Пленка на фотоаппарат: Купить фотопленку | Пленка 35 мм Kodak, Fujifilm, Ilford, Fomapan по дешевой цене в Polaroid STORE

Пленка для фотоаппарата по доступной цене

Сегодня, в цифровую эру, становится популярна пленочная съемка фотографий. Цветная негативная фотопленка необходима для создания ярких снимков аналоговой камерой. Пленка для фотографий необходима в том случае если у вас остался старенький фотоаппарат. Винтажные фотографии вновь врываются в моду, хотя развитие цифровых технологий не стоит на месте. Добиться ретростиля на своих фотографиях вам поможет пленочный фотоаппарат и многочисленные манипуляции в программе по обработке фотографий.

Интернет-магазин “Фотосфера» занимается продажей продукции instax, а также фотоальбомов, фоторамок, плёнки и других вспомогательных товаров для фотографий. В ассортименте онлайн-магазина представлен широкий выбор пленок для фотоаппаратов.

Главные критерии при выборе пленки

Общепринятый стандарт для катушки — это формат 35-24 мм, ТИП 135. Обязательно обращайте внимание на количество кадров и светочувствительность. Параметр светочувствительности определяет восприимчивость фотопленки к свету. Чем больше показатель, появляется возможность фотографировать в затемненных помещениях и в темное время суток, но будьте готовы к тому, что фотография приобретет актуальный эффект “зернистости». При меньшем показателе светочувствительности, специалисты “Фотосферы» рекомендуют настроить выдержку на фотоаппарате значительно больше. Если у вас не возникает желания заниматься фотоискусством профессионально, можете приобрести пленку с показателем ISO 200-400 в интернет-магазине “Фотосфера». Обычная фотопленка имеет стандартное количество кадров от 24 до 36, но также в дополнении идет 4 кадра для заправки катушки. Светонепроницаемые кассеты, в которых находится пленка защищены от влаги, пыли и солнечных лучей.

Лидирующие места среди фирм по производству фотопленок занимают Kodak и Fujifilm. Компании находятся на рынке фотографии уже более полувека.

Купить фотопленку вы можете на сайте магазина “Фотосфера». Позвоните по указанному номеру или заполните фору заказа, специалист магазина обязательно вас проконсультирует по имеющемуся товару, расскажет всю дополнительную информацию по оплате и доставке.

Приобретая пленку для своего фотоаппарата, вы невольно возвращаетесь в детст

На правах рекламы

Про фотоплёнку в Казани — Тимур Хадеев

Пост обновляется. Последнее обновление: 3 июня 2021

Я проявлю и отсканирую ваши плёнки, пишите

Меня зовут Тимур Хадеев, я фотограф, снимаю на плёнку и на цифру. Подписывайтесь на меня в инстаграме тут и тут. В этом посте я рассказываю о съёмке на фотоплёнку: где её купить, проявить и отсканировать. Пост будет полезен, если вы только недавно решили начать снимать на плёнку, также тут есть информация и для опытных фотографов. Если у вас остались вопросы — пишите

Содержание:

Как снимать на плёнку?

Сделать фотографии на пленочный фотоаппарат не так уж и сложно, процесс выглядит так: выбор и покупка плёнки → съёмка → проявка → сканирование. Готово, у вас будут jpg файлы, которые можно заливать куда угодно. Дополнительно может быть произведена печать, либо со сканов, либо оптически. Камера обычно уже есть, либо её можно найти недорого, основные затраты при съёмке на плёнку уходят на материалы, обработку и сканирование. Я сделал видео про весь процесс

Где купить плёнку в Казани?

На данный момент (апрель 2021) купить пленку в Казани все ещё можно:

Магазин «DNS» — продают разную чёрно-белую и цветную плёнку. Из цветных плёнок там сейчас есть Kodak Gold 200 (24 кадра), из чб — Fomapan 100, 200 и 400

Магазин «Онлайн-трейд.ру». Там можно заказать доставку по Казани или привоз товара в пункт выдачи. В этом магазине я покупал разные вещи, но не плёнку. Судя по опыту других людей, плёнку там брать можно, она не просроченная.

Где можно попробовать поискать ещё:

• Гипермаркет «Ашан» очень редко продает Kodak ColorPlus 200 (в отделе электроники, на данный момент плёнки там нет). Также, там редко бывают одноразовые камеры с цветной плёнкой. Адреса: Проспект Победы, 91 (работает ежедневно с 8.00 до 23.00) и пр-т Ямашева, д. 46/33, молл Парк Хаус (ежедневно с 8.00 до 22.00)
• Иногда лишняя плёнка бывает у меня, пишите, контакты тут

Сейчас в городе доступны: цветная негативная плёнка, цветная слайдовая, чёрно-белая и монохромная (чб, проявляемая по процессу C-41). Если вы до этого не имели дела с плёнкой, я рекомендую выбирать цветную негативную. Тип плёнки указан в описании товаров в магазинах, читайте внимательно.

Стоит отметить, что фотоплёнка в реальных магазинах стоит немного дороже, чем в интернет-магазинах. Если вам «просто попробовать», то можно потратиться, если захотите снимать на пленку более-менее постоянно − заказывайте плёнку в интернете, это дешевле, при условии, что заказывается не один ролик, а несколько.

Где заказать пленку в интернете?

Многие интернет-магазины продают фотопленку, но тут надо быть внимательным, смотреть чтобы срок годности был адекватным и чтобы доставка не была сильно дорогой. Для Казани актуален интернет-магазин Online Trade. Также, DNS начал продавать плёнку. Из других российских вариантов: Фотоаптека D-76, Среда, Фотоуниверсам, PhotoSale. Все эти магазины доставляют товары по России. Из зарубежных интернет-магазинов можно попробовать Fotoimpex и Macodirect. Можно также покупать на eBay, пока это ещё доступно. Только покупайте у продавцов из Гонконга, Китая и Японии. Из США и других стран дорогая доставка. Цены там сопоставимы с ценами в наших магазинах, но нужно долго ждать, пока привезут. Поэтому, сначала ищите нужную вам плёнку в российских магазинах. Выбирайте интернет-магазин исходя из доступности товара. Химию и оборудование для проявки лучше брать в Фотоаптеке, пленку в любых местах, где она есть свежая. Берите сразу 5-10 катушек, иначе затея имеет мало смысла. Пленку надо «распробовать».

Какую плёнку покупать?

Если у вас камера малого формата «Зенит», «Смена», «Ломо ЛК-А», мыльница из 90-х или с барахолки: вам нужна 35мм плёнка (тип 135) — 12, 24 или 36 кадров в ролике.

Если у вас камера среднего формата «Киев-88», «Киев-6С», «Киев-60», «Любитель», «Pentacon Six»: вам нужна широкая плёнка тип 120. Обычно 12 кадров в ролике. Некоторые камеры могут снимать как больше кадров на такую плёнку, так и меньше. Смотрите характеристики вашей камеры.

Если вы решили собрать пинхол, то тип плёнки для него зависит от чертежа, по которому вы его собираете, либо от геометрических параметров, если камера собирается с нуля.

Какую именно плёнку нужного типа покупать зависит от того, в каких условиях планируется снимать. Если «везде и как получится», то из 35мм цветных негативных рекоммендую:

Если съёмка будет в студии или днём, то можно попробовать:

Чёрно-белые негативные 35мм плёнки для съёмок «везде и как получится»:

• Fomapan 400
• Ilford HP5+ 400
• Ilford Delta 400
• Kodak TRI-X 400
• Kodak T-MAX 400
• Ilford PAN 400

Для съёмок в студии и в дневное время:

• Fomapan 100
• Ilford Delta 100
• Kodak T-MAX 100
• Ilford PAN 100

Из среднего формата (тип 120): Ilford HP5+ 400, Ilford Delta 400 для всего подряд, Kodak Portra 160 для съёмки портретов в студии, Kodak Ektar 100 для съёмки всего подряд на улице днём, Kodak Portra 800 для съёмки в плохих условиях освещённости.

Это самые доступные в Казани плёнки на данный момент, их легче всего найти (учитывая интернет-магазины с доставкой по городу).

Внимание! Плёнку среднего формата нельзя проявить или отсканировать в лабораториях Казани, ни цветную, ни чб.

Где проявить пленку?

Качественно проявить цветную пленку в целом по России уже негде. Нужно принять этот факт. Есть лабы в Москве, но там тоже лотерея. Конкретно в Казани с этим все очень плохо: проявляют буквально в паре мест и нигде нет гарантии хорошего результата. Проявка в лабах может быть удовлетворительной, но никогда — хорошей, и уж тем более отличной. И в лабах нельзя проявить чёрно-белую плёнку, не говоря уже о плёнке широкого формата (тип 120). Альтернативой служит проявка у фотолюбителей в городе.

Я проявляю только чёрно-белую плёнку, иногда бывает возможность проявить цветную. Сканирую как цветную, так и чёрно-белую плёнку (ещё могу напечатать чб оптически). Мои контакты тут.

Для проявки цветной широкой плёнки обращайтесь к Игнату Цоколаеву, также, он может отсканировать такую плёнку.

Сколько стоит проявка и сканирование плёнки?

Цены по городу варьируются от 350 р. за проявку, и от 250 р. до 1500 р. за сканирование, стоимость везде нужно уточнять. Речь идёт только об узкой (35мм) плёнке. Стоимость обработки других форматов также нужно уточнять.

Как отсканировать плёнку?

Для разовых съемок лучше воспользоваться сканером у кого-то из друзей, у фотолюбителей в городе. Можно сканировать в фотолабораториях, но это не очень удобно, так как нельзя контролировать процесс (сканят на автомате) и это дорого. Если вы снимаете на пленку чаще одного раза в месяц, то имеет смысл приобрести что-то свое. Рекомендации в порядке качества картинки: Epson V370 → Epson V550-600-750 → Plustek OpticFilm 8100 → Nikon Coolscan 5000-7000-9000 ED Плюстеки не сканят широкий формат (тип 120, СФ, средний формат, Medium format). Планшетники Epson сканят (начиная от V550). Сканьте у знакомых фотографов, заведите такие знакомства, если вы хотите снимать на пленку постоянно. Желательно скопить денег и взять хотя бы планшеник. Если есть деньги − Plustek OpticFilm. Если увлеклись сильно, то советы вам тут уже не нужны, у вас уже должен быть Nikon Coolscan.

Как хранить фотоплёнку?

Если плёнку не планируется использовать сразу же после покупки, лучше хранить её в холодильнике. Не кладите плёнку в морозилку! Храните в основном отделении, например, на дверце. Желательно хранить плёнку в пакете с двойным зиплоком с минимальным количеством воздуха в нём.

Отснятую плёнку также храните в холодильнике, в оригинальной пластиковой баночке. Не храните плёнку без баночки, она предохраняет плёнку от перепадов влажности и температур. Если баночки нет, храните в зиплоке.

Не забывайте, что перед тем, как зарядить плёнку, которую вы достали из холодильника, нужно подождать 1,5-2 часа, чтобы плёнка нагрелась до комнатной температуры.

Про чёрно-белую плёнку

Чёрно-белую плёнку нельзя проявить ни в одной фотолабе в Казани. Проявить чб плёнку вам могут казанские фотолюбители. Опять же, можно обратиться к Игнату. Контакт выше. Или ко мне. Ссылка ниже.

Покупайте чб пленку если точно знаете, зачем вам это. Либо для эксперимента.

 

Что такое С-41, D-76?

Это названия фотопроцессов, по которым проявляют плёнку. C-41 предназначен для цветных плёнок, также известен как CN-16 у плёнок Fuji, но никто не называет стандартный цветной процесс современных плёнок так, все говорят C-41. Если у вас в руках обычная цветная плёнка — она проявляется по C-41. Процесс для проявки чёрно-белых плёнок часто называют D-76, но это неправильно, D-76 это название проявителя, а не процесса. Правильно будет просто говорить «проявка по чёрно-белому процессу». Также, существует монохромная плёнка Ilford XP2 Super 400, проявляющаяся по процессу C-41. Если хотите попробовать чб, но не хотите заморачиваться с проявкой вне лабы — это хороший вариант.

Что насчёт киноплёнок?

В последнее время, в городе стала доступна киноплёнка формата 35мм, это Fuji Eterna 250D, 500T, F64T, Kodak Vision 3 250d, 500T, 50D и т.д. Изначально, эта плёнка предназначена для съёмок кинофильмов, в специальных больших кинокамерах, поставлялась она в бобинах. Сейчас энтузиасты находят эту плёнку, наматывают её в стандартные катушки для узкой фотоплёнки и снимают на неё. Далее проявляют в химии для проявки цветных плёнок, часто, это процесс C-41, вместо нужного для киноплёнок ECN-2. На самом деле, C-41 и ECN-2 довольно похожи, разнятся только в мелочах, например, температура немного другая. Но можно считать, что киноплёнку вполне успешно можно проявлять в C-41, соблюдая правильный режим проявки. В целом, вариант съёмки на киноплёнку неплохой, но нужно учесть следущие особенности:

• Сажа. Киноплёнки производятся со специальным дополнительным сажевым слоем, который необходим ввиду специфики использования такой плёнки в кинокамерах. Из-за этой сажи, такие плёнки нельзя нести в обычные фотолаборатории. Даже если у вас примут там эту плёнку — вы засорите проявочную машину, испортите чужие плёнки. Не надо так делать. Несите такую плёнку туда, где её могут проявить: любителям энтузиастам.
• Разный цветовой баланс. Это те самые буквы D и T в названиях плёнок. D (Daylight) — плёнка сбалансирована для съёмки при дневном свете, T (Tungsten) — плёнка сбалансирована для съёмки при лампах искусственого освещения. В отличие от обычных фотоплёнок, на которые часто можно снимать как днём, так и в помещениях (речь о плёнках с чувствительностью 400 ISO), на киноплёнки нужно снимать именно так, как это планировалось производителем. Если вы захотите снимать на плёнку, сбалансированную под искусственное освещение днём, вам нужно будет использовать специальный конверсионный фильтр для объектива, чтобы скорректировать цветовую температуру. И наоборот, если у вас плёнка для дневной съёмки, а вы снимаете при искусственном освещении — также придётся найти нужный фильтр. Всё это добавляет неудобств, особенно, учитывая, что чувствительность этих плёнок уже далека от номинальных значений.
• В большинстве случаев, киноплёнка просрочена. Fujifilm, например, перестала выпускать киноплёнку вообще, и то, что сейчас можно найти — это просроченная плёнка. Поэтому, можно ожидать от плёнок Fuji некорректных цветов, падения чувствительности, возможны артефакты (точки разного рода, краевая вуаль — осветление изображения по краям кадра). Киноплёнки от Kodak всё ещё производятся, и их можно найти непросроченными, хоть это и редкость, в большинстве случаев, доступна просрочка разного рода. Такие же особенности, как и у Fuji. Нужно делать поправки в экспозицию, в соотвествии с падением чувствительности. Для этого нужно делать тесты.
• Толщина подложки киноплёнок отличается от обычных фотоплёнок. Киноплёнки имеют более толстую подложку, что, в свою очередь, влияет на возможность транспортировки её внутри автоматических камер. Возможны проблемы. Поэтому, лучше снимать такие плёнки на механические камеры с ручной протяжкой плёнки.
• Такие плёнки обычно намотаны в кассеты от цветных фотоплёнок, и DX-код на таких кассетах может не совпадать с чувствительностью киноплёнки. DX-код кодирует информацию о плёнке для камер, которые могут его прочитать: количество кадров в катушке, чувствительность. Выглядит он как черные и металлические квадратики на кассете. Нужно проверять, действительно ли, к примеру, Fuji Eterna 250D с упавшей до ISO 100 чувствительностью находится в правильной катушке, с DX-кодом, в котором прописано, что эта плёнка с ISO 100. Это нужно сделать, если вы планируете снимать плёнку в автоматической камере. Если ваша камера позволяет игнорировать DX-код и выставить свою чувствительность — вы должны знать, как это сделать, и обязательно вспомнить сделать это, после зарядки плёнки. Если об этом забыть, камера прочитает то, что на кассете и, если на кассете неверный DX-код, она будет снимать в соответствии с информацией на ней, что может привести к недоэкспонированию всей катушки, все кадры будут тёмными. Учитывая, что материал просрочен, это приведёт к очень плохому качеству итоговых снимков. Будьте внимательны!
• Киноплёнки — не это не гарантия «киношных» цветов. Не надо думать, что снимая на такие плёнки вы получите цвета «как в кино». Вы получите определённого рода дисбаланс, который может иногда работать, но чаще всего, все кадры будут «как под фильтром», и если эффект будет не в тему, исправить это будет не так просто, особенно, если вы не очень разбираетесь в цветокоррекции.

Что насчёт плёнки в бобинах?

Плёнка в бобинах — это та же самая плёнка, но немного дешевле, за счёт того, что это просто моток плёнки на сердечнике в черном пакете, без кассет. Покупать такую плёнку удобно, если у вас есть свои многоразовые 35мм катушки, их можно купить в интернет-магазинах, например, в ФотоАптеке. Также удобно, если у вас есть много одноразовых кассет от цветной плёнки со свободным кончиком, к которому можно прицепить скотчем новую плёнку (конечно же, делать это нужно в полной темноте). Такие кассеты можно попробовать поспрашивать в фотолабораториях, они их обычно выбрасывают. (Сам я никогда не спрашивал, но попробовать можно). Также, можно использовать старые многоразовые советские кассеты, но нужно их почистить сначала и убедиться, что они не царапают плёнку.

Разнообразные многоразовые катушки, вторая слева — пластиковая импортная, остальные металлические советские. Перед использованием, обязательно нужно почистить их от пыли

В бобинах лучше брать только чб плёнку, потому что её можно проявить не прибегая к помощи фотолабораторий. Цвет уже надо заряжать в соответствующие катушки от цветной плёнки с правильным DX-кодом (это такие квадратики снаружи кассеты сбоку, которые кодируют информацию о конкретной катушке, их можно и самому наклеить, при сильной необходимости). Не всегда такие катушки можно легко найти. Да и тащить в лабу не слишком надёжно намотанные ролики плохая идея.

Для зарядки кассет используется специальная машинка, весьма дорогая, это съедает всю выгоду, если не снимать много. Поэтому желательно иметь свою тёмную комнату, где можно без спешки вручную намотать себе плёнки сколько нужно из бобины. Подойдёт ванная комната с абсолютной темнотой (например, ночью в летнее время, или зимой вечером). Проверить, проникает ли свет в вашу тёмную комнату очень просто: посидите в ней 15 минут, через это время видны все засветки. Устраните их и заряжайте плёнку в кассеты. Можно также приобрести специальный светонепроницаемый рукав и делать всё в нём, но это не так удобно. Подробнее на эту тему я когда-нибудь напишу в отдельном посте.

Стоит ли брать просроченную пленку?

Я написал отдельный пост на эту тему.

Вкратце: только если такая плёнка дешевая, и у вас есть лишние деньги на эксперименты. Цвет хранится лучше, чем чб, поэтому предпочтительнее брать его. Перед покупкой такой пленки очень желательно узнать как она хранилась и какой у неё срок годности. Если в холодильнике или морозилке — это хорошо, если при комнатной температуре − не очень. Снимать на такую пленку надо с учетом падения светочувствительности в соответствии с временем прошедшим с даты просрочки. Необходимо делать тесты. Для просроченной пленки ещё важнее проявить её правильно. Обратитесь ко мне за дополнительной информацией.

Помните о падении светочувствительности просроченных фотоматериалов, делайте коррекцию. Делайте тесты. Проявляйте правильно.

Есть неплохая ветка на форуме клуба «Дальномер» про проявку просроченных материалов, если у вас есть опыт проявки и вам нужны примеры составов для проявления, или вам интересно, что люди делают используя старые материалы, это отличное место, чтобы провести там пару вечеров (это длинная ветка).

У меня есть редкая просроченная плёнка (ORWO, Тасма, Свема и т.д.) можно ли её как-нибудь проявить?

Неотснятые плёнки производства Тасмы и Свемы (Тасма-64, Свема-64, 50, 130 и прочие с характерными дизайнами коробочек) можно попробовать использовать, если делать сильную поправку экспозиции при съёмке. Подробности тут. Если фотоплёнка уже отэскпонирована, поправки нужно делать во время проявки. Но нужно понять, что качество изображения с такой плёнки чаще всего будет крайне плохим, чаще всего до такой степени, что изображения почти не будет видно. Это часто происходит из-за неправильного хранения таких матеиалов (вплоть до хранения на балконе десятками лет). Если вам непременно нужно проявить такое — пишите мне, контакты в конце поста. Никаких гарантий на эту проявку не даётся.

Старые плёнки производства ГДР (слайд ORWOChrom UT21, негативные ORWO NC-19, NC-21 и пр.) проявить сейчас в Казани проблемно — оригинальную химию под эти процессы не выпускают с середины 90-х годов. Но это возможно — вопрос только в цене и во времени. Некоторые чб материалы (ORWO NP22, NP20, ORWO UN 54) можно попробовать проявить по обычному чб процессу, но приемлимого результата скорее всего не будет (опять же, из-за плохого хранения). Во многом это чистая лотерея.

Внимание! Не пытайтесь нести такие плёнки в фотолаборатории, даже если вы уговорите оператора принять плёнку, ничего хорошего из этого не выйдет! Вы испортите химию в машине и плёнки других людей!

Существуют варианты покупки химии у энтузиастов и попыток проявки с коррекциями. Это дорого, долго и отнимает много сил, но если у вас сильное желание проявить такое — пишите мне, можно что-нибудь придумать.

Где купить оборудование и химию для проявки черно-белой пленки?

В интернет-магазинах, указанных выше. Подробный пост про то, что конкретно нужно купить будет позже.

Где купить химию для проявки цветной пленки?

Наборы для проявки цвета бывают в интернет-магазинах, ссылки на которые я дал выше. Но для начала ознакомьтесь с инструкцией, как проявлять цвет, это не так просто, как проявить чб, два раза подумайте, нужно ли это вам.

Где распечатать фотографии с плёнки?

Чтобы напечатать фотографии с плёнки, нужно сначала её оцифровать (отсканировать), а затем напечатать получившиеся изображения также, как цифровые снимки. Например, в фотосалоне, или на цветном струйном принтере, где он есть.

Где напечатать снимки оптически в Казани?

Можно купить всё необходимое и напечатать у себя дома. Либо у Игната. Либо у меня. Или в «Среде» (но это в Москве), там теперь печатают даже с электронных носителей оптически.

Моя плёнка порвалась внутри камеры / не сматывается / открылась задняя крышка фотоаппарата (и другие проблемы), можно ли как-то спасти кадры?

Если после съёмки вы начали сматывать плёнку, но что-то пошло не так, например, вы поняли, что порвали плёнку, то ни в коем случае не открывайте заднюю крышку фотоаппарата! Несите всю камеру прямо так ко мне, я открою её тёмной комнате, разберусь в чём дело и приму необходимые меры. Если вы открыли заднюю крышку, или она открылась сама: закройте её сразу же и также несите камеру ко мне. Если вы случайно открыли крышку и сразу же её закрыли (5-10 секунд), то пропадут только несколько последних кадров и несколько последующих. Это можно учесть и снимать дальше, либо, если это случилось в конце плёнки, смотать её и нести на проявку. Если крышка была открыта долго, то скорее всего, большинство кадров засветились либо полностью, либо частично (большая часть кадра). Внимательно изучите инструкцию к камере: как фиксируется задняя крышка, как она открывается. Например, на зенитах замок задней крышки можно случайно открыть, сдвинув задвижку сбоку камеры. Нужно об этом знать и пользоваться камерой осторожно. Если у вас проблемы при самостоятельной проявке плёнки − пишите мне, подробно описав все условия. Если появились проблемы с камерой: заело взвод, не жмётся кнопка спуска, не работает какая-то функция − также пишите мне, с подробным описанием проблемы. Я посоветую что делать и куда обращаться.

Важные примечания

Стоит заранее проверить фотоаппарат, в который вы заряжаете фотоплёнку: посмотреть, работают ли все выдержки, не рассыпался ли поролон по краям задней крышки, нормально ли работает экспонометр, устанавливаются ли корректно все значения диафрагмы. Если у вас Зенит или ФЭД — сделать это нужно обязательно. Особенно в советских камерах не стоит рассчитывать на экспонометры. Скачайте приложение для замера экспозиции, я пользуюсь этим. Разберитесь, как работает это приложение заранее, это нетрудно. Скачайте инструкцию к камере и научитесь устанавливать выдержку и диафрагму. Если вы не знаете, как, что и зачем устанавливать — сначала изучите теорию, для этого можете прийти на мои фотовстречи, о них можно узнать написав мне. Только когда камера исправна и вы понимаете, как она работает, и что на ней устанавливать, чтобы вышла нормальная картинка, можно покупать плёнку и снимать. Иначе результаты слишком непредсказуемы, а всё удовольствие стоит сейчас недёшево. Если вам важен процесс, а не результат, то можно снимать как и на что угодно.

Как делать интересные снимки

Быстрее всего связаться со мной можно через Вконтакте — пишите мне в личку или в Телеграм. Если вам кто-то дал мой номер телефона — не звоните мне, пишите только в личку вк. Напоминаю, что я проявляю только чёрно-белую плёнку, также, в наличии у меня бывает только чёрно-белая плёнка, цвета нет, если я не указал иное выше.

Ну, и раз вы дочитали до конца, посмотрите мои фотографии. Спасибо.

Порвалась пленка внутри фотоаппарата: ru_fotoplenka — LiveJournal

Categories: сегодня в порыве фотографической страсти, передернул затвор на аппарате и сорвал пленку с кассеты (оставался видимо последний кадр). сейчас, по моим подозрениям, имею внутри фотоаппарата — отдельно рулончик пленки и отдельно кассету, куда его по идее нужно смотать обратно. ситуация такая впервые, поэтому обдумываю два варинта действий. учитывая, что пленку терять совсем не хочется.
1 — в полной темноте открыть крышку и на ошупь засунуть пленку обратно в кассету и замотать. лабораторного фонаря к несчастью не имеется, но надеюсь справиться без него.
2 — ничего не трогая, отнести фотоаппарат к мастеру и просить помощи.
итак, вопросы по 1 варианту — возможен ли он вообще, и если все получится, как отнесутся в фотолабе к тому, что пленка хоть и в кассете, но сорвана с ролика (нужно ли им об этом сообщать?). проявляется она по с-41 процессу.
по 2 — возможно кто-то сталкивался, много ли возьмут за операцию спасения пленки? и сколько это займет времени?
вопрос, какой из вариантов лучше я опускаю, ясное дело что второй. однако он напряжен и связан с долгими временными задержками.

• Ищу специалиста по пленочным Никонам в Питере.

  Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, контакты мастера, который мог бы взять Никон F100 на тестирование и ремонт. Раньше был…

• Metz 45 CL-4 — замена батареек в аккумулятором блоке

  Приветствую.. Друзья, мне давно-давно досталась вспышка эта самая Metz 45CL-4. Ну досталась и досталась, я не пользовался, а тут чегой-то потянуло…

• Nikon AI conversion kit

  Друзья, Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы поставить 58/1.4 на F5, c него надо тупо сточить вот тут: Спасибо.

Photo

Hint http://pics.livejournal. com/igrick/pic/000r1edq

Загадка 70-летней фотопленки, которую проявили только сейчас

5 декабря 2020

Сегодня мы фотографируем и сразу видим результат на экране камеры или телефона. Трудно себе представить, что когда-то нужно было сначала отснять пленку, отнести ее в проявку и только потом получить на руки отпечатанные снимки.

Но одной катушке фотопленки пришлось прождать почти 70 лет, прежде чем кто-то увидел, что на ней запечатлено.

Когда коллекционер старых фотоаппаратов Уильям Фейган купил несколько ретро-камер Leica, вместе с ними ему досталась горсть пленочных кассет. В одной из них оставалась непроявленная пленка, и недавно он решил ее проявить.

Пленка, оказавшаяся в руках Фейгана, была сделана во времена, когда ее продавали на бобинах, и фотографы сами отмеряли нужную длину и заряжали ее в многоразовые 35-миллиметровые кассеты.

Фейган не знал скорости движения пленки и каким должно быть время проявки, но посоветовавшись со специалистами, он пришел к приблизительному значению. В результате у него получились 20 негативов.

«Обычно, когда я проявляю пленку, у меня есть какое-то представление, что на ней, — рассказывает он. — В этот раз в темной комнате я заметил очертания старых машин. Но только позже, во время сканирования пленок, я смог понять, что на них изображено.

«Я точно не знал, с какой именно из моих камер Leica мне досталась эта кассета. Но думаю, это был фотоаппарат, изготовленный в середине 1930-х».

Подпись к фото,

Автомобиль BMW середины 1930-х

«На первом негативе, который я отсканировал, был автомобиль c откидным верхом, BMW середины 1930-х с баварским номером, на заснеженной горной дороге». Это оказался BMW 315.

На другом снимке оказался отель La Veduta на горном перевале Юлиер в швейцарских Альпах.

Подпись к фото,

BMW на горном перевале Юлиер в Швейцарии

Автор фото, Google

Подпись к фото,

Улица в городе Белладжо на севере Италии

Фейган также распознал улицу в городе Белладжо на берегу озера Комо на севере Италии и Банхофштрассе в Цюрихе. Он считает, что эти снимки могли быть сделаны в начале 50-х.

Подпись к фото,

Банхофштрассе в Цюрихе

Но больше всего коллекционера заинтересовали люди.

«Я был просто поражен, когда обнаружил личные фото людей, мужчины и женщины, которые отправились в путешествие по северу Италии и Швейцарии со своей собакой», — говорит он.

Теперь Фейган хочет выяснить, кто эти люди, чтобы передать фотографии их законным владельцам.

«Обычно такие фотографии люди хранят в память о счастливых временах. И глядя на них, я думал о том, что я, незнакомец, не должен был их увидеть».

«Но потом я подумал, что если бы я не проявил эту пленку, я бы ее просто выбросил, и никто бы никогда их не увидел».

«Есть вероятность, что ни одного из этих людей уже нет в живых. Но я подумал, что их семьи захотели бы их увидеть».

«Потом я стал думать, почему эта пленка, на которой были запечатлены такие интересные моменты, не была использована до конца и осталась не проявлена».

«Я сам фотограф, и мне всегда кажется, что все снимки сделаны по некой причине. Фотографы ловят моменты времени, которые никогда не повторятся».

Уильям Фейган говорит, что будет очень рад, если кто-то узнает людей на снимках и свяжется с ним по электронной почте: info@macfilos.com.

Fujifilm возобновляет производство черно-белой пленки для фотоаппаратов / Хабр

Компания Fujifilm заявила о возобновлении производства черно-белой пленки для фотоаппаратов старых моделей. Как оказалось, на пленку есть спрос, и немалый — в основном, со стороны молодых людей, приверженцев «олдскульной» школы фотографии. Кроме того, пленка востребована и у профессиональных фотографов среднего и старшего возраста — не всех, но небольшой их части.

Компания возобновляет производство марки Acros, в продажу вскоре должна поступить пленка Neopan 100 Acros II. Она будет доступна в формате 35 и 120 мм, ISO 100.

Пленка будет производиться по технологии Super Fine-Σ, по словам представителей компании, новинка позволяет получать качественные фотографии с минимальным размером «зерна».

Фотографии станут более четкими.

Для создания пленки компания разрабатывает новый техпроцесс и материалы. В силу падения спроса на фотографическую пленку упал и спрос на исходные компоненты, которые практически исчезли из продажи. Это стало одной из причин остановки производства пленки Fujifilm. Новая технология даст возможность получать более качественную пленку в необходимых объемах.

К сожалению, компания не сообщила о стоимости Neopan 100 Acros II. Изначально пленка будет доступна лишь для покупателей из Японии, и только после оценки емкости рынка компания станет отправлять товар и в другие регионы. К слову, производственная линия была остановлена лишь в октябре прошлого года

Стоит отметить, что восстанавливает производство не только эта компания. Kodak в прошлом году наладила производство пленки Ektachrome. Так что аналоговая фотография явно будет жить еще долго. Возможно, сейчас она переживает вторую молодость. Конечно, в глобальном масштабе спрос все равно невелик, но если компании возобновляют производство, скорее всего, это относительно прибыльный процесс.

Компания Fujifilm была основана в 1934 году. В 1936 она открыла производство фотопленки, со временем начав производить и фотоаппараты, а также другие разновидности пленки. С течением времени компания стала одним из лидеров в своей отрасли. Сейчас же она производит лишь медицинское оборудование и расходные материалы для компьютеров.

Работаем с пленкой: заправка и сматывание

Если вы только начинаете свой путь пленочного фотографа, то с одним из первых моментов с которым вы столкнетесь — это заправка пленки и ее последующее извлечение. В данной статье я расскажу, как это происходит на примере фотоаппарата «Зенит-122К» с ручным механизмом.

Основной процесс для любого пленочного фотографа — это, конечно же, заправка пленки в фотоаппарат. Сделать это довольно просто, если внимательно следовать инструкции ниже.

1 шаг

Берем фотоаппарат в руки задней стороной к себе и на верхнем торце слева замечаем механизм обратной перемотки пленки:

Аккуратно поднимаем ручку перемотки пленки и тянем наверх, после чего произойдет открытие задней крышки.

2 шаг

Открыв крышку, мы наблюдаем следующую картину:

Теперь берем нашу пленку и, приподняв рычажок обратной перемотки (как в первом шаге), аккуратно вставляем нашу кассету с пленкой в гнездо.

Обратите внимание, что из пленки обязательно должен торчать «язычок» в 2-3см, чтобы ее можно было протянуть дальше. Если такого не наблюдается (а это бывает крайне редко), то для извлечения пленки может потребоваться специальный инструмент.

Вставив пленку, опускаем наш рычажок обратно и тем самым фиксируем нашу кассету в фотоаппарате:

3 шаг

После установки кассеты берем «язычок» пленки и протягиваем его до катушки справа — как на фото ниже:

Для того, чтобы правильно намотать пленку нам необходимо протащить ее в приемную катушку, промеж движущих элементов. Я обычно немного загибаю «язычок», чтобы ему было проще выйти с другой стороны.

Вставляем край пленки в отверстие на приемной катушке и начинаем взводить затвор на правом верхнем торце:

Обратите внимание, что зубцы должны четко попасть в перфорацию на самой пленке. Зачастую это делается само, но никогда не мешает в этом убедиться.

Заправив пленку в фотоаппарат, закрываем заднюю крышку (нажимаем до щелчка) и прощелкиваем два кадра (взводим затвор и жмем на курок), чтобы обнулить счетчик кадров. Выставляем на левом диске чувствительность нашей пленки (она указана на самой кассете и упаковке от нее) и готово!

Отщелкав пленку нам необходимо смотать ее обратно в кассету и извлечь из фотоаппарата. Обратите внимание, что не надо сразу после снятия последнего кадра открывать крышку и пытаться достать пленку — тем самым вы просто засветите кадры.

1 шаг

Для сматывания пленки нам необходимо найти на верхнем торце справа кнопку «RF», нажать на нее (а лучше зажать, ибо она частенько выскакивает):

Аккуратно поднимаем рычажок обратной перемотки на верхнем торце слева:

2 шаг

Начинаем проворачивать рычажок по часовой стрелке (также, для удобства на самом рычажке есть стрелочка, указывающая направление). Вращаем до тех пор, пока не услышим характерный щелчок (после него, как правило, рычажок начинает вращаться без особых усилий) и убедившись, что пленка смоталась тянем рычажок вверх, тем самым открыв крышку, где должна наблюдаться примерно следующая картина:

Достаем нашу кассету с пленкой из фотоаппарата, приподняв рычажок. Закрываем крышку (или сразу заправляем новую пленку) и несем кассету на проявку (если вы читаете эту статью, то я сомневаюсь, что проявкой и дальнейшим сканированием пленки вы будете заниматься самостоятельно).

В целом, процесс заправки и вытаскивания пленки из фотоаппарата примерно одинаков на большинстве фотоаппаратов. За исключением возможных особенностей некоторых фотоаппаратов по местоположению кнопки обратной перемотки и т.д. — это все можно прочесть в инструкции к вашему фотоаппарату (найти ее можно в интернете даже на очень старые модели).

Если после этого вы планируете проявлять пленку самостоятельно, но у вас при обратной перемотке пленка полностью ушла внутрь кассеты (без привычного язычка) и вы не знаете, как ее вытащить в домашних условиях без специальных инструментов, то советую ознакомиться с этой статьей.

Обзор на фотоаппарат «Зенит-122К» (использовался в примере) можно прочитать здесь.

Также, периодически я выпускаю обзоры фотоаппаратов на которые снимаю и в рамках данных статей освещаю моменты по работе с пленкой на них. Например, на фотоаппарат ФЭД-5В.

Как получить максимальную отдачу от вашей 35-мм камеры и пленки

Сначала немного истории — 35-мм камера и пленка прошли очень долгий путь с момента изобретения камеры. Использовалась 35-миллиметровая пленка из недавно появившегося рынка кино. Многие инверторы камеры пытались использовать 35-миллиметровую кинопленку в фотоаппарате; первая камера, в которой использовалась 35-миллиметровая пленка, была изобретена Лео Аудобардом и Барандтом в 1908 году, однако камера так и не поступила на рынок. Первая 35-миллиметровая камера была продана в 1913 году, ее изобрел Homeos Жюля Рихрара, его камера продавалась между 1913 и 1920 годами, однако из-за проблем с ценой она никогда не пользовалась популярностью.

Первая широко доступная 35-миллиметровая камера называлась American Tourist Multiple; Эта камера была продана в 1913 году за 175 долларов, то есть около 4000 долларов сегодня. Миниатюризация камеры до размера 35 мм в 1913 году была настоящим подвигом, учитывая, что первая постоянная фотография была сделана в 1826 году. Во всех ранних 35-миллиметровых камерах использовалась легкодоступная 35-миллиметровая кинопленка. Кинопленка не создавалась для неподвижных изображений; Таким образом, качество первых 35-миллиметровых фотографий было довольно низким по сравнению с сегодняшними изображениями.Чтобы 35-мм камеры и пленка стали популярными, требовались новые пленки, предназначенные для малоформатных камер.

Leica — это компания, которая создала первую надежную и качественную 35-мм камеру. Lieca 1 была представлена ​​в 1925 году и произвела революцию в мире 35-мм камер. Производители пленки теперь могли получать прибыль, создавая пленку, предназначенную исключительно для небольших 35-миллиметровых фотоаппаратов.

Сначала 35-миллиметровые фотоаппараты и пленка не были приняты на рынке профессиональной фотографии.Большой лист пленки был камерой для профессионального мира. Полицейские и пожарные службы по-прежнему использовали портативные видеокамеры размером 4 x 5 дюймов до середины 1960-х годов. Проведите небольшое исследование летних Олимпийских игр в Токио в 1964 году, на исторических снимках можно найти изображения 5 «x 7» графических камер, используемых на трибунах фотожурналистами с очень длинными объективами на камерах; Графическая камера с объективами 40 дюймов и более получила название Big Bertha. После 64 Олимпийских игр 35-миллиметровая камера была наконец принята для использования во многих областях профессиональной фотографии.

Итак, как нам добиться высочайшего уровня качества с такого маленького негатива камеры? Во-первых, выберите объектив с максимальной резкостью для выполняемой работы; на мой взгляд, объективы с фиксированным фокусным расстоянием значительно резче, чем любой зум-объектив. Что я имею в виду под фиксированным фокусным расстоянием, объективом, который выполняет только одно действие, например, объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Объектив 50 мм считается нормальным объективом для формата 35 мм, объектив, который выполняет одно действие, не увеличивает масштаб и может быть оптически сконструирован в соответствии с более высокими стандартами, чем объектив, который должен выполнять многие функции, например, объектив с увеличением от 28 мм до 105 мм.На выставках в галереях меня спрашивали, почему мои изображения резче, чем большинство других изображений, и одна из причин — я не использую зум. Для большинства моих 35-мм фотографий я ношу с собой три объектива: 35 мм, 50 мм и 90 мм. Более 90 процентов моих фотографий делается с помощью этих простых объективов. Каждый из этих объективов был протестирован против лучших зум-объективов, каждый тест показал более высокий уровень резкости и значительно меньшее количество бликов по сравнению с зумом.

Далее используйте штатив; да, я сказал поставить вашу маленькую камеру на штатив. Если движения не задействованы, как в спорте, поместите камеру на штатив. Я провел фотографические тесты, независимо от используемой выдержки с рук; изображения со штатива всегда резче. Посмотрите на это с другой стороны: негативный или полнокадровый цифровой файл необходимо увеличить в 8 раз, чтобы получить отпечаток размером 8 x 10 дюймов; для сравнения, негатив размером 4 x 5 дюймов нужно увеличить только в 2 раза. Именно увеличение снижает резкость и детализацию готовой фотографии. Используйте штатив; коэффициент увеличения 8 означает, что любое движение камеры или проблемы с фокусировкой будут увеличены в 8 раз, или, другими словами, изображение не будет таким резким, как могло бы быть.

Практическое правило для выдержки используйте — используйте выдержку, которая по крайней мере такая же, как у объектива. Это означает, что при использовании объектива 50 мм используйте выдержку не менее 1/60 секунды. При использовании объектива 200 мм используйте выдержку не менее 1/250 секунды. Чем короче выдержка, тем резче будет; только не используйте более длинную выдержку. При длительной практике более длинные выдержки работают, однако требуется практика и не забывайте использовать штатив, если это возможно.

Для достижения максимальной резкости , держа камеру в руке, научитесь стоять и держать камеру. Стрелковую стойку обучают всех, кто хочет быть точным при стрельбе из винтовки, однако фотографов редко учат стойке. Для большей устойчивости расставьте ноги примерно на ширину плеч, затем слегка согните ноги в коленях, сгибание коленей должно выполняться непосредственно перед нажатием кнопки спуска затвора. Используйте левый глаз для горизонтальных изображений и правый глаз для вертикальных изображений.При горизонтальной съемке левым глазом камера будет касаться вашего лба, левой щеки и носа. Это трехточечная стабильность: при использовании правого глаза камера будет касаться вашего лба и носа, а не щеки, это означает, что камера может перемещаться из стороны в сторону, а не стабильно. Те же проблемы возникают при вертикальной съемке, использование правого глаза даст вам такую ​​же трехточечную стабильность в вертикальном режиме, как и использование левого глаза в горизонтальном режиме.Правильный глаз невероятно важен.

Затем обратите внимание на свое дыхание и сердцебиение. Нажимайте кнопку спуска затвора между вдохами и ударами сердца. Наконец, если у вас есть шейный ремешок, оберните ремешок вокруг руки, это притянет камеру к вашему лицу, камера не может двигаться, очень стабильно.

Давайте сложим все это вместе — вы составили, справа — если снимаете горизонтально, поднесите камеру к левому глазу, оберните ремешок вокруг руки, чтобы камера плотно прижалась к вашему лицу, раздвиньте ноги на ширине плеч , положите палец на спусковую кнопку затвора, слегка согните колени, сделайте вдох, выдохните и медленно нажмите кнопку спуска затвора между ударами сердца.Фотографирование таким способом всегда дает максимально резкие изображения с рук. Практикуйте свою позицию при фотографической съемке.

Далее нам нужно поговорить об экспозиции, пленке, проявителях и обработке. Приведенные выше утверждения предназначены для получения максимально резкого негатива независимо от экспозиции, пленки и обработки.

Экспозиция — инструктор по имени Гарри Суонкер научил меня экспонировать и обрабатывать 35-миллиметровую пленку в 1974 году в Институте фотографии Брукса; Хорошо, да, у меня уже несколько лет.При входе в аудиторию Гарри все студенты заметили на стенах большие черно-белые фотографии размером 30 на 40 дюймов. Ни один студент не обратил особого внимания до своей первой лекции, в которой Гарри заявил, что все фотографии на стене были созданы камерой Nikon Ftn с объективами с фиксированным фокусным расстоянием, с использованием пленки Kodak Tri-X 35 мм и обработаны в D-76 на 1. : 1 разведение. Ни один студент не верил, что печать 30 x 40 возможна при съемке на 35 мм, особенно с использованием светосильной пленки 400 ASA. Гарри приказал нам перевернуть большие отпечатки; на обратной стороне был негатив, создавший изображение, негатив 35 мм.Гарри не использовал никаких «секретов», никаких специальных фильмов; любые модные разработчики, ничего, кроме хорошей последовательной техники. Он научил нас стоять, держать камеру и правильно экспонировать и обрабатывать.

Для получения наилучшего качества требуется правильная экспозиция в камере и обработка пленки. Что такое правильная экспозиция — правильная экспозиция, по словам Гарри, — это та, которая дает требуемые детали теней на готовом отпечатке? Большая экспозиция, называемая передержкой, создаст яркие белые блики, большую зернистость и меньшую резкость.Меньшая экспозиция, называемая недодержкой, приведет к созданию темных или черных теней. О том, как добиться правильной экспозиции, я расскажу в другой статье.

Что такое правильная проявка — Правильная проявка — это такая проявка, при которой на готовом отпечатке получаются правильные основные моменты. Дальнейшее проявление создаст слишком большой контраст, яркие блики и пустые тени. Большее проявление также покажет более крупную, более заметную зернистость и меньшую резкость. Таким образом, создание максимальной резкости на негативе бесполезно, если мы уничтожаем негатив плохой непоследовательной обработкой.

Прежде чем говорить о проявке, я хотел бы обсудить, что такое зернистость пленки. Большинство фотографов, если их спросить, не совсем точно скажут, что зернистость пленки — это частицы серебра, которые создают законченное изображение. Частицы серебра намного меньше, чем может воспринимать человеческий глаз, зерно, которое мы видим на готовом отпечатке, представляет собой тень нескольких зерен, которые «слиплись» вместе, чтобы сформировать более крупное «зерно». Темная линия видимого зерна — это на самом деле пространство между различными сгустками зерна, а не настоящие частицы серебра.При обработке пленки отдельные частицы серебра будут слипаться, образуя гораздо более крупные «зерна». Для создания наиболее мелкозернистого изображения с меньшим скоплением зерна из выбранной пленки требуется несколько вещей.

Пленка — сначала приношу свои извинения за использование ASA, чтобы рассказать о том, насколько чувствительна пленка к свету. Я слишком стар и использую ASA для описания пленки слишком долго, чтобы описывать пленку ее нынешним термином, ISO. ISO и ASA описывают, насколько чувствительна данная пленка к свету. Системы нумерации для ASA и ISO идентичны.ASA означает Американская ассоциация стандартов; ISO означает Международная организация по стандартизации. Всего две разные организации, которые определяют, насколько чувствительна к свету пленка.

Сегодняшние фильмы бывают трех разных категорий с широкой кистью: медленная, 25 ASA — 50 ASA, средняя 100 ASA — 200 ASA и Fast 400 ASA и выше. Самый медленный фильм с непрерывным тоном на сегодняшний день — 25 ASA; самый быстрый — 3200 ASA, большой диапазон.

Характеристики низкоскоростных пленок — очень мелкое зерно и более высокий собственный контраст по сравнению с светосильными пленками.Очень плавные тона на изображении. Медленные пленки требуют более короткого времени обработки по сравнению с быстрыми пленками. Требуются более медленные выдержки, и это практически диктует необходимость использования штатива. Для большинства спортивных съемок потребуется более светлая пленка для более коротких выдержек.

Характеристики пленок средней светочувствительности — умеренная зернистость и умеренный контраст; пленка предназначена для средних условий освещения и используется наиболее часто. Может быть достигнута более короткая выдержка, и фотограф может использовать штатив при большинстве условий освещения.

Характеристики высокоскоростных пленок — Более крупное зерно, наименьшая контрастность среди всех пленок; пленка, созданная, где высокая скорость затвора важнее мелкого зерна. Быстрая пленка используется для съемки спортивных состязаний, движущихся животных и съемки при слабом освещении. При большинстве условий освещения штатив не является обязательным.

Теперь поговорим о переработке и мелком зерне. Во-первых, мелкозернистые девелоперы — это миф. Мы, как фотографы, всегда ищем этого секретного разработчика со всеми этими волшебными свойствами.Игнорируйте заявления разработчиков производителей; эти заявления предназначены для того, чтобы продать вам новейшего «волшебного» разработчика. Каждый разработчик, как и каждый фильм, создает свой собственный вид, который говорит о том, что никакой разработчик не является волшебником, и никакой разработчик не сделает вас лучшим фотографом только потому, что вы его используете. Качество не купишь!

Качество готового изображения создается умением и знаниями фотографа, а не волшебным супом. Итак, давайте немного поговорим о разработчиках.

Разработчики — это три общие категории, проблема в том, что производители обычно не сообщают вам, к какой категории относится их разработчик.

Во-первых, невозможно изменить физический размер любой частицы серебра в любой пленке посредством проявления пленки; размер зерна пленки просто не может быть изменен и устанавливается производителем. Ниже я рассмотрю миф о мелком зерне.

Средние разработчики , Kodak D-76 и Ilford ID-11 считаются средними или обычными разработчиками. Обычные разработчики оставляют зернистость пленки как есть; разработчики не создают более мелкую зернистость и не делают ее более резкой.Средний проявитель не дает зернистости слипаться, поэтому видимая зернистость менее заметна. Средний проявитель создает из пленки хорошее качество и не преувеличивает ни одну из характеристик пленки. Kodak D-76 является самым продаваемым разработчиком в мире на протяжении десятилетий. Илфорд ID-11, однажды смешанный, точно такой же, как D-76.

Мелкозернистые проявители — миф. Как уже говорилось, на самом деле нет способа изменить размер частиц серебра, составляющих изображение.Проявители с мелким зерном — Microdol — X от Kodak и Perceptol от Ilford; есть много других. Мелкозернистый проявитель разрушает или вытравливает края частиц серебра; поскольку края «стираются», край серебра не так жизнеспособен. Обратной стороной этого травления является значительная потеря резкости, обычно называемая «мягким зерном». На мой взгляд, худшее решение — использовать медленную мелкозернистую пленку, способную обеспечить невероятную резкость, и обработать эту медленную пленку в проявителе с мелким зерном.Сегодняшние медленные пленки не должны быть более мелкозернистыми, пленке нужна более высокая резкость. Разбавление мелкозернистого проявителя от 1: 1 до 1: 3 — это односторонний способ добиться чистого мелкого зерна и лучшей резкости. D-76 прямой протравливает края волокон; Д-76 чаще всего разводят 1: 1.

Проявители с высокой четкостью — проявители с высокой четкостью являются полной противоположностью проявителей с мелкой зернистостью. Разработчики с высокой резкостью усиливают край серебра, поэтому изображение при увеличении демонстрирует более высокий уровень резкости.Обратной стороной является более крупное видимое зерно. Разработчики Actuance увеличивают резкость зернистости, как если бы они использовали нерезкую маску в Adobe Photoshop. Проявители с высокой четкостью в основном используются с пленками от медленных до средних. Agfa Rodinal, теперь производимая другими компаниями, является одним из самых популярных разработчиков высокой четкости из когда-либо созданных. Adox Rodinal, Rollei Compard и Tetenal Paranol S — разработчики, похожие на Agfa Rodinal. Родинал также можно сделать вручную, смешав сырые химические вещества. См. Формулы в книге «Поваренная книга темной комнаты».Любой проявитель на основе пиролиза считается высокоточным проявителем. Лично я использую только проявители с высокой четкостью для проявления медленных и средних пленок, 25–100 ASA. Два моих любимых медленных фильма — Rollei RPX 25 и Ilford Pan-F; обе эти пленки имеют более мелкую зернистость, чем любая из пленок T-Max или Delta. Оба фильма прекрасно увеличиваются.

Собственно обработка пленки — это жизненно важно для получения качественного изображения. Постоянство того, что вы делаете в темной комнате, очень сильно повлияет на окончательное качество ваших негативов.Последовательность в темной комнате — это первое, последнее и всегда, делайте все одинаково каждый раз, ваша работа будет вам за это благодарна.

Во-первых, поддерживайте одинаковую температуру всех технологических химикатов, включая воду для стирки. Рекомендуемая температура проявления составляет 68 градусов по Фаренгейту, более холодная и химические вещества станут настолько медленными, что проявление будет затруднено, станет более горячей, и пленка будет набухать, вызывая большее комкование зерна, что приводит к более крупному видимому зерну.

Взятие пленки с проявки под 68 градусов и установка пленки на стирку под углом 80 градусов действительно шокируют пленку, вызывая комкование зерна.В книгах утверждается, что химические вещества и стирка должны отличаться друг от друга с точностью до 5 градусов, я считаю, что общее качество лучше и меньше комков, если все химикаты и вода для стирки будут иметь одинаковую температуру. Я установил 72 градуса на все 12 месяцев в году. Зимой я должен нагревать воду и химикаты, просто я использую водяную баню, чтобы поддерживать одинаковую температуру; горячая летняя вода — проблема. Я установил стандарт на 72, потому что температура поступающей холодной воды летом 80 градусов; У меня нет возможности охладить поступающую воду для стирки.Итак, я проявляю при 72 градусах, останавливаю ванну при 74 градусах, фиксирую при 76 градусах и стираю при 80 градусах. Да, развиваться таким образом — это боль, но конечный результат того стоит.

Не сушите пленку нагреванием, иначе это приведет к слипанию зерна и пыли. Я развешиваю мокрую пленку для сушки в фотолаборатории при комнатной температуре. Я не использую вентилятор для быстрой сушки, так как вентилятор собирает пыль и прилипает к пленке.

Сводка

Для получения самых резких негативов используйте самую медленную пленку, научитесь стоять и держать камеру или используйте штатив с фиксатором троса.

Для получения более мелкого зерна выберите пленку с самой низкой светосилой, которую диктует преобладающий свет и движение. Всегда используйте штатив с очень медленной пленкой, выдержка теперь не имеет значения, выдержка в 1 секунду не имеет большого значения при использовании штатива.

Проверьте свою пленку, подробнее об этом в другой статье, чтобы вы знали, как правильно экспонировать пленку для получения желаемых деталей в тенях. Проверьте свою обработку, чтобы знать, как обрабатывать блики, чтобы они были очень подробными, а не белыми на бумажной основе.Правильный негатив не должен требовать длительного выжигания и уклонения. Если ваши тени всегда слишком темные и требуют уклонения, опустите ASA, чтобы на пленку попадало больше света. Если ваши блики всегда слишком светлые, сократите время обработки, чтобы ваши блики на негативе были более тонкими и распечатывались полностью детализированными без необходимости сжигать их.

Для пленок с низкой и средней скоростью используйте проявитель с высокой резкостью, для быстрых пленок используйте проявитель, такой как D-76. Для большей резкости я бы посоветовал разбавить D-76 водой в соотношении 1: 1 или одну часть воды с одной частью проявителя.

Обрабатывайте пленку в кратчайшие сроки, чтобы добиться желаемой плотности светового пятна. Все химикаты, включая воду для стирки, должны иметь одинаковую температуру. Высушите пленку на воздухе в непыльной среде.

Качество печати значительно улучшится, если вы будете следовать приведенным выше рекомендациям. Потребуется время, чтобы ваше качество улучшилось, практиковать все, делать все одинаково и использовать один и тот же проявитель, тот же фильм, а не прыгать и покупать то, что есть на распродаже.Как только вы освоите свои продукты и снимете камеру, качество ваших изображений исчезнет со страницы, все заметят разницу.

Неограниченное количество бесплатных фильмов для пользователей RF70 и TL70

∞ Движение неограниченных бесплатных фильмов для пользователей SF70 , RF70 и TL70 пользователей

*** Аналогичное требование не распространяется на первую упаковку пленки, поэтому ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС!

Движение неограниченного количества бесплатных фильмов

СПАСИБО…за то, что являетесь частью сообщества камеры MiNT. Мы всегда пытались внести позитивные изменения в мгновенную фотографию. От предоставления гарантии и ремонта ваших фотоаппаратов Polaroid до разработки для них отличных аксессуаров. Сегодня мы хотим сделать еще один шаг вперед, поддерживая неограниченное количество бесплатных фильмов после того, как вы приобретете камеру MINT: RF70, SF70 или TL70.

Купив камеру InstantFlex или InstantKon, вы можете наслаждаться неограниченным количеством бесплатных фильмов!

Как получить бесплатные фильмы:

1.Сначала отправьте электронное письмо на адрес abc@mint-camera.com, указав свой идентификатор в Instagram или Facebook и серийный номер камеры, чтобы получить одобрение.

2. Опубликуйте свои приключения с камерой и отметьте @mintcamera в Instagram / любых группах или личных сообщениях на Facebook.

(Требования к хэштегу см. В правилах ниже.)

3. В знак признательности мы отправим вам бесплатно упаковку пленки за каждые 4 подходящие фотографии.

4. Пожалуйста, пришлите нам полученные ссылки до конца месяца с информацией о доставке. Мы рассчитаем общее количество бесплатных фильмов и сразу же отправим вам.

Квалификационные примеры:

Фото: @urielmateosphoto, @s Slovakapolka_travel , @aalex.w, @romain_sandt, @ kaltz1029 и @jonb_photo, @ veko.slav, @polaroidsofseb и @tress_passing

# RF70, # SF70, # TL70

Правила:

RF70, SF70 или TL70 должны четко отображаться на изображении.

Каждый пост должен иметь 45+ лайков / лайков.

В день засчитывается только 1 соответствующая должность. (Через 24 часа после предыдущего поста)

Идентичные фотографии не принимаются.

Погасите свои сообщения в течение 40 дней с момента публикации.

Каждая камера может быть зарегистрирована один раз и не подлежит передаче.

Требования к хештегу:

В Instagram:

— Если вы публикуете фотографии RF70, используйте хэштег: # RF70 & #MintCamera & #mintforphotographer

— Если вы публикуете фотографии SF70, используйте хэштег: # SF70 & #MintCamera & #mintforphotographer

— Если вы делитесь фотографиями TL70, используйте хэштег: # TL70 & #MintCamera & #MakeOrdinaryDaysExtraordinary

В Facebook:

Вам не нужны хэштеги.Просто укажите название камеры (RF70, SF70 или TL70).

FAQ:

1) Как долго длится UFF?

UFF не имеет времени окончания. Чем больше вы стреляете, тем больше получаете.

2) Это по всему миру? Я должен платить за доставку?

Да, это движение во всем мире. MiNT несет ответственность за доставку. Это совершенно бесплатно!

3) Могу ли я публиковать более 4 картинок в месяц?

Конечно! Пожалуйста, продолжайте делиться с нами своими красивыми фотографиями.Напоминаем, что в день учитывается только 1 соответствующая публикация.

4) Могу ли я зарегистрировать свою учетную запись в Facebook и Instagram?

Вы можете зарегистрировать только учетную запись facebook или Instagram для каждой камеры.

5) Какой тип пленки я получу для моей программы UFF?

Поделитесь фотографиями TL70, чтобы получить пленку Instax Mini Film; Поделитесь фотографиями RF70, чтобы получить пленку Instax Wide Film; Поделитесь фотографиями SF70, чтобы получить Instax Square Film.

6) Когда я получу свои бесплатные фильмы?

Мы будем присылать бесплатные фильмы в конце каждого месяца. Пожалуйста, отправьте нам полученные ссылки до конца месяца с информацией о доставке.

Нет никаких привязок.

*** Аналогичное требование не распространяется на первую упаковку пленки, поэтому ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС!

У них есть свои бесплатные фильмы! Чего же ты ждешь?

Или получите камеру здесь!

П.S. Вы имеете право присоединиться к движению независимо от того, когда и где вы купили свои RF70, SF70 и TL70.

* MiNT Camera оставляет за собой право лишить пользователей права на участие в этой программе и отклонить сообщения, нарушающие квалификационные требования, указанные выше.

Отслеживание истории движения камеры

Отслеживание истории движения камеры

Камера не всегда двигалась одинаково во всех эпохах пленки.Условности, технологии и ожидания аудитории меняются от десятилетия к десятилетию, а иногда и из года в год.

Первобытная эра

В каком-то смысле камера двигалась очень рано в истории кинематографии, даже когда казалась очень неподвижной. Его можно было заставить двигаться, чтобы поймать солнечный свет. Это была идея Black Maria, передвижной съемочной площадки, которую Эдисон использовал, чтобы как можно дольше сохранять дневной свет.

Однако по большей части первые кинематографисты снимали пленку с помощью в основном стационарной камеры.Несмотря на то, что некоторые из самых важных фотографических моментов, приведших к изобретению движущихся изображений — эксперименты с движением Эдварда Мейбриджа и фотоаппарат Эдварда Марея — все были связаны с движением птиц, лошадей, человеческого тела, раннего камеры с движущимися изображениями были стационарными, потому что первые кинематографисты считали, что движущаяся камера только сбивает зрителей с толку (примерно так же, как первые кинематографисты думали, что монтаж сбивает публику).

Режиссерская версия

Для некоторых очень ранних режиссеров Как и Жорж Млис, фиксированная камера была абсолютно необходима для выполнения первых трюков, которые сбивали с толку и изумляли публику.Камера была установлена ​​перед актером, а затем остановилась. Актера вывели из сцены, и камера снова начала вращать, создавая иллюзию, что актер только что «исчез» со сцены.

Первые кинематографисты не только беспокоились о том, чтобы сбить с толку публику, но и хотели фиксировать камеру в определенном месте, чтобы зрители чувствовали себя привилегированными. Камера была размещена в нескольких футах от места действия в непрерывном среднем кадре, чтобы дать всем зрителям иллюзию того, что они занимают центральное место в первом ряду в театре.Несмотря на то, что в нем есть несколько интересных примеров монтажа, бесшумный автомобиль Сары Бернхардт? Королева Елизавета (Les Amours de la reine lisabeth , Франция, 1912)? Полностью лишена движения камеры, помещая зрителя в центр первого ряда.

Кроме того, технология была настолько сложной, что перемещение камеры могло быть довольно громоздким. (Поскольку Эдисон был привязан к идее моторизованной камеры, его оборудование не было таким мобильным, как ручные камеры в эпоху бесшумности.) Также, как правило, перемещать камеру обходится дороже, потому что на планирование движения требуется больше времени. кадры, и потому что для движения часто требуются собственные технологии: оборудование Steadicam, гусеницы, вертолеты, самолеты, грузовики и так далее.

Снимок камеры, крана и микрофона на внешней стороне для Sweet November (1968).

Однако со временем операторы стали более предприимчивыми. К 1920-м годам широко использовались краны и тележки, а к 1960-м годам стедикам стал стандартом (например, позволяя фотографировать Вьетнамскую войну, впервые передав звуки и движения войны в гостиные средней Америки. ). С каждым десятилетием камера становилась все более мобильной, так что даже стандартная голливудская легкая городская комедия могла легко содержать кадры с улицы.(Небольшая икота прервала эту подвижность, когда раннее звуковое оборудование снова сделало камеру неподвижной в конце 1920-х годов.)

Продолжающаяся эволюция пленочных технологий предлагает в настоящее время цифровые и специальные эффекты, которые создают иллюзии движения камеры, невозможные ранее: возможность например, упасть насмерть с вершины небоскреба в The Hudsucker Proxy (1994) или, с помощью трехмерного моделирования, перемещаться в виртуальных пространствах, таких как процессор компьютера в Tron (1982).

Режиссерская версия

Пик движения камеры пришелся на конец золотой эры голливудского кинопроизводства, когда в конце 1940-х — начале 1950-х годов камера была настолько мобильной, что фактически танцевала с музыкальными звездами той эпохи. Взгляните, например, на два музыкальных номера Singin ‘in the Rain (1952): «You are My Lucky Star» и «Have You». В первом камера исполняет своего рода па-де-труа с Дебби Рейнольдс и Джин Келли, а во втором — лирически вальсирует в такт музыке.С появлением Steadicam и его эстетики съемок на местности подобный лиризм редко появлялся снова в течение нескольких десятилетий.

Выдержка из Полное руководство для идиотов по фильмам и фильмам 2001 Марка Винокура и Брюса Холсингера. Все права защищены, включая право на полное или частичное воспроизведение в любой форме. Используется по договоренности с Alpha Books , членом Penguin Group (USA) Inc.

Чтобы заказать электронную книгу непосредственно у издателя, посетите веб-сайт Penguin USA.Вы также можете купить эту книгу на Amazon.com.

Почему возвращается фотография с пленочной камеры

Почему возвращается фотография с пленочной камеры www.sleeklens.com

Мы все, возможно, думали, что пленка умерла с появлением цифровой фотографии. Миллионы людей перешли на цифровые технологии, а многие кинокомпании прекратили свою деятельность. Однако, как и в случае с виниловыми пластинками, есть те, кто все еще использует пленку, и они ей доверяют. Теперь все больше и больше людей возвращаются к аналогу, потому что он имеет уникальный стиль, который им нужен.Если хотите, называйте это хипстерским трендом, но правда в том, что фильм никуда не денется.

Почему пленка?

Цифровая фотография — продукт нашего общества быстрого приготовления овсянки. Мы делаем снимок и удаляем его, помещаем в папку и забываем о нем или выкладываем на Facebook. Нет причин хранить что-либо. Вы можете сделать 1000 снимков и выбрать один отличный. Так и должно быть по законам средних чисел. С аналогом нужно быть более разборчивым. Вы должны действительно хотеть этого изображения, потому что у вас очень много пленки.Здесь нет селфи с утиным лицом, просто спланированные фотографии, которые на шаг выше остальных.

К тому же, пленка просто приятнее. Подобно виниловой пластинке, с царапинами, которые являются частью впечатления, пленка медленная, ощущения от нее другие, камеры звучат по-другому, а освещение снимается по-другому. Как и в случае с винилом, здесь присутствует ощущение ретро — не только на изображении, но и в процессе. Конечно, сейчас вы можете редактировать цифровые изображения, чтобы создать ретро-вид при постобработке, но в пленке есть романтика.

Это заставляет вас думать о вещах совершенно по-новому. Чтобы снимать в аналоговом режиме, вам нужно выбросить все, что вы знаете о цифровом, и изучить новый набор навыков, который может сделать вас лучшим фотографом во всех отношениях.

Преимущества пленки

Пленка имеет много преимуществ перед цифровыми камерами. Во-первых, цифровая матрица определяет ваше разрешение. Чем лучше сенсор, тем лучше само изображение. С пленкой у вас нет пикселей и нет разрешения.У вас есть чистые изображения, запечатленные в красивой и четкой реальности. Да, тип пленки и камера будут определять качество изображения, но в целом то, что вы снимаете, — это то, что вы получаете. Никакие пиксели не мешают. В зависимости от пленки вы получите от четырех до 16 миллионов пикселей. Одно исследование показало, что среднеформатная пленка — которую большинство людей использует, потому что она не очень дорогая — имеет разрешение 400 МП. Это намного больше, чем у любой другой цифровой камеры, представленной сегодня на рынке.

Еще одно преимущество состоит в том, что аналоговое изображение будет уникальным из-за зернистости пленки, то есть химических частиц, которые не получили достаточно света.В отличие от цифрового шума, который выглядит ужасно, зернистость пленки действительно может добавить к изображению и придать ему нечто уникальное, например отпечаток пальца.

Динамический диапазон пленочной камеры — еще одно преимущество перед цифровой камерой, хотя сейчас оно меньше. У большинства пленочных фотоаппаратов динамический диапазон составляет 13 ступеней, в то время как у большинства цифровых фотоаппаратов этот диапазон немного ниже.

Наконец, когда вы снимаете цифровой камерой в условиях низкой освещенности, вы можете получить сильный цифровой шум. Это может сделать картинку просто ужасной.Этого следует избегать, но это может быть сложно, если у вас нет первоклассной камеры.

Старые аналоговые камеры, как правило, имеют лучшие датчики для этого типа сценария без ущерба для скорости движения, которая может вам понадобиться.

Стоит ли переходить?

Короткий ответ: нет, не следует. Цифровые фотоаппараты имеют множество преимуществ, и это действительно отличное оборудование, которое можно иметь в вашем распоряжении. Если вам нужно много фотографий и вы не хотите тратить на них много времени, выбирайте цифровой формат.При этом нет ничего плохого в том, чтобы иметь в вашем распоряжении пленочную камеру. Это может помочь вам начать понимать, как снимались в прошлом, но также может заставить вас задуматься о новых способах получения изображений. Вы узнаете, как создавать изображения, как располагать предметы для идеальной обстановки. Во многих отношениях пленочные камеры — отличный способ научиться делать снимки, потому что все должно быть правильно, чтобы вы не тратили зря пленку. В этом отношении они являются обучающим инструментом для начинающего фотографа.

Нет, пленка не собирается вытеснять цифровые фотоаппараты. Теперь, когда в каждом сотовом телефоне есть камера, на это нет никаких шансов. При этом пленка все еще держится и не исчезнет полностью. Слишком много людей хотят использовать эти камеры в ретро-стиле для съемки уникальных изображений, которые будут выделяться и действительно сделать ваши снимки захватывающими. Познакомьтесь с будущим фотографии, но не забывайте и о прошлом. Возьмите пленочную камеру, и вы будете счастливы, потому что это нечто действительно уникальное и действительно особенное в использовании.

Рейтинг: 012345 3.83 на основе 6 рейтингов

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

До того, как я стал главным редактором журнала PHLEARN, я более пяти лет специализировался на написании фотографий и регулярно публиковал статьи на таких сайтах, как PictureCorrect, Sleeklens и PhotoWorkout. Фотография всегда была моей страстью; Возможно, у меня нет профессионального образования в этом искусстве, но знания и опыт, которые я приобрел, когда писал о техниках фотографии, брал интервью у некоторых из самых крупных и вдохновляющих фотографов и освещал отраслевые события, были бесценны!

Самые популярные сообщения августа

Картридж для 3D-печати превращает любую 35-мм пленочную камеру в цифровую

YouTuber befinitiv опубликовал видео, в котором он показывает, как он обновил старую пленочную камеру Cosina Hi-Lite картриджем на основе Raspberry Pi, который превратил аналоговую камеру в камеру, способную снимать цифровые фотографии и видео.

Видео Befinitiv показывает любому любознательному, как создать собственный картридж с пленкой, который превратит любую аналоговую камеру в цифровую. С его помощью фотограф может перенести любую аналоговую 35-миллиметровую камеру в современность.

«Он может делать все, что вы ожидаете от цифровых фотоаппаратов в наши дни», — говорит он. «Он может делать видео, он может транслировать видео через Wi-Fi и может хранить вещи на SD-карте».

Как отмечалось в Hackaday , в конструкции заменены канистры с пленкой, которые обычно используются с Rasperry Pi Zero, прикрепленным к корпусу с 3D-печатью, который имитирует форму канистры с пленкой, а также вмещает и прикрепляет Камера Pi в том месте, где пленка обычно подвергается воздействию света — за затвором камеры.

Он снял объектив камеры Pi, чтобы вместо этого использовать собственную оптику камеры Cosina, и показывает, как он может делать цифровые фотографии с помощью пленочной камеры, которые имеют удивительно приличное качество.

«[Камера Pi] ведет себя так же, как и пленка», — объясняет он.

Специальный картридж питается от небольшой батареи и преобразователя, которые размещены в секции картриджа с пленкой для 3D-печати. Все устройство хорошо помещается в камеру и позволяет задней панели аккуратно закрывать ее.

Помимо превращения пленочной камеры в камеру, способную снимать цифровые фотографии, как уже отмечалось, она также поддерживает функции видео. Видео можно транслировать на телефон или компьютер через Wi-Fi через Raspberry Pi.

В своем видео befinitiv показывает, что эта конкретная реализация имеет, по его словам, «довольно безумный зум» из-за крошечного сенсора Pi Camera, из-за которого трудно увидеть, на что он смотрит. Тем не менее, у него есть полный доступ к фокусировке, которая позволяет ему получать четкие изображения, несмотря на зум.

«Я не мог точно сказать, что это было снято на камеру 50-летней давности», — говорит он, анализируя видеопоток. «Для меня это очень похоже на цифровую камеру».

Вероятно, потому что это так, и оптика старой пленочной камеры идеально подходит для маленького датчика на камере Pi.

«Я очень рад тому, как это обернулось», — заключает он. «Это действительно дает интересные и красивые изображения. И это так странно, когда эта старая камера транслирует здесь прямые трансляции по Wi-Fi и записывает видео.Это действительно странное чувство, но действительно забавное. Я могу только порекомендовать построить что-нибудь для ваших камер, потому что это действительно весело и дает этим вещам новую жизнь, что, я думаю, всегда отлично подходит для создания отличных высококачественных вещей в стиле ретро ».

Чтобы получить больше от befinitiv, подпишитесь на его канал на YouTube.

Невероятная 35-мм пленочная камера в 2021 году

Итак, вы решили (вернуться) в пленку.

В конце концов, сейчас он процветает, и нетрудно понять, почему: изображения, которые вы можете получить из пленки, мечтательны, красочны и вызывают ностальгию.Но вопрос в том; какую 35-мм камеру выбрать?

Вот несколько вариантов:

• Дальномеры: трудно снимать, потрясающее качество изображения, дорого
• Наведи и снимай: хорошее качество изображения, суперпортативный, дешевый (иногда)
• SLR: легко снимать , потрясающее качество изображения, часто очень дешево

Для моего первого набега на 35-миллиметровую пленочную фотографию я решил выбрать SLR. Теперь есть классические зеркальные фотокамеры с ручным управлением , такие как всегда надежные Canon AE-1 и Pentax K1000, а также современные зеркальные фотокамеры, которые являются электронными и во всех смыслах работают точно так же, как современные зеркальные фотокамеры.Вот что у меня получилось.

Я получил свой EOS 7 от KEH, но я бы выбрал eBay. Эван Роджерс / Исходные данные

Так как я был слабаком и не хотел покупать бездельную камеру с первого раза, я решил получить Canon EOS 7 в «отличном» состоянии от KEH примерно за 200 долларов. Эта камера, которую я здесь сравнил с EOS RP, вышла в 2000 году и действительно похожа на любую другую камеру Canon. Я почти сразу же смог приступить к съемкам.

Объект

Он коренастый мальчик. Evan Rodgers / Input

EOS 7, на некоторых рынках также называемая EOS 30/33 или Elan 7, представляет собой толстую выпуклую камеру. Он весит чуть больше 20 унций и имеет приятную плотную рукоять. Хотя это не самая лучшая камера, это профессиональная камера, и поэтому она должна быть совместима с профессиональными объективами. Это означает, что у EOS прочная ручка, которая действительно помогает сбалансировать большое стекло.

На верхней панели расположен очень удобный ЖК-дисплей и несколько ручек и кнопок. Сейчас я снимаю с помощью дальномеров, и позвольте мне сказать вам, я очень скучаю по маленькому верхнему ЖК-дисплею EOS 7.Он сообщает вам всю важную информацию об экспозиции в одном месте и легко читается под прямыми солнечными лучами.

Супер-удобный ЖК-дисплей. Эван Роджерс / Входные данные

Когда вы смотрите в видоискатель, вы можете заметить несколько вещей. Во-первых, это абсолютно огромных . Я до сих пор привык к оскорбительно маленьким видоискателям Sony в серии A6000 (и A7C, криминальная дешевизна, если вы спросите меня), а оптический видоискатель на EOS 7 просто потрясающий. Хотя моя немного грязная, и, поскольку эти камеры устарели, вы должны ожидать некоторого фанк-стиля видоискателя.Тем не менее, видоискатель также включает в себя удобные данные, такие как выдержка, диафрагма и компенсация EV.

Несколько загроможденная задняя часть EOS 7. Эван Роджерс / Input

На задней стороне есть множество колесиков и кнопок, и на первый взгляд это может показаться немного устрашающим. Я не буду вдаваться в подробности того, что делает каждый из них (вам следует ознакомиться с этим, на самом деле, очень хорошим руководством для этого), но большинство из них — это то, что вы будете использовать для изменения некоторых параметров камеры.Вы будете смотреть на ЖК-дисплей, пока возитесь с этими кнопками, и именно так вы это и делаете. Это неплохо, но вы можете видеть, как современная комбинация сенсорный экран-джойстик стала стандартом.

Диск переключения режимов. Эван Роджерс / Входные данные

Слева находятся шкала режимов и рычаг привода. Режимы работают точно так же, как и на современных зеркальных фотокамерах, и если вы используете объектив с автофокусировкой, вы можете просто перевести его в режим Авто (зеленый прямоугольник) или режим P (также в основном автоматический) и просто поехать в город.

Хорошо, а как насчет физической загрузки пленки? На левой стороне есть маленький переключатель, который открывает дверцу пленки. Внутри вы увидите пленочный отсек очень стандартного вида, но здесь задействовано множество инноваций. В отличие от более ранних пленочных фотоаппаратов, Canon устранила практически все ошибки пользователя, поэтому нет ничего, что нужно для вставки пленки или звездочек, которые нужно выровнять, просто положите пленку, и все готово. Это то, за что они платили большие деньги в свое время.

Вы вроде просто положили это туда. Эван Роджерс / Input

Объективы и экосистема Canon

Как отмечалось выше, у людей, желающих заняться киносъемкой, есть невероятное количество возможностей. Я выбрал Canon действительно из-за нетерпения и некоторого ограниченного опыта работы с зеркальными фотокамерами Canon, но я рад, что сделал это, потому что на рынке подержанного оборудования есть , а значит, много оборудования Canon. Позволь мне объяснить.

Я купил EOS 7 за 200 долларов, б / у 24-105 мм f / 4.0L за 450 долларов и вспышку Canon 580EXII примерно за 100 долларов. Таким образом, в общей сложности около 750 долларов я смог собрать профессиональную установку, и это то, что я взял на пресс-мероприятие Samsung Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3, где я снял эти изображения.

Снято на EOS 7 с использованием 35-мм пленки ProImage 100 и вспышки 580EXII. Эван Роджерс / Входные данные

Для некоторых 750 долларов будет показаться большой суммой, но следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, вы можете получить EOS 7 примерно за 100 долларов на eBay, я просто доплатил, чтобы получить гарантию KEH.Во-вторых, вы можете использовать дешевые объективы EF super на EOS 7, такие как объектив Canon AF 28-80 мм, который я получил примерно за 50 долларов, а также очаровательную вспышку 270EXII Speedlight, которую я получил примерно за 60 долларов. При хорошем освещении эта комбинация даст вам очень чистые снимки всего за 200 долларов.

Вы можете получить действительно отличных вещей за небольшие деньги денег .

Поскольку все оборудование Canon работает вместе и присутствует на рынке так долго, вы можете получить действительно отличные вещи за небольшие деньги.Кроме того, если у вас есть цифровая камера Canon, эти объективы и вспышки EF можно использовать в обеих системах напрямую или с помощью адаптера.

Одно маленькое примечание: в мире цифровых беззеркалок один из лучших способов начать дешево — это адаптировать винтажные объективы к цифровым камерам с помощью физического адаптера. Это не работает на EOS 7. Я попробовал адаптированные объективы от Pentax и Contax, и оба они заблокировали зеркало, что испортило бы снимок, если бы в камере была пленка.

Съемка с помощью EOS 7

После того, как вы загрузили пленку, установили батарейки CR123A и ​​установили объектив EF, вы включаете камеру, повернув диск выбора режимов в нужный вам режим. Затем вы убедитесь, что настройки ЖК-дисплея верны, посмотрите в видоискатель и сделайте снимок.

Фильм будет продвигаться автоматически, а звук такой ретро и фантастический. Маленький счетчик пленки на ЖК-дисплее увеличится на единицу. Это все волшебно.

EOS 7 с ProImage 100. Эван Роджерс / Input

Автофокус — одна из основных причин, почему я купил одну из этих зеркальных фотокамер начала 2000-х — работает очень хорошо. Не поймите меня неправильно, это медленно по сравнению с новейшими цифровыми корпусами и объективами, но не так медленно, как вы думаете. Помните, раньше люди снимали на эти штуки тонн свадеб, и это, по сути, просто беспорядок автофокусировки.

А теперь поговорим об учете. В старых камерах измерение через объектив (TTL) было большим нововведением, и оно было усовершенствовано в современных камерах, таких как EOS 7.На практике мне не на что жаловаться; подавляющее большинство моих снимков получились с нормальной экспозицией, а те, которые этого не сделали, были просто немного недоэкспонированы.

EOS 7 с ProImage 100. Эван Роджерс / Input

Многим людям нравится снимать профессиональные пленки, такие как Portra 400 и Fuji Pro 400H (RIP), с немного переэкспонированием. Фактически вы можете сделать это, не возясь с настройкой ISO, используя функцию компенсации экспозиции, но вы получите только два шага вверх или вниз.Это подойдет большинству людей, но если вы снимаете более художественные кадры с просроченной пленкой и сильной передержкой, вам придется делать это с ISO.

Одна вещь, которая может вас удивить в EOS 7, — это то, что время автономной работы составляет гаек . Согласно руководству, вы можете рассчитывать снять более 100 рулонов пленки до того, как сядет батарея. Для всех, кроме самых тяжелых, это будут недели, если не месяцы автономной работы.

Стоит ли покупать?

EOS 7 с ProImage 100. Эван Роджерс / Входные данные

Одно можно сказать наверняка: если вы получите камеру EOS 7 в хорошем состоянии, она будет отлично работать. Возможно, вы удивитесь, насколько он современен и эффективен практически во всех аспектах. Но вот вопрос: какой фотографией вы занимаетесь?

Если вы снимаете такие продукты, как я, свадьбы, мероприятия или действительно любую коммерческую фотографию, EOS 7 — это именно то, что вам нужно, без всяких предостережений.

Но после нескольких недель использования этой мощной SLR мне захотелось чего-то меньшего.Я посмотрел на некоторые из премиальных наведений, которые всем нравятся, например, Olympus Mju II и Contax T3, но они действительно взлетели в цене.

Несколько недель назад я купил Bessa R4A и 35-миллиметровый объектив Voigtlander Color-Skopar f / 2.5 примерно за 2000 долларов. Это в 10 раз дороже дешевой установки EOS 7, но также примерно столько же, сколько Sony A7C с комплектным объективом или Fujifilm X-Pro3. Все просто зависит от того, что вам нужно.

Выгрузка пленки с 35мм фотоаппарата

ПЕРЕМОТКА ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ КАМЕРЫ

Практически все современные 35-миллиметровые камеры требуют, чтобы вы перематывали пленку с приемной катушки обратно в оригинальный картридж с пленкой.

Приемная катушка защищена от света только задней частью камеры, которая полностью закрыта от света, поэтому, если вы откроете камеру в любых условиях, кроме полной темноты, перед перемоткой пленки — даже на короткое время — вы рискуете сильное передержание пленки на приемной катушке (это называется «запотевание»), что может привести к потере всех снимков на ней. Вы, несомненно, потеряете как минимум пять или шесть кадров, независимо от того, как быстро вы снова закроете заднюю часть камеры. Выражение «затуманивание» используется потому, что обработанные негативы кажутся мутными или туманными.

Когда вы сделаете достаточно снимков, чтобы дойти до конца рулона пленки, его необходимо перемотать в картридж с пленкой, а картридж с открытой пленкой необходимо удалить, прежде чем вы сможете загрузить новую пленку.

КАК Я УЗНАЮ, ЧТО ФИЛЬМ ПОЛНЫЙ?

Есть несколько индикаторов, которые сообщают вам, когда вы находитесь в конце рулона, в зависимости от типа 35-мм камеры, которую вы используете.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ

В камере с автоматической перемоткой пленка просто перематывается обратно в картридж, когда будет сделана последняя экспозиция.Камеры, загружающие пленку автоматически, обычно автоматически перематывают ее. Однако, если батарейки вашей камеры разряжены, весь процесс перемотки может не произойти до того, как батарейки разрядятся. В этом случае вставьте новые батарейки в камеру, чтобы завершить процесс перемотки, или вручную вставьте пленку обратно в картридж. Если вы не можете сделать ни одно из этих действий, откройте камеру в полностью темной комнате, снимите пленку и вручную поверните шпиндель, пока пленка не окажется внутри картриджа. Вы также можете принести неоткрытую камеру своему фотодилеру, который снимет пленку в темноте.У большинства есть темные комнаты и другие светонепроницаемые помещения как раз для таких ситуаций. Если вы попытаетесь сделать это самостоятельно дома, вы должны быть уверены, что пленка вообще не подвергается воздействию света, даже тусклого света в темной комнате или крошечной полоски света, просачивающейся через дверную раму. Светильники для фотолаборатории созданы для работы с бумагой для печати, а не с пленкой. Пленка может затуманиваться мельчайшим количеством света. Если вам удалось удалить пленку и загрузить ее в светонепроницаемый контейнер, такой как картридж Kodak Snap-Cap 135, который предназначен для такого рода чрезвычайных ситуаций, обязательно сообщите в лабораторию или кинопроизводитель, какой вид пленки. он есть и сколько на нем экспозиций.

Автоматическая камера, которая не перематывает пленку автоматически, обычно отображает сигнал, требующий от вас нажать переключатель перемотки назад или кнопку, чтобы активировать функцию перемотки. Сигналом может быть мигающий красный свет или какой-либо другой индикатор. Некоторые камеры требуют нажатия двух кнопок или переключателей для автоматической или ручной перемотки пленки. Первая кнопка часто является кнопкой перемотки пленки, а вторая — фиксатором, который предотвращает случайную перемотку (или наоборот).В руководстве к вашей камере вы узнаете, что нужно для перемотки пленки в вашей конкретной модели.

КАМЕРЫ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

В ручном фотоаппарате (и в автоматических фотоаппаратах, которые не перематывают автоматически) рычаг продвижения пленки сжимается и становится устойчивым к переходу к следующему кадру, потому что следующего кадра нет.

Не давите на рычаг вперед, даже если вам кажется, что вам достаточно немного сдвинуть его, чтобы выжать из пленки еще одно изображение.Вы можете отсоединить пленку от картриджа, что сделает перемотку пленки практически невозможной. (В этом случае пленку следует выгружать в полной темноте и вручную вернуть под защиту картриджа. Лучше всего отнести всю камеру в закрытом виде в магазин фотоаппаратов или кинопроцессор и позволить им сделать это за вас. .)

Использование рычага продвижения пленки также может привести к наложению изображений на конце рулона. Вы можете подумать, что продвинули пленку достаточно для дополнительной экспозиции, но все, что вы сделали, это взвели затвор и частично продвинули пленку, так что ваша последняя и вторая последняя экспозиции будут перекрываться.

СЧЕТЧИК КАМЕРЫ ЗНАЕТ

Счетчик кадров пленки покажет, сколько кадров вы сделали. Конечно, вы должны помнить, сколько экспозиций было на загруженной вами пленке, чтобы с помощью счетчика кадров определить, приближаетесь ли вы к концу рулона. Если счетчик кадров вашей камеры показывает любое число, превышающее 25, вы, очевидно, знаете, что ваша камера загружена пленкой с 36 экспозициями (если вы не загружаете свою собственную пленку с необычным отсчетом экспозиции.)

Если у вас загружен рулон пленки с 24 экспозициями, а счетчик показывает 24, значит, вы находитесь в одном кадре от завершения или пленка полностью экспонирована. (Часто вы можете выжать лишний кадр из рулона пленки, когда во время загрузки пленки требуется меньше выноски. Это рискованное дело, вы можете перекрыть последние две экспозиции.) Если это видно. 25, велики шансы, что кадров не осталось и пора перематывать.

С рулоном пленки с 36 экспозициями в камере числа 36 или 37 расскажут вам ту же историю.Пора перематывать.

Некоторые счетчики кадров пленки и ряд фотоаппаратов среднего формата работают в обратном порядке, начиная с 24 или 36, в зависимости от того, что вы загрузили, и постепенно снижаются до 1, давая вам знать, сколько кадров осталось до того, как пленка израсходована. Если счетчик пленки показывает 0, перемотайте назад.

ПЕРЕМОТКА ИЗОБРАЖЕННОЙ ПЛЕНКИ В РУЧНОЙ КАМЕРЕ

Когда счетчик кадров показывает, что была сделана последняя экспозиция, или когда рычаг продвижения пленки больше не может быть перемещен, вы перематываете пленку, обычно начиная с первого нажатия кнопки перемотки (или использования переключателя), который может быть расположен на опорной плите камеры или рядом с рукояткой перемотки.Это разблокирует механизм перемотки пленки камеры. После этого вы должны физически перемотать фильм. Для этой цели обычно имеется рукоятка, расположенная непосредственно над местом расположения картриджа с пленкой (там, где он находится внутри камеры). Возможно, вам придется потянуть вверх и развернуть шарнирную ручку перемотки на рукоятке и повернуть ее в правильном направлении (обычно обозначенном стрелкой) с постоянным легким давлением, пока не почувствуете повышенное натяжение. Это большее натяжение означает, что вы приближаетесь к концу и собираетесь отсоединить поводок от приемной катушки.Сделайте еще один или два поворота, и обычно произойдет внезапное ослабление натяжения, что говорит о том, что пленка только что отсоединилась от приемной катушки.

Некоторые фотографы перестают перематывать здесь и открывают камеру обратно, потому что они знают, что загрузили всю экспонированную пленку в картридж, и все, что осталось перемотать — это лидер. Они делают это, чтобы не извлекать лидера из картриджа позже, когда они собираются обрабатывать пленку. Однако для обычного фотографа это чревато риском.Вы можете спутать экспонированный ролик с неэкспонированным роликом, потому что его лидер отображается, и случайно загрузить его снова в камеру, что приведет к целому ряду разочаровывающих [но, возможно, интересных] нежелательных двойных экспозиций. Лучше полностью перемотать пленку, чтобы случайно не снова загрузить тот же рулон позже.

Поверните рукоятку еще на несколько оборотов, пока не перестанет ощущаться напряжение и рукоятка не будет свободно вращаться. Теперь пленка полностью перемотана и вращается внутри картриджа с пленкой.(Не рекомендуется продолжать поворачивать рукоятку на случай, если в картридж попал крошечный кусочек песка. Это может привести к появлению царапин на пленке, когда вы ее поворачиваете.)

ПЕРЕМОТКА ТОЛЬКО В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Если ваша камера оснащена рукояткой ручной перемотки, не поворачивайте ее в неправильном направлении. Обычно правильное направление перемотки указывается изогнутой стрелкой. Некоторые камеры и так не позволяют этого, но если ваша, вы можете повредить пленку — согнуть ее и даже порвать — перемотав в неправильном направлении.

При перемотке держите кнопку разблокировки перемотки или переключатель полностью нажатой в положении перемотки, пока пленка полностью не перемотается, иначе вы можете растянуть пленку и даже удалить с нее перфорацию.

УДАЛЕНИЕ КАРТРИДЖА ПЛЕНКИ

Соблюдая описанную выше процедуру ручной перемотки, вы знаете, что ваша пленка полностью перемотана внутри картриджа. Теперь его можно безопасно удалить из камеры.

Обычно автоматические камеры перематывают пленку так, чтобы она полностью оказалась внутри картриджа, поэтому достаточно просто проверить счетчик кадров пленки, чтобы убедиться, что он показывает «0» или «E», прежде чем открывать камеру обратно, извлекать картридж, поместите ее в оригинальный пластиковый контейнер, защелкните крышку и принесите полностью обнаженную пленку для обработки.

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ КАМЕРЫ НАЗАД

Пуристы настаивают на том, что вы должны выгружать пленку при слабом освещении, на тот случай, если есть небольшая утечка света через кромки картриджа с пленкой. Но при нынешних эффективных конструкциях картриджей с пленкой вероятность запотевания пленки после ее полной перемотки в картридже мала. При этом, если кадры на пленке невероятно важны и не могут быть сняты снова, или если вы обеспокоены тем, что картридж с пленкой по какой-то причине может пропускать свет, не рискуйте.Откройте камеру в темной комнате или полностью черном, неосвещенном месте и сразу же поместите картридж с пленкой в ​​светонепроницаемую емкость в полной темноте. Просто убедитесь, что вы уведомили кинопроизводителя о важности снимков и о дополнительных мерах предосторожности, которые вы предприняли, иначе они могут просто открыть крышку контейнера в полностью освещенной комнате и стереть всю вашу дополнительную осторожность.

.