При съемке – Основные правила съемки. Пролог — Главная

Содержание

Топ ошибок при съемке портрета

Многие фотографы почему-то считают, что портретная съемка – это нечто особенное, особый жанр высокого фотографического искусства. Но, тем не менее, мнение это можно смело считать ошибочным. К портретной фотографии можно отнести все те снимки, на которых присутствует человек. Это, например, и фотографии с домашних посиделок в честь дня рождения жены или ребенка, и просто снимок близкого для вас человека где-то на улице, на отдыхе… Всё это смело можно назвать портретом.

Начинающие, да и не только начинающие, фотографы в портретной съемке очень часто допускают ошибки. Вот об этих ошибках давайте сегодня и поговорим.

Ошибка первая. Никогда не снимайте портрет широкоугольником!

В общем то, можно, конечно, сделать портрет широкоугольным объективом. Но портрет этот будет весьма необычным и своеобразным и понравится далеко не каждому. Объектив с коротким фокусным расстоянием очень гипертрофировано передает перспективу. Проще говоря, те объекты, которые находятся ближе к вам, на снимке будут казаться намного большими, чем в реальности, и чем те, которые находятся дальше от объектива. На портрете, снятом широкоугольным объективом, нос модели будет очень крупным, подбородок скошенным, а на искаженном лицее будут нелепо «сидеть» весьма странные выпученные глаза.

Для того, чтобы человек на портрете получился естественным, снимать нужно объективом с достаточно большим фокусным расстоянием, при этом отойти от объекта съемки немного подальше. Такие приемы дадут вам на портрете нормальные пропорции лица портретируемого.

Объективом с фокусным расстоянием 50 миллиметров хорошо делать так называемые «портреты в окружении», когда человек находится, например, на своем рабочем месте и снимать при этом приходится с достаточно близкого расстояния. А вот погрудный портрет лучше будет сделать с объективом фокусным расстоянием 75-80 миллиметров. Но при этом нужно помнить, что если у вас камера с матрицей формата APS, то объектив с фокусным расстоянием 50 миллиметров будет в данном случае работать как 75-80 миллиметровый объектив. Вот почему китовый «полтинник» для съемки портрета будет очень даже хорошим выбором.

Конечно, длиннофокусником снимать портреты очень хорошо. Но при этом, правда, для работы вам потребуется несколько больше места, так как при съемке придется отходить достаточно далеко от портретируемого. Плюс ко всему, объектив с большим фокусным расстоянием дает на снимке красиво размытый фон, что при портретной съемке позволяет добиться акцента на лицо модели.

Ошибка вторая. Глаза вне резкости

В портрете самое главное – глаза. И они, естественно, на снимке должны быть резкими. Если вы фотографируете человека крупно при большом отверстии диафрагмы, для того, чтобы добиться минимальной глубины резкости, это особенно важно.

Маленькая глубина резко изображаемого пространства – это прекрасный способ акцентировать внимание зрителя на то, что вы считаете в портрете самым главным. Ведь зритель в первую очередь рассматривает самое резкое в кадре, и лишь потом его взгляд перемещается на менее резкие и вообще размытые участки изображения. Вот почему четкая фокусировка в портрете очень и очень важна.

Если вы снимаете портрет на маленькой глубине резко изображаемого пространства, то в зону резкости в первую очередь должны попадать именно глаза. И лишь потом – нос, к примеру, или уши.

Если вы обычно привыкли снимать в автоматическом режиме, то ваша фотокамера всегда сама за вас настраивала резкость. При портретной же съемке это дело лучше взять под собственный контроль и привыкать настраивать фокусировку вручную. Если вы боитесь, что не справитесь с этим — внимательно почитайте инструкцию к вашей фотокамере. Там должно быть подробно написано о том, как самостоятельно, без помощи автоматики, настраивать резкость, как подобрать оптимальную точку фокусировки объектива.

Ручной режим фокусировки хорошо применять и в том случае, если человек не находится в активном движении, а просто сидит и позирует вам. При этом камеру хорошо бы установить на штатив и снимать в режиме Live View, используя при этом максимальное увеличение. Увеличивать нужно конкретно глаза, резкость то вы будете наводить именно на них.

Фотографировать в режиме Live View со штатива хорошо ещё и тем, что в процессе работы сможете свободно общаться с портретируемым, и отвлекая человека на всевозможные разговоры, помочь ему расслабится и при этом незаметно делать и делать снимки.

Ошибка третья. Чересчур большая глубина резко изображаемого пространства

Фотографировать человека при маленьком отверстии диафрагмы – идея далеко не всегда самая лучшая. При узкой диафрагме на снимке всегда получается резкий задний план, а это, сами понимаете, очень существенно отвлекает внимание зрителя от главного в портрете, то есть от самого изображенного на портрете человека.

Намного более хороший результат даст фотографирование, например, при диафрагме F 5, 6. Даже если фон на портретном снимке будет размыт совсем незначительно, всё равно это выделит портретируемого из окружающего его пространства, и зритель всегда сакцентирует на нем свое внимание.

Ну, а если вы решите сделать фон ещё более размытым, то для этого вам будет необходимо несколько увеличить расстояние между портретируемым и фоном, на котором вы его снимаете. Для этого вам нужно будет попросить фотографируемого подойти к вам чуть ближе, а самому при этом отойти немного назад, для того, чтобы сохранить масштаб кадра.

Для того, чтобы добиться на портрете красивого размытого фона, также можно использовать длиннофокусный объектив. Как мы уже говорили сегодня, объективы с большим фокусным расстоянием имеют маленькую глубину резко изображаемого пространства при одинаковой с широкоугольниками значении диафрагмы. Но при этом во время съемки вам придется достаточно далеко отходить от портретируемого.

Ошибка четвертая. «Оленьи рога»

Самая, пожалуй, распространенная ошибка начинающих и неопытных фотографов, когда они фотографируют людей. Ее можно даже назвать классической. Причина ее – невнимательность того, кто держит в руках фотоаппарат. При съемке он просто-напросто не обращает внимание на задний план изображения. В результате такой оплошности, на снимке получаются люди с торчащими из головы различными предметами – ветвями деревьев, опорами уличного освещения, и многое другое. «Оленьи рог», как их называют старые фотографы прошлого века.

Как избежать этой ошибки? Да просто достижением, наработкой некоторого опыта в работе. Лучше фотографирует тот, кто фотографирует много – это ещё один афоризм профессиональных фотографов 20 века.

А ещё можно снимать портрет на широко открытой диафрагме. При этом фон будет достаточно размыт, и, естественно, предметы на фоне, которые при хорошей глубине резко изображаемого пространства грозили превратиться в «оленьи рога», будут находиться вне зоны резкости и не так страшны для вас.

Но все же самый главный способ избежать такой ошибки — внимание и ещё раз внимание при съемке. Если из головы портретируемого что-то торчит – сделайте шаг в сторону, и всё. Проблема решена.

Ошибка пятая. Очень маленькая глубина резко изображаемого пространства

уроки фотографии бесплатно

Сегодня мы уже говорили о том, что снижение глубины резко изображаемого пространства до минимальных значений бывает весьма эффектным приемом в портретной съемке. Например, если фотографировать при максимально открытой диафрагме, ну, скажем, f 1.8 длиннофокусным объективом с фокусным расстоянием 85 миллиметров, глубина резкости может снизиться всего до одного-двух сантиметров. Проще говоря, в резкости на вашем портрете будут только лишь глаза человека, а вот уши будут уже вне зоны резкости и получатся размытыми.

Всё это говорит о том, что при фокусировке в портретной съемке нужно быть очень и очень осторожным. И если уж вы так хотите избежать при этом ошибок, то диафрагму нужно будет немного прикрыть.

Ещё один способ избежать ошибок с фокусировкой при съемке портретов на маленькой глубине резко изображаемого пространства – это проверка получившегося изображения на экране вашей фотокамеры. При этом изображение нужно максимально увеличить.

Ошибка шестая. Неправильный выбор высоты точки съемки

Принято считать, что портреты лучше всего снимать с уровня глаз того, кто на этом портрете изображен. Но, впрочем, всё тут зависит от конкретной ситуации, от контекста. Например, детей можно снимать даже практически лежа на полу, чтобы подчеркнуть как бы детскую точку зрения на происходящее. Но если ваша цель — подчеркнуть именно то, что дети – маленькие, то и снимать их нужно с верхней точки. Таким образом, у зрителя возникнет ощущение естественного взгляда на детей взрослого человека.

При фотографировании взрослых нужно остерегаться съемки с точки, которая располагается ниже уровня глаз. Это порой в очень значительной степени увеличивает нижнюю часть лица и акцентирует внимание на двойном подбородке лица полного человека и на его ноздрях.

Детей и женщин принято фотографировать чуть сверху. При этом нужно попросить их направить свой взгляд чуточку выше. Это нужно для того, чтобы подчеркнуть красоту глаз портретируемого и сделать их на снимке более привлекательными.

Ошибка седьмая. Грубые резкие тени на фоне

Конечно, иногда такие тени играют в портрете определенную роль и бывают вполне уместными. Но обычно фотографы, да и портретируемые тоже, не любят такие тени. И поэтому вторые просят первых сделать их более мягкими.

Как уйти от этой ошибки (если, конечно, глубокая тень от человека – не является вашей целью)? Если вы снимаете портрет на улице в яркий и солнечный день, то для фотографирования лучше будет поискать более затененное место. Например, теневую строну здания, или просто попросить модель перейти в тень ближайших деревьев. Так же при съемке на улице можно применять рассеиватель, который нужно расположить непосредственно над головой модели. Это сделает свет, падающий на лицо портретируемого, более мягким.

Если вы снимаете портрет в помещении, то лучше применять не встроенную вспышку, а вспышку, расположенную вне вашей фотокамеры и работать с ней через синхронизатор. Такая вспышка может поистине творить чудеса, заполняя своим светом лишние глубокие тени и придавать образу портретируемого особую выразительность.

Кстати, при помощи вспышки так же можно акцентировать внимание зрителя на человеке, изображенном на портрете. Если свет вспышки слегка убавить, то фон будет освещен не так интенсивно, что несколько «оторвет» портретируемого от фона.

Восьмая ошибка. «Красные глаза»

«Красные глаза» — это отражение на сетчатке человеческого глаза сильного светового импульса вспышки, установленной в непосредственной близости от объектива. Это серьезная опасность при портретной съемке, ошибка, так же часто встречающаяся у неопытных и начинающих фотографов.

Этот эффект можно смягчить, применив при съемке специальную функцию, предусмотренную сегодня во многих цифровых фотокамерах. В этом случае вспышка, встроенная в фотоаппарат, перед основным импульсом выдает дополнительный, который служит для того, чтобы зрачок глаза сузился. А в момент собственно съемки, когда срабатывает затвор, вспышка дает второй импульс, который собственно и служит для освещения. Но к этому времени зрачок глаза портретируемого уже достаточно сужен, и свет вспышки не отражается в сетчатке.

Но, тем не мене, этот способ не всегда дает нужный эффект. Проще всего будет при съемке перенести вспышку подальше от объектива, так, чтобы ее яркий свет не отражался в сетчатке глаза портретируемого.

Ошибка девятая. Чрезмерное обилие деталей

При съемке портрета фотограф обычно стремиться к тому, чтобы глаза на снимке были резкими. И вряд ли кто хочет подчеркнуть недостатки кожи модели. Если вы снимаете портрет в формате JPEG, то вам следует обратить внимание на естественную, или нейтральную настройку цвета и активно ее использовать. В значительной степени усиливают цвет и мелкие дефекты кожи (морщины, например, или какие-нибудь прыщики…) режимы съемки с повышенным насыщением.

В формате PAW снимать портрет намного лучше, это позволит вам в дальнейшем достаточно хорошо обрабатывать изображения, обращая внимание при этом на тон кожи портретируемого, а, точнее, на насыщенность этого тона. Но, правда, при этом нужно остерегаться того, чтобы не довести этот тон до такой степени, чтобы человек казался бледным и больным.

Для того, чтобы удалить со снимка множество лишних и отвлекающих внимание деталей, можно, конечно, и посидеть часок-другой над ретушью… Не стоит повышать резкость в кадре непосредственно при съемке, лучше сделать это при обработке и избирательно, не трогать кожу портретируемого фильтром, повышающим резкость изображения.

Но и увлекаться ретушью тоже не стоит. Не нужно впадать в крайности. Иначе кожа лица модели превратится в силиконовую маску и человек даже может не узнать себя на созданном вами портрете.

Ошибка десятая. К сожалению, не последняя. Съемка с большого расстояния

Снимать людей с большого расстояния — также одна из самых частых и распространенных ошибок неопытных и начинающих любителей фотографии. При этом они даже не пытаются зуммровать объектив фотокамеры.

Если снимать портрет именно таким образом, то в кадре вокруг основного объекта окажется чересчур много лишнего, совсем не нужного свободного пространства. Например, огромная площадь неба над портретируемым, или излишне большое пространство земли, скажем, какая-нибудь лужайка, на которой вы фотографируете своего приятеля. Во многих случаях даже в таких условиях погрудный портрет или собственно только лишь лицо человека в кадре смотрится намного интереснее и лучше.

Но это совсем не означает того, что масштабные портреты в окружении большого пространства смотрятся хуже. Просто при съемке таких портретов нужно более точно планировать образ, который вы хотите создать в своей работе, подумать как следует над композицией. К сожалению, многие начинающие и неопытные фотографы часто забывают про это.

Портрет крупным планом, конечно же, всегда смотрится намного интереснее других портретов. Но тут нужно остерегаться перебора. Иначе вы можете получить не портрет, а обыкновенный снимок для паспорта. А это уже, согласитесь, совсем не интересно…

Вот и всё на сегодня. Успехов вам!

www.takefoto.ru

Съемка движущихся объектов

Чтобы стать профессионалом, начинающему фотографу необходимо научиться снимать динамические кадры. Этот навык полезен во всех видах съемки. Будь то спортивные соревнования, детские фотосессии, танцы и даже ночные пейзажи. Чтобы герои съемки были четкими, необходимо узнать, как фотографировать движущиеся объекты. Существуют разные приемы, которые помогают правильно передать замысел автора, корректно выставив настройки фотоаппарата. Также может понадобиться специально размыть движение. Этому тоже полезно научиться.

Какие приемы съемки движущихся объектов есть

Главный параметр, на который следует обратить внимание при работе с движущимися объектами – выдержка. Она дает неограниченные возможности. Главное понять, какой результат необходимо получить. В зависимости от цели, можно использовать 5 основных приемов в фотографировании движущихся объектов.

Заморозка движения

Такой эффект достигается при установке выдержки 1/250 и короче. Данные настройки позволяют получить четкий снимок. Но из-за идеальной резкости движущегося объекта кадр может выглядеть слишком статичным. Он как будто замораживается. Чтобы придать фото большую динамичность, можно слегка наклонить камеру (завалить горизонт).

Выбор настроек зависит от того, насколько быстро движется человек, животное или предмет.

Приведем примеры:

Чтобы передать движение волн, достаточно 1/250 секунды;
Бегущих людей и велосипедистов лучше снимать при 1/500 секунды;
Движение животных и авто заморозит 1/1000 секунды.

Также стоит учитывать, что разные части снимаемого предмета могут перемещаться с разной скоростью. Например, при движении вертолета его можно заморозить при настройках 1/250 секунды. А лопасти окажутся размытыми. Чтобы они были четкими придется устанавливать от 1/2000 и короче.

Снимая девушку, взмахнувшую волосами, понадобится настроить выдержку 1/1000 секунды или короче. Только так кончики волос окажутся четкими. При этом движение самой модели гораздо медленнее. Для его заморозки хватило бы и 1/250 секунды.

Как избежать смазанных кадров, при использовании этого правила фотосъемки движущихся объектов:

Включать серийную съемку из 2-3 кадров. Больше не стоит, чтобы фотоаппарат не перестал снимать, записывая данные на флешку, в решающий момент;
Высчитывать момент, когда объект перемещается на минимальной скорости. Например, когда мотоцикл находится в верхней точке перед полетом вниз;
Не надо гнаться за количеством кадров, надеясь найти что-то хорошее из тысяч снятых за день фотографий. Лучше выждать подходящий момент и нажать на спусковую кнопку.

Съемка с проводкой

Так называют прием, когда можно проследить движение объекта. Для него необходимо устанавливать выдержку от 1/15 до 1/250 секунды.

Проще всего определить нужные параметры опытным путем. Если кадр оказался полностью размытым, выдержку следует сделать короче. Если движение заморожено – удлинить.

Также есть примерная схема фотосъемки движущихся объектов с проводкой:

Быстро движущиеся птицы, авто, мотоциклы – 1/125 секунды;
Горные велосипеды, проезжающие близко к фотоаппарату – 1/60 секунды;
Животные, люди – 1/30 секунды.

Съемка с творческим размытием

Для этого способа фотосъемки движения объектов понадобится длинная выдержка – от 1/15 до 1 секунды. Это позволит специально смазать движущиеся предметы, превратив их в линии.

Такой прием используют, например, для съемки водопадов.

Для его воплощения фотоаппарат необходимо перевести в режим «Приоритет выдержки». В зависимости от производителя обозначается S или Tv.

Вот пример стандартной настройки, размывающей объекты:

Волны, медленное течение воды, идущие шагом люди – 1/4 сек;
Быстрый поток воды, например, водопад – 1/8 сек.

В яркий солнечный день бывает сложно сделать кадр непересвеченным даже при закрытой диафрагме и минимальном ISO. В такой ситуации можно установить на объектив специальный серый фильтр. Он затемнит кадр, сделав его правильно проэкспонированным.

Чтобы избежать размытия всего кадра, снимают со штативом или моноподом.

Фотосъемка на длинных выдержках

Этот прием используют только с тяжелым профессиональным штативом. Выдержку настраивают от 1 до 30 секунд. Он применим, например, для съемки облаков или морской глади.

Движение на таких снимках как будто замирает.

Стандартные настройки для разных видов такой фотосъемки:

Волны, на которых должны остаться какие-то детали – 1 сек;
Быстро движущиеся облака – 8 сек;
Медленное движение моря – 15 сек;
Ветер, шевелящий листву – 30 сек.

Съемка на максимальных выдержках

Прием подходит для ночной фотосъемки. Используется настройка от 30 секунд и больше. Ночью света очень мало, чтобы не завышать светочувствительность, необходимо максимально увеличить выдержку. Метод актуален при съемке звезд в ночном небе.

Этот прием не только позволяет получить качественные фото, но и дает необычный эффект.

Снимая звездное небо, необходимо настроить фотоаппарат:

Для звездных треков – 10 минут;
Для отдельных звезд или полнолунных пейзажей – 2 минуты.

Какие сложности есть при съемке движущихся объектов

В зависимости от условий фотосъемки могут возникнуть разные затруднения, даже если фотограф хорошо подготовился.

Дрожание рук

Даже подобрав правильную настройку фотоаппарата и высчитав скорость движущегося объекта, можно получить смазанный кадр. Всему виной дрожание рук.

При съемке всегда необходимо учитывать фокусное расстояние объектива. Это поможет избежать шевеленки. Например, снимая на объектив 200 мм, необходимо выставить 1/200 секунды. При фокусном расстоянии 50 мм – 1/50 секунды.

При этом даже легкий объектив или простой монопод дают возможность использовать более длинные выдержки. Если штатив профессиональный, то их вообще можно устанавливать любые.

Пересвет

Снимая на длинной выдержке для размытия фона, можно получить засвеченное изображение.

Проблему можно решить несколькими способами:

Существует 5 основных приемов фотосъемки движущихся объектов. Важно определиться с целью и подобрать необходимые настройки. Для начала можно воспользоваться шаблонными параметрами, предназначенными для разных ситуаций. Затем корректировать их на практике в зависимости от условий съемки. Только опытным путем можно овладеть этим навыком и в дальнейшем смело останавливать, замораживать или творчески размывать движение.

my-photocamera.ru

Основные правила съемки. Эпилог

В первой части данного материала мы рассмотрели основные настройки современных видеокамер, прошлись критикой по неправильным психологическим установкам операторов-новичков; научились держать видеокамеру и вкратце поговорили о такой важной составляющей фильма, как кадр. Пора продолжить курс молодого бойца. Теперь мы, умудренные опытом краткой, но насыщенной информацией службы, приступим к изучению таких понятий, как план, чередование плана и правила монтажа. И в заключение… дадим Присягу! Куда же без этого?!

Разговор о планах

Планы разные нужны, планы разные важны

Стоп-кадр 1

Стоп-кадр 2

Стоп-кадр 3

Стоп-кадр 4

Без предварительной подготовки (наша статья, скорее, посвящена аспектам практики, а не теории) рискнем утверждать, что, если в течение какого-либо значительного отрывка видеоматериала нам придется любоваться только одним планом (посмотрите четыре картинки вверху и выбирайте любой) — наш взгляд заскучает. В первом стоп-кадре мы захотим взглянуть в глаза героям ближе и увидеть место, где они так трогательно смотрят друг другу в глаза. В стоп кадре 2 — увидеть пальцы стилиста, порхающие над прической девушки, в стоп-кадре 3 — увидеть невесту полностью в свадебном платье… Стоп-кадр 4 непонятен, хочется увидеть место, где находится свеча, что происходит рядом.

Даже такое специфичное видео, как, скажем, футбольный матч, съемочная бригада старается показывать не одним общим или дальним планом (чтобы ни в коем случае не упустить стремительные и непредсказуемые перемещения мяча), а постоянно разнообразить видеоряд более крупными планами. Показываются напряженные лица игроков и тренера во время некритичных ситуаций, эмоции на лицах болельщиков. Если показывать весь матч одним планом — чем это будет отличаться от сидения на трибуне?

О том, какие планы и в каком порядке уместно показывать зрителю, мы сейчас и поговорим. Наша задача — сделать материал максимально комфортным для просмотра. Итак, для начала введем классификацию планов по крупности. Не забудем, что в подавляющем большинстве случаев мерилом всего происходящего в кадре является человек, поэтому всю классификацию мы будем проводить относительно человека. Итак:

Детальный план

Мы видим в кадре именно деталь, подробность. Кисть руки, туфелька, свеча или кнопка дверного замка. Многие видеооператоры пренебрегают таким планом, кто сознательно, а кто нет. Ведь чтобы получить такие кадры, необходимо подойти в упор к объекту или снимать с достаточно большим увеличением, то есть бороться с тремором рук, задерживать дыхание и т.д. А ведь этот детальный план необходим.

Первая иллюстрация, и сразу не простая. А как же, привыкайте, легких решений в реальных съемках не будет. И справа и слева изображены детали. Слева эта деталь — разбитые осколки бокалов, а вовсе не ноги человека на размытом заднем плане. Именно фокусировкой мы добились того, чтобы главным объектом в кадре были эти осколки. На втором кадре портрет на чашке не имеет никакого значения, кроме эстетического. Мы ясно видим, что изображена чашка, и именно она является деталью.

Видео, в отличие от фотографии, не обладает избыточным разрешением. Если на хорошей фотографии человека в полный рост вы вдруг захотите рассмотреть марку часов на его запястье — пожалуйста, можете абсолютно без потери качества увеличить картинку на мониторе в несколько раз. В видео, увы, разрешение экрана не позволяет этого сделать. Даже при небольшом увеличении с помощью монтажных программ, картинка теряет четкость, замыливается, распадается на отдельные пиксели.

Если вы думаете, что для полного рассказа о происходящем событии вам понадобятся детали — снимайте именно детали. Такими планами. Особенно такие планы важны для человека, про соционический тип которого можно сказать, что он сенсорик, то есть привык все потрогать, пощупать. Представление о фактуре материала позволит таким зрителям полнее погрузиться в происходящее на экране.

Крупный план

А куда без крупных планов? Именно в них эмоции, выражение взгляда. Можно заглянуть человеку в глаза и увидеть многое. Если мерилом избрать человека — на крупном плане лицо занимает весь экран. Возможно увидеть часть шеи, воротник, но никак не грудь. Такой план подходит людям, чей соционический тип можно охарактеризовать как этик. Человеку важны эмоции, чувства. И мы не в праве его этого лишать.

Не стоит для съемки такого плана подносить объектив близко к лицу, лучше (в разумных пределах) воспользоваться увеличением. При съемке в упор на широком угле лицо человека приобретает дополнительную вытянутость в сторону камеры, черты лица искажаются. Самый гротескный случай — вспомните соседку Шпака, когда Иван Васильевич смотрел на нее в дверной глазок (поскольку мы «на службе» — не вредно будет вспомнить и тот момент в к/ф «Горячие головы», когда находящийся в строю косоглазый курсант в упор смотрит на распекающего его злобного сержанта).

Разумеется, снять такой план тоже достаточно трудно. Особую трудность для видеооператора-любителя, или пусть даже профессионала, но работающего в жанре репортажа (когда трудно воспользоваться штативом, по вполне объективным причинам) представляют две вещи — естественный тремор рук, который сказывается при съемке со сколько-нибудь заметным увеличением, и то, что объекту достаточно даже легкого движения головой или плечами, чтобы кадр был потерян. А мы напоминаем, что показывать такой кадр меньше пяти секунд за редким исключением бессмысленно.

Классификация планов, о которой мы вам рассказываем, — это не наше изобретение, на ней построена вся отечественная школа кинематографа и телевидения. Однако существует и другая классификация планов, например, Голливудская. Там есть такой план, как «портретный», «половинный», «молочный», «поколенный». В основу положена вся та же крупность, но ступени градации, как мы видим, немного разные. Не будем останавливаться на ней подробно, отметим только, что эти планы не так очевидны, как, кажется, видно из их названия. Если вы решите почитать западные работы по операторскому искусству — имейте это в виду, обычно классификация планов обговаривается.

Первый средний план

Именно так, обычно, по утверждению психологов, мы видим собеседника, разговаривая с ним на комфортном для общения расстоянии (полтора-два шага). С, примерно, «по-грудь» до, примерно, «по-пояс». Это то, что между этими «примерно», и принято называть первым средним планом.

Второй средний план

Если человек виден ниже, чем по пояс, но выше, чем по колени, — такой план называется вторым средним. На таком расстоянии (мы сейчас говорим о расстоянии для невооруженного взгляда, без увеличительной, или наоборот, широкоугольной оптики) прекрасно видно моторику человека, связь его движений, жестикуляции и основной мимики. С такого расстояния можно рассматривать человека, не боясь причинить ему дискомфорт. Тип людей, которые при всех равных предпочтут такие планы — определяйте сами, напомним только, что «планы разные нужны, планы разные важны».

Общий план

На общем плане человек в полный рост занимает практически весь кадр по вертикали, с разумными вариациями. Этот план отлично подходит, чтобы показать ближайшее окружение главных действующих лиц. Специально для новичков-операторов подчеркнем: этот план обычно не прыгает сам в видоискатель. Чтобы запечатлеть такой план, приходится отойти подальше. Мы обязательно советуем вам сделать это усилие, разнообразие планов необходимо для хорошего фильма.

Дальний план

Да, нет предела крайностям. Этот план призван показать все, что увидел бы посторонний зритель, оказавшись на месте события. Фигурка человека занимает ничтожную часть экрана, она нужна только для осознания масштаба, ни о какой мимике или выражении лица говорить не приходится. Но логику сразу станет понятно где, в какое время года и суток происходит событие, о котором ведется рассказ. Понятно, что чтобы отснять дальний план именно места действия (иначе это будет просто пейзаж), бедному оператору придется достаточно далеко отойти. Уверяем, не пропадет ваш скорбный труд, такие планы вовремя и к месту — удел профессиональных фильмов, и зритель это оценит.

Чередование планов

Да, действительно, зачем мы столько писали? Если о золотом сечении еще куда ни шло, пригодится, то зачем такой долгий рассказ о планах? Догадливый читатель, наверное, уже сообразил, что как ни наведи камеру — какой-нибудь план да получишь. Как в известной истории про сына турецко-подданного: в ней Остап, делая единственно возможные ходы, как оказалось, повторил неизвестную ему защиту Фелидора.

Как уже замечено выше, любой кадр видео, если не происходит его смены за достаточно короткое время (5-10 секунд), зрителю надоест. Нет, разумеется, событие может быть сколь угодно интересным и важным, и оторваться от экрана может быть очень трудно, но кадр надоест. Наш взгляд будет выискивать новые подробности сцены, а подробностей нет. Не избыточно видео. Если мы показываем сцену, как девушка протягивает кочевнику чашку (рисунок чуть выше), то хоть прищуривайся, хоть прислоняй лицо к монитору — не увидишь деталей. И не поможет попытка заглянуть за край экрана. Ни один план в видео не может быть самодостаточным даже небольшое время. Эрго? Планы нужно менять. Смена кадров в видео называется монтаж. Он бывает внутрикадровый и межкадровый.

Внутрикадровый — это когда смена планов и ракурсов производится движением камеры или перемещением объектов съемки в течение одной сцены, без прекращения съемки. Межкадровый — это когда следующий кадр зритель видит отснятым другой камерой, или той же камерой, но после смены ракурса или плана.

Оба вида монтажа по-своему нужны и по-своему хороши, среди признанных мэтров искусства есть апологеты и того и другого типа монтажа. Например, Спилберг предпочитает межкадровый монтаж, отрицая движение камеры как таковое, а Сокуров снял нашумевший фильм «Русский ковчег» одним дублем, не выключая камеры ни на мгновение. Отметим, что большинство режиссеров не задумываются над тем, в какую именно крайность им удариться, и используют как межкадровый, так и внутрикадровый монтаж как инструменты выражения своих идей, без всяких идеологических подоплек.
Сейчас мы только говорим о том, в каких порядках мы будем менять планы в нашем фильме. Итак, мы не ставим целью долго подталкивать вас к тому, чтобы вы догадались о правильном ответе, кинематографисты в свое время искали ответ на этот вопрос очень долго. Желающих в полной мере насладиться методикой поисков и захватывающими экспериментами Эйзенштейна и Кулешова, мы отошлем к книге Соколова «Монтаж». Уверяем вас, если вам понравился процесс видеосъемки, то прочтение этого труда не будет лишним. Мы, уважаемый читатель, просто выдадим вам правильный ответ. Итак:

Монтаж по крупности

Один и тот же объект нельзя показывать разными планами, если они не отстоят друг от друга через одну ступень. Исключение составляют связки «дальний — общий» и «деталь — крупный».

Схема:

По этой схеме мы можем сколь угодно долго и всеобъемлюще показывать зрителю сцену и героев. Общий смысл этого закона — показать зрителю изменение картинки, чтобы он не заскучал, но не делать этого чересчур резко. Два вопроса, на которые мы ответим, потому что вы при внимательном прочтении и попытке разобраться не могли их не задать:

А: Что означает «нельзя»? А возьму и сделаю!
Q: На здоровье! Просто в месте, где вы нарушите этот закон (да и другие, о которых мы тут расскажем) в месте стыка двух кадров возникнет акцент, кратковременный дискомфорт восприятия. Появится ощущение разрыва во времени, резкого скачка. Разумеется, кинокартина (или, например, видеоклип) без акцентов невозможна, но не следует их делать там, где повествование непрерывно и не предусматривает нарушения целостности и гармоничности происходящего.

А: Мы часто видим в кино, как этот закон нарушается. Например, при съемке диалога, мы поочередно видим то одного, то другого героя крупным планом, и все воспринимается комфортно.
Q: Мы ведем речь о показе одного и того же объекта. Показывать несвязанные объекты можно, не учитывая этот закон, он — об одном и том же объекте. Ни один из законов, о которых мы рассказываем, не действует сам по себе, только видео, не противоречащее всем приведенным здесь законам, не вызывает дискомфорта при восприятии.

Если мы показываем идущего по аллее парка человека, или сидящую за столом девочку, то примерно каждые 5-10 секунд (в зависимости от динамики сцены и ритма повествования) план должен меняться, чтобы зритель не заскучал. По этому закону мы и можем показать нашего героя во всей красе.

Монтаж по направлению движения и взгляда

Один и тот же объект не может двигаться в двух соседних кадрах то в одну, то в другую сторону. Так же некомфортно будет выглядеть то, что снимаемый герой смотрит в одном кадре в одну сторону, а в другом — в другую.

Тут, мы думаем, тоже не стоит долго распространяться в ответе на вопрос «почему?». Потому что невозможно в жизни мгновенно оббежать кого-либо и уставиться на него с противоположной стороны. Не бывает так, а значит, и психика наша к таким восприятиям не готова. Мы ответим на вопросы, которые возникают у новичков, когда они пытаются воплотить этот закон в съемке:

А: Что нам делать, если у нас есть два красивых кадра, где объект движется то в одну, то в другую сторону? Или если нужный нам объект необходимо показать и с одной и с другой стороны? Неужели какой-нибудь кадр придется выкинуть?
Q: Профессионалы в таких случаях используют следующие способы:

между двумя этими планами показать так называемую «перебивку», то есть абсолютно нейтральный кадр (а можно и несколько), никак не относящийся к объектам. Например, главные герои идут по аллее в одну сторону, затем показываем играющую рядом девочку или лучик солнца сквозь листву, или сидящую на скамейке бабушку (да хоть наблюдающего за ними из-за кустов шпиона, все эти законы действуют в фильме любого жанра). Затем, абсолютно комфортно мы можем показать героев с другой стороны, идущих по отношению к зрителю в другую сторону. В случае с автомобилем уместно будет показать, например, приборную доску;
пересечь линию их маршрута с включенной камерой. Способ, требующий серьезного владения камерой, как писалось выше, придать своей походке плавность, комфортную для восприятия очень трудно, профессионалы в таких случаях прибегают к помощи кранов, рельсов, стэдикамов;
показать промежуточный план, в котором главные герои идут прямо на камеру или от нее.

Отдельного внимания заслуживает описание принципов направления взгляда при съемке диалогов.

При съемке диалога или любого другого вида общения, все идущие друг за другом планы должны делаться с одной стороны линии общения.

Надеемся, про линию общения долго объяснять не придется. Просто мысленно проведите между двумя общающимися людьми линию. Не отрезок, не луч, а именно линию. Ее нельзя пересекать при съемке ни в коем случае, кроме как воспользовавшись тремя способами, описанными выше. Соблюдая это нехитрое правило, мы сразу получим несколько отличительных свойств нашего видео, которое поможет зрителю комфортно воспринять увиденное. Если один герой всегда смотрит вправо, то другой — всегда влево. И никогда не возникнет впечатление, что разговаривающие между собой люди смотрят куда-то в одну сторону, один из-за плеча другого. При этом человеческая психика отождествляет правую и левую сторону с позицией и мироощущением героя, без большой надобности не стоит пересекать ее, даже используя способы, описанные выше: у зрителя возникнет ощущение перемены точки зрения, смущения кого-либо из участников разговора.

Монтаж по фазе движения

Последующий кадр сцены должен продолжать предыдущий по фазе движения.

Самый классический пример, обычно используемый для демонстрации принципа, — это два кадра с марширующими солдатами. На одном мы видим, как правые ноги пошли вниз, на другом — как они опускаются на землю. Наверное, излишне указывать, что на видео солдаты не должны в этом месте сбиться с ритма. И опуститься во втором кадре должна именно та нога, которая опускалась в предыдущем. Кино — это великая сила, при просмотре несогласованного по фазе движения видео у потомственных строевиков может случиться истерика. То же правило — не сбивать ритм — нужно применять к любому видео, где любые заметные движения имеют хорошо видимые фазы.

Заметим ещё: используя этот закон, можно сглаживать нежелательные нарушения других монтажных законов. Например, переходом по фазе движения достаточно хорошо маскируется нарушение закона крупности. На одном кадре мы видим, как главный герой первым средним планом размахивается, и в момент движения руки мы меняем план на дальний (надо показать, куда полетит выпущенный из руки камень).

Монтаж по яркости и цветности

Последующий кадр сцены не должен иметь ощутимых различий в яркости и цвете. Любые изменения яркости и цвета должны происходить постепенно.

С одной стороны, все понятно: биение яркости и цветности в кадре не должны вызывать раздражения (вспомните о фиксировании экспозиции, к которому мы призывали в главе о кнопках на камере), но с другой — как всегда, появляются вопросы:

А: Герой заходит в темную комнату с освещенной улицы. Мы не хотим делать резкого акцента, наоборот, хотим показать заход героя в дом просто как один из этапов на пути, скажем, к телевизору. Как быть? Ведь неизбежен скачок по яркости?
Q: Да, неизбежен. Есть несколько приемов, позволяющих сгладить этот скачок (заметим, что все эти приемы уместны и при стыке кадров по всем другим правилам, мы надеемся, что вы внимательно читаете эту статью и пытаетесь не просто заучить, но и проанализировать полученную информацию).

постоянная звуковая картина. Скажем, в процессе смены кадров неизменен голос главного героя (небольшой внутренний монолог, типа «сейчас приду, пельмешек нажарю». Вспомните бормотание под нос норштейновского Ёжика в Тумане). Это поможет «стабилизации» образа в сознании зрителя;
внутрикадровый монтаж. Заключается он в том, чтобы зайти вместе с героем в комнату, не выключая видеокамеры. Разумеется, это потребует от оператора серьезных усилий, ведь тряска камеры крайне нежелательна. Такой же способ, то есть внутрикадровый монтаж, применим и в ситуации, если мы хотим уберечь зрителя от скачка цветности. Например, на общем плане главный герой идет по зеленой аллее. Подошло время показать его крупнее, но в этот момент он подходит к кирпичной стене. В крупном плане неизбежно по глазам ударит красный цвет, которого в предыдущем кадре не было. Как быть? Ответ напрашивается сам собой: на первом кадре мы должны проводить героя до тех пор, пока стена не покажется в кадре и не займет ощутимую часть экрана. Никакого дискомфорта при этом зритель не испытает;
промежуточный кадр. Очень важный прием во многих случаях, когда мы хотим плавно изменить обстановку на экране. Должен быть промежуточный кадр, в данном случае по яркости. Придумайте его. Герой подошел к двери, все светло-светло. Рука тянется к замку, поворот ключа покажем крупно, рука убирается. Мы видим дверь с лежащей на ней тенью героя. Уже ближе к темноте, ждущей нас в помещении.

Как мы видим, все принципы монтажа имеют основной целью снизить дискомфорт при переходе с одного кадра на другой. Анализируя конкретные кадры, и выясняя, что именно вам не нравится, можно открыть и другие правила.

Еще несколько важных понятий. Правила хорошего тона видеографа

Подошла пора заканчивать эту статью, она и так получилась ощутимо большей, чем первоначально планировалось. Еще несколько вещей, о которых необходимо знать новичкам, мы рискнем дать бессистемно. Почему бессистемно? Во-первых, их легко запомнить и так. Во-вторых, объяснение причин «почему так, а не иначе» можно провести двумя способами. Долго-долго объяснять и подводить читателя к ответу или просто напомнить о том, что видео должно быть комфортно для восприятия, из этого нехитрые правила и проистекают. Так как «во-вторых» мы уже выполнили, то, пожалуй, перейдем к этим самым вещам. Итак:

Использовать правило «сорока пяти»

Само правило выглядит очень просто.

При съемке одного и того же объекта или сцены, два идущих друг за другом кадра не должны производиться под одним и тем же углом к объекту. Крайне желательно смещением точки съемки добиться того, чтобы угол между ними приближался к 45 градусам. При этом все остальные известные нам правила также должны выполняться.

Чего мы добиваемся этим правилом? Изменение крупности кадра не будет выглядеть как моментальное приближение или удаление объекта, что, как мы уже говорили, ведет к нежелательному эффекту. В реале это выглядит примерно так, как мы указали на нижеприведенной схеме.

Не подумайте, что мы так плохо рисуем. Два схематических изображения в правом верхнем углу картинки — это стандартное обозначение людей при создании раскадровки в кинематографе. Два пучка расходящихся от низа экрана линий — две камеры с показанными углами съемки. Несмотря на явный примитивизм, можно безошибочно определить, что два человечка стоят (или идут, в данном случае неважно) в левый нижний угол экрана. Две точки съемки мы разнесли вовсе не произвольно. Обратите внимание:

не пересекается линия движения, то есть правило по направлению движения соблюдено;
не пересекается линия общения, если идущим людям вздумается поболтать между собой, то правило направления взгляда тоже будет соблюдено;
если судить по тому, какие углы у камер относительно людей, то можно сказать, что правило крупности мы тоже соблюли: с точки съемки 1 мы показываем первый средний план, а с точки съемки 2 — общий;
наконец, две красные линии, обозначающие биссектрисы углов наших камер, пересекаются под углом 45 градусов, именно об этом мы сейчас и говорим.

Избегать повторяющихся движений камеры

При попытке операторов совершить внутрикадровый монтаж (а, выражаясь бытовым языком, — хоть как-то украсить подчас достаточно рядовое событие), очень часто мы видим такую картину: после панорамирования или игры приближением-удалением, оператор возвращается на кадр, с которого камера начала движение, практически обратным маршрутом. Было приближение — тут же камера начинает свой путь обратно. Был поворот налево — сейчас произойдет поворот направо. Нужно ли сейчас доказывать, что это некомфортно наблюдать зрителю? Не станем, просто поверьте на слово. При постановочной видеосъемке такое ни в какие ворота не лезет, а как быть при репортажной? Надо опять вернуться в ту же точку, ребенок (или собачка, да кто угодно) бегает кругами. Сделали наезд, с целью показать какую-то важную деталь, пора опять на общий план, там очень важное происходит, нельзя зрителя долго держать в неведении… Итак, что будем делать?

нас может спасти последующий монтаж нашей записи (он многое может спасти, готовьтесь изучать видеоредакторы). Один из повторяющихся кусков маршрута (начальный или конечный, по выбору) можно заменить упоминаемой выше перебивкой. То есть кадром, на котором зритель увидит то, что не может увидеть в соседних кадрах, но, безусловно, снятых в том же месте и в то же время (на самом деле обычно чуть раньше или чуть позже). Это, например, может быть просто один из статистов, который до этого промелькнет на общем плане, внимательно смотрящий на происходящее. О перебивках мы подробно расскажем в следующей части.
тот же монтаж может позволить просто безболезненно отрезать кусочек, ничего не вставляя взамен. Это возможно в том случае, если в этот момент участниками сцены не было произнесено никаких важных фраз. Но повезет вам или нет — вопрос статистики. При серьезной съемочной работе вы просто обязаны запастись перебивками, это «палочка-выручалочка» для стыка многих кадров.
найти промежуточную третью точку и придти в нее другим способом. После того как сделали наезд (а вам тут же страсть как понадобилось опять уйти на общий план), примените панорамирование. Например, во время праздника, в толпе вы выхватили наездом маленькую девочку, внимательно изучающую подаренный ей флажок. Не спешите делать отъезд, проведите камерой в сторону, пока девочка полностью не исчезнет за границей кадра, и наведитесь на кого-нибудь другого. Разумеется, следует сделать это как можно чище, без лишних рысканий и ни в коем случае не движениями, которыми в кино обычно показывают поиск снайпером очередной цели. После чего, немного выждав (чтобы зритель успел понять, что вы ему в очередной раз показываете), вы можете спокойно сделать отъезд, и затем (или одновременно) панорамированием вернуться на общий план. Уверяем, такая съемка будет ощутимо комфортнее восприниматься зрителем. То же самое, если вы только что провели панораму. В следующей «перебежке» камеры до следующей цели обязательно воспользуйтесь зумом. Такой прием нисколько не подходит для постановочных съемок, но сейчас мы изучаем те задачи, которые возникают просто при попытке качественно заснять для своего семейного архива несколько важных моментов.

Обычный путь новичка при попытке раскрасить сцену: сделать наезд на одного из участников, и через некоторое время вернуться назад.
Немного более изящное решение: после наезда на одного из участников сделать панорамирование на другого участника, и только после того, как мы разглядим и этот кадр, снова сделать отъезд на общий план.

— А махнуть рукой (да, и такой способ есть). Подержать план подольше, чтобы зритель успел забыть, как именно выглядел предыдущий, потом спокойно вернуться на прежний.

Давать себе и зрителю отдохнуть от главных героев

При малейшем нарушении законов монтажа возникает… Правильно, вы уже усвоили материал этой статьи. И представьте выполнение этой задачи (не дать зрителю почувствовать малейший дискомфорт от нарушения какого-либо закона) со всем усердием. Уверяем, снять самую тривиальную сцену станет очень трудно. А наполнить по всем правилам осмысленными действиями двухминутный эпизод — задача для профессиональной съемочной группы. Какие хитрости для этого существуют? Двух видов — достойные профессионалов и недостойные. Начнем с недостойных:

Разбивать кадры «вспышечкой» или, наоборот, уводом в темноту. Допустимо при создании работы в таком жанре, как видеоклип (в этом жанре почему-то считается уместным практически все. Никогда не берите в качестве примера для обучения видеоклипы!), но очень часто такую «работу» можно наблюдать и на телевидении, в передачах стиля МТV или Fashion. Не ставьте себе задачу шокировать и оглушить зрителя: при условиях для съемок, которые возникают в быту, у вас и так будет огромное количество нестыковок. Есть более приемлемые способы:

Использовать перебивки. Нейтральные кадры, не имеющие прямого отношения к действующим лицам, помогут изменить очень многое. Например, при показе напряженного диалога, когда герои интенсивно передвигаются по вашей съемочной площадке, они часто будут выбегать из кадра. Моменты, когда «кадра нет» или он не соответствует канонам по своему направлению и крупности, можно с успехом заменять, например, слушающими зрителями. Разумеется, виды природы ощутимо раскрасят фильм о походе. Имейте в виду, что при монтаже можно вставить кадры, которые были отсняты не с дрожащих от усталости рук или с учащенным дыханием, а чуть позже, на привале.

Заключение. Бойцам и генералам

Присяга

Всё, дорогой рекрут. «Курсы молодого бойца» окончены, личный состав… Нет, не отдыхает. В армии нет слова «отдых», если вы не знали 🙂

Личный состав после КМБ приводят к Присяге. Итак, читаем. Мы называем понятия и принципы, о которых долго и, надеемся, не утомительно рассказывали, а вы повторяете. Если что-то забыли — обязательно возвращаетесь и вдумчиво читаете, пока не усвоите.

Мы, молодые видеографы, знаем и умеем использовать такие кнопки на видеокамере, как:
кнопка включения/выключения записи REC
exposure (а если ее нет — режимы Spotlight и Backlight)
WB
рычаг приближения-удаления -ZOOM+
кнопка и кольцо FOCUS MANUAL
Нам чужды синдромы снайпера, поливальщика газонов, шагающего экскаватора или театрала; мы не силимся объять необъятное. Мы умеем строить кадр, исходя из принципа «Золотого сечения». Мы знаем, какие бывают планы по крупности: крупный план, первый и второй средний, общий и дальний (если не знаем — значит, перед нами съемка через микроскоп или вид из космического корабля). Мы умеем чередовать планы, исходя из принципов крупности, направления движения и взгляда, яркости и цветности, а также фазы движения. Чтобы наши кадры как можно чаще совпадали с вышеуказанными принципами, мы умеем пользоваться перебивками.

Товарищам генералам

Из своей армейской жизни хорошо помню, что самыми ужасными периодами службы для командиров части были… проверки. К проверкам готовились со всем тщанием. Все красили, ровняли, пришивали бирочки. Так и я, перед тем как сдать эту статью редактору, раз за разом пробегался взглядом по тексту, переставляя слова и фразы, правя формулировки. Но в часть приезжал генерал, и, оглядев казарму, внезапно заявлял, что… скажем, выключатели находятся на неуставной высоте. Так и хотелось сказать генералу — мол, товарищ генерал, боеспособность армии меряется не выключателями. Кстати, генералы все равно ставили нормальные оценки боеспособности. Должны же они найти ошибки, а то какие же они генералы?

Так , товарищи генералы от видеографии, решившие с высоты своего авторитета найти неточности и ошибки. Да, в этой статье очень упрощенная (и поэтому ошибочная в каноническом свете) формулировка некоторых терминов, многое дано не столь детально, как в учебниках, по которым учатся студенты ГИТРа и ВГИКа, а приемы и способы откровенно примитивны. Но статья и не для студентов написана. Она для тех, кому не придется говорить с кинооператорами или осветителями, то есть специалистами с другого факультета, на одном языке. И ничего ужасного в том, что молодые бойцы от видеографии так и не узнали, что такое «восьмерочка» или «синхрон», им на данном этапе это не нужно. Статья создавалась лишь для тех, кто хочет, чтобы его домашние записи приобрели более презентабельный вид, а не для тех, кто собирается штурмовать Канны.

Товарищам солдатам

Граждане молодые бойцы!

То, что вы только что прочитали, — лишь небольшая часть того, что необходимо сделать. Сделать, чтобы отснятое вами видео воспринималось на экране комфортно. Будьте критичны к качеству полученного знания — многие важные аспекты в этой статье упрощены или упущены для более удобного восприятия. Существует много частных случаев, когда указанные законы и приемы не будут работать так, как надо. Например — только для информации заметим — что основных монтажных законов гораздо больше, общее их число — десять. Что есть огромное количество хитростей, чтобы сгладить нарушение этих законов. Что монтаж может различаться по стилю повествования, что свет и направление движения во многих случаях могут служить мощным выразительным средством. Не говоря уже о языке движения камеры, о котором мы даже не начинали говорить.

Но теперь, если возвращаться к военной терминологии, вы знаете основы строевого Устава, это, с одной стороны, гарантирует ваш переход на следующую ступень в мире видеоискусства, а с другой — закладывает фундамент для новых достижений. Если вам интересен дальнейший путь в мир видеографии — чаще бывайте на нашем форуме и внимательнее изучайте раздел Путеводитель в Цифровое Видео. В следующих частях у нас с вами начнутся уже сержантские курсы. Мы постараемся помочь применить полученные знания для решения конкретных задач, таких как видеосъемка (и монтаж, готовьтесь!) фильмов о походах, концертах, корпоративных вечеринках и детях. Пока, кроме внимательного, на уровне рефлексов, изучения этой статьи — посоветуем ознакомиться с основами захвата и монтажа видео, и хорошенько изучить какой-нибудь видеоредактор. Всем спасибо.

Ваши документы!

Ходят тут всякие…
(народная мудрость)

— Да, кстати, товарищ, э-э-э… Что-то не разглядим мы ваше звание… После того, что вы нам тут наговорили, дабы не сомневаться в достоверности ваших слов… А предъявите-ка, пожалуйста, документики!

От редакции: да, да… Как-то не с того статья началась.
К каким последствиям приводят следования принципам, изложенным в Прологе и Эпилоге, вы всегда можете увидеть на примере работ автора: http://www.videodelo.com, который занимается видеосъемкой профессионально, дважды побеждал во всероссийских конкурсах, посвященных свадебному видео (это основное направление работы автора — статья тому в подтверждение), и, конечно, с интересом участвует в в деятельности Конференции.

www.ixbt.com

Высота камеры при съёмке людей: akry — LiveJournal

Я уже писал, что опытного фотографа можно отличить по такому признаку. Опытный умеет чуть-чуть приседать при съёмке людей, чтобы при поясном портрете объектив был на уровне глаз снимаемого. Или чуть ниже.

Хочу проиллюстрировать наглядно, насколько по разному выглядят люди, при съёмке с разной высоты. Ситуация достаточно типичная для бытовой съёмки. Фокусное расстояние — 28 мм (обычно самый широкий угол, доступный на «мыльницах»), потому что далеко отходить не хочется, и снимают широким углом вблизи. Снимаемые разного роста, что тоже часто бывает. Например, когда вместе стоят взрослые и дети.

1. Камера снизу, на уровне колен. Ноги длинные-длинные, голова цепляет за облака, особенно у левого Человечка. Такое впечатление, что снимали не людей, а Статуи Вождям. Если камера достаточно хорошая, при таком ракурсе будут видны волосы в носу.

2. Камера на уровне живота (здесь — на уровне живота Маленького Человечка). Для Маленького Человечка ростовой портрет вполне приемлемый, особенно если он не будет задирать нос. А вот Длинный Человечек по прежнему высится башней Саурмана.

3. Камера на уровне живота Длинного Человечка и на уровне подбородка Маленького Человечка. Маленького теперь хорошо кадрировать по бёдра или сделать поясной портрет. Длинный Человечек смотрится уже лучше, но всё равно не фонтан. Прямо дискриминация длинных какая-то…

4. Камера на уровне глаз Маленького Человечка. И на уровне груди Длинного. Длинный наконец-то получился в полный рост. А Маленького нужно кадрировать на грудной портрет, потому что при таком положении камеры ноги у него ушли далеко вниз.

5. Камера выше уровня головы Маленького Человечка, но на уровне подбородка Длинного. Для Маленького Человечка ракурс невыигрышный. «Ути-пути, кто там такой маленький к нам в камеру смотрит?». А Длинный идёт на поясной портрет.

6. Самое высокое положение камеры. Длинный Человечек наконец-то заслуживает кадрирование по грудь или даже выше. Маленький же Человечек окончательно ушёл вниз, и мы смотрим на него с воздушного шара.

Итак, какие выводы из этого мы можем сделать?

Во-первых, лучше стараться не использовать «экстремальных» ракурсов — сильно снизу или сильно сверху. Они могут быть комичными, иногда они очень в тему, но не для классического портрета.
Во-вторых, лучшее положение камеры для съёмки — несколько выше середины планируемого кадра. Например, если мы снимаем только лицо, лучшее положение — на уровне глаз. Лицо и часть груди? Тоже на уровне глаз, или чуть ниже. Поясной портрет? На уровне подбородка. Портрет по бёдра — тоже с уровня подбородка. В полный рост? С уровня груди или чуть ниже. Важное замечание: всё это в первую очередь касается съёмки широкоугольным объективом. По хорошему, портреты им не снимают. Так что эти советы в первую очередь тем, у кого нет выбора. Например, надо снять группу людей в комнате, все в кадр не влезают, а дальше отойти некуда.
В-третьих, если в кадре рост у людей сильно различается, найти компромисный ракурс будет сложнее. И надо смотреть на всех, кто в кадре, потому что сделаешь хорошо одному, другой может «поплыть».
В-четвёртых, следите за тем, чтобы люди не задирали нос и не клали голову сильно набок. Это чревато забавными эффектами в итоговой фотографии.

Для съёмки портретов лучше всего использовать объективы с фокусным расстоянием от 70 до 150 мм. Некоторые модные фотографы используют даже 200 мм. При таком фокусном расстоянии вам придётся отойти дальше, чтобы человек вошёл в кадр. Зато таких сильных искажений и удлиннений ног/головы не будет. Конечно не всегда удаётся отойти подальше. Однако если вы снимаете только погрудный портрет, или только лицо — не поленитесь, выдвиньте объектив на всю длину (скорее всего и будет как раз 150 мм). Пусть пропорции будут естественными.

И напоследок полезное напоминание фотографу при съёмке групп. Чем больше человек, тем больше вероятность того, что кто-то в момент кадра сморщится или моргнёт. Учёные даже расчитали, сколько кадров нужно сделать, чтобы гарантированно не было «моргунчиков». Там сложная формула, но для простоты можете руководствоваться следующей таблицей:

сколько человек в кадре	достаточно сделать кадров
1	1
2	2
3	2
5	3
10	3-4
15	4
20	5

Разумеется, если кадр очень важен, даже если снимаете одного человека, повторите съёмку несколько раз.

И конечно же перед тем, как нажать на кнопку, привлеките внимание людей и развеселите их — пусть они смотрят на вас и пусть их лица будут добрыми и радостными.

Дополнительно

akry.livejournal.com

Фокусировка при съемке на улице

Фотографируя на улице, очень важно уметь четко сфокусироваться на нужном объекте, и заранее настроить свой фотоаппарат, это довольно сложно, потому что вы не можете предугадать все возможные ситуации, но это крайне важно. Можно снимать в режиме автофокусировки, но это имеет свои минусы и плюсы

Глубина резкости

Тигр 1/250th на F4, ISO 3200 (28mm) — Canon 5D Mark II.

Прежде чем начать наш разговор о фокусировке, следует обсудить те факторы, которые входят в создание качественной фотографии. Если вы все знаете о глубине резкости все, то можете смело переходить к следующему разделу.
Термин глубина резкости означает — расстояние между передней и задней границами резко изображённого пространства, измеренное вдоль оптической оси, в пределах которого объекты съёмки на снимке отображаются резко. Например, вы расположены на расстоянии 3 метра от объекта, это означает, что в зависимости от настроек фотоаппарата, на расстоянии от 2,5 до 3,5 метра, изображение будет резким.
В зависимости от диафрагмы, от фокусного расстояния и от расстояния, на котором вы находитесь до объекта, глубина резкости может кардинально меняться. Чем меньше диафрагма, тем больше будет глубина резкости в кадре. Так что если вы снимаете при F16, большая часть вашего кадра будет резкой чем, если бы вы снимали при F2.8.
Чем шире фокусное расстояние, тем больше будет глубина резкости в кадре. Так что, если вы снимаете на 28мм, то большая часть снимка будет достаточно резкой, чем на 100мм.
Если вы находитесь на расстоянии около 10-ти метров от человека, то еще как минимум метра два перед ним, и за ним, будут достаточно резким, если же вы фотографируете на расстоянии три метра, то четкое расстояние будет где-то на полуметрах от объекта.
Имейте в виду, выражение «приемлемая глубина резкости» это всего просто мнение. Только благодаря долгому и упорному труду и работе с собственной камерой можно узнать, что в вашем случае и с вашей камерой означает эта фраза.

Зона фокусировки

Путешественник 1/400th на F8, ISO 1600 (17mm) — Canon 5D Mark II.

Для фотографирования на улице, хорошо подходит режим автофокусирвоки, так настраивать фокус вручную порой бывает очень долго, и требует не малой сноровки в этом деле. Как вы знаете, многие интересные события на улице случаются очень быстро и неожиданно, у вас может просто не оказаться нужного времени для настройки своей камеры. Если вы знаете, что и когда произойдет, то вы можете заранее настроить свою камеру, и ждать появления объекта съемки в зоне вашей фокусировки. Фотографируя с автоматической фокусировкой, вы можете снимать не глядя в видоискатель, порой события происходят так мгновенно что прицеливаться в видоискатель нет времени, а иногда вы расположены таким образом, что вам просто крайне неудобно смотреть, что вы снимаете, в таких случаях приходится действовать интуитивно.

Вам нужен объектив с ручной фокусировкой, такой как показан на изображении выше. Настроев на таком объектива примерное расстояние до объекта вы, даже настраивая камеру вручную, сможете получить четкие, качественные снимки. При небольшом расстоянии от объекта рекомендую вам фотографировать с ручной фокусировкой. А еще ручная фокусировка крайне необходима, когда вы хотите навести резкость на какой-то второстепенный предмет, а все остальное сделать фоном этой фотографии, то есть, расставляя акценты на фотографии, вам придеться пользоваться ручной фокусировкой. Но по факту, в уличной съемке чаще всего нужно, что бы весь кадр был резким и четким и для этого многие уличные фотографы приобретают широкоугольные объективы (28мм ли 35мм).
При уличной съемке возникает необходимость снимать при высоком ISO, так как не всегда освещение на улице может быть таким, какое необходимо для получения качественных снимков. Проверьте то, как фотографирует ваша камера при разных значениях ISO, что бы заранее определить для себя какое значение будет приемлемым в той, или иной ситуации.

Настраиваем диафрагму

Важно правильно настроить диафрагму. Если вы снимаете при хорошем солнечном освещении, вы можете смело фотографировать при значении диафрагмы равном F16, но если уличная съемка проходим, например, в метро, где освещения очень мало, вы не можете снимать при таком, же значении, тут его лучше поставить на значение, приблизительно равное F2.8

Отражение, Метро 1/250th в F2, ISO 3200 (35 мм) — Fuji X100.

Очень важно знать расстояние, с которого вы будете снимать. От того на сколько далеко или близко вы будете находиться от предмета съемки, будет зависеть то, на какое значение вам лучше всего настроить диафрагму. Все это дело практики, и только выйдя на улицу и начав фотографировать, можно наловчиться хорошо, владеть своей камерой. Правильно выбранное расстояние фокусировки поможет вам фотографировать людей и сцены из жизни улицы. Фотографируя, всегда будьте готовы переключаться с ручной фокусировки, на автоматическую. научившись хорошо работать со своей камерой, вы начнете снимать очень хорошие, качественные снимки уличной жизни.

Влюбленная пара на улице Святого Марка. F5 на 1/320th, ISO 1600 (28mm) — Canon 5D Mark II.

Заключение:

Если у вас есть время и возможность на ручную фокусировку – делайте это, но если у вас нет возможности даже заглянуть в видоискатель, то смело фотографируйте при автоматической фокусировке. Ориентируйтесь в зависимости от ситуации. Пытайтесь угадать нужное расстояние до объекта, и верно настройте свою камеру. Помните, в любом деле главное практика – фотографируйтесь и учитесь на собственных ошибках.

cameralabs.org

Цейтраферная съемка

Цейтраферная съемка (от немецких Zeit — время и raffen — собирать) специальный вид кино- и фотосъемки, при которой осуществляется фотографирование серии кадров одного и того же объекта с одной и той же точки съемки через равные промежутки времени. Предназначается для фотографирования медленно протекающих процессов. Промежутки могут длиться от долей секунды (серийная съемка) до часов и даже суток. Называется также «интервальной съемкой».
Впервые идея возможности создания видео фильмов в современных стандартах повышенной четкости, пришла мне после просмотра потрясающего фильма Рона Фрике «Хронос», снятого еще в 1985 году для кинотеатров IMAX с использованием цейтраферной съемки в его современной «ре-мастеринговой» HDTV видеокопии.
Идея сама по себе не нова, но интерес заключался именно в том, чтобы попробовать самому снять подобный видеофильм с использованием современных цифровых фотокамер.
Экскурс в историю
Фильмы в стандарте IMAX снимаются на 70 миллиметровую пленку с горизонтальной прокруткой кадров. Размер кадра 69,6×48,5 мм, что по самым скромным подсчетам (30 пар линий на мм) обеспечивает разрешение большее, чем 12 Мп. Первый IMAX фильм был продемонстрирован на Expo’70 в Осаке, Япония.
Так называемое Телевидение Повышенной Четкости — High-definition television (HDTV) — это цифровая система телевизионного вещания со значительно большим разрешением, чем традиционные форматы — NTSC (720×480, 30 кадров в сек), PAL или SECAM (768×576, 25 кадров в сек).
Впервые HDTV формат был разработан в Японии в 1969 году, но массовое признание получил лишь в конце 90-х.
На сегодняшний день Международным Телекоммуникационным Союзом (International Telecommunication Union) определены 3 наиболее общих стандарта HDTV. Это 1080i (1920×1080 линий, чересстрочная развертка, частота 25 кадров в сек), 1080p (1920×1080 линий, прогрессивная развертка, частота кадров может быть 24, 25 или 30, а в будущем планируется увеличение до 50 и даже 60 кадров в секунду) и 720p (1280×720 линий, прогрессивная развертка, частота от 24 до 60 кадров в секунду). Все стандарты имеют пропорцию отношения сторон экрана 16:9.
Несколько слов о сути процесса
Мы снимаем медленно происходящее событие, делая кадры с интервалом в несколько секунд, соединяя потом получившийся видео ряд в единое целое. В итоге, скажем, закат солнца (или его восход), протяженностью в пару часов от полной тьмы до дневного света, у нас есть шанс «ужать» и «запихнуть» всего лишь в пару минут видео современного формата повышенной четкости. Разрешение при этом возможно настолько большое, насколько это может быть сохранено и прокручено на современном компьютере, имеющемся в вашем распоряжении.
Технология
Технология очень проста. Для ее воплощения в жизнь требуется цифровая фотокамера, таймерный спуск, штатив, карта памяти, способная записать достаточно большой объем, источник электропитания, понимание — что именно вы хотите снять — и много терпения.
Фотокамера
Для описываемой цейтраферной съемки была использована зеркальная цифровая фотокамера Canon D60 c 2-мя объективами — Мир 47 М и Canon 70-200/4L. Отдельная съемка Луны и других объектов «крупным планом» выполнялась объективом МС Рубинар-8/500.
В процессе нашей работы стандартом был выбран кадр размером 1280 х 720 точек. Исходя из этого, начальный фото кадр делался формата Medium jpg — 2040×1360, с последующим его сжатием и перекадрированием в «широкоформатный» кадр.
Для съемки использовались две карты памяти CompactFlash — 1 ГБ Kingstone и 2 ГБ — 50X Kingstone Elite pro.
Таймер
Для проведения съемки подойдет любой таймерный спуск. В нашем случае использовался Canon TC-80N3, у которого масса достоинств и только один недостаток — его цена.
Штатив
Вспоминая «золотое» правило классической фотографии, скажу, что штатив для подобных съемок должен быть тяжелым и/или утяжеленным дополнительным грузом. Малейшая вибрация способна не только испортить отдельный кадр, но и загубить всю серию. Так, при съемке классического примера «движения времени» — хода минутной стрелки на кремлевских Курантах Спасской башни объективом МС Рубинар-8/500 со стороны Большого Москворецкого моста, в последствии оказалось, что вибрация от проезжающих по мосту в момент экспонирования кадра троллейбуса сотрясает мост (а, следовательно, и штатив) настолько, что это явно выделяется при просмотре итогового видео фрагмента и портит его в целом. А при съемке одной из кремлевских звезд этим же объективом оказалось, что она является флюгером и вращается вокруг своей оси…
Первые эксперименты
Для начала была проведена тестовая съемка в Москве, которая дала первый наиболее важный опыт. Съемка велась двумя способами. Со штатива, с частотой между кадрами — 3-5 с и с рук. Во втором случае, снимающий человек перемещался, делая один кадр на определенное количество шагов. В итоге, после коррекции наклона каждого кадра в графическом редакторе, получался достаточно плавный видеоряд «движущейся» камеры.
К сожалению, рамки интернет-пространства не позволяют нам проиллюстрировать данную статью видео файлами avi формата HDTV, поэтому большинство приведенных примеров сделаны либо как раскадровки движущихся объектов в одном изображении, либо как Flash анимация, показывающая общий характер движения и изменения картинки, либо как сильно уменьшенный и сжатый видеоролик.

Флюгерное движение звезды на Водовзводной башне Московского Кремля. Вид с Боровицкого моста через Москву-реку.
Штатив. Canon D60. Объектив МС Рубинар-8/500.

Раскадровка движения стрелок Курантов Спасской башни Московского Кремля. Вид со стороны Большого Москворецкого моста.
Штатив. Canon D60. Объектив МС Рубинар-8/500.

Пошаговая съемка наезда камеры на храм Христа Спасителя. Съемка через 5 шагов на пешеходном мосту через Москву-реку.
Canon D60. Объектив Мир 47 М. Видеофрагмент (640×360; 1,2 МБ).

Пошаговая съемка с проходом под пешеходным мостом через Москву-реку с видом на храм Христа Спасителя. Съемка через 5 шагов.
Canon D60. Объектив Мир 47 М. Видеофрагмент (640×360; 1,5 МБ).

Раскадровка движения Луны, отраженной в Москве-реке.
Штатив. Canon D60. Объектив МС Рубинар-8/500.
Другой особенностью современной цифровой цейтраферной съемки является возможность объединения получаемой серии высококачественных изображений в одно, которое в связи с этим получает дополнительное уникальное качество.
Так, при серийной съемке храма Христа Спасителя в утреннем солнечном свете, облака, двигающиеся в каждом кадре прямо на камеру, в результате объединения начинают «течь», как на изображениях с водой на длинных выдержках, приобретая видимый характерный градиентный вектор своего общего движения.

Единичное фото.

Цейтраферная сумма — из 45 единичных фото (1 раз в 5 секунд) с прозрачностью каждого слоя 3%, с последующим объединением их в графическом редакторе на белый фон и автокоррекцией…
Также этот прием пригодится тем, кто хочет художественно снять место постоянного скопления людей и сделать его безлюдным.
Как и в предыдущем примере, первое фото показывает предновогодний ГУМ со множеством посетителей, в то время, как второй кадр почти полностью убирает посетителей.

Мы берем серию из 165 фото (1 раз в 3 с) и объединяем в графическом редакторе с прозрачностью каждого слоя 1%… В результате, все двигающиеся фигуры исчезли, а в кадре остались лишь стоящие люди.
Кавказ
Описываемая далее цейтраферная съемка проводилась зимой и весной в условиях особо низких температур, достигающих ночью и под утро минус 20-30, на Кавказе в феврале-апреле 2007 года на высотах до 4000 метров, поэтому проблема электропитания для их успешного ее проведения изначально была актуальной.
Единственным способом нормальной работы оказалось использование длинного удлинительного кабеля электропитания (около 50 м) и подключение с его помощью камеры к источнику 220 В через блок питания, который тщательно изолировался в местах электрических соединений от попадании влаги и снега..

Раскадровка пролета «Ангела» в раскадровке движения Луны, полученная из серии снимков, сделанных зимней ночью над знаменитой вершиной Донгуз-Орун со второй очереди канатной дороги Чегета… Видеофрагмент (600×336; 6,2 МБ).
Камера Canon D60, объектив Мир 47 М, штатив, дистанционное устройство, серийная съемка с интервалом 30 сек., начиная с 17.00 (закат) и до 8.00 (восход). Загрузка всех файлов в видеоряд, получение видео — HDTV (1280×720), просмотр фильма на экране компьютера, где и была обнаружена данная структура, пролетающая в лунном свете с другой скоростью по отношению к обычным перистым облакам. Слив 18-х наиболее ярких кадров с луной и звездами в один. Дополнительно — наложено 3 кадра, где инородная структура, пролетающая над максимально засвеченной луной (справа от центра кадра), наиболее ярко видна.
Между снимками Луны интервал времени в 30 минут. Наложено в графическом редакторе в слоях с наложением светлым. Интервал времени между «Ангелами» — 30 сек.
Резюме — возможно, это и облака, но мне хочется верить, что Ангел…
Еще одной особенностью данного кадра является его характерная цифровая цейтраферная сумма. Если объединить в одном кадре все имеющиеся ночные кадры, то вместо точечных звезд мы обнаружим вполне характерные звездные дуги, которые легко получаются на пленочных камерах в результате долгой (иногда многочасовой) экспозиции и почти невозможны для цифровых камер любого класса, где уже после нескольких минут экспозиции шум становится значительно сильнее, чем снимаемое изображение. В случае же цейтраферной суммы, у нас есть возможность получить высококачественное изображения со сколь угодно долгой выдержкой.
Наконец, мы переходим к рассуждению — что именно мы хотим снять — и описанию того, как это в итоге получается на самом деле.
Перед началом съемок не помешает простой расчет. Скажем, мы хотим заснять закат солнца протяженностью в 2 часа, с частотой кадров — раз в 10 секунд. Какой длины ролик мы получим в итоге? 2 часа × 60 мин × 60 сек / 24 кадра в сек / 10 сек на кадр = 30 сек готового видео с частотой 24 кадров в секунду…
Много это или мало? Это «достаточно», чтобы увидеть как выглядит процесс в общем, но очень мало, если учесть, что сам красочный момент заката в готовом материале занимает всего лишь несколько секунд.
Когда вы это понимаете, то тут же возникает желание «быстренько» переснять, дополнительно разбив период съемок на несколько этапов и поставить для каждого этапа свой рассчитанный таймерный режим — для кульминации заката — побольше кадров (скажем, кадр в 3-5 сек), для начала и окончания — поменьше кадров (достаточно делать кадр в 10-15 сек), но оказывается, что, во-первых, это не так «быстренько» — надо ждать следующего вечера и, во-вторых, не бывает 2-х одинаковых закатов, а облачность и плохая погода может отодвинуть ваш следующий раз надолго…
Особенности съемки «градиентных» сюжетов
Уже при первой же съемке я «натолкнулся» на чрезвычайный перепад яркостей снимаемого горного пейзажа. Средний план гор в момент заката или восхода почти всегда отличался на 2 деления диафрагмы, как от неба, так и от подножия, соответственно в сторону «минус» и «плюс». То есть, при нормальной экспозиции самих гор, мы имели с одной стороны, почти абсолютную «тьму», то есть шум у подножий, а с другой стороны — явный пересвет в области неба. Для компенсации этого для съемок таких сюжетов была использована современная технология 3-х кадров в серии с брекетингом ±2 — так называемый HDRi (High Dynamic Range Image) с последующей пакетной обработкой в соответствующей программе, которая позволяет получить из 3-х кадров экспо-вилки один новый кадр, с оптимальной проработкой деталей в тенях и цветах. С практической стороны это означало утроение общего количества снимаемых изначально кадров. В связи с этим вопрос о размере каждого снимаемого файла (установка High, Medium, Low resolution), а также предварительный просчет общего количества кадров и правильная установка интервала между серией из
3-х подряд снятых кадров (что, кстати сказать, дистанционный пульт от Canon успешно позволял делать), было весьма важным для оптимального заполнения имеющейся Compact Flash карты (1 и 2 ГБ).

Две серии из 3-х первоначальных кадров и итоговые кадры HDRi, иллюстрирующие различные фазы движения света и теней при закате в горах. Фрагменты из приведенного ниже видеоролика HDTV — 1280×720, формат avi.
Штатив. Canon D60. Объектив Мир 47 М.
Для иллюстрации итогов съемок приведем несколько наглядных примеров — движение закатно-восходных теней по склону, а также переход от ночного пейзажа с движением звезд в утренний рассвет…
Во всех приведенных случаях установка камеры Цветной температуры стояла в положении Day Light, что оптимально отображает баланс белого для дневной картинки, но требовало дополнительной цветокоррекции в предрассветных и послезакатных кадрах, где общий тон получаемого изображения «уходил» в синеву. Эта задача довольно легко решалась использованием автоматической цвето- или тоновой коррекции в графическом редакторе.
Фрагмент из прилагаемого видео фильма. После заката солнца. До и после автоматической цветокоррекции.
Штатив. Canon D60. Объектив Мир 47 М.
Несколько финишных операций
После получения покадрового видео ряда изображений, их надо «выложить» в нужном порядке один за другим, «склеить», и экспортировать в компрессированном виде в стандартный видеоформат. Программ видео монтажа, которые позволяют это сделать, довольно много. В нашем случае мы использовали универсальные возможности Macromedia Flash 8 — команда Import to Stage.
С дальнейшим экспортом в формат Avi — командой Export Movie. Video format —16 или 24 bit. Программа сжатия — XviD MPEG-4 Codec.
Видео
На приведенном видеофрагменте (1280×720; 7,4 МБ) изображен закат солнца в Ущелье Адыл-Су Центрального Кавказа. Съемка велась с интервалом в 10 с.
Штатив. Canon D60. Объектив Мир 47 М.
Video format — 16 bit. Программа сжатия — XviD MPEG-4 Codec. Степень сжатия — 3.
Такой необычный ход закатной тени обусловлен уникальным наложением простой тени от морены ледника, на которой установлена камера, скользящей вертикально вверх в начале фрагмента с прогрессивным движением тени от горы Эльбрус, за которую в момент заката садится солнце. Эта вторая тень от Эльбруса движется по горизонтали слева направо, отбрасывая на снежном склоне наклонную тень.

Этот снимок иллюстрирует описанный выше излом в тенях, как он виден на закате с Эльбруса с высоты 4800 м. Левая часть кадра.
Штатив. Canon D60. Объектив Canon 70-200 L.
P.S.
И, в заключение, несколько слов о стоимости кадров и надежности метода …
На первый взгляд, вполне безобидная серийная фотосъемка, выполняемая во вполне штатном режиме, скрывает под собой один весьма важный «подводный айсберг». Дело в том, что любая цифровая камера имеет ресурс срабатывания затвора, тем более зеркальная с достаточно «массивным» зеркалом и не центральным затвором. Налицо простая истина. То, что кажется на первый взгляд абсолютно недостижимым — вырабатывание гарантированного ресурса срабатывания затвора камеры (тем более по отношению к новой камере), очень быстро наступает при переходе от фото режима к видео.
Ресурс срабатывания затвора камеры, используемой в данном тесте — около 50000.
В процессе работы над статьей в течение полугода затвор ломался и менялся дважды — при количестве срабатываний 53990 и 49954, что является само по себе вполне штатной, но не дешевой операцией.

Цифрой 1 обозначен сохранившийся контакт, цифрой 2 — место, где был обломившийся.
Легко посчитать длину видео ролика, которую можно гарантированно получить, используя новый затвор — 50000 кадров / 3 кадра HDR формата /24 кадр в сек /60 сек = 12 минут.
Автор выражает огромную благодарность Владимиру Родионову
за постоянные рекомендации и повсеместную помощь.
www.ixbt.com
При съемке – Основные правила съемки. Пролог