Raw конвертер для fujifilm: RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX | Программное Обеспечение

Профессиональный редактор Capture One Pro для FUJIFILM

Capture One Pro FUJIFILM — прямой конкурент для Lightroom

Установите на компьютер мощный редактор! Создайте единый рабочий процесс для таких функций как:

     — съемка на компьютер; 

     — проверка снимка; 

     — предварительный просмотр обработанного снимка в формате RAW; 

     — обработка снимка в формате RAW; 

Кроме собственного программного обеспечения FUJIFILM, вы можете пользоваться привычными вам программами. Вы можете снимать на компьютер, подсоединив к нему GFX кабелем USB или посредством Wi-Fi через точку беспроводного доступа к интернету. Кроме того, файлы RAW можно обрабатывать на основе установок режимов имитации пленки.

Стоимость подписки на год: 99$

Стоимость постоянной лицензии: 129$ (Capture One Pro Fujifilm 12)

Доступны так же и более расширенные версии. Узнать подробности и скачать программу можно

Данное программное обеспечение доступно для бесплатного скачивания! Скачайте Express Fujifilm и пользуйтесь професиональными функциями обработки фотографий. Данная версия редактора несколько урезана и в ней нет всех возможностей обработки, необходимых для качественного и более тонкого обрабатывания RAW файлов.

А вот в версии Capture One Pro Fujifilm Вам доступны абсолютно все профессиональные функции по обработке фотографий. Это топовый RAW конвертер! Установив даное программное обеспечение на компьютер или ноутбук, Вам больше не понадобятся такие редакторы, как Photoshop и Lightroom.

Capture One Pro FUJIFILM — это программное обеспечение по организации рабоченого процесса, унаследовавшее у Capture One Pro разносторонние и широчайшие возможности по профессиональному редактированию, но

Capture One Express FUJIFILM. Это программное обеспечение поддерживает конвертацию файлов RAW, сделанных камерами серий GFX и X*. В этом программном обеспечении применяется уникальный каталожный формат, обеспечивающий быструю обработку индивидуальных снимков независимо от их количества и размера. Уникальные режимы имитации пленки доступны в ходе конвертации RAW, позволяя добавить художественный эффект или создать впечатление традиционной пленочной фотографии. Программное обеспечение для конвертации формата RAW можно скачать бесплатно с сайта Phase One.

А также Вам доступны для скачивания такие Програмные Обеспечения, как FUJIFILM X Acquire + RAW FILE CONVERTER EX 3.0 от SILKYPIX

Скачать FUJIFILM X Acquire

Скачать RAW FILE CONVERTER EX 3.0 от SILKYPIX

И FUJIFILM X RAW STUDIO

Скачать FUJIFILM X RAW STUDIO

Blog Alex-274: FUJIFILM X RAW STUDIO

Компания Fujifilm запускает новый конвертер для RAW файлов «FUJIFILM X RAW STUDIO», который обеспечивает высочайшую скорость преобразования! прибл. в двадцать раз быстрее по сравнению с RAW FILE CONVERTER EX 2.0 powered by SilkyPix через кабель USB3.0.

Позволяет фотографам быстро и легко конвертировать сырые файлы с выдающимся качеством изображения, как только камера подключена к Mac или ПК (Windows 7sp1 / 8.1 / 10) через USB кабель. Исключительное качество изображения достигается за счёт того, «FUJIFILM X RAW STUDIO»

Фотографы все чаще отмечают, что пакетное преобразование является проблемой, из-за увеличения размера RAW файлов, и, соответственно, времени, которое требуется на их конвертацию. Однако, используя высокую производительность X Processor Pro пакетное преобразование осуществляется гораздо более эффективно.

Настройки изображения точно такие же как и в камерах FUJIFILM. Все параметры преобразования, которые реализованы внутри камеры, такие как обработка push/pull, имитация пленки и другие, доступны и в FUJIFILM X RAW STUDIO. Все изменения настроек отображаются в окне предварительного просмотра.

Сохранение, загрузка или копирование профилей преобразования. Параметры конвертации могут быть скопированы и применены к другому изображению. Настройки могут быть сохранены в файл как профиль пользователя.

От себя: Охрененная идея достойная похвалы, особенно касаемо матриц X-TRANS… По скорости работы сопоставимо с PictureCode Photo Ninja, по крайней мере, в общих затратах на обработку серии снимков. Но фишка в другом — это полноценная родная внутрикамерная обработка без «чужих» интерпретаций на удобном десктопе. В путешествиях это будет единственным выходом на непроизводительных ноутбуках и чужих компьютерах. Думаю, остальные производители «экзотических» матриц тоже подхватят эту идею.

Италия сквозь объектив Fujifilm X100: liseykina — LiveJournal

Все фотографии можно посмотреть в большом размере нажав на них.
Сразу скажу, что тест получился очень жизненным — тени я вытягивала нещадно, очень часто было сложное освещение с перепадами яркостей, одним словом — реальные походные условия путешествия.

1. А вот и первый снимок. По нему очень хорошо оценивать динамический диапазон.

 1/170 | f/5.6 | 19 mm | ISO 400

ParametricShadows="+33" | ParametricHighlights="-45" | Exposure2012="+0.50" | Contrast2012="+48" |
Highlights2012="-78" | Shadows2012="+82" | Blacks2012="-52"

2. Рассвет на озере Гарда.
Показывают снимок после конверации в Lightroom и мой обработанный вариант чтобы можно было оценить насколько фотографии с камеры поддаются обработке. Дальше будет еще несколько похожих примеров на различных ISO.
Всю обработку делала с «закосом под стоки», таким образом чтобы результирующее качество устраивало ведущие фотостоки — подавление шума, резкозть, артефакты, ресайз, но ничего экстраординарного, все стандартными средствами.

1/125 | f/5.6 | 19 mm | ISO 400

Этот снимок сделан, кстати, с широкоугольным конвертером WCL-X100 который позволяет делать снимки с фокусным расстоянием 19mm и при этом не особо влияет на характеристики объектива. Резкозть и детализация не претерпевают значительных изменений, ну или я их не заметила. Только вот с конвертером камера уже перестает помещаться в замечательный кожаный чехол 🙂

3. Дневной снимок из Вероны.

1/2000 | f/5.6 | 23 mm | ISO 400

4. А вот кадр с нещадной обработкой и вытягиванием теней. Снято против солнца, и небо и теневая часть канала никак не хотели влезать в динамический диапазон. Можно было, конечно же, просто вставить или покрасить небо, но я не ищу легких путей.

1/500 | f/5.6 | 23 mm | ISO 400

5. А вот портреты при высоком ISO и слабой освещенности. На мой взгляд, объектив, все-таки широковат для портретов. С близкого расстояния дает довольно заметные искажения

1/60 | f/2.8 | 23 mm | ISO 1250
Exposure2012="+1.45" | Blacks2012="-47"

6. Уровень шумов для такого ISO и экспокоррекции я считаю вполне приемлемым.

1/60 | f/2.0 | 23 mm | ISO 2000
Exposure2012="+1.10" | Blacks2012="-24"

7. А вот ночные снимки. Понято, что ночью надо снимать со штатива, но не всегда есть такая возможность.

1/30 | f/2.8 | 23 mm | ISO 6400

8. Площадь Сан Марко в Венеции

1/30 | f/2.8 | 23 mm | ISO 3200

9. Или вот еще один пример

1/30 | f/2.0 | 23 mm | ISO 3200

10. А вот такое же ISO, но при другом освещении и более щадящей обработке. Здесь все выглядит вообще отлично

1/125 | f/2.0 | 23 mm | ISO 3200

11.

1/125 | f/2.0 | 23 mm | ISO 3200

12. Еще один утренний кадр.

1/500 | f/5.6 | 23 mm | ISO 800

13.

1/125 | f/5.6 | 23 mm | ISO 400

14. Я все время снимала с автоматическим балансом белого и нареканий никаких не возникло. Вот, например, смешанное освещение в музее Ferrari в Маранелло.

1/125 | f/4.0 | 23 mm | ISO 800

15.

1/60 | f/4.0 | 23 mm | ISO 800

16.

1/60 | f/2.0 | 23 mm | ISO 1600

17.

1/125 | f/2.8 | 23 mm | ISO 800

18.

1/1000 | f/5.6 | 23 mm | ISO 200

19. Камера маленькая и абсолютно не привлекающая к себе внимания — люди не воспринимают ее всерьез и не обращают внимание. Если приноровиться к скорости работы камеры (она немного задумчива при фокусировке и задумывается во время записи кадра на карту), то вполне можно снимать жанр и стрит-фото.

1/500 | f/2.0 | 23 mm | ISO 200

20. Вот снимок при ярком дневном солнце — почти идеальные условия. Шумов нет, детализация на высоте — видно каждый листик на деревьях

1/1000 | f/5.6 | 23 mm | ISO 200

21. А вот то же место, но при другом освещении и с другими параметрами съемки. Здесь условия далеки от идеальных — темный низ кадра и светлый верх.

1/125 | f/5.6 | 23 mm | ISO 800
Exposure2012="+0.50" | Contrast2012="+51" | Highlights2012="-53" | Shadows2012="+42"
Whites2012="0" | Blacks2012="-35" | Clarity2012="+18"

22. А вот немного другой подход к обработке снимка аналогичного предыдущему. В Fuji X100 есть функция брекетинга по экспозиции поэтому снимаем три кадра с эксповилкой -1, 0, +1, а затем объединяем их.
Вот исходные кадры

1/1000 | f/5.6 | 23 mm | ISO 400 | -1 EV

1/250 | f/5.6 | 23 mm | ISO 400 | +1 EV

1/500 | f/5.6 | 23 mm | ISO 400 | 0 EV

Результат после объединения предыдущих кадров в Photoshop. Обработка в данном случае заключалась в наложении слоев друг на друга с масками и правки кривых в LAB

Результат вполне достойный и даже в полном размере выглядит вполне прилично и приемлемо.
Единственное, не всегда хватает брекетинга на 1 ступень, если бы камера позволяла делать пять кадров с эксповилкой 2 стопа было бы вообще круто.

23. Вот еще один утренний кадр с туманом и мягким светом

1/250 | f/5.6 | 23 mm | ISO 400

24. Но все-таки камера больше подходит для неторопливой и размеренной пейзажной и архитектурной съемки. При попытке снять что-то спонтанное и динамичное у меня не всегда получалось то что задумывалось, сказывалась задержка при фокусировке и съемке 🙂

1/2000 | f/2.0 | 23 mm | ISO 200

25. Монтальчино при дневном свете

1/2000 | f/4.0 | 23 mm | ISO 200

26. а вот Сорано

1/2000 | f/5.6 | 23 mm | ISO 200

27. Портрет при дневном свете. Условия съемки хорошие — светло, мягкий рассеянный свет, только вот кадр получился недоэкспонированным и пришлось сильно править экспозицию в конвертере, поэтому полезли шумы

1/1000 | f/2.0 | 23 mm | ISO 200
Exposure2012="+1.70" | Highlights2012="-56"

28. Рассветный кадр. ББ отработал каким-то невероятным образом и выдал насыщенное фиолетовое небо, я параллельно снимала на другую камеру, там снимки выглядели менее эффектно.

1/60 | f/5.6 | 23 mm | ISO 800

29. Вот еще один утренний снимок из Альберобелло

1/500 | f/5.6 | 23 mm | ISO 800

30. Кстати, фотоаппарат понравился моей трехлетней дочке — Весе. вот такие снимки у нее получались

1/4000 | f/5.6 | 23 mm | ISO 800

31. На небольших ISO и при хорошем освещении камера дает отличное по качеству и детализации изображение так что вот еще несколько ночных снимков на больших ISO

1/15 | f/16.0 | 23 mm | ISO 3200

32.

1/60 | f/4.0 | 23 mm | ISO 3200

33. Уровень шума можно уменьшить если сначала снять чуть-чуть переэкспонированный кадр (тут главное не перестараться, а то светлые области будут выбиты безвозвратно), а затем поправить экспозицию в конвертере

1/500 | f/5.0 | 23 mm | ISO 3200
Exposure2012="-0.90" | Contrast2012="+33" | Highlights2012="-77" | Blacks2012="-49"

Итак, по результатам 20-ти дневного использования Fujifilm X100 у меня сложилось следующее мнение об этой камере:
+ отличное качество изображения, довольно низкий уровень шума, а при грамотном подходе качественную картинку можно получить и ISO 1600
+ удобное управление, все нужные кнопки и переключатели под рукой
+ камерой очень приятно пользоваться, уж не знаю как инженерам Fuji это удалось, но каждое нажатие на кнопку спуска затвора доставляет радость. И я снимала на эту камеру постоянно, даже не смотря на то что не привыкла к фикс-объективам и фокусное расстояние 35мм. кажется мне не совсем удобным.
+ камера очень легкая и компактная, ее очень легко и просто носить с собой.
+ есть куча всяких прикольных опций вроде встроенного ND фильтра, пленочных профилей и мультиэкспозиции, но мне они оказались не актуальны.

— маложивущая батарейка. Мне приходилось заряжать батарейку каждый вечер, а я к этому не привыкла 🙂
— непонятки с именами файлов на карточке. При попытке вставить карточку из другого фотоаппарата фуджик заявил что у него проблемы с номерами файлов и предложил отформатировать карту, естественно с удалением всеx кадров на ней. Почему нельзя было просто дописывать свои файлы на чужую карту не ясно.
— ну и мне реально не хватало эксповилки в 2 стопа (я понимаю, что штатив и ручные настройки меня спасут, но иногда хочется снять быстро и с рук)

На мой взгляд, Fuji X100 отлично подходит на роль второй/запасной камеры которая всегда под рукой, на которую можно спокойно снимать с рук даже при плохой освещенности и быть уверенным в результате. При своих небольших габаритах и весе эта камера позволяет делать очень качественные снимки, а главное РАДУЕТ.

Спасибо компании Fujifilm за предоставленный на тест фотоаппарат.

Проявка RAW файлов — краткое руководство

Меня много раз просили написать про обработку RAW файлов начинающие фотографы, но я считал, что про это уже многое написано другими авторами, а тут меня очередной раз попросил хороший человек, так что делюсь своими знаниями и опытом.

к содержанию ↑

к содержанию ↑

RAW Файл

Если вы всё еще снимаете в JPG, то знайте, что это жалкое подобие RAW файла в плане возможностей извлечения полезной для фотографа информации. RAW файл это по сути почти сырые данные, которые не проходили (не должны по крайней мере) обработку с выставлением баланса белого, исправлением дисторсии, виньетирования и прочего. В RAW Файле лучше «тянутся» тени и лучше компенсируется переэкспозиция. Именно потому лучше всего снимать в RAW, а дополнительные джипег на карту памяти не писать т.к.:

1. вы его всегда можете сделать из RAW
2. он занимает место
3. он замедляет съемку переполняя буфер в камере при записи на карту памяти (пишется не один RAW, а еще джипег)

Несмотря на то, что RAW файл это по сути сырые данные, он не так прост когда его открываешь в RAW конвертере. Он идёт «с прицепом». В файл часто встраивается профиль коррекции дисторсии, виньетирования и подавления шумов. Наверное, первооткрывателем такого мелкого «мошенничества» можно считать Sony, для файлов которой начинал работать шумодав с определенных значений ISO. За ней последовала FUJIFILM и усугубила ситуацию. Вы открываете RAW файл в Adobe Camera Raw (далее ACR), а там уже нет дисторсии и виньетирования, а часто уже и шумы «задавлены». Это возможно хорошо для начинающего фотографа, который не хочет учиться фотографии, а хочет «клац-клац» и плохо для того, который пытается разобраться на каких ISO лучше снимать и какие характеристики у его объектива.

к содержанию ↑

RAW конвертеры

RAW конвертер это та программа, которая расшифровывает (пишу простыми словами) исходные данные правильным образом и показывает нам визуально, в виде картинки.
На самом деле расшифровать данные можно по-разному и потому результат немного отличается у разных RAW конвертеров. Самый известный и самый «продвинутый» это, конечно, Adobe Camera Raw. Он понимает цветовые профили DCP, имеет много средств контроля перспективы, дисторсии, виньетирования, изменения цветов и работы с шумами и резкостью. Продвигается гигантом графического рынка — компанией Adobe, так что хочешь — не хочешь, а всем остальным приходится так или иначе на него ориентироваться.

Здесь каждый кто использует другой RAW конвертер (из опытных фотографов) возмутится, вспомнив свой незаслуженно «забытый» Capture One или RPP, но факт есть факт — ACR мощнее, проще и развивается быстрее.

Тем не менее этот фаворит RAW конвертеров не так уж идеален. Важный момент у него состоит в том, что он использует все эти «довески», которые фирма-производитель фотокамеры вешает к своему формату RAW файла и включает их без уведомления пользователя и возможности отключения. Чтобы понять как это происходит можно посмотреть обзор старенькой камеры от FUJIFILM — X-E1. В ACR шумов нет и всё как-то гладко. Но стоит открыть в другом RAW-конвертере и выясняется, что шумов на самом деле много. На самом деле при открытии файла этой камеры в ACR происходит автоматическое шумоподавление, исправление дисторсии и виньетирования. Программное само собой.
Почему же я, например, как и 90% остальных фотографов, использую Adobe Camera Raw? Ответ прост — эта программа имеет за собой большую корпорацию и будет развиваться дальше, тогда как другие, в том числе весьма перспективные RAW конвертеры, держатся на одном человеке. Когда ему надоест, он просто бросит проект и вы останетесь без любимого инструмента. Потому поговорим о возможностях Adobe Camera Raw.

к содержанию ↑

Возможности Adobe Camera Raw

Я пользуюсь стандартным средством каталогизации фотографий, Adobe Bridge. Оно ближе мне по идеологии. Это полноценное средство только листать, ставить оценки фотографиям, смотреть параметры съемки и т.д. Ничего лишнего. Для тех кто хочет «комбайн» существует Adobe Lightroom, который тоже использует ACR, но идеология там от поточной фотосъемки.

Во-первых, сразу обновите ваш ACR до актуальной версии. Он обновляется довольно часто и появляются некоторые функции, которых не было в старых версиях.

На сегодняшний день (27 марта 2017г.) актуальная версия ACR — 9.9.

Как видите, тут три важных элемента управления процессом проявки RAW:

1. главная панель
2. вспомогательная панель
3. гистограмма

к содержанию ↑

Главная панель

к содержанию ↑

Основные параметры / Basic

к содержанию ↑

Баланс белого

Первое, что мы делаем, это ставим баланс белого. Хорошо если мы его знаем, камера его угадала или мы использовали цветовую шкалу.

Выбираем пипетку серого цвета и кликаем на серый патч, третий слева. Это средне-серый нейтральный цвет. Так у нас баланс белого будет наиболее точным.

Если шкалы в тестовом кадре не было, то используйте стандартные настройки в меню «баланс белого» или подвигайте ползунки баланса белого, пока вам не начнёт нравится цвет кожи модели. Также в кадре может оказаться что-то нейтрально-серое, на что вы можете ткнуть пипеткой, предполагая, что оно серое. Такое подспорье время от времени встречается.

Например, в кадре где девушка сидит на диване за её спиной идеальная «серая карта» из серых и черных полосок. Но учтите, что объекты, которые на первый взгляд могут казаться серыми, на самом деле запросто могут иметь синеватый или бежевый оттенок и тогда вам не удастся использовать их как калибровочный элемент.

к содержанию ↑

Гистограмма

Теперь вам нужно убедиться, что индикаторы переэкспозиции и недоэкспозиции включены. Для этого проверьте, что на гистограмме включены (обведены квадратом) маленькие треугольники, как на примере.

Теперь, если снимок у меня неправильно экспонирован или слишком контрастный, переэкспонированные области будут выделяться красным, а недоэкспонированные синим.

Места выделенные синим имеют значение цвета: 0, 0, 0

Места выделенные красным имеют значение цвета: 255, 255, 255

Вам нужно избегать обоих случаев, если только это не каталожная съемка, где фон должен быть чисто белым или черным.

к содержанию ↑

Экспозиция

Если у вас небольшая общая ошибка по экспозиции в плюс или в минус, то используйте ползунок « экспозиция».

к содержанию ↑

Контраст

Иногда бывает полезно повысить контраст фото, чтобы получить более яркий цвет. Это самый эффективный способ улучшить фото, не испортив его (если повышать контраст в разумных пределах).

к содержанию ↑

«Света»

«света» это не белый цвет. Но близко. И вы можете их осветлить до белого или затемнить до серого.

На этой фотографии основные «света» скопились на белой рубашке и «мышке», которая лежит на столе.
Они могли уйти в «пересвет», но экспозиция здесь идеальная и потому они точно такие как должны быть — на грани.

к содержанию ↑

«Тени»

«Тени» это весь комбинезончик, полосы на стене, под диваном и т.д. Теней на этой снимке много и они задают отличный контраст со светлой стеной и белой рубашкой.

Тени можно было бы высветлить этим ползунком, но заклинаю вас им пользоваться. В тенях живет страшный зверь — «шумы». Любая область кадра, куда попало мало света, — это потенциальный источник «шумов». Многие начинающие фотографы считают, что на фото должно быть видно абсолютно всё. Это не так. «Всё видно» равносильно «ничего не видно». На снимке должен быть сюжетный акцент и малозначимые области. Вот эти малозначимые и должны уходить в тень, задавая общий контраст по сравнению со светлым главным героем снимка.

Если вы высветляете тени, то вытягиваете оттуда «шумы» и после у вас стоит безумная задача уничтожать монстра, которого вы сами создали.

У меня относительно новая камера Canon 5DsR, так что тени тянутся хорошо и шумов мало. Пришлось поднять экспозицию на 2 ступени, чтобы их увидеть.

Вот эти зеленые и фиолетовые точки — «шумы». Бороться с ними не нужно, нужно их избегать грамотной съемкой и грамотной обработкой. А если уж без этого никуда, то мы дойдем до вкладки «шумодав».

к содержанию ↑

«Белый»

«Белый» ползунок нужен куда чаще, чем ползунок «тени» т.к. часто позволяет легким движением избежать переэкспозиции в кадре, если она не критичная.

Насколько вы сможете «вытащить» снимок из локальной переэкспозии зависит от вашей фотокамеры. Современные камеры хоть и улучшили свои показатели в этом плане примерно в 2008г., но всё-таки недоэкспонировать не так страшно по сравнению с переэкспонированием. Проще говоря «пересвет» это почти всегда невозможность спасти фото, запаса там мало. А вот если мало посветил, но вытащить что-то можно, хоть и с шумами и грязными цветами. Это касается всех фотокамер, не думайте, что у вас какая-то особенная. Я попробовал самую новую FUJI X-T2 и Sony A7R II. Чудес не бывает 🙂

к содержанию ↑

«Чёрный»

Иногда нужно повысить контраст объекта, который имеет белые области. Контраст мы поднимаем высветляя белый и затемняя чёрный. Если белый мы трогать не можем, то затемним черный. Вот для этого и существует данный ползунок. Также можно убирать черный со всего кадра, но я не представляю случая когда это может быть нужно по всему кадру, разве что локально, но этот ползунок действует по всему кадру.

При работе этим ползунком убедитесь, что у вас включен индикатор недоэкспозиции на гистограмме. Это позволит избежать «выбивания» в черный областей, которые вы бы не хотели видеть абсолютно черным пятном.

к содержанию ↑

Микроконтраст / Clarity

Микроконтраст ведёт себя примерно как грубое повышение резкости. Резкости он, конечно, не добавляет, но добавляет иллюзию резкости.

Пользуйтесь очень осторожно или не пользуйтесь вовсе. Есть гораздо более щадящие методы повышения визуальной резкости, в том числе в процессе проявки RAW (дойдем до этого).

к содержанию ↑

«Ядерный цвет» / Vibrance

Дословный перевод — резонанс. Я его называю «ядерным цветом» потому что он просто уродует все цвета. После такого усиления цветов смотреть на них просто невозможно.

Чаще всего любители этого ползунка «прокалываются» на объектах, к цвету которых наши глаза особенно чувствительны: небо и трава. Вы знаете все цвета неба, если вы не постоянный житель метро. Тоже самое с травой. Ошибка в цвете травы распознается очень легко. Неправильный цвет травы и неба отторгается большинством зрителей. Забудьте этот ползунок!
Вместо этого ползунка используйте «Контраст» и другую вкладку которая называется HSL/Grayscale (о ней далее).

к содержанию ↑

Насыщенность цвета

Влияние этого ползунка практически такое же разрушительное, как и предыдущего. По сути все три последних ползунка — вредные.

Вредные, потому как дают видимость легкого достижения результата и новичок думает, что всё ок. А на самом деле он портит свое возможно хорошее изначально фото плохой обработкой. Лучше бы ничего не делал тогда.
Если на вашем снимке цвета слишком блеклые, то на то обычно есть причины, которые к этому привели в процессе съемки. Примите то, что этот снимок — брак. Установите причины такого брака и в дальнейшем старайтесь снимать лучше. Не нужно брать кусок г. и пытаться из него выдавить то, чего в нём нет. Чтобы получить отличный снимок нужно сначала сделать как минимум хороший снимок, а потом качественно и минимально его обработать. Это не означает перекрасить его полностью! Как правило, вся обработка заключается в том, чтобы убрать пыль, повысить контраст и исправить какие-то мелкие геометрические дефекты. Всё! Вы фотограф, а не ретушер. Оставьте ретушь профессионалам.

к содержанию ↑

Выравнивание и обрезание снимка

Здесь мне придётся сделать небольшое отступление от «Главной панели» и перекинуться на вспомогательную. Дело в том, что после выравнивания мелких огрехов на фото хочется выровнять и горизонт. Т.е. ни человек, ни горизонт на пейзажном фото не должны крениться на какую-то сторону. Но некоторые снимки всегда получаются с наклоном, особенно когда увлечен сюжетом.

В данном случае мне повезло и на стене есть вертикальные линии. Большая вероятность того, что их клеили точно вертикально и стена ровная.
Я выберу инструмент «линейка», кликну в любое место линии, которая должна быть вертикальной и протяну вниз или вверх.

Картинка немного повернется, исправив своё положение и вы увидите линию предполагаемого обреза фотографии. На этой линии вы также увидите управляющие элементы — маленькие квадратики, за которые можно потянуть и сместить линию обреза.

Управляющие квадратики помечены красными стрелками.

В данном случае мне не нравится второй слой шторы вверху, я опущу линию обреза. Также я подвину левую линию вправо, чтобы отрезать провод на полу и какую-то коробку. Можно было бы восстановить в этом месте пол, если бы мне очень нужен был целый снимок, но это уже работа не для начинающих фотографов и потому к теме не относится.

Жму Enter и лишнее от снимка отрезается. На самом деле физически ничего не отрезалось т.к. мы работаем с RAW файлом, но в XMP-файл, который прилагается теперь к RAW нашими настройками внесены изменения. Теперь снимок будет открываться вот так…

Если мы сейчас оставим работу с RAW Файлом, нажав «Готово», то впоследствии мы всегда сможем вернуться и отменить кадрирование, выбрав инструмент Crop (указан красной стрелкой) и нажав Esc.

Если выравнивать снимок вам не нужно было, то вы всегда можете просто обрезать снимок до нужной пропорции использовав сразу инструмент Crop.

Теперь со спокойной совестью возвращаемся к «главной панели».

к содержанию ↑

Вторая вкладка — Тоновая кривая

Данная вкладка позволяет работать с инструментом Adobe Photoshop под названием «Кривые». Это очень гибкий инструмент и здорово, что можно его использовать еще до попадания в сам Photoshop, т.к. это не деструктивно. Вы всегда можете отменить эти изменения. А изменения с помощью «кривых» могут быть весьма глобальные. Тут есть как просто осветление затемнение пикселей определенной яркости, так и работа в цветовых каналах.

Если во вкладке Basic у нас не было настроек для «светов», «теней», «белого» и «черного», то тут предлагаются специальные управляющие элементы, которые ограничивают действие ползунка. Какой диапазон яркостей считать тенями, а какой светами? Это вы сами определяете точками, указанными на картинке красными стрелками.

Если же вы не будете менять стандартные настройки, то ползунки «света», «тени» и проч., которые я обвел в красную рамку будут работать точно также, как на первой вкладке.
Я специально сместил управляющие точки и в области обведенной красным кружком видно, что диапазон светов, на которую я повлиял оказалась довольно маленькой.

Тут же есть и вторая вкладка под названием Point. Она даёт наиболее гибкую настройку кривой. Сложного тут ничего нет, но будьте внимательны при работе с кривой. Чаще всего света и тени и без того распределяются более-менее нормально, так что если потащить света в белый, можно потерять цвет, а из теней могут вытащиться «шумы». В тоже время такая кривая вам может очень пригодиться, например, при обработке подводных фотографий, где красный канал, как правило, совсем плохой. Вы можете создать себе настройку-профиль, которая будет ослаблять зелено-голубой и усиливать красный и применять ко всем фото. Плюс это опять же не разрушительный приём, ваши настройки все сохраняются в отдельном файле.

Большой стрелкой я пометил выпадающий список, где вы можете выбрать стандартные настройки «линейный контраст» (по-умолчанию, кривая линейна), «средний контраст» и «сильный контраст».
Можете переключить линейный-средний-сильный, чтобы понять как они достигаются. Кривая становится синусоидой, затемняя тени и осветляя света.

Основываясь на этом знании вы можете сами решить что вам высветлять или затемнять. Нужно это делать для всех каналов или для какого-то одного.

В список простых функций данная возможность не входит (особенно при работе с отдельными цветовыми каналами), так что если вы что-то не поняли, не огорчайтесь, поймете её потом когда будет действительно нужно.

к содержанию ↑

Вкладка Детализация

Вкладка детализация отвечает за визуальное повышение резкости фотографии и за злополучный «шумодав».

к содержанию ↑

Повышение резкости

Первое меню с красными стрелками это визуальное повышение резкости. Очевидно, что мы не можем взять дополнительную детализацию снимка из ниоткуда, но мы всегда можем заставить мозг зрителя думать, что фотография более четкая, чем она есть. Для этой цели используется давно известный (но от того не менее удивительный) метод обработки контуров изображения (метод также называется на русском контурная резкость), где сам контур затемняется и с двух сторон обводится белой линией (если говорить простыми словами опять же).

Почитать про метод контурной резкости можно здесь

С силой эффекта всё понятно, чем больше — тем сильнее эффект повышения визуальной резкости. Есть порог при котором начинают вылезать артефакты. Старайтесь не переусердствовать в силе эффекта, лучше найдите правильный радиус для вашего размера фото и размера деталей и потом уже повышайте силу эффекта.

Пункт меню «мелкие детали»/ Detail даёт возможность усилить текстуры на фотографии, а маленькие значения этого параметра дают возможность работать только по кромкам.

Пункт «Маска» даёт возможность сосредоточиться на резких контурах, применяя метод повышения именно к ним. Здесь стоит обратить внимание на то, что все пункты меню имеют визуальный режим, если удерживать клавишу ALT и двигать ползунки.

к содержанию ↑

Подавление шумов

Я высветляю тени с помощью ползунка «Тени» из первой вкладки и у меня само собой появляются шумы там где были тени. Начинаю с анализа этих шумов. Дело в том, что шумы делятся на два вида: яркостные и цветные. Яркостные это точки разной яркости, хаотически распределенные по всему снимку. С ними особо сделать ничего нельзя, только размыть немного снимок. Снимок будет менее резким, но и точки будут меньше видны. Яркостной шум характерен для очень высоких ISO при съемке.

Цветные шумы присутствуют всегда в тенях на любом ISO. Именно они и проявляются, когда вы осветляете тени. Выглядят цветными фиолетовыми, зелеными и красными точками, расположенными в хаотическом порядке.

Соответственно стрелками помечены ползунки, которые позволяют бороться с разными типами шумов.

Сейчас мы обсуждаем только работу в RAW конвертере, но вам стоит знать, что кроме RAW конвертера есть еще масса способов бороться с «шумами».
Есть плагины для Adobe Photoshop, например, Imagenomic Noiseware или Topaz Denoise. Оба считаются хорошими вариантами в подавлении шумов, когда у вас сложный случай.

Также существует техника Multishot, которая помогает при съемке со штатива. Вы делаете серию снимков на высоком ISO (например, снимаете звездное на небо на короткой выдержке т.к. на длинной звезды уже превращаются в треки), потом складываете снимки и на снимках остаются только неподвижные объекты. Шумы же вещь хаотическая, потому они со снимка в этом случае вычитаются. Думаю, вам важно будет знать, что есть такой метод.

к содержанию ↑

HSL / Grayscale

Вкладка HSL / Grayscale управляет диапазонами цветов. HSL это модель описания цвета и расшифровывается как Hue / Saturation / Lightness ( Цвет / Насыщенность / Яркость). Этой моделью можно описать любой цвет.

Вы можете выбрать диапазон цветов и менять им цвет, насыщенность цвета и яркость. Это очень эффективное и при умелом использование аккуратное средство.

к содержанию ↑

Hue (Цвет)

Последние две строчки поставили меня в затруднение в переводе цвета т.к. оба этих цвета на русском фиолетовые 🙂 А вот в английском фиолетовые делятся на три вида.

Таким образом, перетащив, к примеру, ползунок красного цвета вправо, я получаю не коричневый, а красный стол.

Обратите внимание, что при перекрашивании захвачен довольно узкий диапазон цветов, пол остался коричневым. Это произошло потому, что компьютер знает, пол только кажется коричневым, а на самом деле он ближе к оранжевому. Если вы тронете оранжевый ползунок, то пол сразу начнёт перекрашиваться. В любом случае все цвета снимка находятся в одном из диапазонов из этого списка.

к содержанию ↑

Saturation (Насыщенность)

Здесь вы можете усилить любой цвет. В данном случае я потянул ползунок красного и даже губы засияли новым макияжем.

к содержанию ↑

Lightness (Яркость)

Меняя яркость небольшого диапазона цвета можно добиться хороших результатов. Я время от времени использую эту вкладку чтобы сделать светло-голубое небо темнее без влияния на его цвет. Можно сделать его темнее и уменьшить насыщенность. Получается похоже на настоящий цвет неба.

Рекомендую не поднимать насыщенность, а только уменьшать её когда нужно. Также полезно бывает когда Adobe Camera Raw некорректно обрабатывает красный цвет. Можно снизить насыщенность и получить более мягкий цвет кожи.

В данном случае я затемнил оранжевые цвета, сделав девушку загорелой.

к содержанию ↑

Split Toning

Вкладка Split Toning дословно переводится как «раздельное тонирование» и суть его в том, чтобы окрашивать света в одни цвета, а тени в другие. Например, света в тёплые, а тени в холодные. Инструмент этот введён не случайно и почему он работает можно понять из статьи Как передать объем в фотографии в её части Тональная перспектива

С помощью ползунка цвета мы меняем цвет светов или теней на желаемый. Обычно для светов используется тёплое тонирование, а для теней холодное. Дальше вы выбираете насыщенность этого тонирования ползунком «saturation». Между регулировкой тонирования светов и теней находится ползунок баланса между этими действиями, т.е. что собственно считать светами и тенями.

к содержанию ↑

Пример

На ваш вкус, конечно, нужно снимку тонирование или не нужно. Иногда тонирование спасает посредственный снимок и этим очень часто пользуются фотографы которые снимают свадьбы.

Чтобы отменить эффект достаточно ползунки насыщенности (saturation) поставить в ноль.

к содержанию ↑

Lens Corrections

Данная вкладка предназначена для устранения влияния несовершенств объектива на снимок. На данном фрагменте можно увидеть хроматические аберрации, если сильно приглядеться в виде фиолетовых каемок на белых вертикальных элементах.

Здесь вы видите элементы автоматического исправления влияния конкретного объектива во вкладке Profile.

Remove Chromatic Aberration — удаление хроматических аберрация.
Enable Profile Corrections — исправления влияния несовершенств объектива с помощью профиля (коррекция ХА, дисторсии и виньетирования)

В выпадающем списке очень много производителей фотообъективов всех марок.

Вы можете включать коррекции отдельно, а также вручную дополнительно корректировать дисторсию (исходное значение 100%) и виньетирования (исходное значение = 0) ползунками чуть ниже, если включили автоматическую коррекцию с помощью профиля.

Дополнительные коррекции дисторсии и виньетирования указаны красными стрелками.

Автоматическая коррекция хроматических аберраций (зеленых и фиолетовых каёмок на контрастных объектах) не всегда работает. Но конкретно для этого снимка работает.

Пару раз меня выручала программа Adobe Lens Profile Downloader.

Adobe Lens Profile Downloader скачивает и загружает профили объективов, которые делают сами пользователи. Профили зависимы от камеры, так что тут есть выбор камеры и объектива отдельно. Наборов профилей не так много, как хотелось бы, но идея хорошая.

Если нам хочется более тонко настроить все коррекции, то мы идём во вкладку Manual (ручная настройка).

Здесь у вас большая свобода выбора. Например, вы можете выбирать цвет хроматических аберраций, которые будете убирать. На некоторых объективах цвет хроматических аберраций нестандартный и потому автоматическая коррекция не работает.

Цвет фиолетовых ХА здесь можно задавать от синего до почти жёлтого, а зеленых от оранжевых до синих. Помогает во всех случаях, главное правильно выбрать реальный цвет ХА и проверить снимок, что ничего лишнего не убралось. Я такие коррекции часто проявляю по маске в нужных местах, чтобы быть уверенным, что ни в одном месте снимка не потускнели ни красные, ни зеленые цвета.

к содержанию ↑

Effects — FX

Следующая вкладка Effects соответственно относится к спецэффектам.

Нам предлагается три вида эффектов:

DeHaze — устранение дымки
Grain — зерно
Post Crop Vignetting — виньетирование

Влияние DeHaze вы сейчас видите на снимке в виде высокого контраста и повышенной насыщенности цветов.

Влияние Grain (зерно) похоже на натуральное пленочное зерно. Может помочь создать видимость пленочного снимка.

С помощью дополнительного виньетирования вы можете добавить акцент на центр снимка, бывает полезно для не очень удачных портретов. В любом случае это еще один инструмент добавления визуального объема снимку (большое светлое пятно на фоне более темного окружения притягивает взгляд зрителя).

У функции виньетирования много настроек, но я не стану на всех останавливаться.

Главные из них: сила виньетирования (amount), удаление от краев (midpoint), roundness (округлость), feather (растушевка)

к содержанию ↑

Camera Calibration

Здесь устанавливается цветовой профиль для камеры.

Верхняя вкладка Process показывает нам, что стиль работы с цветом у Adobe Camera Raw менялся три раза, так что если вы вдруг откроете свои старые файлы, то можете в правом нижнем углу снимка обнаружить восклицательный знак в треугольничке. Это означает, что был использован старый процесс и если нажать на эту метку, процесс работы с цветом обновится и снимок немного изменит свой вид.

Далее вы видите меню Camera Profile. Дело в том, что камеру можно калибровать в отношении цветопередачи. Для этого нужна цветовая шкала, наподобие X-rite Colorchecker. «Canon краснит», а «Nikon синит» остаются в прошлом. Кроме того сюда можно подключить и свои собственные профили для специальных нужд. Я, например, подключил цветовой профиль для инфракрасной съемки, который позволяет мне расцвечивать свои инфракрасные снимки без ограничения по цветовой температуре.

к содержанию ↑

Presets

Вкладка Presets (установки) содержит список ваших настроек по Балансу Белого, кадрированию, настройкам контраста и резкости и т.п. с прошлых фотосессий.

Красной стрелкой указано как попасть в меню для сохранения, загрузки или применения пресетов.

Меню сохранения настроек снимка выглядит так…

Широкий выбор из того, что из настроек вы хотите сохранить, а что нет.

к содержанию ↑

Snapshots — снимки настроек

В процессе настроек проявки снимка вы можете найти какие-то хорошие решения, сохранить их и потом продолжить эксперименты с возможностью вернуться к сохраненным настройкам. Эта вкладка как раз реализует данную возможность. Настройте снимок как вам нравится, потом нажмите на «Новый» (указан красной стрелкой) и задайте имя вашему снимку настроек.

После этого можете менять текущие настройки как вам угодно. Когда надоест и вы решите, что старые настройки были лучше, вы переходите на эту вкладку, кликаете мышкой по имени снимка настроек и ваш снимок чудесным образом возвращается в предыдущему виду.
к содержанию ↑

Вспомогательная панель

Верхнюю панель я назвал вспомогательной т.к. ею приходится пользоваться реже, на картинке она в красном прямоугольнике.

В это панели сосредоточены по сути инструменты, хотя в последней редакции в неё перекочевали и некоторые более сложные элементы.

к содержанию ↑

Лупа

Про Лупу говорить особо нечего. Увеличивает и уменьшает фрагмент снимка. Тоже самое вы можете делать с помощью клавиш Ctrl + «+» / Ctrl + «-» (для Мак использовать Cmd вместо Ctrl).

к содержанию ↑

Рука

Инструмент Рука позволяет перетаскивать фрагмент изображения по экрану, если изображение больше активного окна.

к содержанию ↑

White Balance Tool / Баланс белого

Уже писал про это, но напишу еще раз.

Инструмент похожий на пипетку призван правильно выставить баланс белого на вашем снимке, если в одном из снимков фотосессии присутствовала серая карта или цветовая калибровочная шкала. Если в вашем распоряжении цветовая шкала, то рекомендую пользоваться третьим патчем, он наиболее информативен для считывания инструментом White Balance Tool.

к содержанию ↑

Color Sampler Tool

На картинке вы видите три «прицельчика» в разных местах. И информационное место, где показаны значения цвета для этих трех точек на изображении.

Как правило на изображении нужно поставить несколько контрольных точек, чтобы отслеживать изменения в важных местах когда вы работаете с цветом, освещенностью или контрастом изображения. Эта опция для относительно продвинутых фотографов / ретушеров и позволяет вовремя остановиться при улучшении изображения в процессе «проявки».

к содержанию ↑

Targeted Adjustment Tool

Инструмент Targeted Adjustment Tool позволяет влиять на изображение с помощью вкладок Tone Curve и HSL / Grayscale. На мой взгляд не слишком полезная вкладка, таким же образом можно использовать данные инструменты через основное меню.

к содержанию ↑

Crop

Опять же, писал про это, но что не сказал так это варианты обрезки.

В этом инструменте можно выбрать соотношение сторон будущего фрагмента и «включить» сетку.

к содержанию ↑

Transform Tool

Очень полезный инструмент, который я впервые обнаружил в RAW конвертере Capture One. Позволяет исправить геометрию снимка, где есть прямые линии расстановкой этих линий в правильном положении.

На этом снимке есть прямые линии слева и справа по которым можно увидеть геометрические искажения снимка и ориентируясь по ним же можно искажения исправить. Это произошло от того, что я немного наклонил широкоугольный объектив вниз. Вертикальные линии стали расходиться вверху. Если бы я поднял объектив вверх, то они, наоборот, стали бы сходиться. Обычный объектив часто пригодится то поднимать вверх, то опускать вниз т.к. не всегда поле зрения объектива захватывает то что нужно. Менять композицию без наклонов объектива могут только тилт-шифт объективы и карданные камеры. Про тилт-шифт объективы я уже писал, а о карданных камерах мы поговорим в следующих статьях (в очень скором времени).

Я обозначил красными прямоугольниками направляющие, которые я просто расставил вдоль этих прямых линий, которые должны быть вертикальными. Программа сама понимает где линии должны быть вертикальными, а где горизонтальными (оценивает угол наклона), так что вам нужно просто в нужном месте поставить направляющую и снимок сам выправится.

Другой пример.

Старые снимки, до 1925г. примерно, радуют нас правильной геометрией. Почему так? Да потому что до этого момента все фотографы снимали на карданные камеры, которые давали возможность исправить геометрию снимка. Это легко увидеть по снимкам архитектуры, стены зданий по краю кадра всегда параллельны краю снимка.

Парад лейб-гвардии Конного полка

фото: Карл Булла, известный Санкт-Петербургский фотограф начала 20-ого века.
Внутренний вид Пассажа Санкт-Петербурга. 1900

Казалось бы, зачем придумали другие камеры, если карданные были так совершенны? По простой причине — они очень тяжелые.

сам Карл Булла.

Снимали такими камерами почти исключительно со штатива. Перевозили только на телеге, на лошади, а позже на автомобиле.

На крыше авто со своей карданной камерой стоит Ансель Адамс. Еще одна легенда фотографии, с творческом которого я очень рекомендую ознакомиться, если вы этого еще не сделали.

В 1923 году г-н Оскар Барнак, намучившись с тогдашними камерами в своих горных прогулках, изобрел камеру, которая позже стала называться Leica I. С этого момента можно начинать отсчет снимков с искаженной геометрией 🙂
Но зато стало возможным залезть с фотокамерой даже на Эверест, чем некоторые и воспользовались (некоторые, правда, остались там вместе с камерой).

Но поехали дальше…

Этот снимок сделан на ZEISS Distagon 15/2.8. Весьма широкоугольный объектив, который при наклоне объектива вниз (чтобы захватить в кадр дорожку) сильно наклоняет стены к центру.

Красным квадратом я выделил дополнительное меню к инструменту Transform Tool. В этом меню есть простые элементы управления перспективой и если бы я находился точно по центру, то идеально бы выправил стены одним движением руки, самый верхний пункт этого меню (в рамке).

Я стоял немного правее центра коридора, так что правая стена наклонилась сильнее (при исправлении правой стены, левая наклонилась в другую сторону) и конкретно для этого снимка предпочтительнее использовать направляющие, как в предыдущем случае. Но если бы был по центру, то исправилось бы в один шаг.

результат исправления геометрии

Другой пример — снимок здания спереди, если я стою не по центру здания. На самом деле в случае с широкоугольным объективом и отстутствием специальных средств проверки положения камеры сложно встать точно по центру, а иногда и невозможно когда есть какие-то препятствия в виде других домов, столбов и проч.

По снимку я вижу, что левая часть зданий больше правой, значит я стоял левее центра объекта съемки (двух зданий). Чтобы исправить геометрическое искажение я воспользуюсь вторым пунктом меню.

Перспектива исправилась ценой существенного куска кадра. Но тем не менее, для любительских съемок это хороший способ сделать приемлемый кадр.

Остальные инструменты так подробно комментировать не буду т.к. они слишком простые:

Rotate — поворот снимка, позволяет выровнять линию горизонта. Тоже самое мы раньше делали аккуратнее «линейкой».
Aspect — исправляет соотношение сторон (никогда еще не использовал для реальных кадров).
Scale — масштаб снимка (никогда еще не использовал для реальных кадров).
Offset X, Offset Y — смещение по осям (никогда еще не использовал для реальных кадров).

к содержанию ↑

Spot Removal

Инструмент удаления пятен. Удобен тем, что его действие сохранится даже если вы откроете RAW файл позже и измените настройки экспозиции, контраста или любого другого элемента проявки снимка. Также вы можете убрать это исправление пятна, это действие не деструктивно.

Справа есть настройки для Spot Removal, которые включают в себя размер кисти, степень растушевки кисти и непрозрачность кисти.
Понимание правильных настроек придёт с опытом быстро.

к содержанию ↑

Red Eye Removal

Инструмент Red Eye Removal, как следует из названия, служит для удаления красного пятна в глазу, которое образуется из-за засветки зрачка портретируемого вспышкой «в лоб».

В левом меню можно выбрать размер зрачка и степень затемнения.
Красный зрачок выбирается растягивающейся рамкой, программа сама находит красное пятно и обесцвечивает его. Работает достаточно эффективно. Показать мне не на чем т.к. «в лоб» я не свечу «голой» вспышкой и вам не советую. Чаще всего это случается когда снимают на смартфон или «мыльницей», где вспышка встроена.

к содержанию ↑

Adjustment Brush

Adjustment Brush — очень полезный инструмент!

Позволяет вносить все коррективы локально, т.е. только в тех местах, где они нужны. К коррективам может относиться всё: экспозиция, уровень белого, уровень черного, контраст, микроконтраст и куча других настроек.

Предположим, вы сфотографировали лайнер. На лайнере горят огни и они, самой собой, выбиваются в белые и жёлтые блики на ночном пейзаже. Это не всегда хорошо, т.к. вокруг большого блика есть еще так называемое «halo», т.е. светящийся круг.

На данном снимке выбитые в белое света показаны красным. Их мы и будем «устранять».

Я взял Adjustment Brush и начертил всё что вы видите фиолетовым цветом (маску, показывающую ваши действия кистью можно включать и выключать галочкой внизу в меню). На самом деле я поставил белый в -6 и прошёлся кистью по фонарям и бликам от них. На реальном снимке пересветов станет меньше, если они не выбиты совсем, у Adobe Camera Raw есть запас, безопасный сдвиг белого в плюс при проявке, чтобы вы могли воспользоваться восстановлением светов.

Результат

Попробуем теперь увеличить микроконтраст локально.

исходный снимок

Здесь мы видим не слишком контрастный камень, но с потенциалом на повышение контраста т.к. у него есть цветные фасетки, белые и темно-серые фасетки. Мы уберём кистью пересветы и повысим микроконтраст.

Зарисовал камень, чтобы повысить микроконтраст.

Повысил микроконтраст и убрал пересветы.

В результате получается что-то такое. Это очень быстрый снимок и очень быстрая обработка (только я взял кадр на черном, где пыль меньше видна).

к содержанию ↑

Graduated Filter

Предположим, что вы вышли на фотопрогулку без своего любимого градиентного фильтра, который позволяет выровнять освещенности земли и неба. И тут такой пейзаж…

Всё хорошо, но небо слишком светлое. И тут на выручку приходит градиентный фильтр из Adobe Camera Raw. Сначала нужно выставить экспозицию в минус (сколько нужно — пробуйте экспериментально), а потом растянуть градиент сверху вниз. Чтобы он рястягивался строго вниз, удерживайте клавишу SHIFT.

Соответственно градиент может состоять из совсем разных эффектов, любых указанных в правом меню. Например, он может быть цветным.

обычный градиент

цветной градиент

к содержанию ↑

Radial Filter

Последним из рассматриваемых фильтров будет Radial Filter. Он позволяет применять все параметры снимка в виде круга или овала. Иногда это бывает удобно, чтобы выделить центр композиции.

к содержанию ↑

Меню вспомогательной панели — «секретные функции»

Положим, мы решили снять что-то очень длинное или высокое. В этом нам поможет создание панорамы. Мы делаем несколько снимков, поворачивая камеру на «панорамной» головке, на настоящей панорамной головке (где объектив закреплен в нодальной точке) или с помощью тилт-шифт объектива. На выходе имеем несколько кадров со смещением.

Открываем эти файлы в Adobe Camera Raw.

Слева вверху имеется маленькая кнопочка, при нажатии на которую мы увидим небольшое меню. На скриншоте оно уже открыто.

Меню предлагает нам три функции:

1. Синхронизация снимков по параметрам проявки (бывает очень полезно для серии фото)
2. Создание HDR снимка (на этой функции останавливаться не будем т.к. фотошоп её реализует плохо)
3. Создание панорамы (это фотошоп делает хорошо)

к содержанию ↑

Создание панорамы

Выбираем три снимка с помощью Ctrl+A или просто отмечаем их с клавишей Ctrl и кликом мышкой.
Выбираем функцию создания панорамы.

Панорамы бывают разные и соответственно их проекции тоже. Панорамы отдельная тема, будем о них говорить в статье про панорамы, а сейчас просто выбираем тип панорамы «Perspective» т.к. я снимал на тилт-шифт и у меня все линии ровные.

Adobe Camera Raw слегка задумается и сделает вам еще одну картинку под уже имеющимися тремя в списке — это и будет сшитая панорама.

Теперь вы сможете работать с ней как с обычным снимком, менять: экспозицию, контраст, убирать шумы и т.д. Все действия будут теперь применяться к большому панорамному снимку в формате DNG (программа сама вам предложит сохранить его как DNG, чтобы сохранить все возможности «сырого» оригинала).

Дальше вы можете просто открыть панораму в фотошопе, используя кнопку Open File (на скриншоте указана красной стрелкой) или сделать тоже самое, но удерживая кнопку SHIFT.

Тогда Open File превратится в Open Object и вы сможете открыть в фотошопе снимок как смарт-объект. Это удобно для последующей работы по вытаскиванию теней, сложению снимков и т.д. т.к. нажав на иконку слоя со снимком вы будете опять попадать Adobe Camera Raw и сможете менять все настройки проявки снимка.

С одной стороны это очень круто, а с другой — сильно увеличивает размер файла и замедляет работу со снимком.

Как видите, мы получили панорамку на 81 Мпикс, можно сделать плакат 120 х 50 см с качеством глянцевого журнала.

к содержанию ↑

Умелая работа с RAW конвертером часто исключает работу в самом фотошопе, так что вы сильно экономите время, когда используете функции RAW конвертера в бОльшей степени. Плюс работа в RAW конвертере не является деструктивной по своей сути, т.е. всегда что-то можно отменять или поправить.

Надеюсь мой порыв из трёх частей по написанию этой статьи окажется для вас полезным, сделает вашу работу более эффективной. Если хотите и дальше видеть такие статьи, не забывайте нажимать репост в социальные сети (кнопки Вконтакта, Фейсбука и прочих чуть ниже в виде маленьких иконок).

Искренне ваш,
Дмитрий Евтифеев

Обработка RAW. Выбор RAW-конвертера |

В одной из наших прошлых статей мы обсуждали важную тему — в какой формат снимать — JPG или RAW. Как мы знаем, формат RAW — «сырой», он требует дополнительной обработки и конвертации в JPG или TIFF. Для работы с RAW существуют программы — RAW-конвертеры. И в этой статье мы ответим на два самых главных вопроса:

• Какие существуют RAW-конвертеры?
• Как и какой RAW-конвертер выбрать?

Какие существуют RAW-конвертеры?

По своей сути все RAW-конвертеры можно разделить на две группы:

— «Родные» RAW-конвертеры от производителей камер
— Универсальные RAW-конвертеры от сторонних производителей.

Когда вы купили себе камеру, вместе с ней вы получили диск с RAW-конвертером фирмы-производителя вашей камеры. Практически каждая компания-производитель камер имеет свой формат RAW файлов и свой собственный софт для его конвертации (DPP от Canon, Nikon Capture от Nikon и т.д.). Это совсем не значит, что они делают действительно хороший, качественный и многофункциональный продукт. Просто они обязаны предоставить такой софт своему клиенту (то есть вам) и они его предоставляют.

На практике, главный и по сути единственный плюс «родных» конвертеров в том, что они обеспечивают довольно качественную передачу цветов и всей картинки в целом. Ведь производители фотоаппаратов как никто хорошо знают свойства и особенности своих камер. Но в плане возможностей по обработке, скорости работы и по общему функционалу — «родные» RAW-конвертеры заметно уступают продуктам сторонних производителей.

Поэтому если вы работаете с большим объемом фотографий и вам нужны обширные возможности для обработки — о «родных» конвертерах лучше сразу забыть… и начать читать следующий абзац нашей статьи.

RAW-конвертеров от сторонних производителей существует великое множество: Adobe Lightroom, Apple Aperture, Bibble Labs Pro, DxO Optics Pro, Lightcrafts LightZone, Nikon Capture NX, Phase One Capture One и многие другие. Все они имеют свои плюсы и минусы, но как и в любой другой нише программного обеспечения здесь есть свои лидеры. Так, существует масса программ для работы с графикой, а есть лидер — Adobe Photoshop. Среди RAW-конвертеров есть три титана:

— Adobe Lightroom
— Apple Aperture
— Phase One Capture One 4

Почему стоит использовать именно их?

Во-первых, все они предоставляют отличные возможности для обработки RAW.
Во-вторых, каждая из этих программ обладает большим функционалом, а так же имеет свои собственные уникальные «фишки».
И в-третьих — это самые распространенные RAW-конвертеры. А значит именно для них вы сможете найти больше всего уроков, статей и плагинов в интернете. Если у вас возникнут вопросы по использованию — тысячи пользователей этих программ смогут вам помочь ответами на форумах или блогах.

А теперь рассмотрим сильные и слабые стороны каждого из этих конвертеров.

Lightroom (далее LR) — это программа «полного цикла» для работы с фотографиями. Вы сможете обработать фотографии, там же создать веб-страничку — галерею с вашими работами и закачать ее на ваш сайт, а потом не выходя из программы вы можете отправить фотографии в печать.

• Одна из очень важных функций LR — это обширные возможности для каталогизации фотографий (работа с ключевыми слова, тегами, рейтингами, группами).
• Главная сильная сторона LR в плане обработки фотографий — в простом доступе к большим возможностям работы с цветом и ч/б. LR — идеальный вариант для цветостилизаций фотографий, перевода в ч/б и выполнения прочих задач художественной направленности.
• В LR возможно создавать пресеты — т.е. сохраненные настройки обработки фотографии. Сделав обработку на одной фотографии вы можете одним клинком применить ее к любой другой вашей фотографии. В интернете можно найти массу пресетов, создаваемые фотографами по всему миру, с интересными способами обработки.
• Продуманная интеграция с Photoshop. Одним кликом вы можете открыть фотографию из LR в фотошопе.

• LR для обработки фотографий использует «движок» Adobe Camera RAW (на нем же работает встроенный в Photoshop RAW-конвертер) А он далеко не всегда адекватно трактует цвета и саму картинку полученную с камеры. И как следствие — действительно серьезная работа с цветам в LR невозможна. «Действительно серьезная» — это уровень профессиональной цветокоррекции. Для обычной работы с цветами и тем более цветостилизациями — LR отлично подходит.
• Возможности по устранению шумов на фотографии и также алгоритмы увеличения резкости в LR реализованы очень слабо. Из-за этого фотографию после LR приходиться дорабатывать в фотошопе.

По своей сути Aperture — аналог LR и его же главный конкурент. Это так же программа «полного цикла», возможности для обработки фотографий Aperture имеет не меньшие, чем LR. Но в отличии от LR, которая работает на ACR движке, Aperture работает на своем собственном движке. Цветопередача и трактовка всей картинки с камеры — в целом, лучше чем у LR, хотя так же имеет свои недостатки. Но на не профессиональном уровне эти различия несут скорее субъективный характер. Как говориться, на вкус и цвет. Можно выделить лишь несколько объективных плюсов и минусов Aperture перед LR:

• Интерфейс Aperture — один из самых удобных и продуманных среди существующих сегодня RAW-конвертеров.
• Алгоритмы устранения шумов и увеличения резкости на порядок лучше, нежели в LR.

• Отсутствует возможность создавать пресеты по обработке фотографий.
• Нет столь удобной, как в LR, интеграции с Photoshop.
• И наконец самый главный минус — Aperture работает только на Mac OS.

Phase One Capture One 4

Capture One 4 (далее С4) — это полноценный профессиональный РАВ-конвертер. И именно из-за этого имеющий сильные плюсы и не менее сильные минусы в своей работе. Для успешной работы с С4 необходимо понимание цвета и работы с ним. Успешная работа в С4 возможна только тогда, когда у фотографа есть представление о том, какой результат он хочет получить и какие технические приемы необходимо использовать для этого. При выполнении этих условий — С4 становиться мощнейшим инструментом для работы с RAW файлами.

• С4 работает с ICC профилями. Для каждой модели камеры, компания Phase One разработала свой ICC профиль, что дает максимально точную цветопередачу и максимально адекватную картинку с камеры в целом. Ни один из RAW-конвертеров сторонних производителей не может добиться такого качества. Именно поэтому большинство профессионалов работают с C4.
• С4 имеет очень большие возможности для цветокоррекции и тонкой, продуманной обработки фотографий.
• Алгоритмы работы с Shadow/Highlights в С4 лучшие среди RAW-конвертеров на данный момент.
• В С4 реализована удобная система пакетной обработки изображений. Это очень важная функция для фотографов снимающих репортажи.
• Алгоритмы устранения шумов и увеличения резкости показывают лучший результат среди RAW-конвертеров.
• Алгоритмы конвертации RAW файлов в С4 выполнены на профессиональном уровне. Например увеличение изображения на 140% при конвертации из RAW в JPG или ТIFF практически никак не отразиться на качестве картинки.

• С4 — это исключительно РАВ-конвертер. Возможности для каталогизации файлов, печати, создания страниц для веба и пр. в нем практически отсутствуют.
• Интерфейс С4 довольно аскетичен. В нем нет ничего лишнего, все инструменты направлены на выполнение конкретной операций. Первое время это может вызвать ощущение неудобства при работе. С4 рассчитан на основную работу с помощью hotkeys. Не всем это нравится, но если вы много работаете с фотографиями — хоткеи незаменимая вещь.
• Как уже было сказано выше — работа в С4 требует понимания цвета, а так же довольно глубоких знаний в области обработки и цветокоррекции.

Какой RAW-конвертер выбрать?

Зная сильные и слабые стороны самых распространенных RAW-конвертеров важно определиться — что нужно именно вам. Какие функции в RAW конвертере для вас первостепенны, а какие — вторичны.

Если вы много снимаете и вам важно, чтобы ваши фотографии были удобно и надежно каталогизированы — ваш выбор — Lightroom. Не менее важно, что LR также предоставляет максимально простой доступ к обширным возможностям обработки. И это очень важный параметр, т.к. углубленная и сложная работа с цветом, обработка фотографий — удел профессионалов. Их задачи требуют соответствующих инструментов — таких, как Capture 4. Так же С4 незаменим для пакетной обработки репортажных съемок. Если вы действительно чувствуете потребность в такой программе — Capture 4 именно то, что вам нужно.

Какой RAW-конвертер лучше ввыбрать

Цифровая техника, в том числе фотокамеры, позволяют работать с различными форматами данных. Существует большое количество алгоритмов позволяющих кодировать, обрабатывать и хранить полученные фотографии. При фотосъёмке они не используются. Исключение составляют основные форматы. Это JPEG, RAW и TIFF. Для удобства пользователей существуют утилиты, позволяющие конвертировать один формат в другой. Подробнее про лучшие RAW конвертеры для обработки фотографий можно узнать из данной статьи.

Форматы RAW и JPEG

Формат RAW считается оптимальным форматом для фотографирования и хранения снимков. В фотокамерах прошлого века все настройки выполнялись фотографом и на снимке отображалось то, что «увидел» объектив, без какой-либо обработки. Цифровая техника сразу после включения питания фотокамеры начинает «помогать» фотографу. Во время съёмки процессор, на основании встроенных алгоритмов, корректирует параметры настроек и может изменять некоторые из них. А после того как кадр снят, упаковывает его на хранение предварительно пропустив через обработку и сжатие. Все эти процедуры имеют отношение к формату JPEG. В принципе это неплохо для начинающего фотографа, так как фотографии получаются приличного качества и компактного размера, что позволяет сохранить в памяти фотокамеры большое количество фотографий. Так на карте 4,0 Гб, при разрешении фотокамеры 12 Мп, можно разместить примерно 1 100 снимков в JPEG и не более 100 в формате RAW.

Если сравнивать форматы JPEG и RAW можно сразу выявить их основные отличия. Прежде всего, JPEG преобразует цветовое пространство фотографии в другой вид, где яркостная и цветовая составляющие разделяются. Затем в процессе ресемплинга каждые четыре пикселя объединяются в один. После этого вся фотография разбивается на блоки 8 Х 8 пикселей и выполняется кодирование по переходам. Если на фотографии ровная однотонная стена, то её можно закодировать буквально одним байтом. Чем больше цветовых и яркостных переходов, тем больше деталей сохраняется. В результате обработки и квантования снимок «весом» в 40 Мб превращается в фотографию, занимающую в памяти не больше 3 Мб. На первый взгляд качество снимка совершенно не пострадало. На самом деле многие детали кадра, почти незаметные человеческому глазу, бесследно исчезли, так как в процессе всех преобразований был ограничен динамический диапазон фотографии. Этот формат имеет определённые достоинства:

• Пользователь сам может выбрать степень компрессии;
• Файл имеет маленький размер;
• Данные в JPEG можно открыть в любом гаджете, браузере или редакторе.

Основным недостатком является потеря информации в процессе сжатия. Каждое последующее пересохранение файла ведёт к ухудшению изображения.

Формат RAW предполагает считывание и запоминание информации непосредственно со светочувствительной матрицы, исключая процессор обработки изображения. Этот формат содержит полную и детальную информацию об объекте съёмки, и по аналогии с фотоплёнкой, его можно считать цифровым негативом. Считается, что объем данных в нём излишен, тем не менее, этот формат считается основным у мастеров фотосъёмки. Недостатком фотографий, хранящихся в этом формате, является то, что без специальных программных средств их невозможно просмотреть ни в каких устройствах или редакторах. Снимки, сделанные на фотокамерах разных производителей в этом формате, также не являются одинаковыми и для их открытия требуются отдельные приложения.

Файл формата RAW не является конечным изображением и чтобы извлечь скрытую в нём информацию его следует обработать конвертером. При конвертации не происходит потери данных и никаких изменений исходного файла, только фотография преобразовывается в вид, пригодный для просмотра, обработки и печати.

Универсальные конвертеры

Конвертеры для работы с RAW файлами разрабатываются компаниями производителями фототехники и сторонними фирмами. В универсальных конвертерах предусмотрен развитый функционал с большим набором пользовательских настроек. Конвертеры отличаются скоростью обработки, интерфейсом и удобством для пользователя. Большинство программ платные, но производитель предоставляет ознакомительный период. Есть несколько конвертеров, которые считаются лучшими в своём классе.

Adobe Lightroom

Adobe Lightroom является программой завершённого цикла, так как после обработки все снимки полностью готовы к публикации или печати. Приложение работает с большинством форматов, используемых в фотографии. С помощью конвертера можно увеличить резкость снимка, провести операции по коррекции цвета и удалить шумы. Все выполненные процедуры сохраняются в специальном файле, каждый шаг обработки кадра можно отменить и вернуться к исходной фотографии. Полученный файл можно легко перевести в Photoshop для последующей обработки.

Apple Aperture

Конвертер предоставляет пользователю большой набор инструментов для обработки фотографий и возможности для печати снимков, создания альбомов и отправки материала в интернет. При необходимости можно легко выполнить резервное копирование всех файлов. Apple Aperture обладает эффективными алгоритмами по цветовой коррекции кадра, удалению шумов и повышению резкости изображения. Интерфейс хорошо продуман и удобен даже для начинающих пользователей. Программа позволяет обрабатывать сразу с несколько фотографий.

Bibble Labs Pro

Уникальность данной программы заключается в том, что она может работать под любой операционной системой, включая Linux. Последняя версия Bibble Labs Pro допускает обработку снимков, сделанных на большинстве фотокамер от разных производителей. В программе предусмотрена групповая обработка файлов. Конвертер позволяет корректировать оптические искажения кадра, резкость, ошибки при экспозиции и другие параметры.

Конвертеры от производителей фотоаппаратов

«Родные» конвертеры предлагают такие бренды как Canon, Nikon, Fuji и другие производители фотоаппаратов. Программы поставляются бесплатно и находятся на диске, входящем в комплект фотокамеры. Основным их недостатком является возможность работы только со своими файлами.

Canon Digital Photo Professional 4

Canon Digital Photo Professional 4 поддерживает практически все RAW файлы, снятые на разных моделях фотокамер этой компании. У него понятный пользовательский интерфейс и большое количество инструментов для обработки снимков. Конвертер обеспечивает коррекцию цветовых искажений и баланса. В программе предусмотрены эффективные алгоритмы для обработки света и теней.

Nikon Capture NX-D

Конвертер от компании Nikon является эффективным инструментом для обработки RAW файлов. Интерфейс Nikon Capture NX-D позволяет открыть сразу несколько фотографий и устанавливать изменение параметра сразу для группы кадров. С помощью «горячих клавиш» можно быстро включать и сбрасывать выбранные опции. При работе с коррекцией параметров можно выбирать уровни, гистограмму или кривые.

Fujifilm X RAW Studio

Многие фотокамеры компании Fuji оснащены матрицей типа X-trans. RAW файлы этого типа не слишком удачно обрабатываются универсальными конвертерами, поэтому лучше использовать «родной» программный продукт. Fujifilm X RAW Studio позволяет выполнять качественную коррекцию всех параметров снимка. Можно копировать выбранные настройки на другие кадры. Все настройки аналогичны тем, которые имеются на фотокамере. Работу с фотографией можно оценивать в окнах «до» и «после».

Мнения фотографов по использованию разных конвертеров заметно отличаются. Универсальные программы платные, но они предоставляют пользователю большие возможности и допускают обработку RAW файлов, снятых на фотокамеры разных производителей. «Родные» конвертеры бесплатные и полностью адаптированы под свою продукцию. Они часто обновляются, а производители, чтобы ограничить конкурирующие продукты, постоянно работают над улучшением рабочих алгоритмов.

ACIS D | Фото оборудование и аксессуары

Компания Fujifilm запускает новый конвертер для RAW файлов «FUJIFILM X RAW STUDIO», высочайшей скорости преобразования! 

 Новая программа конвертации «FUJIFILM X RAW STUDIO» от FUJIFILM Corporation доступна для бесплатной загрузки.

«FUJIFILM X raw Studio» позволяет конвертировать сырые файлы с выдающимся качеством изображения быстро и легко, как только камера подключена к Mac или ПК через USB кабель. «FUJIFILM X RAW STUDIO» использует X Processor Pro в камере вместо центрального процессора компьютера, что обеспечивает исключительное качество изображения.

Фотографы все чаще отмечают, что пакетное преобразование является проблемой, из-за увеличения размера RAW файлов, и, соответственно, времени, которое требуется на их конвертацию. Благодаря использованию высокой производительности X Processor Pro пакетное преобразование осуществляется гораздо более эффективно.

^{* По сравнению с RAW FILE CONVERTER EX 2.0 powered by SilkyPix на Mac Book Pro Model A1502 of Mac OS X 10.11.6. через кабель USB3.0.}

• Одиночное преобразование / пакетное преобразование для RAW файлов на компьютере.
• Настройки изображения точно такие же, как и в камерах FUJIFILM
• Сравнение изображений ДО / ПОСЛЕ на мониторе компьютера
• Сохранение, загрузка или копирование профилей преобразования. 

^{** Первоначальная дата выпуска «FUJIFILM X RAW STUDIO» для Windows ранее была назначена на январь 2018 года.}

• Одиночное / пакетное преобразование для RAW файлов на компьютере.
  Возможна конвертация нескольких RAW файлов (пакетное преобразование), путём выбора превью изображений^***, *⁴, ^*5. Настройки преобразования могут быть заданы отдельно для каждого изображения, и также настройки могут быть скопированы между изображениями. «FUJIFILM X RAW STUDIO» обеспечивает до 20 раз более быструю пакетную конвертацию за счёт того, что «FUJIFILM X RAW STUDIO» использует X Processor Pro в камере вместо центрального процессора компьютера.
• Настройки изображения точно такие же как и в камерах FUJIFILM. Все параметры преобразования, которые реализованы внутри камеры, такие как обработка push-pull, имитация пленки и другие, доступны и в FUJIFILM X RAW STUDIO. Все изменения настроек отображаются в окне предварительного просмотра.
  
• Сравнение изображений ДО / ПОСЛЕ на мониторе компьютера.
  Сравнить настройки конвертации возможно в окне сравнения ДО / ПОСЛЕ. Cинхронное увеличение и перемещение также доступно.

• Сохранение, загрузка или копирование профилей преобразования. 
  Параметры конвертации могут быть скопированы и применены к другому изображению. Настройки могут быть сохранены в файл как профиль пользователя.
  

^{*** Конвертированные изображения сохраняются по месту нахождения исходных изображений формата RAW.
*4 RAW-конвертирование доступно для файлов RAW, которые отсняты на ту же камеру, которая подключена к конвертеру. 
*5 RAW-конвертирование совместимо с конверсией 8bit.}

FUJIFILM X RAW STUDIO — Функции и руководство пользователя |

«FUJIFILM X RAW STUDIO» — это новое программное обеспечение Fujifilm для преобразования RAW, которое предлагает функциональные возможности, альтернативные существующему программному обеспечению для преобразования RAW. После подключения совместимой цифровой камеры к компьютеру «FUJIFILM X RAW STUDIO» позволяет пользователям:

• Быстро конвертировать файлы RAW. Преобразование файлов RAW с помощью FUJIFILM X RAW STUDIO занимает примерно то же время, что и фотосъемка на камеру, независимо от производительности вашего компьютера, поскольку система FUJIFILM X RAW STUDIO использует процессор изображения в камере, а не процессор компьютера. .
• Сохраните исключительное качество изображения с камеры, включая тональность, цветопередачу и шумоподавление.

Совместимость

Обратите внимание, что преобразование RAW совместимо только с файлом RAW, снятым той же моделью камеры, что и камера, подключенная к компьютеру. Например, если подключенная камера — FUJIFILM X-T2, файл RAW должен быть снят на FUJIFILM X-T2.

Следуя инструкциям в Руководстве пользователя камеры или Руководстве по новым функциям, переведите камеру в режим USB RAW CONVERSION в меню SET UP.

_{* Изображение является примером для FUJIFILM GFX 50S версии 2.00 или FUJIFILM X-T2 версии 3.00. Структура и название меню отличаются от изображения между моделями. Подробно см. Инструкции в Руководстве пользователя или Руководстве по новым функциям.}

2.Подключите камеру к Mac или ПК с помощью USB-кабеля

Используйте USB-кабель для подключения камеры к Mac или ПК. Если камера и ваш Mac или ПК совместимы с USB3.0, рекомендуется подключение через кабель USB3.0. Кабель USB3.0 позволяет конвертировать файлы RAW за более короткое время.

3. Включите камеру.

Включите переключатель питания камеры. Задний ЖК-монитор камеры будет отключен, и светодиод будет мигать зеленым.

Функция энергосбережения камеры не работает, когда она подключена в режиме USB RAW CONVERSION, поэтому вам необходимо убедиться, что в камере достаточно батареи для процесса преобразования RAW.Уровень заряда батареи можно проверить в окне FUJIFILM X RAW STUDIO.
_{* FUJIFILM X-T2 и X100F управляются с помощью вспомогательного питания по шине USB.}

Для запуска дважды щелкните значок FUJIFILM X RAW STUDIO в папке «Приложения».

(Mac) Выберите «Выйти из FUJIFILM X RAW STUDIO» в меню «FUJIFILM X RAW STUDIO».
(Windows) Выберите «Выход» в меню «Файл».

⑬ Режим одного просмотра
⑭ До (B) / После (A) Режим просмотра
⑮ Выбор масштаба
⑯ Режим фактических пикселей
⑰ Режим реальных пикселей
⑱ Инструмент увеличения
⑲ Инструмент уменьшения масштаба
⑳ Ручной инструмент

㉑ Выбор фильтра типа файла

㉒ Выбор фильтра модели камеры

㉓ Выбор порядка эскизов

2. Выберите папку с исходным изображением в разделе «Панель папок исходного изображения»

Файлы RAW имеют для сохранения на SSD или HDD компьютера.

3. Выберите один файл RAW для преобразования в «Просмотр эскизов».

Когда выбран файл RAW, над миниатюрой отображается цветная полоса.Выбранное изображение будет отображаться в «Панели предварительного просмотра»

4. Настройте параметры преобразования в «Панели параметров преобразования».

После выбора настроек преобразования изображение в «Панели предварительного просмотра» будет обновлено, чтобы отразить эти изменения.
Примененные настройки преобразования будут автоматически сохранены как «Профиль» в той же папке, что и файл RAW. Изображение с примененным «Профилем» обозначается знаком * на миниатюре.

5. Выберите один / несколько файлов RAW в «Просмотр эскизов» и затем конвертируйте их.

Выберите один / несколько файлов RAW в «Просмотр эскизов», а затем нажмите кнопку «Конвертировать», чтобы преобразовать их в файлы JPEG или TIFF (файлы RAW, созданные FUJIFILM GFX 50S, поддерживают преобразование в формат TIFF).

Преобразованные изображения сохраняются в той же папке, что и исходный файл RAW.
<sub>* Преобразование RAW совместимо только с файлом RAW, снятым той же моделью, что и подключенная камера.
* Преобразование RAW требует использования аккумулятора камеры.Control</sub>

Панель папок изображений Souce

Преобразование RAW

Панель предварительного просмотра

Просмотр эскизов

Как использовать встроенный RAW-конвертер Fujifilm

Многие фотографы Fujifilm даже не думают об использовании встроенного в камеру конвертера RAW под кнопкой Q в режиме воспроизведения, если они вообще используют кнопку Q.Кнопка Q также удобна в режиме съемки; узнайте обо всех преимуществах в этом посте.

Но научившись использовать встроенное в камеру Fujifilm преобразование RAW с помощью кнопки Q, вы не только сэкономите время, но и станете лучшим фотографом без обработки .

Доступ к встроенному в камеру конвертеру RAW

Встроенный в камеру RAW-конвертер Fujifilm намного лучше справляется с RAW-файлами Fujifilm, чем любая другая программа, например Lightroom или Capture One, на самом базовом, фундаментальном уровне.Я имею в виду, что в этом есть смысл, правда? Это они сделали камеру.

Нет, у вас нет рядом с с функциональностью этих программ, но для многих фотографов того, что предлагает Fujifilm в камере, достаточно. По мере того, как я все больше и больше изучаю Fujifilm, мне этого становится достаточно.

Вы должны записывать RAW

Чтобы использовать встроенный RAW-конвертер Fujifilm , вам необходимо записать файл RAW . Камера должна хранить негатив , чтобы было что обработать.

Я знаю, что это не то, что хотят слышать многие фотографы, работающие только в формате JPEG, но если вы хотите отредактировать фотографию вообще постфактум, вам также понадобится файл RAW. Вы всегда можете удалить их после переноса файлов на жесткий диск , если они вам больше не нужны.

Войдите в меню качества изображения и установите RAW или FINE + RAW.

Теперь, , вы можете использовать эту кнопку Q для редактирования фотографий в режиме воспроизведения.

Что вы хотите отредактировать?

Вы только что сделали снимок, но, посмотрев на него, поняли, что вам следовало использовать другие пользовательские настройки или моделирование пленки.Не беспокойтесь, мы позаботимся об этом, если вы записали файл RAW.

Это изображение первого света на горе. Уитни слишком унылая и плоская. Мне нужно воплотить это в жизнь.

Вход в конвертер Fuji RAW

Войдите в режим воспроизведения и перейдите к фотографии, которую хотите отредактировать. Нажмите кнопку Q на задней панели камеры. Это меню, которое появится для конвертера Fuji RAW с миниатюрой этого изображения:

Просмотрите все пункты меню, которые вы хотите изменить.Доступные элементы будут отличаться от камеры к камере; вы можете увидеть большинство опций Fujifilm в конце поста с описанием того, что они делают.

Это своего рода порядок, в котором я делаю вещи:

• Убедитесь, что экспозиция хорошая, с опцией Push / Pull. Нажмите кнопку Q, чтобы просмотреть новую экспозицию. Нажмите «Назад», чтобы вернуться в меню редактирования.
• Выполните точную настройку баланса белого и сдвига баланса белого, чтобы получить едва различимые оттенки. Нажмите кнопку Q, чтобы просмотреть изменения, затем нажмите «Назад», чтобы вернуться в меню редактирования.
• Нравится ли мне имитация фильма? Переключитесь на симуляцию другого фильма и нажмите Q, чтобы просмотреть имитацию нового фильма. Нажмите «Назад», чтобы вернуться в меню редактирования.
• Отрегулируйте контраст с помощью «Тон светлых тонов и теней», отрегулируйте «Цвет». Нажмите Q, чтобы просмотреть изменения. При необходимости внесите небольшие изменения.
• Когда мне понравится превью, нажмите «ОК», чтобы сохранить этот JPEG на карту памяти. Новое изображение будет сохранено в конец ваших файлов.

После минутной обработки я получил изображение ниже.Он выглядит намного лучше старого! И мне не пришлось тратить бесчисленные минуты на компьютер, обрабатывая его!

Вы можете посмотреть видео каждого шага, как я проходил через конвертер RAW кнопки Q Fujifilm Q для этой фотографии:

Параметры редактирования Fuji RAW Converter

Не все из них доступны в каждой камере Fujifilm. X-Pro3 добавил большое число в список. Я собираюсь перечислить здесь и все , но проверьте свою камеру, чтобы узнать, какие из них вам доступны.

• ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ СЪЕМКА КОНД. : Создает JPEG с использованием исходных настроек с момента создания фотографии.
• ТИП ФАЙЛА : сохраните результат в формате JPEG (сжатый) или TIFF (без потерь). Файлы TIFF огромны, особенно 16-битные (большая глубина тона), но позже они предоставляют больше возможностей обработки.
• РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ : Измените размеры вашего окончательного файла.
• КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ : Полезно для повышения / понижения качества окончательного вывода JPEG.
• ОБРАБОТКА НАДВИЖЕНИЯ / ТЯГА : Отрегулируйте экспозицию фотографии. Большинство камер позволяют уменьшать экспозицию на 2 ступени и увеличивать ее на 3 ступени. Гораздо проще подтолкнуть (увеличить экспозицию) и получить больше от теней, чем потянуть (уменьшить экспозицию) и получить детали из светлых участков.
• ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН : Уменьшает общую экспозицию, чтобы уменьшить все (особенно светлые участки), а затем снова подталкивает тени вверх. Требуется исходная фотография, сделанная с более высоким ISO . Узнайте больше о динамическом диапазоне в этом посте.
• D RNG PRIORITY : Регулирует динамический диапазон, тонирование светов и теней для высококонтрастных сцен. Узнайте о различиях между опцией динамического диапазона и приоритетом динамического диапазона в этом посте.
• МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕНКИ: Измените фотопленку фотографии. Узнайте больше о моделировании фильмов Fujifilm здесь.
• МОНОХРОМАТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ : Доступно только для монохромных фотографий, это позволяет добавить холодный или теплый оттенок к фотографиям.
• ЗЕРНО-ЭФФЕКТ : Добавляет естественную зернистость пленки на фотографии. Это происходит по-разному в ACROS и других имитациях пленки, а также от одного уровня ISO к другому. Настройка GRAIN EFFECT от Fujifilm в камере лучше, чем любой другой плагин с эффектом зернистости, который вы найдете где-либо еще.
• COLOR CHROME EFFECT : Регулирует насыщенность определенных цветов, расширяя диапазон доступных оттенков красного, желтого и зеленого для более естественного перехода между тонами.Узнайте больше здесь.
• COLOR CHROME FX BLUE : То же, что и Color Chrome Effect, но специально оптимизировано для синих цветов. Узнайте больше здесь.
• БАЛАНС БЕЛОГО : изменение общей цветовой температуры фотографии с синего на желтый.
• СДВИГ БАЛАНСА БЕЛОГО : Полезно для добавления / удаления пурпурных и зеленых оттенков, хотя вы также можете настроить синий и желтый оттенки.
• ТОН СВЕТЛЫХ : Увеличение или уменьшение контрастности в светлых (светлых) областях фотографии.Отрицательные числа уменьшают контраст, а положительные числа увеличивают контраст. Узнайте больше о Highlight & Shadow Tone в этом посте. Highlight & Shadow объединены в Tone Curve на X-Pro3.
• ТОН ТЕНИ : увеличение или уменьшение контрастности темных (темных) областей фотографии. Отрицательные числа уменьшают контраст, а положительные числа увеличивают контраст. Узнайте больше о Highlight & Shadow Tone в этом посте. Highlight & Shadow объединены в Tone Curve на X-Pro3.
• ЦВЕТ : Регулирует насыщенность цвета. Стандартная насыщенность равна 0, положительные числа добавляют насыщенность, а отрицательные числа уменьшают насыщенность. Недоступно для монохромных изображений.
• РЕЗКОСТЬ : Полезно для настройки, когда у вас есть мелкие детали. Стандартная заточка применяется на -4 (не 0). Таким образом, переход к -4 не добавляет смягчения , он просто применяет минимальное количество резкости. Если подняться слишком высоко, по краям появятся «ореолы».
• СНИЖЕНИЕ ШУМА : уменьшение «зернистости», возникающей из-за высоких уровней ISO.Как и для резкости, стандартное шумоподавление применяется при -4. Более высокие значения могут сделать изображение «восковым» из-за удаления слишком большого количества деталей.
• ЯСНОСТЬ : Как и ползунок Clarity в Lightroom, он увеличивает четкость фотографии за счет увеличения контраста вокруг больших областей без корректировки тонов в светлых участках или тенях. И, как слайдер Clarity в Lightroom, слишком много может выглядеть очень неестественно.
• ОПТИМИЗАТОР МОДУЛЯЦИИ ОБЪЕКТИВА : Обычно достаточно оставить его включенным (и лучше, если вы это сделаете).
• ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО : Если вы не профессиональный принтер и не печатаете дома, просто оставьте это в sRGB. Вы ничего не получите, перейдя на Adobe RGB. Все остальные просматривают фотографии на устройствах sRGB, поэтому вы должны находиться в том же пространстве.
• HDR : Создает фотографию с расширенным динамическим диапазоном, регулируя тона светлых участков, тона теней и средние тона, и объединяя все это в одну фотографию.

Было бы здорово, если бы была опция «Применить пользовательские настройки», чтобы мы могли применить все настройки Image Quality по одному из наших пользовательских рецептов (кхм, инженеры Fuji…).

Встроенный конвертер RAW Fujifilm для улучшения фотографий

Использование встроенного в камеру RAW конвертера Fujifilm в стиле кнопки Q — отличный способ познакомиться с настройками качества изображения Fujifilm.

Большая награда? По мере того, как вы попрактикуетесь в конвертере RAW от Fujifilm и увидите, как все эти настройки качества изображения взаимодействуют с различным освещением, цветами и имитацией пленки, вы сможете принимать эти решения перед захватом , когда вы натолкнетесь на сцену . Тогда вам вообще не придется ничего обрабатывать!

Лучший способ обработки файлов Fuji Raw в 2020 году — Thomas Fitzgerald Photography

Я уже несколько лет рассказываю, как обрабатывать файлы Fuji X-Trans на этом веб-сайте, и до сих пор регулярно получаю вопросы от людей, которые задают мне вопросы. какая лучшая программа для обработки файлов Fuji RAW. Обычно я стараюсь не отвечать на этот вопрос напрямую по нескольким причинам, наиболее очевидной из которых является то, что ответ субъективен.То, что я могу найти «лучшим», не обязательно то, что кто-то другой сочтет лучшим для них. Итак, в прошлом я пытался представить множество различных вариантов, и позволить людям решать самим. Но сегодня я собираюсь нарушить свое собственное правило и рассказать вам, что я считаю лучшими вариантами , на мой взгляд, в порядке предпочтения.

Прежде чем я перейду к фактическим результатам, сделаю небольшую преамбулу о том, «что и почему», а также несколько заявлений об отказе от ответственности. Я также должен отметить, что я написал руководства для электронных книг по большинству этих вариантов и включил ссылки, где это возможно.

Что означает «лучший»?

Термин «лучший» часто вводит в заблуждение, потому что, как я уже сказал, он часто является субъективным. В этом контексте, тем не менее, я говорю о том, что дает вам наиболее естественный вид и максимальное отсутствие артефактов при работе с необработанными файлами Fuji. Конечно, есть еще много вещей, которые могут быть включены в уравнение, например рабочий процесс, простота использования и стоимость. Плюшка в этом контексте я говорю чисто о техническом качестве изображения.

Я основываю это на обработке тысяч файлов Fuji во многих различных приложениях.Иногда разница может быть крошечной. В других случаях это может быть более очевидным. Это также сильно зависит от типа изображения, способа обработки и т. Д. Хотя я считаю, что многое из этого субъективно, существуют также технические стандарты, которые, как мне кажется, не таковы, и хотя у разных людей могут быть разные стандарты, для меня изображение должно выглядеть чистым и необработанным. Он не должен выглядеть слишком «цифровым», а должен быть достаточно качественным, чтобы соответствовать требованиям редактора в журнале или представлению в фондовом агентстве.Это стандарт, к которому я стремлюсь.

У меня тоже минимальный набор требований. Это должно быть удобное решение для работы с большим количеством изображений в проекте, и оно должно как минимум поддерживать режимы моделирования пленки Fuji.

Это мое мнение

Я понимаю, сделав несколько вариантов этой статьи на данный момент, что не важно, что я напишу, кто-то где-нибудь возьмется с этим и не согласится. Если ты делаешь что-то по-другому, ничего страшного. Это мое мнение.Все, что я могу сделать, это поделиться своим мнением, основанным на моем опыте и навыках анализа изображений.

Почему файлы Fuji нуждаются в специальной обработке?

Скорее всего, если вы читаете это, вы уже знаете ответ. Я не собираюсь вдаваться в подробное техническое обсуждение этого вопроса, потому что я делал это раньше много раз, поэтому вот краткая версия: если вы снимаете камерой Fuji с датчиком X-Trans, тогда результаты в Lightroom могут привести к размытым деталям и артефактам по краям.Это также может привести к появлению «червячного» рисунка на плоских участках, если вы нажмете файл. Не все считают это важным вопросом, поэтому, если вас устраивает обработка ваших изображений Lightroom — отлично. Продолжайте использовать то, что работает для вас.

Имеет значение?

Еще один типичный ответ, который я получаю каждый раз, когда пишу один из них, — это не имеет значения. Люди утверждают, что вы не заметите разницы, если публикуете только в социальных сетях или печатаете в определенном размере.Конечно, это может быть правдой, но это зависит от многих факторов. К таким факторам относятся ISO изображения, объект, размер печати, метод печати и т. Д.

Но я бы сказал, что главное не в том, заметите ли вы на распечатке или на веб-странице.

Когда я обрабатываю изображение, я хочу знать, что это лучшее, что может быть, а не заметит кто-то другой или нет. Я это замечу. Я хочу знать, сохраню ли я изображение в свой архив, оно будет в лучшем качестве, которое я мог бы сделать, а не заметит ли кто-нибудь или нет, потому что я буду знать.

Я также могу не знать, как это изображение будет использоваться в будущем. В какой-то момент я могу решить сделать крупный шрифт или обрезать его часть. Если я доставляю клиенту, я не всегда могу знать, как он собирается это использовать.

Другой метод печати может выявить проблемы, которые раньше не были очевидны. Например, в коммерческой книге или журнале может появиться что-то, чего не было в художественной печати. И да, это действительно происходит, потому что люди склонны держать журналы и книги довольно близко, в то время как они склонны смотреть на репродукции издали.

Конечно, не все разделяют эту точку зрения, и это нормально, но, опять же, то, что я представляю здесь, является моим мнением, и я считаю, что стоит приложить дополнительные усилия для максимального повышения качества файла.

Итак, вот лучшие варианты, на мой взгляд, основанные на всех оговорках выше. Это в порядке, который я считаю лучшим, за которым следуют альтернативные варианты, потому что не у всех есть время изменить рабочие процессы, программное обеспечение и т. Д., И поэтому я представляю варианты в порядке предпочтения.

Выполнение преобразования RAW в камере на камере FUJIFILM

Однажды я спросил Билли из Fuji Guys, какую программу он использует для преобразования своих файлов RAW. Его ответ?

«Камера».

В меню воспроизведения каждой камеры серии X и GFX вы найдете специальную настройку RAW CONVERSION. Этот уникальный и полезный инструмент позволяет конвертировать и сохранять версии ваших файлов RAW в формате JPEG прямо в камере.

По сути, этот инструмент позволяет конвертировать и сохранять версии ваших файлов RAW в формате JPEG прямо в камере.

Однако реальная сила этой настройки заключается в том, что во время преобразований вы можете настраивать изображение RAW и применять любое количество различных параметров съемки к новому файлу. Во время преобразования вы можете отрегулировать экспозицию на +3 ступени сверху и на -2 ступени снизу, вы можете применить другую имитацию пленки или баланс белого, вы можете увеличить яркость и оттенок тени, отрегулировать ЦВЕТ, СНИЖЕНИЕ ШУМА, ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН, и тон тени, отрегулируйте цвет, шумоподавление, динамический диапазон или даже примените другое цветовое пространство.

Что, если бы вы сняли красивый пейзажный снимок с помощью Velvia Film Sim, но вам интересно посмотреть, как он будет выглядеть в черно-белом? Или, может быть, вам нравится цвет, но вы думаете, что изображение выиграет от небольшого уменьшения ТОНА ТЕНИ? Или, может быть, вы использовали автоматический баланс белого, но думаете, что оттенок WB мог бы быть лучше.

Может быть, вы хотите добавить легкий ЦВЕТНЫЙ ХРОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ или немного ЗЕРНА, уменьшить общий шум на изображении или резко отрегулировать экспозицию и восстановить некоторые потерянные тени или блики.

Используя встроенный в камеру инструмент ПРЕОБРАЗОВАНИЕ RAW, вы можете сделать любую из этих настроек или вы можете сделать их все в любой комбинации по вашему желанию. И вы можете сделать столько конверсий, сколько захотите. Каждый из них сохраняется как новый высококачественный Fuji JPEG на конец вашей карты памяти.

Основным преимуществом использования этого инструмента является то, что вы можете обрабатывать изображения RAW и пробовать различные изображения прямо в камере, вам не нужно ждать, пока вы вернетесь домой. И хотя камера явно не обеспечивает той гибкости обработки, которую можно получить с такими программами, как Lightroom и Photoshop, существует огромный фактор удобства, который может сделать этот вариант привлекательным, когда вы находитесь вдали от компьютера.

Кроме того, инструмент Fuji RAW Conversion особенно полезен, если вы предпочитаете снимать только в формате RAW, но все же хотите поделиться своей работой с помощью приложения FUJIFILM Camera Remote на телефоне или планшете. Таким образом, вы можете выбирать и обрабатывать только те файлы RAW, которые вам нужны, вместо того, чтобы иметь дубликат JPEG для каждого снимка, который вы делаете, что вы получаете при съемке RAW + JPEG.

Вот как это работает

Чтобы выполнить преобразование, воспроизведите выбранное изображение, а затем нажмите кнопку OK / MENU, чтобы перейти в МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ.RAW CONVERSION находится вторым слотом ниже.

Еще быстрее при воспроизведении изображения просто нажмите кнопку Q, чтобы открыть панель.

Когда вы окажетесь там, выполните необходимые настройки, а затем нажмите кнопку Q, чтобы просмотреть новые изображения с вашими изменениями. Если вам нравится рестайл, нажмите Q еще раз, чтобы сохранить изображение, или отмените его, нажав кнопку НАЗАД.

И вот совет: пока у вас есть исходный файл RAW, вы можете вставить его обратно на карту памяти и снова вставить в камеру.Fuji распознает файл как допустимый тип файла. Вы сможете перенести его в меню ПРЕОБРАЗОВАНИЕ RAW и снова обработать файл. Возможно, вы даже сможете это сделать

В зависимости от того, какую модель серии X вы используете, вот все доступные настройки, которые вы можете применить:

• РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ
• КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ
• ОБРАБОТКА ТЯГА / ТЯГА
• ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН
• ПРИОРИТЕТ ДИАПАЗОНА D
• МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕНКИ
• B&W ADJ. (ТЕПЛО / ОХЛАЖДЕНИЕ)
• МОНОХРОМАТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ
• ЗЕРНОВЫЙ ЭФФЕКТ
• ЦВЕТ ХРОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
• ЦВЕТ ХРОМ FX СИНИЙ
• БАЛАНС БЕЛОГО
• СДВИГ ВБ
• ТОНОВАЯ КРИВАЯ
• СВЕТЛЫЙ ТОН
• ТОН ТЕНЯ
• ЦВЕТ
• РЕЗКОСТЬ
• СНИЖЕНИЕ ШУМА
• ЯСНОСТЬ
• ОПТИМИЗАТОР МОДУЛЯЦИИ ОБЪЕКТИВА
• ЦВЕТ.ПРОСТР.

Вот видеоурок, в котором еще более подробно рассказывается о том, как выполнять преобразование RAW с помощью камеры Fuji.В этом уроке я расскажу о некоторых других преимуществах использования этого параметра и о том, почему имеет смысл встроить его в свой рабочий процесс, независимо от того, хотите ли вы снимать только в формате RAW или RAW + JPEG.

Fujifilm X-Pro 2: преобразование RAW в камеру

Я никогда не обращал особого внимания на возможности преобразования RAW в камерах Fujifilm серии X. Я всегда знал, что эта функция ждет в меню и готова к использованию, но я не мог понять, как интегрировать ее в свой рабочий процесс.С другой стороны, мне нравятся цвета, исходящие из JPEG от Fujifilm, особенно уникальные имитации пленки. Если мне нужны разные образы, я бы использовал функцию брекетинга имитации пленки. Зачем мне вообще снимать в формате RAW? Возможно, если бы я снимал при плохом освещении или был на коммерческой съемке, я бы снимал и RAW, и JPEG в качестве дополнительной страховки. Вообще при съемке на камеры Fujifilm я придерживался JPEG. Однако недавно я столкнулся с проблемой. При просмотре опытного образца X-Pro 2 в то время не было поддержки RAW.Как мне подготовить свой обзор, не имея возможности хотя бы бегло взглянуть на файлы RAW? Я связался с Fujifilm Canada, и они сделали скромное предложение: «Почему бы вам просто не использовать преобразование RAW в камере?» Я подумал об этом на секунду, а затем еще на секунду. Затем я получил откровение.

Есть одна основная причина, по которой тем, кто любит имитацию пленки Fuji, следует снимать в формате RAW: вы можете применить профили имитации пленки после того, как сделаете снимок! До тех пор, пока меня не заставили это сделать, я не думал о преимуществах такой стрельбы.Я всегда оставлял за собой одну настраиваемую функциональную кнопку для настройки имитации пленки, считая, что это самый быстрый способ изменить мою «пленку» во время съемки в середине ролика. Чтобы быть еще более «эффективным», я начал использовать брекетинг с имитацией пленки для каждого изображения, представляя, что я одновременно снимаю 3 рулона пленки. Удивительный!

Однако мне часто не удавалось выбрать только 3 из 4 моих любимых профилей пленки (Provia, Astia, Classic Chrome и Pro Neg. Hi). Мне приходилось думать о том, что я снимал, а затем постоянно менять, какие 3 моделирования я бы использовал.Еще одна проблема заключалась в создании трех изображений с высоким разрешением каждый раз, когда я делал один снимок. Я закончил тем, что удалял по 3 изображения за раз во время редактирования или сохранял по 3 изображения каждый раз. Это было неэффективное использование времени и памяти.

Используя встроенную в камеру функцию преобразования RAW, сначала снимая в формате RAW, а затем выборочно выбирая наиболее эффективные имитации пленки, я смог освободиться от бремени заблаговременного выбора пленки (представьте себе, что я могу сделать это, пока снимать настоящую пленку?) Еще одно важное преимущество обработки RAW в камере — это возможность регулировать баланс белого после съемки, что включает в себя мои собственные настройки баланса белого (3 параметра), регулировку цветовой температуры и сдвиг баланса белого.Я также могу настроить динамический диапазон, тона светлых и темных участков, резкость, шумоподавление и даже применить двухтактный процесс после того, как сделаю снимок. Вот список всех функций настройки преобразования RAW в камере:

• Отражение Условия съемки
• Обработка Push / Pull
• Динамический диапазон
• Имитация пленки
• Эффект зерна
• Баланс белого
• WB Shift
• Светлый тон
• Тон теней
• Цвет
• Резкость
• Шумоподавление
• Оптимизатор модуляции объектива
• Цветовое пространство

* Было бы неплохо иметь возможность применить размер изображения, соотношение сторон и кадрирование изображения, но эти настройки можно легко применить позже на компьютере.

Начальное изображение этой статьи было изначально снято как файл RAW, а затем я использовал функцию преобразования в камере, чтобы создать JPEG (прямо из изображения камеры). Я использовал Fujifilm X-Pro2 с XF 35mm f / 2. Вот снимок экрана с информацией на заднем ЖК-дисплее как для исходного файла RAW, так и для готового файла JPEG:

Файл RAW до обработки

Файл JPEG после преобразования RAW

Позвольте мне расшифровать процесс преобразования RAW:

• Push / Pull Process: +1 EV
• Моделирование пленки: Acros с красным фильтром
• Тон выделения: -2
• Тон тени: -1
• Резкость: +2
• Оптимизатор модуляции объектива: ON

Как показано выше, камера сохраняет всю информацию для преобразования RAW в JPEG.Я попытался найти указанную выше информацию в метаданных на моем компьютере после импорта изображений, но ни одно из приложений Adobe (PS, LR) не смогло найти информацию в EXIF. Возможно, Fujifilm добавит эту информацию в будущем. После создания изображения камера дает вам возможность создать из него JPEG или начать заново. Хотелось бы, чтобы был способ увеличить изображение, чтобы посмотреть, не создавая JPEG, но его нет. Опять же, надеюсь, Fujifilm сможет добавить эту возможность в будущем.Вот еще одно преобразование RAW из того же файла RAW в другой JPEG (прямо из камеры) с теми же настройками, за исключением использования имитации пленки Classic Chrome:

Классический хром

Ниже приведен еще один пример того, как я использовал один файл RAW для создания нескольких имитационных изображений пленки (прямо из камеры). Я использовал X-Pro 2 с XF 23mm f / 1.4 при f / 8, 1/400 секунды при ISO 800. Вот основные настройки файла RAW, кроме имитации пленки:

• Push / Pull Процесс: -1/3 EV
• Резкость: +1

Стандартный (Provia)

Pro Neg.Hi

Фильтр Acros + R (красный)

Более того, я обнаружил, что съемка в формате RAW и последующее решение, какую имитацию пленки применить, было более эффективным использованием моего времени и энергии. Поскольку X-Pro 2 создает 24-мегапиксельные изображения, это было проще и с моей картой памяти. Возможность настраивать, экспериментировать и принимать решение о сохранении или переделке изображений в формате JPEG для моделирования пленки в камере давала мне новые возможности. Я больше не был рабом своих решений о настройках перед съемкой, тратя большую часть своего мыслительного процесса на решения, которые я не мог изменить после того, как сделал снимок.Было здорово не добавлять к моим изображениям деструктивные (необратимые) настройки, такие как резкость, тона, DM или эффект зернистости, только чтобы потом пожалеть об этом. Я надеюсь, что в будущем Fujifilm позволит добавлять параметры преобразования к данным EXIF, чтобы фотографы не были вынуждены использовать свои камеры для определения пользовательских параметров.

Теперь, когда я снимаю камерой Fujifilm серии X, я немедленно устанавливаю ее в режим RAW (или, если мне нужен RAW + JPEG по моему выбору), снимаю, редактирую, а затем выборочно выбираю изображения, с которыми я хочу поэкспериментировать. мой досуг, когда я больше не сосредоточен на фотографировании.Это не означает, что я не буду применять постобработку после того, как она будет импортирована на мой компьютер. Это просто еще один инструмент, который в моем распоряжении для упрощения рабочего процесса при работе с изображениями Fujifilm. Это «новое открытие» применения моделирования пленки с использованием преобразования RAW в камере только что изменило мой рабочий процесс к лучшему.

Повышение резкости файлов Fujifilm RAW без червей

ОБНОВЛЕНИЕ: С тех пор, как я написал это, я баловался многими параметрами, я перешел на Capture One Pro на время, которое дает невероятно четкие результаты.Мне не понравилось, как он обрабатывает тональность изображений, и мне не нравится рабочий процесс. Я вернулся в Lightroom и теперь использую только небольшое количество резкости в Lightroom и завершаю его другой резкостью в Photoshop. Мне не понравились результаты Iridient после его использования в течение некоторого времени. Я скоро напишу сообщение о том, как я затачиваю свои файлы X-Trans, поэтому, пожалуйста, подпишитесь, чтобы получать уведомления.

В своем обзоре Fujifilm X-T2 я заметил, что файлы были очень резкими, а комментаторы отметили, что если вы увеличите масштаб, то обнаружились артефакты, похожие на червяков, и участки с пятнами, особенно на листве.Мне не удалось адекватно изучить файлы при увеличении более чем на 100%, что при таком масштабировании файлы выглядели фантастически, при 300% это была отдельная история.

Проблема «червя» часто встречается при обработке файлов Fuji Raw в Lightroom или Camera Raw; Adobe не удалось точно настроить свой необработанный процессор для правильной работы с файлами X-Trans из-за того, что матрица сенсоров отличается от матрицы большинства камер, которые имеют матрицу Байера.

Как только я обнаружил эту проблему, я занялся поиском оптимальных настроек Lightroom, чтобы получить чистый необработанный файл.Ранее с датчиком X-Trans II (X-T1, X-E2 и т. Д.) Было принято использовать небольшой радиус 0,5 и высокую детализацию 100, что давало относительно хорошие результаты. С датчиком X-Trans III (X-T2 и X-Pro2) настройка детализации 100 создает огромное количество червей и артефактов при увеличении более 100%. После нескольких часов тестирования я наконец остановился на следующих настройках: Количество: 60, Радиус: 1.0, Детализация: 5

← SLIDE →

100

5

← SLIDE →

Я был удивлен, увидев это Мне пришлось изменить детализацию со 100 на 5, но эта корректировка была причиной появления червей, любое количество сверх этого мгновенно создает неприятный беспорядок.Результаты с этими настройками невелики, но это лучшее, что я смог получить в Lightroom с ограничениями на ползунке Детализации. Откровенно говоря, Adobe не справляется с повышением резкости файлов X-Trans. Решив, что виновата компания Adobe, я отправился на поиски необработанного процессора, который мог бы правильно обрабатывать файлы X-Trans.

Самым распространенным необработанным процессором, рекомендованным для файлов X-Trans, был Iridient Developer, единственная проблема заключалась в том, что он был ограничен Mac, а я использую Windows.В конце концов я решил позаимствовать Mac у подруги и поиграть с Iridient, меня сразу впечатлила невероятная детализация файлов без червей, это показалось великолепным, и я подумал о покупке Macbook. Затем я быстро понял, что не могу получить те цвета и контраст, к которым я привык в Lightroom, я признал поражение и вернулся в Lightroom, а тем временем сделал дополнительную резкость в Photoshop.

Новое решение: Iridient X-Transformer

Недавно я был очень взволнован, узнав, что разработчики Iridient выпустили новую программу под названием Iridient X-Transformer, которая в настоящее время находится в стадии бета-тестирования и предназначена только для Windows. но, по словам разработчика, очень скоро появится версия для Mac.Эта программа позволяет обрабатывать необработанный файл с использованием механизма Iridient только для повышения резкости, шумоподавления и коррекции линз. В итоге вы получаете «необработанный» файл, который должным образом отрегулирован с помощью Iridient, но без настройки цвета вы можете затем перенести новый файл в Lightroom для всех остальных необработанных настроек.

Iridient достигает этого путем интерполяции файла .raf в полноцветное изображение RGB, оно не такое «сырое», как исходный .raf, но по-прежнему имеет такую ​​же широту, как необработанное, оно находится где-то между a.tif и необработанный. Результирующий файл представляет собой стандартный файл .dng, поэтому большинство необработанных конвертеров, таких как Lightroom, рассматривают его как необработанный файл, вы все равно можете изменить баланс белого и восстанавливать блики и тени так же, как и файл .raf. Я провел обширное тестирование, чтобы убедиться, что есть еще много данных для работы, и я не вижу разницы в файле .dng и исходном .raf при восстановлении светлых участков или вытягивании теней.

Ниже приведен пример с увеличением на 250%, слева — Lightroom с червями, а справа — X-Transformer, много деталей без червей.Имейте в виду, что это резкость в формате RAW и очень плотное увеличение, вы не должны видеть невероятное количество деталей на этом этапе повышения резкости в любом случае, но резкость должна быть чистой.

← SLIDE →

Lightroom

X-Transformer

← SLIDE →

Iridient X-Transformer — очень простая программа, у вас есть только несколько настроек на выбор, основная настройка, на которую следует обратить внимание, это RAW Process, есть две настройки на выбор (более детальная и плавная), каждая из которых работает очень хорошо.Что касается ландшафтов, я большую часть времени склоняюсь к более подробным и обнаружил, что настройки по умолчанию для всего остального работают очень хорошо после обширного тестирования. Значение резкости по умолчанию, кажется, находится где-то между средним и высоким, что, как я считаю, является идеальным уровнем резкости RAW для пейзажей. Использование значения High слишком много для большинства изображений и не оставляет возможности для дальнейшего повышения резкости для творческой резкости, повышения резкости печати или повышения резкости в Интернете.

Кажется, что в большинстве случаев коррекция объектива работает хорошо, но Lightroom, похоже, лучше справляется с хроматической аберрацией на некоторых изображениях.Иногда я обнаруживал некоторые Axial CA, которые отображаются как красная окантовка на определенных изображениях, простая настройка на панели Lens Corrections в Lightroom легко исправляет это, в разделе Manual> Defringe set The Amount for Purple на 2, а Purple Hue на 60/100. Я бы не применил это к каждому изображению, только когда появляется окантовка.

Ниже представлена ​​окончательная версия с веб-резкостью 2500 пикселей, щелкните, чтобы увеличить.

Существуют различные способы использования X-Developer в рабочем процессе; вы можете сохранить текущий рабочий процесс импорта.raf в Lightroom и обрабатывать каждый файл отдельно в X-Developer. (Если вы используете Lightroom, в файле справки X-Developer есть инструкции по добавлению нового внешнего редактора, который будет автоматически обрабатывать ваши файлы в X-Developer и повторно импортировать их обратно в Lightroom двумя щелчками мыши.) Другой вариант — это: загрузите файлы .raf на свой компьютер, обработайте их все в пакетном режиме в X-Developer, а затем импортируйте полученные файлы .dng в Lightroom. Если вы работаете с большим количеством изображений, лучше всего подойдет второй вариант, но имейте в виду, что обработка встроена в новые.dng, возврата нет, если вы не сохраните исходный файл .raf. Я выбрал первый вариант, так как обычно обрабатываю только одно изображение за раз и трачу много времени на каждое изображение.

Еще один пример листвы с другого изображения, увеличенного до 300%:

← SLIDE →

Lightroom

X-Transformer

← SLIDE →

Я настоятельно рекомендую Iridient X-Transformer всем стрелкам Fuji, это значительно повысит резкость ваших фотографий с минимальным нарушением рабочего процесса.Программное обеспечение для меня стоит 30 долларов, его можно попробовать бесплатно, но файл будет помечен водяными знаками.

Другой вариант: ON1 Photo RAW

Еще один вариант, который только что появился, — это последняя версия ON1 Photo RAW. Наконец, в самом последнем обновлении они добавили поддержку сжатых файлов .raf, и это будет правильно повышать резкость файлов X-Trans. Повышение резкости исключительно при использовании настройки Progressive, но мне лично не нравятся все другие аспекты обработки в этом конвертере RAW.Мне не удалось добиться тех цветов, контрастности и т. Д., К которым я привык в Lightroom, к тому же мне это кажется неуклюжим. Из-за нарушения рабочего процесса, которое это может вызвать, и общего ощущения / удобства использования этого программного обеспечения, я не буду его использовать. Попробуйте сами и сделайте выводы.

ON1 слева, X-Transformer справа:

Если вы хотите поближе познакомиться со всеми используемыми методами повышения резкости, вы можете скачать полное разрешение.tif, в котором все файлы сгруппированы в один документ, откройте это Photoshop и включите и выключите слои, чтобы увидеть различия.

В одном из будущих постов я расскажу о повышении резкости для Интернета, печати и творческой резкости, поэтому не забудьте подписаться ниже.

Еще одна Fujifilm Raw Conversion Post- 2019 Edition

Благодаря необычности сенсора Trans-X тема необработанного преобразования остается благодатной почвой для тех, кто ведет блог о линейке камер Fujifilm.

Для тех из вас, кто не знаком с этой проблемой, цветовая гамма сенсора Fujifilm Trans-X более сложна, чем у более обычного сенсора Байера, используемого практически во всех других цифровых камерах. В течение многих лет мы искали лучший метод преобразования необработанных файлов с помощью этого уникального датчика. Я писал об этом несколько раз в прошлом. Теперь, в 2019 году, мы столкнулись с некоторыми новыми вариантами и вариантами, некоторые из которых бесплатны. Я решил провести неформальное сравнение.

Существовало и всегда будет программное обеспечение Adobe для преобразования RAW в версиях Lightroom или Photoshop. Этот преобразователь был обвинен в невысокой производительности с датчиком Trans-X. Но о чудо, Adobe включила новую функцию в свою последнюю версию Photoshop под названием «Enhance Details». Говорят, что это частично нацелено на проблему сенсора Fuji.

Phase One, чья программа «Capture One» всегда работает несколько лучше с необработанными файлами Fuji, был обновлен до версии 12.Что еще интереснее, у них есть выпустила бесплатную версию Fujifilm, которая предположительно заменяет прежнюю Программное обеспечение Silkipix, которое было в комплекте с камерами Fuji. Последнее программное обеспечение работало очень хорошо, но поскольку это не входило ни в чей рабочий процесс, всегда было неудобно и неуклюже использовать.

Еще один бесплатный программный способ обхода необработанных файлов Fujifilm — от Irident Digital. Хотя компания предлагает необработанный пакет для разработки по довольно разумной цене, многие из нас, экономных, воспользовались своим бесплатным «Irident Transformer».Это простое приложение, которое преобразует необработанные файлы Fujifilm в другой необработанный файл, в данном случае в широко распространенные файлы .dng, отстаиваемые Adobe. Он делает это продуманно, чтобы их было легче обрабатывать, особенно продуктами Adobe. Это оказалось отличным способом избежать запутанных деталей и «червячных артефактов», часто наблюдаемых при прямом преобразовании Adobe Camera Raw.

Я подумал, что было бы интересно сравнить файлы, преобразованные как можно ближе, для разных методов, в данном случае прямой камеры Adobe необработанное преобразование, затем преобразование с использованием функции «улучшения деталей».Затем их можно сравнить с преобразованиями, выполненными Irident / Adobe и бесплатной версией Fuji Capture One 12.

Я решил использовать 24-мегапиксельные файлы X-Trans 3 как из моего нового Fujifilm XE3, так и 16-мегапиксельные файлы из предыдущего датчика X-Trans 2 от его предшественника, моего ныне ушедшего из жизни X-T10.

А теперь сразу, это неточное сравнение. Я поигрался, пытаясь получить наилучшее возможное изображение с помощью различных программ преобразования, но я не думаю, что такие вещи, как, например, резкость и четкость, могут быть напрямую связаны между Capture One и Photoshop.

Несколько слов о рабочем процессе. Возможно, из-за того, что я был знаком, нет никаких сомнений в том, что для меня Adobe Bridge, Camera Raw, а затем Photoshop делают процесс чрезвычайно удобным. Я использую Capture One много лет, но даже сейчас я немного не понимаю некоторых его функций. Возможно, это моя вина в том, что я, вероятно, не был настолько прилежным, насколько это возможно, просматривая их учебные пособия.

Добавление преобразования Irident Transformer в рекламу рабочего процесса Adobe ровно один шаг и работает довольно хорошо.Преобразование происходит быстро, и я установил на своем компьютере файл под названием «Irident conversions», чтобы получать их. После того, как открытый файл будет преобразован, вы можете открыть файл в выбранном вами программном обеспечении для преобразования исходных файлов. Единственное, что меня беспокоит, это то, что, похоже, нет способа автоматически открывать изображение в Photoshop после его преобразования в файл .dng, что было бы удобно.

Как ни странно, функция Adobe «улучшить детализацию» менее удобна, поскольку кажется, что обработка файла занимает целую вечность.Это может занять от 2 до 3 минут на моем довольно высокопроизводительном настольном компьютере Intel I7.

Так как они работают? Вот первый типичный файл от XE3 на 200%:

Я думаю, что довольно очевидно, что обычная версия Photoshop, даже с учетом ограничений, связанных с этими jpeg-файлами, уступает изображению, обработанному с использованием любой из других методов.Мне было трудно, даже глядя на исходные файлы, выбрать победителя среди них, хотя я остановился на преобразовании Capture One как немного более детальном, чем другие. Сначала я был недоволен своими исходными преобразованиями Irident, которые выглядели «жестко». Однако я понял, что при преобразовании .raw в .dng происходит некоторое повышение резкости. Как только я отказался от повышения резкости в Camera Raw, ситуация заметно улучшилась.

Кроме того, я не пытался преобразовать файл Irident с помощью Capture One, хотя это, безусловно, возможно, учитывая, что.Формат файла .dng был создан Adobe, я предполагаю, что их программное обеспечение преобразует его также или лучше, чем кто-либо другой.

Теперь давайте посмотрим на файлы X-T10, снова на 200%

Публикуя их, я опасаюсь, что сжатие файлов в формате JPEG, а также сжатие, присущее WordPress, несколько минимизировали различия между этими файлами. Тем не менее, я могу сказать вам, что на моем мониторе есть явная разница между прямым преобразованием Camera Raw и другими методами.Я бы сказал, что между Enhanced Detail, Adobe conversion, Irident plus Camera Raw или Capture One 12 нет явного победителя.

Также меня заинтриговало, насколько схожи детали при сравнении файлов X-Trans 2 с разрешением 16 мегапикселей и файлов X-Trans 3 с разрешением 24 мегапикселя.

Должен сказать, учитывая усилия, необходимые для оптимизации файлов X-Trans, и снижение ценности технологии с течением времени, я, конечно, могу быть убежден, что в какой-то момент, возможно, следует отказаться от этого типа датчика.

С другой стороны, те из нас, кто занимается съемками Fujifilm в течение долгого времени, знают, что часть привлекательности бренда всегда была уникальной сенсорной технологией (помните SuperCCD S3pro?).

Подводя итог, я бы сказал, что Adobe наконец-то дала нам возможность обработки файлов Fujifilm на уровне, соответствующем лучшему конкуренту конверсии.

Я просто хотел бы, чтобы он не был таким медленным как в поступлении, так и в использовании.