экспозицию, что весь снимок, кроме отдельных ярких пятен, утонет во тьме. На самом деле в таких случаях вполне можно допустить некоторый пересвет. Солнечный диск, блики на воде или металлических поверхностях не нуждаются в деталях. Вы можете со спокойной совестью игнорировать подобные вещи и экспонировать сцену так, как если бы их не было.

Также клиппинг совершенно уместен при съёмке объектов на белом фоне. В этом случае для вас важно корректно проэкспонировать сам объект, а если фон при этом будет выбит – тем лучше, вам не придётся осветлять его впоследствии.

Контровый свет

При съёмке в контровом свете вокруг объектов часто возникает красивый светящийся ореол. Его яркость, как правило, намного выше яркости обращённой к вам тёмной стороны объекта и попытка проэкспонировать кадр по светам приведёт к очень сильной общей недодержке. В связи с этим световой контур простительно упереть в правый край гистограммы. Его художественная выразительность не сильно пострадает из-за отсутствия деталей. Ещё лучше, если у вас есть возможность подсветить тёмную сторону вспышкой или отражателем.

Высокий контраст

Если контраст сцены значительно превышает динамический диапазон сенсора, то, стараясь не допустить передержки в светах, мы вынуждены оставить тени совершенно чёрными. Как правило, это не проблема. Во многих сценах тенями, детали в которых не важны, вполне можно пожертвовать. Если же это неприемлемо – дождитесь лучшего света, или же попробуйте изменить его самостоятельно.

Бывает, что кадры, экспонированные по светам, выглядят тёмными. Если вы снимаете в RAW – не обращайте внимания. При постобработке вы сможете поднять яркость до нужного вам уровня, сохранив при этом детали в светах. Если же вы снимаете в JPEG, то я советую в таком случае на месте добиться правильной экспозиции сюжетно значимых объектов, а если это приведёт к потере деталей в светах, то, что ж, туда им и дорога.

Малоконтрастные сцены

Диапазон яркости некоторых сцен не превышает нескольких ступеней экспозиции. Таковы, например, многие пейзажи в тумане. Если вы сместите гистограмму вправо, подобные сцены могут выглядеть слишком светлыми. При съёмке в RAW это нормально. Вы всегда успеете убавить яркость по своему вкусу, но при этом получите лучшее тональное разделение в тенях и более низкий уровень шума, чем, если бы изначально сняли с «правильной» экспозицией. Если вы снимаете в JPEG, то у вас нет выбора – экспонируйте сразу так, как надо, даже если гистограмма и не дотянется до правого края.

Высокие значения ISO

Чувствительность ISO увеличивают, когда короткая выдержка необходима позарез, а открыть диафрагму ещё шире не представляется возможным. В таких случаях можно сознательно пойти на недодержку, пренебрегая правилом ETTR, при условии, что вы снимаете в RAW. Дело в том, что фотография, снятая с недодержкой, а затем осветлённая в RAW-конвертере, имеет примерно такой же уровень шума, как и фотография, снятая с нормальной экспозицией при пропорционально увеличенной чувствительности ISO. Т.е. недодержка с последующим осветлением (цифровой пуш-процесс) равноценна повышению ISO. И то и другое даёт одинаковый выигрыш в скорости затвора, но заведомая недодержка страхует света от возможной передержки, что немаловажно, когда вы снимаете в спешке и вам некогда смотреть на гистограмму каждого кадра.

***

Напоследок – несколько примеров удачных экспозиций.

Классическая экспозиция по светам. Самым светлым сюжетно значимым участком я назначил освещённый бок большой кадки, со спокойной совестью проигнорировав яркий отсвет между брёвен вверху справа, как не несущий смысловой нагрузки.

 

Здесь всё просто. Я постарался сделать котёнка по возможности светлым, не допустив при этом клиппинга в светах. Контраст невелик, и сцена полностью укладывается в динамический диапазон камеры.

А вот тут задача посложнее. Высокий контраст не позволял одинаково хорошо проработать и света, и тени. Посчитав вечернее небо элементом, заслуживающим наибольшего уважения, я проэкспонировал снимок по небу, а ставший при этом практически чёрным силуэт леса превратил в декоративное обрамление, не нуждающееся в деталях.

Как видите, соблюдая несложные правила, а иногда и нарушая их, любой может добиться контроля над экспозицией. Не забывайте только, что эти навыки ни в коей мере не страхуют вас от возможности получить идеально проэкспонированный, но при этом идеально бездарный в художественном отношении кадр.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

  Дата публикации: 19.09.2012
  Последнее обновление: 12.04.2014

Вернуться к разделу «Технические аспекты фотографии»

Перейти к полному списку статей

Для отображения комментариев нужно включить Javascript

vasili-photo.com

это что такое? Музейная экспозиция :: SYL.ru

Экспозиция — это главная форма музейной коммуникации, которая создается на основании конкретной исторической информации в соответствии с общепринятыми принципами дизайна.

Что такое экспозиции, их виды

Музейные предметы называются экспонатами. Их выставляют в экспозициях на всеобщее обозрение. Все части экспозиций всегда связаны между собой, объединяются в тематическую структуру. Последние, в свою очередь, делятся на экспозиционные комплексы. Такая экспозиция – это предметы, которые связаны между собой по определенным признакам, содержанию, тематике. Они составляют задуманное смысловое и зрительное единство.

Современные представления определяет музейная композиция. Это научно обоснованная и целенаправленная демонстрация предметов музея. Она снабжена комментариями, оформлена художественно и тематически. Музейные композиции создают характерный музейный образ общественных и природных явлений.

Музеи создают как постоянные, так и временные экспозиции – выставки (фондовые, отчетные, тематические).

Организация выставок является одной из главных составных частей экспозиционной работы музея. Эти мероприятия повышают свою доступность и общественное значение музейного фонда. Выставки вводят в культурный и научный оборот памятники частных собраний, расширяют географию своего действия. Сегодня активно расширяется международный обмен выставками. Они способствуют обмену различными культурными богатствами.

Что представляют собой композиции

Легко заметить, что экспозиционный материал может различно группироваться. Иногда он может воспроизводить интерьер, иногда — природный фрагмент. Бывают экспозиции, которые раскрывают целый сюжет.

Современное музееведение выделяет несколько методов экспонирования:

  1. Систематический.
  2. Ландшафтный.
  3. Ансамблевый.
  4. Тематический.

Становление ландшафтного метода

Всемирная выставка промышленного характера 1851 года в Лондоне сыграла большую роль в становлении метода. Здесь были продемонстрированы самые первые биологические группы животной жизни, созданные немецким ученым Плоцкетом. Позже биогруппы стали все чаще включать в систематические композиции Британского музея истории. Интересно, что все они создавались на основе документов.

Например, для птичьих групп собирались почва и растения только с одного места. Все листочки и цветочки с точностью имитировались из воска и располагались на высушенной почве так, как они росли в природе.

В прошлом веке в практику научных музеев вошли диорамы и панорамы, которые стали характерным приемом в ландшафтном методе.

Тематическая композиция

Экспозиция, которая раскрывает определенную тему, проблему или сюжет посредством экспозиционных материалов, отражает события или явления, называют тематической.

Все вышеперечисленные методы экспонирования легко интегрируются. Тематическая выставка может иметь элементы как ансамбля, так систематической композиции. Систематическая может включать ландшафтную и ансамблевую композицию. Метод экспонирования зависит от профиля музея, специфики коллекций, темы и цели создающейся экспозиции, а также размеров площадей, на которых будет представлена экспозиция.

Что входит в основу экспозиций:

  1. Предметы для экспонирования.
  2. Музейные предметы.
  3. Репродукции.
  4. Копии.
  5. Муляжи.
  6. Слепки.
  7. Макеты.
  8. Модели.
  9. Новоделы.
  10. Голограммы.

Основные понятия экспозиций

Слепки, репродукции и копии создаются так, чтобы они точно соответствовали оригиналу. Реплика изобразительного искусства – авторская копия, которая отличается от оригинала по размеру или отдельной деталью изображения.

Репродукция – копия живописного, фотографического или графического изображения, которое сделано печатным способом. Обычно она бывает в уменьшенном или увеличенном размере.

Слепки точно передают подлинники произведений искусства.

Муляжи воспроизводят форму, размеры, цвета и фактуры исходных материалов.

Новоделы создаются при утрате памятников культуры. Выполняется из того же материала, тех же цветов и размеров.

Макеты – объемные воспроизведения внешнего вида объекта, который воссоздается в заданном масштабе, где допускаются определенные условности.

Модельная экспозиция – это воспроизведение предметов с сохранением конструктивных принципов и фактур оригиналов. Ее создают в тех случаях, когда необходимо изменить масштаб предметов.

Голограмма создается записью изображения предмета на чувствительную пластину или пленку при помощи лазерной техники. Поэтому голограммная экспозиция – это оптическая объемная копия реального объекта.

Любая экспозиция выставки обязательно включает в себя тексты. Содержание должно быть ясным, лаконичным и понятным всем посетителям всех категорий. Тексты делятся на указательные, этикетаж, пояснительные, ведущие и заглавные.

Создание музейной экспозиции

Создание экспозиции является сложным исследовательским, производно-техническим и творческим процессом. Он требует больших усилий ученых, художников, дизайнеров и инженеров. Музейная экспозиция нуждается в обязательной предварительной разработке научного содержания, технического оснащения и архитектурно-художественного решения.

Основными частями экспозиционного проектирования являются:

  1. Художественное проектирование.
  2. Научное проектирование.
  3. Техническое проектирование.
  4. Рабочее проектирование.

На втором этапе разрабатывают расширенную тематическую структуру, на третьем – тематико-экспозиционный план. Его суть состоит в отражении конкретного состава экспозиционного материала со всеми их научными характеристиками.

Музейный художник

Художник в музее переводит научное содержание экспозиции на словесный, образный язык. Его задачи сходны с театральным режиссером.

Факторы художественного проектирования

  1. Угол наклона витрин.
  2. Количество материалов, попадающих в поле зрения человека.
  3. Объем информации, которую может сразу усвоить человек за отведенное время (обычно полтора часа).
  4. Правильное цветовое световое решение.

Завершающим штрихом художественного проектирования является разработка рабочего и технического процесса. Он включает в себя авторские разработки оборудования, монтажные листы, освещение и крепление экспонатов, вентиляцию и сигнализацию.

Вместе с руководством музея художник готовится к торжественному открытию, или вернисажу. На вставке может произойти и распродажа экспозиции.

Последнее время искусство музейных экспозиций утвердились как самостоятельный вид творчества. Сегодняшняя музейная экспозиция – это результат союза художника-экспозиционера и научного сотрудника. Такое сотрудничество — великий, но интересный и созидательный труд. Экспозиция, фото которой распространяется в средства массовой информации, как правило, становится популярной.

www.syl.ru

Компенсация экспозиции

Экспокоррекция – ценный инструмент для любого фотографа. Если вы когда-либо задавались вопросом, что она вообще из себя представляет и как с ней работать, эта статья поможет вам разобраться и пополнить свою копилку навыков. По правде говоря, у меня очень долгое время были проблемы с экспокоррекцией, а затем наконец-то наступил тот самый момент прозрения. Именно им я и хочу поделиться с вами. Я объясню, зачем может понадобиться компенсация экспозиции и как правильно использовать ее, чтобы делать фотографии в сложных условиях освещения.

Перед тем, как мы окунемся в объяснения, давайте кратко пройдемся по нескольким ключевым пунктам:

  • Экспозиция
  • Гистограммы
  • Режимы приоритета
  • Замер экспозиции

Возможно, вы уже знаете о чем-то из списка, но, пожалуйста, будьте терпеливы, ведь всё это имеет значение.

Что такое экспозиция?

По сути, экспозиция – это количество света, которое достигает сенсора камеры. Экспозиция зависит от трех отдельных, но взаимозависимых параметров, известных как треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма и ISO. Каждую из вершин можно корректировать индивидуально, чтобы изменить экспозицию снимка.

Когда вы работаете в полностью ручном режиме, нужно определить, какие настройки выбрать, чтобы получить желаемую экспозицию. Стоит упомянуть, что нет такого понятия, как «корректная» экспозиция; подходящая экспозиция зависит от намерений фотографа, на которые в свою очередь влияет его творческое видение. Поэтому, чтобы получить ту экспозицию, которая вам нужна, необходимо уметь ей управлять. Именно поэтому умение фотографировать в ручном режиме открывает безграничные возможности для улучшения качества фотографий. Вы по-настоящему начинаете понимать, как выдержка, диафрагма и ISO влияют на экспозицию и что нужно делать для получения нужного результата и эмоции. В этой статье Improve Photography более подробно рассказано о треугольнике экспозиции.

Итак, мы вспомнили, что экспозиция зависит от выдержки, диафрагмы и ISO. Единицей измерения экспозиции (т. е. количества света, которое достигает сенсора) является «стоп». Полный стоп обозначает удваивание экспозиции или деление её пополам в зависимости от того, становится она светлее или темнее.

Например, вы используете следующие параметры: 1/125 с, f/11, ISO 100. Если нужно добавить один стоп экспозиции, нужно установить один из параметров следующим образом:

  • Вариант 1. Изменить выдержку: 1/60, f/11, ISO 100
  • Вариант 2. Изменить диафрагму: 1/125, f/8, ISO 100
  • Вариант 3. Изменить ISO: 1/125, f/11, ISO 200

Каждый из вариантов обеспечивает повышение экспозиции на один стоп или, другими словами, удваивает количество получаемого света. Выбор конкретного параметра зависит от желаемого эффекта.

Важность гистограмм

Гистограмма яркости – это, по сути, кривая распределения тонов пикселей на снимке. На оси X расположены: черный -> тени -> средние тона -> блики -> белый. На оси Y отображается количество пикселей данного изображения в каждом тональном диапазоне. Ниже представлено несколько примеров.

Примеры гистограмм.

На гистограмме фотографии моего лабрадора видно, что большинство пикселей расположены слева. Это объясняет, почему на снимке так много темных участков. Фото замерзшего водопада обладает более равным распределением между темными, светлыми и средними тонами. На правом снимке в основном только снег, поэтому гистограмма показывает, что большая часть пикселей расположена в секции светлых. В идеале, кривая гистограммы должна распределяться между тенями и бликами, не затрагивая края (черный и белый) во избежание потери информации о пикселях (это явление называют клиппингом). Гистограмма – лучший способ убедиться в том, что вы правильно экспонируете кадр. LCD-экран может ввести в заблуждение и нельзя доверять только тому, что вы на нем видите. Больше о гистограммах и о том, как они относятся к компенсации экспозиции, позже.

Режимы приоритета

Я предпочитаю работать в ручном режиме и советую всем, кто изучает фотосъемку, овладеть им, чтобы полностью понять принципы экспозиции и открыть для себя новые возможности. Однако, ручной режим тоже подходит не для каждой ситуации. Среди других режимов есть Приоритет выдержки (обозначается буквами S или Tv), Приоритет диафрагмы (A или Av) и полностью автоматический или программный режим (Р).

Важно отметить, что компенсация экспозиции работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO. При полностью ручном режиме камера игнорирует поправки экспозиции.

Приоритет выдержки и Приоритет диафрагмы являются полуручными (или полуавтоматическими) режимами. В Режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку и ISO, а камера самостоятельно подбирает оптимальное значение диафрагмы, чтобы корректно экспонировать снимок, сосредоточив большую часть кривой гистограммы в середине. Этот режим полезен, когда вы хотите «заморозить» быстро двигающиеся субъекты (короткая выдержка) или получить эффект размытия (долгая выдержка).

При работе с Режимом приоритета диафрагмы вы задаете значение относительного отверстия и ISO, а камера сама выбирает выдержку. Такой режим полезен при работе с глубиной резкости фотографии.

В каждом из режимов приоритета иногда возникает необходимость вручную регулировать ISO, чтобы получить правильную экспозицию. Однако, никто не мешает воспользоваться функцией Авто ISO и позволить камере выбрать значение самостоятельно.

Замер экспозиции камеры и как он работает

Итак, мы установили, что такое экспозиция и как влиять на нее с помощью выдержки, диафрагмы и ISO, а также как измерить ее, глядя на гистограмму. Прежде, чем идти дальше, нам нужно обсудить еще один пункт – замер экспозиции. Это очень полезный инструмент, который помогает достичь «правильной» экспозиции. Однако, ее «правильность» определяется камерой, а не вами. Есть некоторые ограничения тому, насколько хорошо работает замер экспозиции снимка, и иногда нужно ориентироваться на свое видение.

Шкала замера экспозиции камеры.

При замере камера использует отраженный свет вместо рассеянного. Зачастую именно он обеспечивает адекватную оценку того, какой должна быть экспозиция для данного субъекта. Но не всегда. В зависимости от вида съемки система замера камеры может ошибаться и именно здесь на выручку приходит компенсация экспозиции. Единственная цель замера камеры – получить параметры для достижения усредненного «нейтрального серого», который на шкале оттенков находится четко между черным и белым. Его исторически определяли, как 18% отраженного видимого света (он же 18-процентный серый) и камеры тоже откалиброваны по этому стандарту. При таком значении большинство фотографий должны экспонироваться правильно.

Но что, если кадр не усредняется до 18% серого полутона? Давайте приведем простой пример. Мы работаем в режиме Приоритет выдержки (или Приоритет диафрагмы, или Программный). У нас есть белый, серый и черный лист бумаги. Если фокусировать камеру на одном листе за раз, экспонометр будет считывать данные и корректировать экспозицию для получения 18% серого. Поскольку черный лист отражает мало света или не отражает его вообще, камера передержит снимок, пытаясь приблизить его к нейтральному серому. С другой стороны, белый лист отражает много света, поэтому камера недодержит фотографию. А серый лист проэкспонируется идеально.

Кадр, в котором много полутонов, может ввести экспонометр в заблуждение и здесь на помощь приходит компенсация экспозиции.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции – это способ переопределить экспонометр камеры при съемке в любом режиме кроме полностью ручного. При ручной съемке нет смысла использовать компенсацию, поскольку вы и так контролируете все три компонента экспозиции.

Однако, если вы фотографируете с одним из режимов приоритета, программным или ручным режимом с Авто ISO, у камеры есть частичный контроль над одним или несколькими компонентами экспозиции. Экспокоррекция используется, чтобы преодолеть понятие камеры о «правильной» экспозиции. Как упоминалось ранее, камере не всегда удается определить наиболее подходящую экспозицию для фотографии, поскольку она подбирает ее, ориентируясь на отраженный свет, и пытается привести его к нейтральному серому.

Компенсация экспозиции измеряется в 1/3 стопа и обозначается экспозиционными числами (Exposure Values – EV). Часто можно увидеть знак «+» или «-» рядом со значением. Корректируя экспозицию, вы заметите, что шкала экспонометра соответствующим образом двигается. Она будет показывать, что снимок недодержан или передержан. Наилучший способ оценить результат экспокоррекции – посмотреть на гистограмму. Гистограмма никогда не врет.

Как пользоваться компенсацией экспозиции?

Это очень просто. Большинство зеркалок позволяют добавить или убавить до трех стопов экспозиции. Некоторые более продвинутые модели могут работать даже с 5 стопами. Зачастую у камер есть кнопка «+/-» в верхней части или рядом с LCD-экраном.

Кнопка экспокоррекции.

Обычно для коррекции экспозиции нужно зажать эту кнопку и повернуть управляющий диск. У некоторых моделей есть отдельное EV-колесико или специальный пункт в меню. Если у вас что-то не получается, лучше всего посмотреть в руководстве по использованию вашей конкретной камеры.

Примеры экспокоррекции

Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет диафрагмы. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

На первом скриншоте был использован режим Приоритет диафрагмы, f/11 и ISO 100. Согласно с «правильным» видением экспонометра (0 на шкале), моя выдержка должна быть равной 1/125 с. Слева вы можете видеть, что без экспокоррекции снимок выглядит недодержанным и серым. Мы все знаем, что снег белый, следовательно, отраженный от него свет сбивает экспонометр с толку. Для снимка справа была использована экспокоррекция, которая переопределила значение шкалы. Обратите внимание на то, как света гистограммы сместились вправо, не поддавшись при этом клиппингу. Подходящим значением оказалось +1.7 EV, что привело к изменению выдержки – 1/40 с. Теперь снимок выглядит правильно экспонированным.

Использование компенсации в режиме Приоритет выдержки. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Для следующего примера был проведен тот же тест, но с режимом Приоритет выдержки, 1/200 с, ISO 100. Экспонометр определил, что диафрагма f/10 даст правильную экспозицию (посмотрите на снимок слева и обратите внимание на шкалу). Фотография снова выглядит недодержанной. Справа вы можете заметить, что для осветления снимка было использовано значение +2.0 EV. В результате относительное отверстие стало равным f/4.5, это дало нам экспозицию на два стопа выше, чем было изначально.

Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет выдержки. Вид камеры сзади. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Компенсацию экспозиции можно также использовать при работе с темными кадрами. Вот пример с моим спящим лабрадором (милашка, не правда ли?). Я использую Приоритет выдержки, 1/80 с, ISO 6400. Чтобы шкала экспонометра была на нуле, камера установила значение диафрагмы, равное f/3.2. Если посмотреть на гистограмму, ясно видно, что снимок передержан – даже света подверглись клиппингу возле правой грани. Камера не понимает, что снимок должен быть по большей части темным. Для фотографии справа было установлено значение -2.0 EV. При этом нужно быть осторожным, чтобы тени не подверглись клиппингу. В итоге относительное отверстие стало равным f/8, что обозначает 2 стопа в отрицательном направлении по сравнению с исходной экспозицией.

Итоги

  • Экспокоррекция работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO.
  • Компенсация экспозиции используется, чтобы переопределить замеры камеры, которая может неправильно определять «подходящую» экспозицию для конкретного субъекта.
  • Обращайте внимание на гистограмму, а не на шкалу экспонометра, чтобы определить правильную экспозицию.

Финальные мысли

Я думаю, вы теперь понимаете, как работает экспокоррекция и надеюсь, что эта статья помогла прояснить некоторые аспекты. Однако, меня всё еще беспокоит одна вещь. Компенсация экспозиции не работает в полностью ручном режиме. Это вполне логично. Однако, при экспокоррекции значение шкалы экспонометра все равно меняется.

Использование экспокоррекции в полном ручном режиме. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Я думаю, именно из-за этого у меня на протяжении такого долгого времени возникало непонимание. Если верить шкале, экспокоррекция в полном ручном режиме влияет на экспозицию, но на самом деле это не так. Вот пример. Камера Nikon D810 в ручном режиме съемки: 1/200 с, f/10, ISO 100. На левой фотографии шкала показывает, что экспокоррекции нет, а справа установлено +1.7 EV. Обратите внимание на то, что выдержка, диафрагма, ISO, гистограмма и сам снимок остались прежними, что ожидаемо для ручного режима. Экспозиция осталась прежней, а значение экспонометра сократилось  на 1.7 стопа.

Это довольно каверзный вопрос. Я все еще не могу понять, почему так происходит. Если у вас есть объяснения этому феномену, поделитесь ими в комментариях! Спасибо!

Автор: Brenda Petrella

photo-monster.ru

Компенсация экспозиции

Экспокоррекция – ценный инструмент для любого фотографа. Если вы когда-либо задавались вопросом, что она вообще из себя представляет и как с ней работать, эта статья поможет вам разобраться и пополнить свою копилку навыков. По правде говоря, у меня очень долгое время были проблемы с экспокоррекцией, а затем наконец-то наступил тот самый момент прозрения. Именно им я и хочу поделиться с вами. Я объясню, зачем может понадобиться компенсация экспозиции и как правильно использовать ее, чтобы делать фотографии в сложных условиях освещения.

Перед тем, как мы окунемся в объяснения, давайте кратко пройдемся по нескольким ключевым пунктам:

  • Экспозиция
  • Гистограммы
  • Режимы приоритета
  • Замер экспозиции

Возможно, вы уже знаете о чем-то из списка, но, пожалуйста, будьте терпеливы, ведь всё это имеет значение.

Что такое экспозиция?

По сути, экспозиция – это количество света, которое достигает сенсора камеры. Экспозиция зависит от трех отдельных, но взаимозависимых параметров, известных как треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма и ISO. Каждую из вершин можно корректировать индивидуально, чтобы изменить экспозицию снимка.

Когда вы работаете в полностью ручном режиме, нужно определить, какие настройки выбрать, чтобы получить желаемую экспозицию. Стоит упомянуть, что нет такого понятия, как «корректная» экспозиция; подходящая экспозиция зависит от намерений фотографа, на которые в свою очередь влияет его творческое видение. Поэтому, чтобы получить ту экспозицию, которая вам нужна, необходимо уметь ей управлять. Именно поэтому умение фотографировать в ручном режиме открывает безграничные возможности для улучшения качества фотографий. Вы по-настоящему начинаете понимать, как выдержка, диафрагма и ISO влияют на экспозицию и что нужно делать для получения нужного результата и эмоции. В этой статье Improve Photography более подробно рассказано о треугольнике экспозиции.

Итак, мы вспомнили, что экспозиция зависит от выдержки, диафрагмы и ISO. Единицей измерения экспозиции (т. е. количества света, которое достигает сенсора) является «стоп». Полный стоп обозначает удваивание экспозиции или деление её пополам в зависимости от того, становится она светлее или темнее.

Например, вы используете следующие параметры: 1/125 с, f/11, ISO 100. Если нужно добавить один стоп экспозиции, нужно установить один из параметров следующим образом:

  • Вариант 1. Изменить выдержку: 1/60, f/11, ISO 100
  • Вариант 2. Изменить диафрагму: 1/125, f/8, ISO 100
  • Вариант 3. Изменить ISO: 1/125, f/11, ISO 200

Каждый из вариантов обеспечивает повышение экспозиции на один стоп или, другими словами, удваивает количество получаемого света. Выбор конкретного параметра зависит от желаемого эффекта.

Важность гистограмм

Гистограмма яркости – это, по сути, кривая распределения тонов пикселей на снимке. На оси X расположены: черный -> тени -> средние тона -> блики -> белый. На оси Y отображается количество пикселей данного изображения в каждом тональном диапазоне. Ниже представлено несколько примеров.

Примеры гистограмм.

На гистограмме фотографии моего лабрадора видно, что большинство пикселей расположены слева. Это объясняет, почему на снимке так много темных участков. Фото замерзшего водопада обладает более равным распределением между темными, светлыми и средними тонами. На правом снимке в основном только снег, поэтому гистограмма показывает, что большая часть пикселей расположена в секции светлых. В идеале, кривая гистограммы должна распределяться между тенями и бликами, не затрагивая края (черный и белый) во избежание потери информации о пикселях (это явление называют клиппингом). Гистограмма – лучший способ убедиться в том, что вы правильно экспонируете кадр. LCD-экран может ввести в заблуждение и нельзя доверять только тому, что вы на нем видите. Больше о гистограммах и о том, как они относятся к компенсации экспозиции, позже.

Режимы приоритета

Я предпочитаю работать в ручном режиме и советую всем, кто изучает фотосъемку, овладеть им, чтобы полностью понять принципы экспозиции и открыть для себя новые возможности. Однако, ручной режим тоже подходит не для каждой ситуации. Среди других режимов есть Приоритет выдержки (обозначается буквами S или Tv), Приоритет диафрагмы (A или Av) и полностью автоматический или программный режим (Р).

Важно отметить, что компенсация экспозиции работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO. При полностью ручном режиме камера игнорирует поправки экспозиции.

Приоритет выдержки и Приоритет диафрагмы являются полуручными (или полуавтоматическими) режимами. В Режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку и ISO, а камера самостоятельно подбирает оптимальное значение диафрагмы, чтобы корректно экспонировать снимок, сосредоточив большую часть кривой гистограммы в середине. Этот режим полезен, когда вы хотите «заморозить» быстро двигающиеся субъекты (короткая выдержка) или получить эффект размытия (долгая выдержка).

При работе с Режимом приоритета диафрагмы вы задаете значение относительного отверстия и ISO, а камера сама выбирает выдержку. Такой режим полезен при работе с глубиной резкости фотографии.

В каждом из режимов приоритета иногда возникает необходимость вручную регулировать ISO, чтобы получить правильную экспозицию. Однако, никто не мешает воспользоваться функцией Авто ISO и позволить камере выбрать значение самостоятельно.

Замер экспозиции камеры и как он работает

Итак, мы установили, что такое экспозиция и как влиять на нее с помощью выдержки, диафрагмы и ISO, а также как измерить ее, глядя на гистограмму. Прежде, чем идти дальше, нам нужно обсудить еще один пункт – замер экспозиции. Это очень полезный инструмент, который помогает достичь «правильной» экспозиции. Однако, ее «правильность» определяется камерой, а не вами. Есть некоторые ограничения тому, насколько хорошо работает замер экспозиции снимка, и иногда нужно ориентироваться на свое видение.

Шкала замера экспозиции камеры.

При замере камера использует отраженный свет вместо рассеянного. Зачастую именно он обеспечивает адекватную оценку того, какой должна быть экспозиция для данного субъекта. Но не всегда. В зависимости от вида съемки система замера камеры может ошибаться и именно здесь на выручку приходит компенсация экспозиции. Единственная цель замера камеры – получить параметры для достижения усредненного «нейтрального серого», который на шкале оттенков находится четко между черным и белым. Его исторически определяли, как 18% отраженного видимого света (он же 18-процентный серый) и камеры тоже откалиброваны по этому стандарту. При таком значении большинство фотографий должны экспонироваться правильно.

Но что, если кадр не усредняется до 18% серого полутона? Давайте приведем простой пример. Мы работаем в режиме Приоритет выдержки (или Приоритет диафрагмы, или Программный). У нас есть белый, серый и черный лист бумаги. Если фокусировать камеру на одном листе за раз, экспонометр будет считывать данные и корректировать экспозицию для получения 18% серого. Поскольку черный лист отражает мало света или не отражает его вообще, камера передержит снимок, пытаясь приблизить его к нейтральному серому. С другой стороны, белый лист отражает много света, поэтому камера недодержит фотографию. А серый лист проэкспонируется идеально.

Кадр, в котором много полутонов, может ввести экспонометр в заблуждение и здесь на помощь приходит компенсация экспозиции.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции – это способ переопределить экспонометр камеры при съемке в любом режиме кроме полностью ручного. При ручной съемке нет смысла использовать компенсацию, поскольку вы и так контролируете все три компонента экспозиции.

Однако, если вы фотографируете с одним из режимов приоритета, программным или ручным режимом с Авто ISO, у камеры есть частичный контроль над одним или несколькими компонентами экспозиции. Экспокоррекция используется, чтобы преодолеть понятие камеры о «правильной» экспозиции. Как упоминалось ранее, камере не всегда удается определить наиболее подходящую экспозицию для фотографии, поскольку она подбирает ее, ориентируясь на отраженный свет, и пытается привести его к нейтральному серому.

Компенсация экспозиции измеряется в 1/3 стопа и обозначается экспозиционными числами (Exposure Values – EV). Часто можно увидеть знак «+» или «-» рядом со значением. Корректируя экспозицию, вы заметите, что шкала экспонометра соответствующим образом двигается. Она будет показывать, что снимок недодержан или передержан. Наилучший способ оценить результат экспокоррекции – посмотреть на гистограмму. Гистограмма никогда не врет.

Как пользоваться компенсацией экспозиции?

Это очень просто. Большинство зеркалок позволяют добавить или убавить до трех стопов экспозиции. Некоторые более продвинутые модели могут работать даже с 5 стопами. Зачастую у камер есть кнопка «+/-» в верхней части или рядом с LCD-экраном.

Кнопка экспокоррекции.

Обычно для коррекции экспозиции нужно зажать эту кнопку и повернуть управляющий диск. У некоторых моделей есть отдельное EV-колесико или специальный пункт в меню. Если у вас что-то не получается, лучше всего посмотреть в руководстве по использованию вашей конкретной камеры.

Примеры экспокоррекции

Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет диафрагмы. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

На первом скриншоте был использован режим Приоритет диафрагмы, f/11 и ISO 100. Согласно с «правильным» видением экспонометра (0 на шкале), моя выдержка должна быть равной 1/125 с. Слева вы можете видеть, что без экспокоррекции снимок выглядит недодержанным и серым. Мы все знаем, что снег белый, следовательно, отраженный от него свет сбивает экспонометр с толку. Для снимка справа была использована экспокоррекция, которая переопределила значение шкалы. Обратите внимание на то, как света гистограммы сместились вправо, не поддавшись при этом клиппингу. Подходящим значением оказалось +1.7 EV, что привело к изменению выдержки – 1/40 с. Теперь снимок выглядит правильно экспонированным.

Использование компенсации в режиме Приоритет выдержки. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Для следующего примера был проведен тот же тест, но с режимом Приоритет выдержки, 1/200 с, ISO 100. Экспонометр определил, что диафрагма f/10 даст правильную экспозицию (посмотрите на снимок слева и обратите внимание на шкалу). Фотография снова выглядит недодержанной. Справа вы можете заметить, что для осветления снимка было использовано значение +2.0 EV. В результате относительное отверстие стало равным f/4.5, это дало нам экспозицию на два стопа выше, чем было изначально.

Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет выдержки. Вид камеры сзади. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Компенсацию экспозиции можно также использовать при работе с темными кадрами. Вот пример с моим спящим лабрадором (милашка, не правда ли?). Я использую Приоритет выдержки, 1/80 с, ISO 6400. Чтобы шкала экспонометра была на нуле, камера установила значение диафрагмы, равное f/3.2. Если посмотреть на гистограмму, ясно видно, что снимок передержан – даже света подверглись клиппингу возле правой грани. Камера не понимает, что снимок должен быть по большей части темным. Для фотографии справа было установлено значение -2.0 EV. При этом нужно быть осторожным, чтобы тени не подверглись клиппингу. В итоге относительное отверстие стало равным f/8, что обозначает 2 стопа в отрицательном направлении по сравнению с исходной экспозицией.

Итоги

  • Экспокоррекция работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO.
  • Компенсация экспозиции используется, чтобы переопределить замеры камеры, которая может неправильно определять «подходящую» экспозицию для конкретного субъекта.
  • Обращайте внимание на гистограмму, а не на шкалу экспонометра, чтобы определить правильную экспозицию.

Финальные мысли

Я думаю, вы теперь понимаете, как работает экспокоррекция и надеюсь, что эта статья помогла прояснить некоторые аспекты. Однако, меня всё еще беспокоит одна вещь. Компенсация экспозиции не работает в полностью ручном режиме. Это вполне логично. Однако, при экспокоррекции значение шкалы экспонометра все равно меняется.

Использование экспокоррекции в полном ручном режиме. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Я думаю, именно из-за этого у меня на протяжении такого долгого времени возникало непонимание. Если верить шкале, экспокоррекция в полном ручном режиме влияет на экспозицию, но на самом деле это не так. Вот пример. Камера Nikon D810 в ручном режиме съемки: 1/200 с, f/10, ISO 100. На левой фотографии шкала показывает, что экспокоррекции нет, а справа установлено +1.7 EV. Обратите внимание на то, что выдержка, диафрагма, ISO, гистограмма и сам снимок остались прежними, что ожидаемо для ручного режима. Экспозиция осталась прежней, а значение экспонометра сократилось  на 1.7 стопа.

Это довольно каверзный вопрос. Я все еще не могу понять, почему так происходит. Если у вас есть объяснения этому феномену, поделитесь ими в комментариях! Спасибо!

Автор: Brenda Petrella

photo-monster.ru

Определение экспозиции









260


(5 голоса, среднее 4.20 из 5)



Рубрика: О фотосъемке




Основная сложность вечерней и ночной фотосъемки заключается не в низком уровне освещенности как таковом, а в определении правильной экспозиции.

B обычных условиях замер экспозиции не представляет особых проблем, поскольку освещение сравнительно равномерно распределяется по композиции, не создавая чрезмерной контрастности. Напротив, при ночной и вечерней фотосъемке имеет место полностью обратная ситуация, и почти каждый раз вы будете заставать себя за попыткой снять композицию с яркими источниками света или хорошо освещенными объектами на очень темном фоне. Это может быть вид ночного города или новогодняя иллюминация на оживленной улице, портрет при свете свечи или вечерний пейзаж с полной луной — везде присутствуют одни и те же компоненты, и при недостатке навыка правильного определения экспозиции процент ошибок будет очень велик.


Ha самом деле все не так уж плохо, как могло бы показаться. Ha начальном этапе вы будете постоянно сталкиваться с почти одинаковыми ситуациями, и, научившись правильно экспонировать сюжеты одного типа, быстро освоите съемку остальных с не меньшей долей успеха. Помимо того, вы вскоре обнаружите, что ряд ночных и вечерних композиций требует одного и того же уровня экспозиции — хорошими примерами являются подсвеченные здания, фейерверки, аттракционы, сумеречные пейзажи и городские огни, — поэтому довольно часто вы сможете сами прикидывать параметры съемки с приемлемой точностью.

Как работает экспонометр

Первым шагом в освоении принципов экспонирования ночных и вечерних фотоснимков является понимание того, как работает ваш экспонометр, — глядя в видоискатель, вы сможете «на лету» учитывать способ интерпретации яркости кадра автоматической системой замера.

Во-первых, все экспонометры зеркальных камер измеряют уровень отраженного света — то есть света, который отражается от поверхности объектов; это означает, что на показания экспонометра влияет отражающая способность каждой конкретной поверхности. Например, когда вы снимаете вечерний пейзаж, то показания экспонометра будут значительно выше, если ландшафт покрыт снегом, поскольку снег гораздо лучше отражает падающий на него свет, чем зеленая трава. Аналогично, если вы снимаете актера на сцене в театре, то показания экспонометра будут сильно зависеть от цвета расположенного за актером фона, поскольку темные поверхности отражают свет намного хуже, чем светлые.

Еще более важно то, что все экспонометры рассчитаны на корректное экспонирование объектов или композиций, которые отражают 18% падающего на них света, — их цвет выглядит серым и носит название средне-серого, или 18% серого цвета. Что же случится, если объект съемки отражает больше 18% падающего света? B общем, не выходя за определенные рамки, экспонометр покажет неверный результат, поскольку он все равно будет считать объект «средне-серым» и уменьшит необходимый уровень экспозиции. B результате, если вернуться к нашим примерам, заснеженный пейзаж будет недоэкспонирован, поскольку он гораздо светлее тех объектов, на которые рассчитана система замера камеры; небольшой освещенный объект на обширном темпом фоне будет, наоборот, пе- реэкспопирован — в любом случае, камера попытается экспонировать композицию так, чтобы преобладающий в ней тон имел на снимке 18-процентный серый цвет, в то время как при корректной экспозиции он должен выглядеть светлее или темнее в зависимости от своего реального цвета.

Нужно помнить также о том, что при сьемке контрастного сюжета экспонометр камеры реагирует на доминирующий тон. Если ночная сцена содержит множество очень ярких огней, то вы, скорее всего, получите недоэкспонированный снимок, даже если эти огни расположены на темном фоне. Эта проблема очень часто встречается в ночной фотосъемке, чем объясняется обилие недоэкспонированных кадров по сравнению с переэкспонированными. Исключением являются те случаи, когда яркий объект занимает совсем небольшую площадь по сравнению с темным фоном; лучшим примером является лунный пейзаж.

Несмотря на то, что луна выглядит очень яркой, снимки с ее участием почти всегда оказываются переэкспонированными, поскольку система замера «не замечает» небольшой лунный диск и ориентируется на преобладающий фон. Вы можете убедиться в этом сами, посмотрев на ночное небо с полной луной через 100-мм или 200-мм объектив. Предложенная выдержка составит несколько секунд, хотя нормальная экспозиция для лунного диска составляет всего 1 / 2 5 0 сек. при f/5.6 и чувствительности 100 ISO!

Очевидно, этот пример является скорее исключением, чем правилом, но при съемке небольших освещенных объектов на темном фоне о нем стоит помнить, чтобы избежать ошибок в экспозиции.

Виды экспозамера

Зеркальные камеры способны измерять уровень освещенности несколькими различными способами. Некоторые из них лучше подходят для одних случаев, некоторые — для других, и крайне важно понимать, как работают все типы экспозамера, чтобы делать правильный выбор в пользу одного из них при съемке какого-либо сюжета.

Центровзвешенный замер

Этот тип замера является наиболее традиционным — его можно встретить практически во всех зеркальных камерах. Измерение освещенности происходит по всей площади кадра, однако при определении экспозиции 60% информации об освещен- ности берется из центральной области кадра. Как следствие, система оказывается очень чувствительна к яркости доминирующего тона, и в некоторых случаях возникает большой риск экспозиционной ошибки — например, так бывает при съемке освещенного объекта посреди ночного ландшафта, портрета на фоне ярко-белой стены и т.д., поэтому в таких случаях не следует доверять замеру цептро¬ взвешенпого типа.

Матричный замер

Появление микропроцессоров в современных камерах позволило создавать более сложные алгоритмы измерения экспозиции, объединенные под названием матричного замера. Изображение разбивается на несколько зон, и электропика камеры на основе яркости каждой из них пытается определить тип снимаемого сюжета, чтобы как можно меньше его деталей оказались недо- или переэкспонированы. Например, если верхняя часть кадра оказывается гораздо ярче нижней, что регулярно происходит при съемке пейзажей, камера примет это во внимание и постарается не допустить недодержки нижней половины снимка.

Однако в вечерней и ночной фотографии постоянно встречаются нестандартные ситуации, перед которыми может спасовать даже самая хитроумная электроника, — в частности, при наличии в кадре обширных темных областей снимки часто оказываются передержанными. B любом случае, никакая электроника не заменит разумного фотографа. Поскольку алгоритмы матричного замера сильно различаются у разных камер, стоит попробовать оценить работу экспоно¬ метрии вашего аппарата в ряде типичных ситуаций и решить, ис- пользоватьэтоттип замера в дальнейшем или нет; вполне возможно, что результаты полностью вас устроят.

Точечный замер

Существуют другие варианты названия этого типа замера, например «частичный» или «выборочный» замер, но в их основе лежит один и тот же принцип — измерение освещенности происходит только в ограниченном участке кадра, и на результат не оказывает влияние окружающий доминирующий фон.

Настоящий точечный замер является наиболее полезным, поскольку охватываемая область имеет очень малый размер — всего 1 — 2°: его упрощенные варианты в некоторых камерах измеряют яркость более широкой области — от 6 до 15°, в зависимости от модели; в любом случае, наличие такой функции нельзя не приветствовать. Каким бы ни был точечный замер, в опытных руках он является самым надежным средством для определения экспозиции и позволяет избежать ошибок практически в любой ситуации. B частности, если ваш объект окружен обширной темной областью, вы можете проводить замер по самому объекту и игнорировать все остальное. Главное — помнить о том, что этот вид замера все равно работает с отраженным светом, поэтому область для измерения экспозиции должна быть по тону близка к 18-процентному серому цвету и быть сравнительно хорошо освещена ( п о с к о л ь к у любая система работает лишь в определенном диапазоне яркостей). Если проводить замер по слишком светлой области, произойдет недодержка; если цвет области окажется темнее средпе-cepoгo, то произойдет передержка. Передержка возникнет и в том случае, если даже идеально серая область будет расположена в тени, поскольку на большинстве ночных снимков более важным является правильное экспонирование светлых участков — городских огней, освещенных прожекторами зданий и тд. При съемке на улице найти подходящий объект для проведения замера обычно не составляет проблем. Для этого подходит большинство материалов, из которых построены дома, — бетон, камень, кирпич и шифер, а также трава, листва деревьев и т.п. При съемке подсвеченных зданий, таких как храм или старинный замок, нужно ориентироваться на освещенные прожекторами области — конечно, при этом нужно избегать совсем близких к прожектору участков, поскольку их яркость значительно выше, чем у большей части поверхности здания.

При фотографировании вечерних сюжетов, содержащих смесь естественного и искусственного освещения, в качестве ориентира для точечного замера можно использовать область чистого неба спустя полчаса после захода солнца. Этот способ работает довольно точно, позволяя определить экспозицию во многих сложных ситуациях.

Альтернативные методы

Итак, вам необходимо произвести точечный замер, который позволит свести к минимуму риск ошибок при съемке вечерних и ночных сюжетов. Однако если ваша камера не имеет такой функции, то не спешите расстраиваться, поскольку для таких случаев существует два альтернативных метода.

Во-первых, вы можете купить ручной спотметр. Их выбор довольно велик, и хотя почти все модели довольно дорого стоят, они вскоре окупят себя за счет снижения числа бракованных кадров на пленке. Я остановил свой выбор на спотметре Pentax Digital Spotmeter, и применяю его чаще, чем все другие виды замера, вместе взятые.

Во-вторых, для измерения яркости определенного участка кадра можно использовать телеобъектив. Допустим, вам захотелось снять городской пейзаж 28-мм объективом, который вы считаете в данном случае оптимальным. Установив камеру на штатив и скомпоновав кадр через 28-мм объектив, поставьте вместо него самый длиннофокусный из имеющихся объективов — 200- или 300-мм будет в самый раз, — после чего измерьте при той же диафрагме освещенность хорошо освещенного серого участка или вечернего неба, как описано выше. Затем вам останется только вернуться к 28-мм объективу, выставить подобранную таким способом выдержку и нажать на спуск. Этот метод не так удобен, как использование настоящего спотметра, но может быть не менее точным. При регулярном использовании других типов замера, например матричного или центровзвешен¬ ного, вы вскоре узнаете их сильные и слабые стороны и сможете интуитивно определять степень экспокоррекции, которую нужно вводить вручную в различных съемочных ситуациях. По этой причине очень полезно носить с собой блокнот и записывать параметры экспозиции для каждого снятого кадра, чтобы потом сопоставить их с готовыми фотографиями и определить причину проблем, если таковые имеют место.

Ручной экспонометр

Многие серьезные фотографы предпочитают использовать ручной экспонометр, не доверяя системе замера своей камеры. Основная причина состоит в том, что традиционные ручные устройства позволяют измерять свет, не только отраженный объектами, как это делает камера, но и падающий на них.

Главное преимущество замера по падающему свету заключается в его независимости от цвета и отражающей способности объектов. Например, при съемке портрета при свете свечи на фоне темного окружающего пространства экспонометр камеры наверняка вызвал бы передержку, пытаясь поднять яркость обширных теней на заднем плане до средне-серого уровня. Однако если непосредственно измерить интенсивность света свечи, падающего на лицо модели, то риск ошибки сведется почти к нулю — ни фон, ни цвет кожи лица не смогут «обмануть» экспонометр.

Чтобы провести замер по падающему свету, вам нужно надеть на датчик экспонометра специальный молочно-белый купол и держать его рядом с объектом съемки, повернув купол в сторону камеры. При съемке портретов и натюрмортов держите экспонометр в непосредственной близости к объекту, а при фотографировании пейзажей достаточно поднять его над собой, направив купол назад. Такой тип освещения почти наверняка собьет с толку систему замера вашей камеры и вызовет передержку. Использование ручного экспонометра для непосредственного измерения яркости света, падающего на лицо мальчика, позволило избежать подобных проблем и гарантировать правильную экспозицию.

Определив яркость освещения, экспонометр предложит вам ряд сочетаний выдержки и диафрагмы, любое из которых обеспечит корректную экспозицию кадра. Выбор одного из вариантов зависит в первую очередь от того, нужна ли вам большая глубина резкости или, наоборот, требуется размыть задний план, и можете ли вы позволить себе снимать на длительной выдержке. Так или иначе, значения выдержки и диафрагмы нужно выставлять на камере в ручном режиме.

Еще одним преимуществом ручных экспонометров является возможность оснастить их различными насадками, превращающими их в спотметры, или проводить замер как обычно, по отраженному свету. Последняя функция вообще не требует покупки дополнительных деталей — достаточно просто спять белый колпачок с сенсора экспонометра и направлять последний на объекты обычным способом, со стороны камеры. Спот-насадки продаются отдельно и позволяют измерять яркость но очень маленькой площади, вплоть до Г, причем для поиска такой области они оборудованы собственным видоискателем. Кроме того, ручные приборы могут быть очень чувствительны — например, мой экспонометр Minolta способен корректно определять уровень освещенности, выдержка при котором составляет до 30 мин.

Чтобы эффективно использовать экспонометр, вы должны знать, когда лучше проводить замер по падающему свету, а когда — по отраженному. Например, при съемке большинства ночных городских пейзажей нельзя измерить падающий свет, поскольку там, откуда вы собираетесь снимать, освещение наверняка отличается от присутствующего в кадре.

Если вы снимаете освещенное прожекторами здание, то для измерения падающего света вам придется подойти к нему и поместить экспонометр вплотную к одной из стен, на которую падают лучи прожектора, — это может быть неудобно или невозможно вовсе. Следовательно, в таких ситуациях нужно измерять отраженный свет, и при использовании точечного замера экспозиция наверняка будет очень точной.

Аналогично, при съемке неоновых вывесок или городских видов, полных искусственных источников освещения, нет смысла опреде- лятьуровень падающего света — ведь именно излучаемый объектами свет делает их видимыми, а доля падающего света в формировании изображения пренебрежимо мала.

Использование молочного купола полностью оправдано в тех ситуациях, когда именно падающий на объекты свет определяет их вид и видимую яркость. K этой группе случаев относится фотосъемка портретов, натюрмортов, обнаженной натуры, интерьеров зданий, а также любая съемка на улице при естественном освещении.

Источник: Ли Фрост. Ночная и вечерняя фотосъемка




 

Сделать заказ

www.stormstudio.ru

разделе экспозиции представлены атрибуты охотника — Перевод на английский — примеры русский


На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.


На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

В этом разделе экспозиции представлены атрибуты охотника: сторожки самострелов на пушных зверей, наконечники копий, ножи для разделки туш животных, широкие лыжи, подбитые оленьим камусом.

The display shows a hunter’s tools: crossbows, spears, knives for butchering, and wide skis, lined with shaggy reindeer-leg fur.

Предложить пример

Другие результаты

В экспозиции представлены материалы о переменах в культурной жизни сахалинцев.

The display has materials on the changes in the cultural life of Sakhalin people.

Предметы обрядовой практики представлены в специальном разделе экспозиции.

A separate display shows burial rites and objects associated with them.

Небольшой раздел экспозиции посвящен работе комсомольской организации. Комсомольцы приезжали на Сахалин по призыву ЦК ВЛКСМ.

A model of the first oil derrick of the venture, «Sakhalinmorneftegas», is on display.

Состояние представлено атрибутами и отношениями, поведение выражается посредством операций, методов и конечных автоматов.

Значения ниже перечисленных атрибутов могут быть представлены атрибутами стандарта:

На протяжении всей экспозиции представлены информационные материалы и экспонаты, посвященные таким общинам, сыгравшим свою роль в истории страны.

Documents and artefacts attesting to the communities’ place in the development of national history have been displayed all along the trajectory.

Фонды музеев насчитывают более З млн. экспонатов, из которых в экспозициях представлены лишь 115000 (3,8%).

More than 3 million items have been recorded and only 115,000 (or 3.8 per cent) have been on display as exhibits.

Их коллекции насчитывают свыше 500000 предметов культуры и искусства, однако в экспозиции представлены лишь два процента.

There are over 500,000 registered items, but only 2 per cent of them are exhibited.

В экспозиции представлена 41 работа сэра Пола МакКартни из созданных им в период 1988-1999 гг.

В экспозиции представлены костюмы и фотографии актера, живописные и графические работы, посвященные деятельности Олега Ефремова на сцене и за кулисами.

On display are costumes, photographs, paintings and drawings offering an insight into his life in the theatre and beyond.

Днем и ночью снимал пейзажи, сделал несколько тысяч фотографий, однако на этой экспозиции представлены не все.

Near the bank, close to the designed place of rest, a cob-swan swam.

Главной целью проекта является выявление и поддержка молодых художников и мастеров прикладного искусства, от которых поступило более 300 заявок на участие. В экспозиции представлено свыше 1000 работ.

The conference dedicated to the 1030th anniversary of Abu Ali Ibn Sina, whose invaluable scientific legacy, including his fundamental work «The Canon of Medicine» is believed to be of great value across the world, was attended by over 300 people.

Музей создан для изучения принесенных из Африки культур региона Коста-Чика штата Герреро, а в его экспозиции представлены важные материалы об истории, антропологии и этнографии людей африканского происхождения.

The museum is located in Cuajinicuilapa, Guerrero, and specializes in the cultures of African descent in the Costa Chica region of Guerrero.

В составе коллекции рептилий в экспозиции представлены все виды этих животных, населяющие Сахалин, и некоторые оригинальные виды рептилий юга Курил.

The Adder is most common on mountain slopes, on the banks of mountain rivers and on the sea coasts. The Viviparous Lizard occurs everywhere on the island in deciduous and coniferous woods, and even in town gardens.

В экспозиции представлены гербарии, фотографии растений-реликтов, видов древней флоры, характерных для лесов Среднего и Южного Сахалина, Южных Курил.

The display has herbariums and photos of the ancient flora of the forests of middle and southern Sakha l in and the south Kuriles.

На этих экспозициях представлены технологии для систем обработки воды, сточной воды, & и контроля загрязнения & а так же технологий для экологического контроля.

These exhibitions will cover the water and wastewater treatment systems & technology and pollution control & environmental management technology sectors.

context.reverso.net

На экспозиции представлены – в экспозиции или на экспозиции?

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Пролистать наверх