Главная — Фотошкола ЮУрГУ

Настройки фотоаппарата никон: Важные настройки фотоаппарата Nikon | Радожива

Содержание

Важные настройки фотоаппарата Nikon | Радожива

Данная статья будет полезна владельцам цифрозеркальных камер Nikon. Про то как настроить выдержку, ИСО, диафрагму многие уже знают, но в камерах Nikon есть очень полезные функции и настройки. Сегодня остановимся на нескольких основных.

Мысли про настройку камер Nikon

Настройка Режимов Управления Снимками

Почти на всех цифрозеркальных камерах от Никон есть режимы управления снимками. Данная настройка находится в Меню Режим Съемки -> Режим Управления Снимками. В зависимости от модели, в подменю можно выбрать один из режимом съемки. Чаще Всего это

  • SD – стандартный
  • NL – нейтральный
  • VI – насыщенный
  • MC – монохромный
  • PT – портретный
  • LS – пейзажный или собственный режим съемки.

Это очень удобно – при нужном типе съемки требуется просто установить подходящий режим и получить настройку изображения под заданный сюжет.

Данные режимы влияют на резкость, контраст, яркость, насыщенность и оттенок

получаемого изображения. Например, режим портрет имеет малую резкость, контраст и яркость для того, чтобы правильно передать тона кожи. А режим насыщенный, наоборот, имеет насыщенные цвета, большую резкость и контраст.

Вот пример одной и той же фотографии в разных режимах управления снимками. Налицо улучшения насыщенности цвета:

Стандартный и Насыщенный режим управления снимками в деле

Все примеры фотографий в данной статье сделаны на Nikon D90 с помощью штатива и пульта дистанционного управления Nikon ML-L3. Фокусировка с помощью Live View на Nikon 50mm F1.8D в ручном режиме. Предметы установлены на студийную стойку и лапку от вспышки.  Если присмотреться ближе, 1 к 1, то можно увидеть и улучшение резкости в режиме VI по сравнению с SD

Разница в режимах управления снимками SD и VI

Важное замечание! Если Вы снимаете в формате RAW, то файл записывается действительно в формате RAW сырую информацию с матрицы камеры, но в EXIF камеры записываются данные про режим управления съемкой.

При этом на дисплее камеры будет видна действительно картинка с установленным режимом управления снимками. Но при загрузке в RAW конвертор по типу ADOBE LIGHTROOM, ADOBE Camera RAW эти конверторы не воспримут метаданные с файла и Вы будете видеть голенький оригинальный RAW снимок без наложения на него режима управления снимками. Так что, снимая в RAW и обрабатывая на компьютере  снимок, можно не заморачиваться выбранным режимом управления снимками.

Но, если Вы снимаете в JPEG, то выбранный режим будет очень сильно влиять на фотографию. Я настоятельно рекомендую всегда помнить про тот режим, который установлен и изменять его в зависимости от ситуации. Кстати, снимая в режиме MC – монохромном, в видоискателе будут мигать красным буковки BW, предупреждая, что Вы снимаете в черно-белом режиме. И если снимаете в RAW, то на компьютере можно будет увидеть и оригинальный цветной снимок, а если снимаете в JPEG – уже будет невозможно восстановить цвет на фотографии.

Подавление шумов на высоких ISO

Для того, чтобы максимально уменьшить шумы на высоких ИСО, можно, а иногда и нужно включить функцию подавления шумов. Функция находится в  Меню Режим Съемки -> Подавления шума для высоких ISO. Данная функция помогает уменьшить цифровой шум и сделать фотографию более привлекательной. Функция также имеет название NR (noise reduction) и несколько значений интенсивности работы.

Две фотографии с шумодавом и без него

Если увеличить масштаб, то будет реально видна разница в качестве изображений. Смотрите сами:

Функция подавления шумов в деле

Важный момент! Снимая в режиме RAW на самом деле шумы на снимке не уменьшаются, а камера при просмотре изображения, показывает снимок RAW с подавленными шумами. Если такой RAW снимок просмотреть на компьютере с режимом подавления шумов и без него, то они будут идентичны. Сперва для статьи я снимал в RAW, но при просмотре на компьютере все фото что с шумодавом, что без него – выглядели одинаково.

Снимая в JPEG вы уже реально получаете снимок с подавленными шумами. Но всегда помните, что шумодав – это не панацея, она уменьшает шумы но с тем же успехом уменьшает детализацию картинки (в том числе и ее резкость). Для некоммерческих целей и печати 10*15см можно спокойно снимать в JPEG на супер высоких ИСО с шумодавом, включенным на максимальный уровень мощности.

Использование функции Active D-Lighting

Данная функция расширяет Динамический Диапазон и сохраняет детали в тенях. Вкратце – функция программно вытягивает информацию из теней.

Функция Active D-Lighting в действии

Как видите сами, на снимки темные детали стали более светлыми и снимок получился более яркий при тех же значениях выдержки и диафрагмы.

Функция Active D-Lighting

Внимание! Функция хоть и делает снимок с большим ДД, но в то же время есть одна хитрость. Оба снимка были сделаны в ручном режиме управления камерой на F2.8 1\4c, но в автоматическом режиме и в с включенной функцией Active D-Lighting камера пытается недоэкспонировать кадр с помощью уменьшения выдержки или диафрагмы. Также, информация из теней вытягивается программным методом и в результате появляется лишний шум в тенях.

Еще полезные функции

Функция подавления шумов при длинных выдержках должна уменьшать шум при съемке с длинными выдержками – но я тестировал и не заметил никаких существенных изменений в шумах. Тест проводил на выдержке в 30 секунд в RAW и JPEG – результат практически одинаковый и на ISO100 и ISO 400. Потому, примеров фотографий не делал. Внимание – функция подавления шумов на длинных выдержках также уменьшает буфер кадров. Например, для Nikon D200 с 21 кадра в буфере при включении данной функции он проседает до 11 кадров. Точно так же и на других камерах. А еще, при съемке на длинных выдержках с включенной данной функцией вы уменьшаете скорость работы камеры. Если выдержка была 10 с, то камера еще после снимка будет 10 секунд “думать” и обрабатывать снимок, а на дисплее будет “work nr”.

Лично мне иногда 30 секунд ждать до того, как я смогу сделать следующий снимок, очень и очень не удобно, потому эта функция почти всегда у меня выключена.

Функция контроля Хроматических Аберраций – уменьшает ХА. Функция контроля Дисторсии – уменьшает дисторсию. Так как у меня на моих Nikon D40, D80, D90, D200 этих функций нет, то описать их работу с примерами не могу, но в любом случае они также очень полезны при съемке в JPEG.

Выводы:

Все функции улучшения изображения в основном имеют программную реализацию. При съемке в JPEG они являются незаменимым средством улучшения снимков, но все их можно с таким же успехом реализовать с помощью редактирования RAW файла. Чтобы RAW файл от Nikon (NEF) можно было использовать с записанными туда примененными функция контроля изображения нужно использовать родную утилиту Capture NX, в других RAW конверторах все придется делать самому.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

славные традиции и новые технологии

Знакомство с фотоаппаратом

Линейка современных цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon с матрицей DX сегодня включает четыре модели:

     — младший начальный уровень — Nikon D3400;

     — начальный уровень — Nikon D5600, герой нашего обзора;

     — средний уровень — Nikon D7500;

     — профессиональный уровень — Nikon D500.

 

Из этих моделей, естественно, больше всего продаются относящиеся к начальному уровню — они дешевле, ими проще фотографировать тем, кто не желает глубоко изучать технологии профессиональной съёмки. Такие камеры не только умеют сами правильно настроить режимы, но и помогают владельцу в освоении азов съёмки при помощи текстовых подсказок. В камере Nikon D5600 установлен сенсорный экран, и многие моменты фотографирования очень схожи с таковыми на смартфоне, поэтому для новичков съёмка будет привычной и удобной.

Те настройки, которые могут быть непонятны, поясняются экранными подсказками.

 

Посмотрим, что из привычного современному пользователю предлагает Nikon D5600:

     — сенсорный ЖК-экран;

     — модули NFC и Bluetooth для быстрой установки и поддержки связи со смартфоном/планшетом;

     — беспроводное удалённое управление камерой и передача данных на смартфон/планшет через Wi-Fi;

     — получение координат места съёмки фотографий через связанный с камерой смартфон/планшет.

Nikon D5600 удобно лежит в руке даже с тяжёлыми профессиональными объективами — съёмка с AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR была комфортной несмотря на то, что объектив в три с лишним раза тяжелее камеры (сама камера с аккумулятором и картой весит 465 граммов, а объектив — 1540).

При работе со штатным AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR и новым светосильным AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR никакого дисбаланса не было. Что уж говорить о совсем лёгком фиксе AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G. Камера уверенно лежала в руке и при съёмке с внешней вспышкой Nikon Speedlight SB-700.

Nikon D5600 / Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/200 с, 75.0 мм экв.

Стандартная для камер Nikon накладка на ручке из натурального каучука, удобные кнопки и колёса управления, довольно светлый видоискатель, лучшее, чем на предыдущих камерах этого же класса, управление внешней вспышкой — всё это позволяет

Nikon D5600 приблизиться к моделям среднего уровня по удобству и производительности, давая возможность фотографу получить желаемый результат.

 

Конструкция и особенности камеры

Герой нашего обзора — цифровой зеркальный фотоаппарат. Соответственно, одна из его основных особенностей — наличие оптического видоискателя, который с помощью системы, включающей поворотное зеркало, позволяет видеть будущий кадр непосредственно через объектив.

Оптический видоискатель хорош тем, что фотограф видит именно тот момент, который будет запечатлён после нажатия на кнопку спуска затвора. Все изменения сцены отражаются мгновенно, буквально со скоростью света, есть возможность отреагировать на происходящие события так быстро, как способен сам фотограф, автофокус фотоаппарата и механизмы конкретного объектива.

Особенностью всех недорогих зеркальных аппаратов является то, что в видоискателе видно чуть меньше, чем получится на кадре. В Nikon D5600 фотограф видит 95% кадра. Это удобно — даже при плотном кадрировании, когда контуры главного объекта в видоискателе буквально прижимаются к краям кадра, в реальности всегда получается небольшой запас. Уменьшается риск того, что при незамеченном сдвиге камеры вы случайно «отрежете» человеку макушку или часть ноги, красивому зданию — шпиль или крест и т.д.

Видоискатель снабжён диоптрийной настройкой (от –1,7 до +0,5), что позволит большинству фотографов с неидеальным зрением при съёмке обходиться без очков. Над окуляром расположен ИК-датчик, который при приближении лица (руки, тела) отключает информационный экран, если это заранее настроить в меню. Также его можно отключать нажатием кнопки Info.

 

СЕНСОРНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЭКРАН

Как уже было сказано, камера Nikon D5600 оснащена поворотным экраном, который даёт фотографу много возможностей.

Например, он обеспечивает удобную съёмку с разных ракурсов.

Снимок сделан с кадрированием по экрану от уровня пояса. 

Nikon D5600 / Nikon AF-S DX 16-80mm F2.8-4E ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 200, F11, 1/500 с, 24.0 мм экв.

А его поворот на 180° позволяет легко снять селфи.

Многие настройки можно сделать только при помощи экранных меню разного уровня, а все основные также доступны через экран быстрых настроек.

Сенсорные свойства экрана позволяют выполнять их быстрее — не при помощи кнопок и диска, а простым прикосновением пальца. Это ощутимо сокращает время на подготовку к съёмке. Так же быстро можно вызвать справку почти о любой (кроме самых очевидных) настроек. Для этого достаточно коснуться иконки с вопросом в левом нижнем углу экрана. Эта функция продублирована кнопкой на задней панели камеры на случай, когда сенсорным управлением пользоваться неудобно.

   

А ещё на сенсорном экране очень удобно просматривать сделанные кадры — их можно просто перелистывать, как на смартфоне, увеличивать или уменьшать.

В режиме Live View, то есть при съёмке с кадрированием по экрану, точку фокусировки легко задать одним прикосновением пальца.

Когда сенсорный экран выключен, а фотограф смотрит в видоискатель, правую часть экрана можно использовать для быстрого выбора точки фокусировки: водишь по правой половине экрана пальцем, а в видоискателе так же быстро меняет положение активная точка фокусировки. Жаль только, что это решение удобно для «правоглазых» фотографов, а «левоглазым» придётся просовывать палец между камерой и лицом.

   

Такое впечатление, что меню стало короче. Особенно порадовал раздел «Недавние настройки». В нём можно отследить, что было изменено во время предыдущих сеансов съёмки.

Многие органы управления на камере Nikon D5600 расположены на задней панели. Экран откидывается в сторону и не мешает доступу ко всем кнопкам и навипаду.

Вторая большая группа органов управления сосредоточена на верхней панели, справа от выступа с видоискателем:

     — диск выбора режимов, совмещённый с переключателем режима Live View;

     — диск управления настройками;

     — спусковая кнопка затвора, совмещённая с выключателем питания;

     — кнопка активации видеосъёмки;

     — кнопка ввода экспокоррекции/репетира диафрагмы.

Всеми ими удобно пользоваться указательным и большим пальцем правой руки, продолжая удерживать остальными камеру за выступ. Если приноровиться, можно обойтись без придерживания аппарата левой рукой.

Слева на переднем крае рядом с байонетом находятся органы, которыми удобно пользоваться большим пальцем левой руки:

     — кнопка активации настроек встроенной вспышки;

     — кнопка Fn, которая позволяет быстро вызвать настройку заранее заданного в меню параметра съёмки;

     — кнопка отсоединения объектива;

     — кнопка выбора режима съёмки (покадровая, серийная, автоспуск).

 

ВОЗМОЖНОСТИ ВСТРОЕННОЙ ВСПЫШКИ

При использовании вспышки важно учитывать следующие моменты:

     — в кадре не появится тень от объектива, скорее всего, только при работе с AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR, а с большинством других (особенно если надета бленда) тень будет. Есть смысл проверить это заранее, сняв пробный кадр. В нашем примере тень получилась при использовании объектива AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR с его большой блендой;

     — реальная дальность действия встроенной вспышки небольшая, несколько метров, поэтому стоит отключать её при работе в автоматическом режиме, если снимаете что-то вдали;

     — не стоит использовать встроенную вспышку при съёмке портретов и селфи, так как вы точно получите слишком высветленное лицо и эффект красных глаз, а у домашних животных, смотрящих в объектив, глаза будут выглядеть, как включённые фонарики;

     — минимальная дистанция использования вспышки составляет примерно 0,6 м; вспышку нельзя эффективно использовать при съёмке в макродиапазоне с зум-объективами для макросъёмки;

     — вспышка не всегда сможет осветить большой объект целиком — тоже надо проверять, сделав пробный кадр.

Встроенной вспышки хватило для частичной подсветки ретроавтомобиля в недостаточно хорошо освещённом торговом центре. 

Nikon D5600 / Nikon AF-S DX 16-80mm F2. 8-4E ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 800, F4, 1/60 с, 24.0 мм экв.

ИНТЕРФЕЙСЫ

В фотоаппарате Nikon D5600 есть интерфейсные разъёмы и приспособления:

     — С правой стороны — датчик NFC, который служит для быстрого и безопасного соединения камеры с совместимыми мобильными устройствами. Там же — разъём mini-HDMI, позволяющий вывести изображения и видео на внешний экран или рекордер.

     — Ниже — гнездо для карты памяти формата SD.

   

С левой стороны сверху вниз расположены:

     — антенны Bluetooth и Wi-Fi; разъём для подключения проводного пульта ДУ и других аксессуаров; 3,5-мм разъём для внешнего микрофона; разъём microUSB.

   

На нижней панели корпуса на оси объектива расположено штативное гнездо.

В батарейном отсеке под крышкой — аккумулятор EN-EL14a, который использовался и в «пятитысячных» камерах предыдущих поколений, но в D5600 стал обеспечивать съёмку заметно большего количества кадров (970 против 820 у D5500 или 600 — у D5300).

    

СЪЁМКА В РЕЖИМЕ AUTO

Во всех любительских и даже младших профессиональных камерах есть автоматический режим съёмки (Auto), включаемый селекторным диском.

На селекторном диске авторежим представлен в двух вариантах: классическая «зелёная зона» и режим съёмки без вспышки. В дневное время, при хорошем освещении, когда вы снимаете пейзажи или архитектуру, стоит выбирать именно второй, иначе камера может автоматически поднимать вспышку и пытаться её использовать там, где это на самом деле не нужно и бесполезно. Например, с большого расстояния вспышка всё равно не сможет подсветить и тем более убрать большую тень, особенно при ярком солнечном свете.

Nikon D5600 / Nikon AF-S DX 16-80mm F2.8-4E ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/250 с, 24. 0 мм экв.

При съёмке полированных мотоциклов вспышка могла бы создать некрасивые блики и испортить кадр. Но, как видим, автоматика и без неё смогла правильно установить экспозицию: детали хорошо видны даже в тени.

   

Но если вы снимаете людей, то заполняющая вспышка может быть полезна, особенно в середине солнечного дня, когда под глазами и подбородком могут возникнуть глубокие тени.

 

СЪЁМКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ РАСПОЗНАВАНИЕМ ЛИЦ В КАДРЕ

В авторежиме по умолчанию активна функция распознавания лиц, которая заметно облегчает съёмку людей: при обнаружении лица в кадре камера именно по нему настраивает фокус, экспозицию и баланс белого, что обеспечивает чёткость и точную передачу тонов кожи.

Nikon D5600 / Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR УСТАНОВКИ: ISO 400, F5.6, 1/125 с, 33.0 мм экв.

Если автоматика находит несколько «равноценных» лиц, то каждое из них она выделяет по очереди двойной рамкой, и для выбора главного (для вас) лица нужно в определённый момент нажать кнопку спуска наполовину. Рамка станет зелёной, и вы сможете сделать удачный кадр.

Как уже сказано, автоматика при обнаружении лиц позаботится не только об их цвете и чёткости, но и правильном освещении, а потребоваться это может в самых разных условиях съёмки.

Актёры, играющие вождей, освещены автоматически поднявшейся встроенной вспышкой. В пасмурную погоду автоматика решила, что «нет света — нет и фото». И правильно сделала: и лица видны хорошо, и задний план не потерян. Режим заполняющей вспышки активировался потому, что аппарат увидел лица.

Авторежим работает очень уверенно в плане определения снимаемого сюжета, поэтому для наиболее востребованных программ «Пейзаж» и «Макро» не потребуется переключать диск в позицию Scenes и выбирать эти программы в списке — автоматика сама определит сюжеты и подберёт настройки.

То же самое можно сказать и про программу «Цветение», которая очень близка к пейзажной, про «Ночной пейзаж» и другие программы.

Nikon D5600 / Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR УСТАНОВКИ: ISO 200, F11, 1/500 с, 82.0 мм экв. 

Nikon D5600 / Nikon AF-S DX 16-80mm F2.8-4E ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 2000, F6.3, 1/15 с, 75.0 мм экв.

Умная автоматика хорошо улавливает, что перед ней пейзаж с вечерним тёплым светом, и сохраняет всю его красоту.

Nikon D5600 / Nikon AF-S DX 16-80mm F2.8-4E ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 280, F5.6, 1/125 с, 40.0 мм экв.

Когда вы хотите сфокусироваться на чём-то определённом, придётся проявить терпение и несколько раз нажать кнопку спуска наполовину, слегка сдвигая объектив, чтобы камера захватила в фокус нужные детали, а не то, что ей самой больше приглянулось.

Чтобы поймать в фокус левые листочки, пришлось сделать несколько попыток фокусировки, поскольку автоматика пыталась навестись по более контрастной коре дерева. 

Nikon D5600 / Nikon AF-S DX 16-80mm F2.8-4E ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/640 с, 120.0 мм экв.

Стоит учитывать, что и некоторые лица (например, с очками или нетипичными глазами) могут не распознаться вовсе.

Таким образом, фотоаппарат, установленный в режим Auto или «Без вспышки», в стандартных ситуациях съёмки отлично справляется с выбором главных настроек без вмешательства фотографа. Среди них: экспопара (выдержка + диафрагма), ISO, баланс белого, выбор зоны фокусировки, тип экспозамера.

Отмечу, что в режиме Auto фотографу не доступны настройки Picture Control, D-Lighting, HDR — параметры насыщенности цвета, уровня резкости, контрастности, расширения динамического диапазона и другие камера тоже регулирует самостоятельно.

 

СЮЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ

В камере Nikon D5600 есть 16 сюжетных программ, доступных для выбора при переключении селекторного диска в положение Scenes: «Портрет», «Пейзаж», «Ребёнок», «Спорт», «Макро», «Ночной портрет», «Ночной пейзаж», «Праздник/В помещении», «Пляж/Снег», «Закат», «Сумерки/Рассвет», «Портрет питомца», «Свет от свечи», «Цветение», «Краски осени», «Еда».

Снимок сделан с применением сюжетной программы «Пейзаж».

Nikon D5600 / Nikon AF-S DX 16-80mm F2.8-4E ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 400, F11, 1/400 с, 24.0 мм экв.

Учитывая то, как уверенно работает режим Auto в Nikon D5600, смысл подсказывать фотоаппарату сюжет путём выбора определённой программы появляется только тогда, когда у вас есть чёткое ощущение, что автоматика затрудняется с определением сюжета и выставлением нужных настроек. Как это понять? Очень просто — если на снимке вы получаете не то, что вам хочется.

 

ОБРАБОТКА СНИМКОВ В КАМЕРЕ

Для тех, кто любит быстро выкладывать снимки в интернет или просто не желает копировать их в компьютер и там обрабатывать, будет полезна возможность редактировать кадры прямо в камере. Для этого предлагается довольно обширный арсенал средств, начиная от простого кадрирования и изменения размера и заканчивая проявкой RAW-файлов.

      

Например, после съёмки к готовым кадрам можно применить фильтры эффектов и превратить их в рисунки или картины.

   

   

Напомню, что для сохранения оригинала перед выполнением коррекции его нужно защитить от записи, нажав кнопку с пиктограммой ключа.

Тогда исходный кадр останется нетронутым, а итоговое изображение после обработки запишется с другим именем. Это позволяет создать несколько версий с разными настройками обработки, чтобы позже выбрать наиболее подходящую.

Самый широкий набор инструментов предлагается для обработки RAW-файлов:

     — изменение качества и размера результирующей JPG-версии;

     — настройка баланса белого;

     — экспокоррекция;

     — опции Picture Control;

     — интенсивность шумоподавления при съёмке на высоких значениях ISO;

     — назначение цветового профиля;

     — коррекция виньетирования;

     — D-Lighting для работы с динамическим диапазоном.

Для JPG-файлов тоже предусмотрено немало технических и творческих инструментов. Среди первых — коррекция искажений, выравнивание, устранение эффекта красных глаз, D-Lighting. Среди вторых — наложение многочисленных фильтров эффектов.

 

СКОРОСТЬ РАБОТЫ

Для любительской камеры у Nikon D5600 очень приличная скорость включения, то есть короткое время до полной готовности к съёмке. Сенсорный экран позволяет быстро добраться до главных настроек и касаниями экрана поменять их в соответствии с обстановкой. Кроме того, с его помощью получается быстро пролистывать отснятые кадры и масштабировать для контроля точности фокусировки. Все эти действия происходят комфортно, без каких-либо задержек.

Аппарат также показал высокую резвость в режиме как разовой, так и следящей автофокусировки. Эта очень важная характеристика фотокамеры заслуживает подробного рассказа.

Nikon D5600 / Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR УСТАНОВКИ: ISO 400, F11, 1/1000 с, 67.0 мм экв.

АВТОФОКУСИРОВКА

Модель Nikon D5600 оснащена современным модулем датчика автофокусировки Nikon Multi-CAM 4800DX с определением фазы TTL, 39 точками фокусировки (включая 9 датчиков перекрёстного типа) и вспомогательной подсветкой АФ (дальность ≈ 0,5–3 м). В видоискателе это выглядит примерно так:

Для сокращения времени выбора точки фокусировки при съёмке быстро меняющихся событий можно выбрать 11 доступных точек фокусировки, а не 39, использующихся по умолчанию.

 

Расположение точек фокусировки при выборе значения 11   /   Расположение точек фокусировки при выборе значения 39

 

Эти настройки больше применимы к съёмке одиночными кадрами с разовой фокусировкой (AF-S).

При серийной съёмке правильнее применять динамическую автофокусировку и, в зависимости от характера и скорости движения объекта, выбирать количество точек АФ, которые будут использоваться для его отслеживания. Вариантов предлагается три: 9, 21 и 39 точек.

Когда объект движется предсказуемо и вы его постоянно держите в кадре перемещением камеры (съёмка с проводкой), самый правильный выбор — 9 точек.

Использование девяти крестовых центральных датчиков обеспечивает более надёжное фокусирование, но надо учитывать, что они компактно расположены в центре видоискателя, а это может не соответствовать задуманной фотографом композиции.

Nikon D5600 / Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR УСТАНОВКИ: ISO 400, F8, 1/640 с, 210.0 мм экв.

Для съёмки хаотичного и непредсказуемого движения лучше выбрать вариант с 21 точкой, а при съёмке очень быстро движущихся объектов — все 39 точек.

 

РАЗОВАЯ АВТОФОКУСИРОВКА

В хороших условиях освещения точечная разовая автофокусировка работает очень точно и практически не замедляет процесс съёмки. Напомню, что оптимальную точку АФ можно быстро выбрать при помощи сенсорного экрана.

Nikon D5600 / Nikon AF-S DX 16-80mm F2.8-4E ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/800 с, 105.0 мм экв.

Даже в сумерках на улице или в слабо освещённом помещении процесс занимает доли секунды (нажал — навёлся), если в область фокусировки попадает хотя бы одна контрастная деталь.

Nikon D5600 / Nikon AF-S DX 16-80mm F2.8-4E ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 5000, F8, 1/125 с, 108.0 мм экв.

При наличии только малоконтрастных предметов объектив выполняет прогон «туда-сюда», после чего, как правило, всё же попадает в фокус, и на эти действия тратится около одной секунды.

Nikon D5600 / Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/400 с, 27.0 мм экв.

Бывает, что автоматика ведёт себя неуверенно и при съёмке деревьев с фокусировкой по листве или хвое, но это свойственно всем без исключения камерам любого производителя.

 

СЕРИЙНАЯ СЪЁМКА, СЛЕДЯЩАЯ АВТОФОКУСИРОВКА

Серийная съёмка быстро активируется и настраивается при помощи кнопки, расположенной на корпусе камеры слева от объектива. Она может вестись в двух режимах: «Непрерывная медленная» со скоростью до 3 кадров в секунду и «Непрерывная быстрая» — до 5 кадров в секунду для формата 12 бит NEF/RAW и до 4 кадров в секунду при выборе 14 бит NEF/RAW. Предполагается, что такая съёмка будет вестись с выдержкой 1/250 с или короче (в ручном режиме или с приоритетом выдержки), а режим фокусирования будет установлен на непрерывный следящий (AF-C), для которого настроен приоритет спуска затвора, а не фокусировки.

Для фотографирования каскадёрских трюков с летающими мотоциклами я выбрал динамическую следящую автофокусировку (AF-C) с девятью точками, непрерывную высокоскоростную серийную съёмку и сопровождал мотоциклы в полёте перемещением камеры. Для того чтобы кадры выглядели более сочными, выбрал профиль «Яркий» (Vivid) в настройке Picture Control. Результат получился очень неплохой. Выполнить съёмку с довольно большого расстояния помог бы объектив AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR. Он позволил бы ещё больше приблизить мотоциклиста, но тогда стало бы гораздо сложнее отслеживать его полёт в воздухе. В этой ситуации хорошо справился и новый «китовый» зум AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR.

Nikon D5600 / Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR УСТАНОВКИ: ISO 400, F11, 1/1000 с, 67.0 мм экв.

Кстати, если бы мне требовалось снимать неподвижной камерой пролёт мотоциклиста из одного края кадра в другой, то наилучшим вариантом стала бы динамическая автофокусировка с 39 точками.

Эти настройки хороши для съёмки объекта, который движется перпендикулярно к объективу примерно на одном и том же расстоянии. Если же он перемещается по диагонали, постепенно приближаясь к фотографу, стоит применять либо динамическую автофокусировку с 21 точкой, либо фирменный режим «3D-слежение». Последний будет более эффективным при цветовом контрасте между главным объектом и фоном. Именно его я и применил для серийной высокоскоростной съёмки велосипедиста. С этой задачей снова хорошо справился зум AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR.

 

ЁМКОСТЬ БУФЕРА ПАМЯТИ

При серийной съёмке важно, чтобы запись кадров не замедлялась из-за переполнения буфера памяти. Рекомендованная для D5600 карта памяти должна быть совместима со стандартом UHS-I. Более медленные карты могут быть использованы, но не гарантируется паспортная скорость, особенно при видеосъёмке.

При использовании карты стандарта UHS-I U1 со скоростью записи 38–40 МБ/с при серийной съёмке со скоростью 5 кадров в секунду были получены следующие данные в зависимости от формата записи кадров:

     — JPG Fine — 15–17 кадров непрерывно, далее съёмка замедляется примерно до 2 кадров в секунду, пока палец на кнопке спуска;

     — RAW 12 бит — 6–7 кадров в серии, затем пауза на освобождение буфера 4–5 секунд;

     — RAW 14 бит — 5–6 кадров в серии, затем пауза на освобождение буфера 6–7 секунд.

     — RAW 14 бит + JPG Fine — 4–5 кадров, затем пауза на освобождение буфера не менее 6–7 секунд.

Как видим, если фотограф неправильно выберет момент начала съёмки, у него могут возникнуть паузы, связанные с перезаписью снимков из буфера на карту памяти. Поэтому при необходимости часто снимать длинными сериями стоит приобрести более быструю карту памяти стандарта UHS-I U3. При скорости записи до 80 МБ/с были получены более обнадёживающие результаты.

При серийной съёмке со скоростью 3 кадра в секунду:

     — JPG Fine — непрерывная съёмка, пока палец на кнопке спуска;

     — RAW 12 бит — непрерывная съёмка, пока палец на кнопке спуска;

     — RAW 12 бит + JPG Fine — 5–6 кадров в непрерывной серии, затем пауза на освобождение буфера 2 секунды.

     — RAW 14 бит + JPG Fine — до 5 кадров в непрерывной серии, затем пауза на освобождение буфера около 3 секунд.

При серийной съёмке со скоростью 5 кадров в секунду:

     — JPG Fine — 22–24 кадра в непрерывной серии, затем пауза на освобождение буфера 2 секунды;

     — RAW 12 бит — 9–10 кадров в непрерывной серии, затем пауза на освобождение буфера 2 секунды;

     — RAW 12 бит + JPG Fine — 6–7 кадров в серии, затем пауза на освобождение буфера до 3 секунд.

     — RAW 14 бит + JPG Fine — 4–5 кадров в серии, затем пауза на освобождение буфера не менее 3 секунд.

С такой картой, если снимать в JPG сериями продолжительностью не более 2–3 секунд, задержки в съёмке можно вовсе не почувствовать.

 

ЭКСПОЗАМЕР

Экспозамер, то есть определение освещённости сцены или её отдельных областей (в зависимости от выбранного режима — матричный, центровзвешенный или точечный), в Nikon D5600 вполне приближен по точности к лучшим современным профессиональным зеркальным камерам.

Экспозамер в режиме Auto, как было показано в предыдущей главе, отрабатывает настолько хорошо, что большинству фотографов-любителей уходить с него понадобится очень редко.

Пример точной работы экспозамера при сложном освещении

Nikon D5600 / Nikon AF-S DX 16-80mm F2.8-4E ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 400, F5.6, 1/1600 с, 97.0 мм экв.

ФУНКЦИЯ AUTO-ISO

Когда диапазон рабочих значений светочувствительности в цифровых камерах стал достаточно широким, у фотографов, помимо классических параметров выдержки и диафрагмы, появился третий удобный инструмент управления экспозицией — функция Auto-ISO. Она устранила необходимость компромиссов либо по выдержке, либо по диафрагме для достижения необходимой экспозиции. Теперь он может назначить этим параметрам нужные значения, а правильную экспозицию обеспечит автоматика подбором светочувствительности.

В Nikon D5600 фотограф всего за три действия может выбрать нужное значение ISO. При активации в меню функции автоматической регулировки этого параметра выбранное значение становится нижним пороговым, с которым начинает работать автоматика. По умолчанию функция Auto-ISO при установке экспозиции ориентируется на так называемую безопасную выдержку, которая в сотых долях секунды совпадает с фокусным расстоянием объектива (например, 1/50 с для фокусного расстояния 50 мм).

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ИСТОЧНИКЕ https://prophotos.ru/reviews/19365-nikon-d5600-test/4

Меню режима съёмки Nikon D3300

© 2014 Vasili-photo.com

Вернуться к оглавлению инструкции

 

В меню съёмки можно настроить параметры, напрямую влияющие на вид и качество фотографий.

Сброс меню режима съемки

В случае если вы запутались в настройках, их в любой момент можно вернуть к исходному состоянию.

Качество изображения

Здесь можно выбрать формат изображений: RAW или JPEG. Я, как правило, снимаю в RAW. Для JPEG можно также выбрать качество: высокое, среднее или низкое. Качество означает не что иное, как степень сжатия. Существует также возможность записывать каждый снимок сразу двумя файлами – RAW и JPEG.

Размер изображения

Для изображений в формате JPEG можно выбрать размер: большой (24 Мп), средний (13,5 Мп) или малый (6 Мп).

Баланс белого

Отвечает за цветовой баланс изображения (основная статья – «Баланс белого»).

Авто

Автоматический баланс белого цвета работает неплохо, особенно в дневное время при сравнительно нейтральном освещении. Категорически не подходит для съёмки закатов и других сюжетов, подразумевающих значительное искажение цветового баланса. Автоматический баланс белого постарается нейтрализовать любой цветовой сдвиг, что может привести к унылым цветам на фотографии.

Лампы накаливания

3 000 K. Смещает цветовой баланс в сторону синего цвета, чтобы нейтрализовать красновато-жёлтый цвет ламп накаливания.

Лампы дневного света

Nikon D3300 предлагает вам аж семь типов флуоресцентных ламп, но, к сожалению, среди них редко удаётся выбрать баланс, соответствующий реальным условиям освещения. Используйте ручную настройку.

Прямой солнечный свет

5 200 K. Предназначен для обычного дневного света, но, на мой вкус, выглядит слишком холодным.

Вспышка

5 400 K. Рассчитан на встроенную вспышку. Если вы пользуетесь внешними студийными вспышками, то баланс белого лучше устанавливать вручную.

Облачно

6 000 K. Более тёплый, чем прямой солнечный свет. Я использую облачный баланс белого в большинстве случаев.

Тень

8 000 K. Ещё более тёплый тон. Используйте для объектов, находящихся в тени в ясную погоду.

Ручная настройка

Позволяет максимально точно настроить баланс белого по заданному образцу. Вы можете использовать специальную серую карту, лист белой бумаги или любой другой объект нейтрального тона.

Чтобы установить баланс белого вручную через меню проделайте следующее:

  1. Наведите курсор на «PRE Ручная настройка».
  2. Нажмите вправо.
  3. Выберите «Измерить»
  4. Выберите «Да». В видоискателе и на экране фотоаппарата начнёт мигать надпись «PRE».
  5. Наведите фотоаппарат на объект нейтрального тона и нажмите на спуск.
  6. Если всё в порядке, то в видоискателе загорится «Gd», а на экране – «Данные получены».
  7. Если в видоискателе загорелось «no Gd», а на экране «Не удалось измерить предустановку баланса белого. Пожалуйста, повторите попытку.», делайте, как вам говорят, и вернитесь к первому пункту. Зачастую сообщение об ошибке указывает на то, что образец слишком яркий и вам следует убавить экспозицию.

Если за управление балансом белого у вас отвечает кнопка Fn, то провести ручное измерение ещё проще:

  1. Нажмите и удерживайте кнопку Fn.
  2. Вращая диск управления, выберите PRE.
  3. Отпустите кнопку.
  4. Снова нажмите на кнопку Fn и удерживайте её нажатой, пока на экране и в видоискателе не замигает надпись «PRE».
  5. Направьте фотоаппарат на образец и нажмите на спуск.

Тонкая настройка баланса белого

Для тонкой настройки баланса белого цвета наведите курсор на пресет, нуждающийся в настройке, и нажмите вправо. Появятся цветовые координаты, позволяющие смещать цветовой баланс в сторону янтарного (вправо), синего (влево), зелёного (вверх) и малинового (вниз) цвета. Например, для автоматического баланса белого я предпочитаю сместить баланс на две единицы янтарного цвета (A2), чтобы снимки приобрели немного более тёплый оттенок.

Режим Picture Control

Стили изображения – одна из критичных настроек при съёмке в JPEG и далеко не столь важная при съёмке в RAW. Позволяет управлять общим видом фотографии, влияя на такие параметры, как резкость, контраст, яркость, насыщенность и цветовой оттенок.

Nikon D3300 предлагает на выбор шесть стилей: стандартный (standard), нейтральный (neutral), насыщенный (vivid), монохромный (monochrome), портрет (portrait), пейзаж (landscape). Каждый из стилей можно подвергнуть тонкой настройке.

Для тонкой настройки наведите курсор на нужный пресет и нажмите вправо. Изменяйте параметры, пока не добьётесь нужного вам эффекта.

Для природы и пейзажей я использую насыщенный стиль (vivid), причём параметр контраста уменьшаю на 2, а насыщенность поднимаю на 2.

Для съёмки людей я использую нейтральный стиль (neutral), подняв насыщенность на 1.

Для предметной съёмки я использую стандартный стиль (standard), уменьшив контраст на 1. Насыщенность я могу оставить без изменений, а могу и поднять на 1-2 единицы.

Прочие параметры я обычно не трогаю, но если вы не собираетесь обрабатывать свои фотографии после съёмки, то вам стоит немного поднять параметр резкости. Мне же удобнее повышать резкость избирательно при редактировании.

После того, как вы изменили параметры какого-либо стиля, рядом с его пиктограммой в меню появится звёздочка-астериск (*), напоминающая вам о том, что стиль был модифицирован.

Автоматическое управление искажениями

Если вы включите эту опцию, Nikon D3300 будет автоматически исправлять дисторсию объективов. Это может быть полезно, если вы занимаетесь, к примеру, съёмкой архитектуры и хотите, чтобы прямые линии оставались прямыми. Никаких дополнительных профилей скачивать не нужно – Nikon D3300 уже содержит информацию обо всех современных объективах Nikon. Если какой-то объектив был выпущен позже, чем ваш экземпляр Nikon D3300 – просто обновите прошивку фотоаппарата.

Само собой разумеется, что исправление дисторсии не имеет никакого отношения к исправлению перспективных искажений.

Цветовое пространство

Если вы не знаете, что это такое – оставьте sRGB. Если бы вам могло понадобиться Adobe RGB, вы вряд ли бы стали читать это руководство.

Активный D-Lighting

Полезная опция, улучшающая проработку деталей в тенях и светах и в какой-то мере имитирующая расширение динамического диапазона. При включенном Active D-Lighting Nikon D3300 автоматически распознаёт контрастные сцены, после чего уменьшает экспозицию, чтобы уберечь света от клиппинга, и осветляет тени, чтобы они не казались излишне чёрными.

Понижение шума

Имеет смысл оставить включенным. Подавление шума практически никак не повлияет на фотографии, сделанные при низких значениях чувствительности ISO, но заметно снизит зернистость при высоких значениях.

Настройки чувствительности ISO

Определяет чувствительность камеры к свету. Базовой чувствительностью для Nikon D3300 является ISO 100, и при этом значении качество изображения будет максимальным. Более высокие значения ISO позволяют снимать с рук в условиях слабой освещённости, но платой за это будет увеличение шума.

Чувствительность ISO

Здесь вы можете установить ISO вручную, или выбрать минимальное значение ISO при автоматическом управлении чувствительностью. Настоятельно рекомендую выбрать 100.

Автоматическое управление чувствительностью ISO

Включите, если хотите, чтобы Nikon D3300 самостоятельно устанавливал значение ISO в соответствии с условиями освещения. Прекрасная функция, и отключать её стоит только при съёмке со штатива или при работе со студийным светом.

Максимальная чувствительность

Здесь вы задаёте предельное значение ISO, выше которого Nikon D3300 не должен забираться. Лично для меня качество изображения становится неприемлемым примерно после ISO 3200, но если вы не настолько брезгливы, то можете поставить 6400 или 12800. Дальше поднимать ISO не стоит – шум будет слишком заметен.

Максимальная выдержка

Для режимов P и A следует выбрать максимальную допустимую выдержку, по достижении которой Nikon D3300 должен начать увеличивать чувствительность ISO. Значение AUTO автоматически устанавливает максимальную выдержку согласно формуле 1/фокусное расстояние объектива, что достаточно неплохо работает для статичных сцен. Для съёмки же динамичных сюжетов от вас может потребоваться вручную выбрать более короткую выдержку: 1/125 с годится для съёмки людей в обычных условиях, а для спорта или дикой природы выдержку порой приходится уменьшать до 1/250 или даже 1/500 с. См. «Выдержка».

Режим зоны АФ

Способ выбора точек фокусировки подробно описан в разделе «Настройки автофокуса».

Встроенная подсветка АФ

Если выбрано «Вкл.», то при слабой освещённости Nikon D3300 пытается использовать встроенный светодиод, чтобы подсветить объект съёмки и помочь автофокусу на нём сфокусироваться. Толку от этой подсветки немного, поэтому я обычно её отключаю, чтобы не сажать зря батарейку и не слепить людям глаза.

Замер экспозиции

Nikon D3300 предлагает вам на выбор три способа экспозамера:

Матричный замер

Наиболее предпочтительный способ. Я использую матричный экспозамер в 95 % случаев. Экспонометр Nikon D3300 не просто определяет уровень освещённости, а сопоставляет яркость различных участков сцены, анализирует контраст, учитывает расстояние до объекта и множество других факторов. Словом, матричный экспозамер знает об определении экспозиции больше, чем большинство начинающих фотолюбителей.

Центровзвешенный замер

Я не вижу смысла в использовании центровзвешенного экспозамера: он не обладает ни гибкостью матричного замера, ни прецизионностью точечного.

Точечный замер

Используйте точечный экспозамер, если вам захочется поиграть в Энсела Адамса. В современные камеры точечный экспозамер встраивают скорее для исследовательских целей, нежели для регулярного практического применения.

Управление встроенной вспышкой

Встроенная вспышка может работать как в автоматическом (TTL), так и в ручном (Manual) режиме.

В режиме TTL мощность импульса вспышки рассчитывается автоматически на основании условий освещения. В ручном режиме вы устанавливаете мощность вручную. 1 означает максимальную мощность, 1/32 – минимальную.

В большинстве ситуаций я использую режим TTL и переключаюсь в ручной режим, только чтобы избежать моргания или если встроенная вспышка будет использоваться для синхронизации студийных вспышек.

Настройки видео

Я не занимаюсь серьёзной видеосъёмкой, а для развлекательных целей мне достаточно и минимального качества. Впрочем, если вы собираетесь снимать HD видео, Nikon D3300 способен и на это.

Чувствительность микрофона лучше оставить в режиме «Авточувствительность».

Вернуться к оглавлению инструкции

 

7 Советы и хитрости для Nikon камер

Совет № 1: Сохранение ваших настроек

Многие камеры Nikon позволяют сохранить настройки в отдельный файл. В любой момент времени вы можете загрузить эти настройки. Это может потребоваться после ремонта камеры или полного сброса настроек. Это также может быть полезным способом использовать одну камеру несколькими людьми. Каждый пользователь сможет хранить личные настройки в отдельном файле и загружать их перед началом работы. Кроме того, купив новую камеру, вы сможете загрузить в неё настройки своего предыдущего фотоаппарата.

Совет № 2: переименование файлов

Если у вас есть несколько камер, имена файлов могут конфликтовать. Вы можете изменить префикс по умолчанию «DSC» на другой.

Совет № 3: Электронный уровень в видоискателе

Вы можете включить отображение электронного уровня в видоискателе. Он поможет делать горизонтальные снимки. Работать с камерой санет проще, ведь вам не нужно будет отрывать глаза от видоискателя, чтобы проверить угол наклона камеры. В различных моделях эта настройка находится в разных меню.

Совет № 4: Высокоскоростная синхронизация вспышки

Настройка Auto FP в зеркалках Nikon позволяет выполнять более быструю, чем нормальная скорость синхронизации с поддерживаемыми фотовспышками. Вы найдете эту опцию в меню пользовательской настройки вспышки.

Совет № 5: Лёгкая настройка ISO и компенсации экспозиции

Если вы хотите простой способ настроить ISO и экспозицию без необходимости нажимать кнопки, на некоторых моделях Nikon вы можете установить на поворот диска функцию мгновенного изменения ISO или регулировки экспозиции.

Совет № 6: Сетка в видоискателе

При включении сетки видоискателя ваш видоискатель отобразит дополнительную сетку.

Включите это в меню пользовательских настроек. В меню настроек дисплея выберите вариант отображения сетки в видоискателе.

Совет № 7: Режим задержки выдержки

Если у вас нет тросика спуска затвора, вы можете установить небольшую задержку между моментом, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора и, когда затвор срабатывает.

Как настроить камеру новичку: основные настройки фотоаппарата

У многих начинающих фотографов возникает вопрос, как настроить камеру, чтобы получить наилучшие результаты, на которые способен их фотоаппарат. Несмотря на то что не существует «волшебных» настроек, подходящих для съёмки в любых ситуациях и любой камерой, всё же можно выделить некоторые базовые настройки, которые хорошо подойдут для любой имеющейся у вас камеры.

Кроме того, не стоит забывать и о специальных режимах съёмки – они значительно облегчают процесс фотосъёмки, особенно новичкам. Итак, давайте подробнее рассмотрим базовые настройки камеры для начинающих фотолюбителей.

Прежде всего, давайте рассмотрим, какие настройки доступны в любой современной цифровой камере. Поскольку они более или менее универсальны, то вы должны быть в состоянии найти в современной камере, независимо от её производителя и модели, любую из настроек, указанных ниже:

  • Качество изображения: RAW
  • Формат RAW: Lossless Compressed (если доступно)
  • Баланс белого: Авто
  • Picture Controls / Стиль изображения / Творческий стиль / Имитация плёнки: Стандартный
  • Цветовое пространство: sRGB
  • Подавление шума на длинных выдержках: включено
  • Подавление шума на высоких ISO: выключено
  • Activ D-Lighting / DRO, HDR, Коррекция объектива (управление виньетированием, управление хроматическими аберрациями, управление искажениями и т.д.): выключено.

Все параметры, которые были перечислены выше, крайне важны. Прежде всего, начинайте с выбора правильного формата RAW-файла. Если в вашей камере доступен параметр выбора сжатия RAW-файла, всегда выбирайте вариант Lossless Compressed, поскольку этот формат уменьшает объём дискового пространства, занимаемого RAW-файлами.

Конечно, при съёмке в RAW такие параметры, как Picture Controls, не имеют значения (они влияют лишь на то, как изображение отображается на ЖК-экране), но всё же лучше всего оставить стандартные значения. Аналогично следует поступить и с такими параметрами, как Резкость, Контраст, Насыщенность и т.д. поскольку такие настройки имеют значение только при съёмке в формате JPEG.

При съёмке в RAW вам также нет необходимости беспокоиться о балансе белого и цветовом пространстве, поскольку их параметры вы можете изменить на стадии постобработки.

Нелишним для новичка будет активировать функцию подавления шума при длинных экспозициях, поскольку она работает и при фотосъёмке в RAW, уменьшая количество шума на ваших изображениях (правда, она удваивает время, необходимое для съёмки кадра).

Все остальные функции и настройки, касающиеся корректировки объектива, оптимизации динамического диапазона, шумоподавления и так далее, могут быть отключены, поскольку при съёмке в RAW они не оказывают никакого влияния на полученное вами изображение.

Закончив с основными настройкам камеры, давайте рассмотрим моменты, которые имеют весомое значение при фотосъёмке.

Какой лучше выбрать режим съёмки?

Многие фотографы продолжают утверждать, что лучше всего снимать в ручном режиме, поскольку он позволяет вам получить максимальный контроль над вашей камерой, но позвольте с этим не согласиться. Современные камеры демонстрируют просто потрясающие результаты в вопросах корректного замера экспозиции снимаемой сцены, так почему бы не использовать один из полуавтоматических режимов съёмки вместо того, чтобы снимать в ручном режиме?

Например, в 90% случаев я отдаю предпочтение режиму приоритета диафрагмы, поскольку он не только отлично справляется со своей задачей, оставляя мне контроль над диафрагмой, но и позволяет мне самостоятельно выбирать насколько ярким или тёмным будет полученное изображение. Если камера предлагает мне изображение более яркое, чем я хотел бы получить, то я просто использую кнопку «Компенсация экспозиции», и добиваюсь устраивающего меня результата.

Что такое компенсация экспозиции, и как её использовать вы можете более подробно узнать из этой статьи.

Кнопка компенсации экспозиции на Nikon (A) и Canon (B)

Если вам интересно, стоит ли снимать в любом из сценарных режимов вашей камеры (например, «Макро», «Спорт», «Фейерверк» и т. д.), то отвечу, что я бы не рекомендовал использовать эти режимы по ряду причин. Основная из них заключается в том, что такие режимы значительно различаются не только между разными производителями камер, но и разными моделями одного и того же производителя. Поэтому, если вы привыкните снимать в каком-то из сценарных режимов на одной камере, то при переходе на другую вы можете его не найти. Кроме того, в большинстве моделей профессионального и полупрофессионального уровня сценарных режимов попросту нет.

Какой режим автофокусировки лучше для съёмки?

Что бы вы ни фотографировали, вы всегда должны быть уверены в том, что выбрали самый лучший режим автофокусировки. Например, если вы фотографируете неподвижный объект, вы можете использовать режим однократной фокусировки (также известный как «Single Area AF», «One Shot AF» или просто «AF-S»), если же объект, который вы фотографируете, постоянно перемещается, вам нужно переключиться в режим непрерывного / следящего автофокуса, так как вам, скорее всего, захочется, чтобы камера активно отслеживала объект съёмки.

Чтобы облегчить новичкам процесс съёмки, производители камер иногда включают в камеру гибридный режим, который автоматически переключается между режимом однократной фокусировки и режимом непрерывного автофокуса в зависимости от того, статичен объект съёмки или же он активно перемещается. Такой гибридный режим («AF-A» на Nikon и «AI Focus AF» на Canon), может стать отличным выбором для тех, кому трудно постоянно переключаться между режимами однократной и непрерывной фокусировки.

В некоторых камерах вы можете встретить режим автоматической автофокусировки (Auto AF), который оценивает снимаемую сцену и пытается сфокусироваться на ближайшем к вам объекте или на объекте, который камера посчитает наиболее важным. Я не рекомендовал бы новичкам использовать этот режим, поскольку всё же лучше самостоятельно контролировать то, где камера сфокусируется, перемещая точку фокусировки. Для этого вам нужно будет выбрать режим фокусировки по одной точке. Затем вы сможете либо перемещать точку фокусировки в видоискателе, либо перемещать камеру так, чтобы точка фокусировки попадала на объект съёмки:

Какой режим экспозамера выбрать для съёмки

В вашей камере может быть несколько различных режимов замера экспозиции – подробнее о каждом из них вы можете узнать из нашей статьи: «Экспозамер: всё о режимах замера экспозиции». Для большинства ситуаций лучше всего подходит матричный/оценочный замер, поскольку он оценивает всю снимаемую сцену и, как правило, лучше других справляется с раскрытием объектов в снимаемой вами сцене.

Какую диафрагму лучше выбрать для съёмки?

Диафрагма объектива оказывает влияние не только на степень изолированности объекта съёмки от переднего и заднего плана, но и на количество света, проходящего через объектив и попадающего на сенсор камеры. Именно поэтому значение диафрагмы в той или иной ситуации нужно выбирать очень внимательно. Кроме того, диафрагма может оказывать влияние на резкость изображения и глубину резкости.

Если вы снимаете в условиях слабого освещения или же желаете избежать нечётких фотографий из-за дрожания камеры при фотосъёмке в ручном режиме, то вам лучше всего будет выбрать максимально открытую диафрагму из всех, которые способен предложить ваш объектив. Так вы можете обеспечить попадание на сенсор камеры наибольшего количества света. Например, если вы снимаете с объективом 35 мм f/1.8, то при описанных выше условиях вам следует остановиться на диафрагме f/1.8. Если же перед вами будет открываться красивый ландшафт, и вы захотите запечатлеть получить резкую фотографию всего пейзажа, то оптимальным вариантом будет прикрыть диафрагму объектива до значения f/5.6.

Часто диафрагма определяет, насколько сильно объект съёмки будет отделён от фона, но этим её функции не ограничиваются.

Диафрагма часто связана с тем, как отделяется ваш объект от фона, но это лишь одна из его многочисленных функций. Фотография выше наглядно демонстрирует различия изображений, отснятых на различных значениях диафрагмы – а f/2.8 и f/8.0 соответственно.

Как выбрать выдержку для съёмки?

Как и в случае с диафрагмой, ответ на вопрос: какую выдержку лучше всего использовать для фотосъёмки, зависит от того, что вы собираетесь снимать. Например, если ваша цель – сделать романтичную фотографию водопада, вам следует выбрать длинную выдержку, порядка нескольких секунд, чтобы получить размытое изображение потока воды:

Если же вы хотите заморозить объект съёмки, особенно движущийся, вам нужно будет использовать очень короткие выдержки, составляющие доли секунды:

Однако, для большинства ситуаций вам лучше использовать выдержку, которая будет достаточно быстрой для захвата чёткого изображения объекта съёмки, не вызывая дрожания камеры. По этой причине вам следует активировать функцию Auto ISO.

Какие значения ISO лучше использовать для фотосъёмки?

Вы, скорее всего, не раз слышали и читали, что для съёмки всегда лучше всего выбирать самое низкое из доступных значений  ISO , поскольку оно обеспечивает наименьшее количество шума в ваших изображениях (снижает их зернистость). Любой фотограф стремится к тому, чтобы его фотографии были, как менее шумными из-за слишком высокого значения ISO.

Тем не менее, съёмка на самых низких значениях ISO не всегда практична, особенно при съёмке в условиях низкой освещённости. В таких ситуациях вам необходимо увеличить ISO для уменьшения выдержки во избежание размытия изображения из-за непреднамеренного сотрясения камеры.

Помните, что хорошая фотография всегда балансирует между диафрагмой, выдержкой и ISO .

В вашей камере, скорее всего, имеется функция ISO Auto (или аналогичная ей), которая может быть очень удобным инструментом для начинающего фотографа. Как только вы активирует, ваша камера будет автоматически настраивать ISO в зависимости от того, насколько ярким является ваш объект съёмки и окружающая его сцена, пытаясь сохранить выдержку в соответствии со значением минимальной выдержки, установленной в меню настройки функции ISO.

Нужно ли использовать стабилизацию изображения?

Наконец, не забудьте использовать функцию стабилизации изображения (также известной как SteadyShot, Vibration Reduction или Vibration Compensation), которая предлагается либо вашей камерой, либо вашим объективом. Не забудьте включить его при съёмке с рук и выключить при съёмке со штатива. Кроме того, возьмите за правило, прежде чем делать снимок, дважды нажать кнопку спуска затвора на несколько секунд, чтобы камера или объектив сначала стабилизировались. Такой нехитрый приём снизит вероятность появления размытых изображений.

Насим Мансуров (photographylife.com)

 

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Поделиться новостью в соцсетях