Съемка со вспышкой в помещении настройки: 12 способов не накосячить со вспышкой / Хабр

Советы по работе с внешней вспышкой

Важным помощником фотографа при съёмке является фотовспышка. Она позволяет сместить световые акценты в нужном направлении. Большинство фотоаппаратов оборудованы встроенным устройством, но опытные фотографы предпочитают пользоваться накамерной фотовспышкой. В статье рассматривается вопрос, как выбрать фотовспышку и аксессуары к ней, как правильно снимать с внешней вспышкой и как избежать ошибок при съёмке.

Устройство

Внешняя фотовспышка представляет собой импульсный источник света, предназначенный для студийной и уличной фотосъёмки. В отличие от встроенного устройства, внешняя вспышка обладает рядом дополнительных возможностей. Если фотовспышка, установленная в фотоаппарате, имеет жёсткую фиксацию и позволяет направить световой поток только прямо, то внешнее устройство при помощи шарнира можно сориентировать в любую сторону и получить мягкий отражённый свет. Хорошая внешняя фотовспышка также имеет регулятор мощности светового импульса, что позволяет снимать на разных дистанциях.

Внешние фотовспышки обладают следующими преимуществами:

• Большая световая мощность;
• Быстрое время перезарядки;
• Изменение направления светового потока;
• Контроль настроек и функций;
• Работа от собственных батарей;
• Применение вспомогательных принадлежностей.

Устройство обычно устанавливается в специальное гнездо (горячий башмак), расположенное на верхней части корпуса фотокамеры. Через контакты разъёма происходит считывание параметров и автоматическая установка яркости. Фотовспышку можно поворачивать и менять угол её наклона. Для макросъёмки применяется кольцевая вспышка. Она обеспечивает минимальное расстояние до объекта съёмки и даёт равномерное освещение, а также обеспечивает высокую детализацию всех элементов изображения. Ещё одна разновидность фотовспышки называется молотковая. Она крепится сбоку от фотоаппарата и создаёт хороший боковой свет. Эта модель используется для репортажной съёмки, фотографирования массовых мероприятий.

Профессиональные фотографы часто используют вспышки с синхронизацией и управлением по радиоканалу. Устройство можно разместить в любом нужном для съёмки месте.

Дополнительные аксессуары

Для того, чтобы правильно работать с внешней вспышкой, снимать в помещении и на свежем воздухе, потребуются некоторые дополнительные принадлежности. Они позволяют полностью реализовать весь потенциал устройства. Обычно бывает, что освещение оказывается слишком ярким и это создаёт чрезмерный засвет объекта съёмки или возникают тени и блики. При портретной фотографии слишком сильный свет выделяет все недостатки кожи и придаёт лицу модели неестественный цвет. Решением этой и других проблем при фотосъёмке является использование световых модификаторов. Все аксессуары являются съёмными и могут легко и быстро быть установлены на фотовспышку. Применяются следующие дополнительные принадлежности:

• Наконечник «Snoot»;
• Соты;
• Софтбокс;
• Отражатели;
• Софтбокс-купол.

Наконечник «Snoot» выполнен в виде пластикового цилиндра, который прикрепляется к излучателю. Его внутренняя часть покрыта блестящим светоотражающим материалом. Он позволяет получить узкий и мощный световой поток. В основном используется при съёмке портретов. Световой рассеиватель в виде сот, так же крепится на активную часть (излучающая поверхность). Соты дают слегка рассеянный, но интенсивный световой поток. Аксессуар прекрасно подходит для съёмки на природе. Софтбокс представляет собой каркас, на который натянута белая ткань. Конструкция крепится на вспышку и позволяет сделать свет более мягким и равномерным. Отражатели выполнены в виде плоских пластин белого цвета. Они крепятся к фотовспышке специальным кронштейном. Благодаря шарниру фотограф может менять угол наклона, изменяя при этом направление светового потока. Софтбокс в форме купола или шара представляет собой съёмную конструкцию. Он сделан из белого пластика и может иметь разную толщину стенок. Из-за этого более яркий свет падает на главный объект съёмки, а окружающая обстановка подсвечивается немного слабее.

 Как грамотно снимать с внешней вспышкой

Внешняя фотовспышка является важным инструментом в арсенале фотографа, но с ней нужно уметь правильно снимать. Прежде всего, нужно знать, что снимать можно в диапазоне выдержек 1/60-1/250 секунды. На более длинных выдержках картинка получится смазанной, а на коротких значениях вспышка не синхронизируется с фотокамерой.

Съёмка в помещении

При съёмке портрета в помещении нельзя располагать фотовспышку фронтально к модели. В этом случае передний план будет чрезмерно ярким, а лицо модели без теней окажется плоским и невыразительным. Самый простой способ получить мягкий отражённый свет – это направить вспышку на потолок под углом примерно 45°. Для получения рельефного изображения фотовспышку можно ориентировать на стену, тогда отражённый свет позволит хорошо проработать тени.

Отражающая поверхность не должна быть окрашенной в какие-либо тёмные цвета, так как в этом случае объект съёмки будет окрашен в цвет стены или потолка.

Оптимальный цвет отражателя – это белый или светло-серый. Если снимать портрет в помещении, используя отражённый свет, можно заметить, что некоторые тени получаются слишком глубокими. Чтобы избавиться от этого дефекта, можно использовать простейший отражатель. Это может быть простой прямоугольник из белой бумаги, картона или пластика. Он фиксируется на вспышке с помощью резинового колечка. Отражатель можно закрепить сверху или сбоку от излучающей поверхности. Такой несложный способ позволит убрать лишние тени на лице и придаст блеск глазам модели.

Для того чтобы снимать с фронтально расположенным светом, на внешнюю фотовспышку нужно устанавливать рассеиватель. Он может быть сделан из ткани или пластика. Простая конструкция равномерно распределяет освещение, а сам свет становится мягче. Съёмка в помещении позволяет применять дополнительные осветительные приборы, отражающие поверхности и рассеивающие элементы. Это позволяет добиться уникальных результатов.

Съёмка на улице

У начинающих фотографов может сложиться впечатление, что снимая на улице при хорошем солнечном освещении, внешняя вспышка не нужна. На самом деле всё не так просто. Внешняя фотовспышка может применяться, как источник заполняющего света при съёмке против солнца. Она подсвечивает передний план, смягчая глубокие тени и прорисовывая детали, ее мощность должна быть примерно в 2 раза меньше естественного освещения. Для того чтобы свет от вспышки не был слишком резким, нужно использовать рассеивающие насадки.

Часто внешняя вспышка используется как источник главного рисующего света. Здесь мощность светового потока играет основную роль, а естественный свет является вспомогательным. Вспышку можно использовать, когда естественное освещение не даёт нужного контраста или светотеневой рисунок не выразительный.

Когда нужно снимать со слабым освещением, внешняя вспышка применяется как источник моделирующего света. Это классическая съёмка в сумерках, перед закатом и очень ранним утром. В таких условиях фотографии получаются очень эффектными и выразительными. Для того чтобы выровнять освещённость основного объекта съёмки и заднего плана, применяется внешняя вспышка. Ей подсвечивают главный объект, а все настройки фотокамеры ориентируют на естественное освещение.

Как считают профессионалы, основная ошибка при использовании внешней вспышки – это отказ от неё. В большинстве случаев дополнительный свет очень полезен. Он заполняет тени и балансирует экспозицию. Не следует использовать внешнюю фотовспышку, если необходимо снимать удалённые объекты. Даже очень мощное устройство не сможет осветить объект, находящийся вдали. В паспорте всегда указано максимальное расстояние, до которого достанет импульс света. Так что перед съёмками обязательно изучите, как правильно снимать с внешней вспышкой.

Фотохитрости. Часть 8. Вспышка в ручном режиме.

В этой части фото хитростей снова особенности работы со вспышкой.

Фотохитрости. Часть 8

Мощность вспышки в ручном режиме

При использовании вспышки в режиме ручного управления вспышкой (тоже, обозначается буквой “М”), для вспышки задается

мощность светового потока в долях от максимальной допустимой мощности вспышки. Можете поэкспериментировать, на большинстве ЦЗК есть возможность задания мощности даже встроенной вспышки в режиме ручного управлении мощностью вспышки. Так, мощность в 1\4 говорит о том, что вспышка будет работать только на четверть от полной мощности, а 1\32, что на одну тридцать вторую долю от полной мощности. 1\1 – это полная мощность. Чем больше доля – тем мощнее будет импульс. Я сталкиваюсь очень часто с тем, что люди думают будто бы вспышка просто работает с заданной мощность и всегда дает один и тот же “вспых”. Но это не так, вспышка контролирует свою мощность, особенно это важно при режимах вспышки TTL.

Вспышка в режимах камеры M и TV (S)

Обычно встроенную и внешнюю вспышку используют в помещениях

в режиме ручного управления вспышки М. Камеру же обычно настраивают на один из режимов P, S, M, А. В режимах S (TV – приоритет выдержки) и M (ручной режим) очень удобно использовать вспышку, так как можно задать короткую выдержку. В плохих условиях освещенности, например, в помещении, при использовании режима приоритета диафрагмы большинство камер выставляет выдержку со вспышкой равную 1\60 секунды. Это не всегда удобно, так как снимая с длиннофокусным объективом, например, с 85мм фиксом, на 1\60 можно допустить смаз фона, либо движущихся объектов из-за дрожания рук или обычного движения в кадре того, что снимаем. Но в режиме S (TV) и M можно задать нужную выдержку, а автоматика, либо фотограф подстроит импульс вспышки под нужную экспозицию. Да, 1\60 – это почти всегда предел для автоматики при работе со вспышкой в темных условиях.

Важно: для камер Nikon можно задать только более длинные выдержки, например, 1\30 c при работе со вспышкой, но кому они нужны? Для камер Canon можно настроить выдержку вспышки равную 1\200 с и забыть про это неудобство.

Важно: не нужно путать режим ручного управления мощностью вспышки и режим ручного управления камерой “М”. И еще, 1\60 – это такое неудобство только при реально плохом освещении.

По факту, если использовать и камеру и вспышку в ручном режиме, то камера получит одинаковое количество света при одной и той же мощности вспышки при любых нормальных выдержках от 30с до 1\200с. Фактически, если мы снимем на 1\15с с одной и той же мощностью вспышки в темных условиях, то свет, который получит камера, будет иметь такое же количество, если бы мы снимали на 1\160с при той же мощности вспышки. Такой эффект связан с тем, что сам импульс от вспышки длится очень и очень малое время, порядка 1\1000с. Это одно из главных преимуществ использования и камеры и вспышки в ручном режиме. В режиме S (TV, приоритет выдержки) камера сама подбирает значение диафрагмы, и часто это максимально допустимое значение для объектива, что не всегда подходит для заданной идеи. Чтобы использовать вспышку на выдержках ниже определенного порога, нужно использовать высокоскоростную синхронизацию.

Личный опыт:

Проблема в 1\60 секунды в приоритете диафрагмы – это реально очень неудобная штука. В то же время, режим S не панацея, так как автоматика открывает диафрагму до максимума. Остается только режим М, в режиме М при заданной выдержке и диафрагме камера подстраивает именно мощность вспышки, чтобы была нормальная экспозиция (при этом вспышка должна работать в автоматическом режиме). Я этим постоянно пользуюсь, снимая в ночных клубах, ресторанах, на свадьбах и т.д. Вообще, игры с экспозицией – это очень хорошая тренировка для фотографа, советую заглянуть еще в статью ЭКСПОЗИЦИЯ.

Выводы:

Работа со вспышкой – это всегда неплохая разминка для мозга. Как обычно, советую провести свои собственные эксперименты, особенно с мощность вспышки в ручном режиме.

 Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Как настроить хорошо вспышку | Все о компьютерной технике

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т. к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ? или ? ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2. 8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.5) устанавливать выдержку 1/25с > фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Итак. как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки. У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить. Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки. И кое-какие другие настройки.

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции.

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется 🙁

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка. Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО 🙂

Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз. но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку. Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи.

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Пример использования отраженного света фотовспышки.
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Ettore-e-e-e-e-e-e Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Аксессуары внешней вспышки – весьма разнообразны, это кронштейны и синхронизаторы, отражатели, и маленькие софт-боксы (рассеиватели света) одеваемые на нее. Выбор велик и зависит от Ваших творческих задач. Но эта тема уже не для новичков, ей будет посвящен отдельный материал.

Возможно, Вам будет интересно ознакомиться со статьей о выборе и проверке вспышки для фотоаппарата .

Если у Вас есть вопросы по использованию Вашей «пыхи», прошу задавать их в комментариях! Постараюсь ответить всем!

В этой статье будут рассмотрены режимы, которые можно выставить на самой вспышке при нажатии на кнопку Mode (Режим). Поэтому не путайте эти режимы работы вспышки с режимами синхронизации вспышки и фотоаппарата. Также оговорюсь, что в основном речь будет идти о работе с внешней вспышкой. Но на некоторых фотоаппаратах даже встроенная вспышка может иметь расширенные функции управления и несколько режимов работы. Подробнее о разнице между встроенной и внешней вспышкой читайте тут.

Основных режимов работы вспышки не так много – всего три:

Автоматический (ETTL, TTL, i-TTL, ADI и т.п.)

Мануальный / Ручной – Manual

Обычно топовые вспышки могут работать во всех этих режимах, но также существуют вспышки, у которых, например, нет режима Multi и/или поддержки TTL. Но прежде чем расстраиваться из-за отсутствия какого-то режима или заказывать самую дорогую вспышку, давайте разберемся – а так ли нужны эти дополнительные режимы съемки?

Режим вспышки Manual

Этот режим аналогичен Ручному режиму съемки в вашем фотоаппарате – все настройки подбираются и выставляются вручную. К основным настройкам вспышки в ручном режиме относятся:

Мощность импульса – влияет на яркость освещения и расстояние, на котором объекты окажутся освещены светом от вспышки. Мощность обычно регулируется по шкале от 1/1 (максимально возможная мощность вашей вспышки) до 1/16, 1/32, 1/64 или 1/128 от максимальной мощности. Шкала градаций мощности различается в зависимости от модели вспышки. Чем больше значений (например, от 1/1 до 1/128), тем больше свободы управления и тонкостей при подстройке яркости импульса. Но и со вспышками, минимальная мощность импульса которых 1/16, вполне можно работать в большинстве ситуаций.

Большинство современных вспышек оснащены дисплеем, на котором высвечивается выставленное значение мощности в виде числового обозначения. Но встречаются вспышки без дисплея, где индикатором выставленной мощности служит своего рода шкала со светящимися лампочками. В этом случае чем больше лампочек зажжено, тем мощнее импульс выставлен. Чтобы узнать наверняка, каким образом устанавливается мощность именно на вашей вспышке, откройте инструкцию к ней. Если вы купили б/у вспышку без инструкции, наберите название и модель вспышки в поисковике с добавлением словосочетания «инструкция» или «инструкция на русском». Почти все инструкции есть в электронном виде в интернете для бесплатного просмотра и/или скачивания.

Zoom вспышки (не путать с зумом на объективе, это разные настройки, хотя и взаимосвязаны) – регулирует угол распространения и дальность «добивания» импульса от вспышки. Обычно рекомендуется выставлять значения зума внешней вспышки в соответствии с выбранным фокусным расстоянием объектива. Так, чем больше фокусное расстояние объектива, на который ведется съемка, тем меньше угол обзора, но больше расстояние от точки съемки до объекта съемки. Соответственно, для нормального освещения кадра при съемке с длиннофокусным объективом, нужен световой импульс, который добьет на большее расстояния. При этом сам световой пучок может быть более узким – не за чем освещать объекты по краям кадра, которые не участвуют в сюжете съемки.

Наоборот, при съемке с широкоугольным объективом важнее осветить большую площадь сцены, т.к. у широкоугольных объективов бОльший угол обзора. При этом объекты съемки находятся намного ближе к точке съемке, поэтому световой импульс должен быть рассчитан на короткое расстояние.

Ручной режим управления вспышкой есть практически у всех внешних вспышек и даже встречается у некоторых встроенных вспышек. Существуют полностью мануальные вспышки (они обычно стоят гораздо дешевле), которые работают только в режиме ручных настроек.

Ручной режим работы со вспышкой, так же как и ручной режим на фотоаппарате, требует не только понимания настроек, но и некоторого опыта. Если настройку зума вспышки в ручном режиме можно выставить, опираясь на фокусное расстояние объектива, то параметр мощности импульса выставляется в основном экспериментальным путем.

Значение мощности импульса вспышки зависит от следующих параметров:

— условия освещения (вечер, ночь, сумерки, помещение с недостаточным светом, съемка на закате и проч.)

— расстояние до объекта съемки (чем ближе находится объект съемки, тем меньше нужна мощность для его нормального освещения вспышкой) – вспоминаем закон распределения света в пространстве

— выставленные настройки экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO) – можно уже при помощи регулировки параметров экспозиции пропустить достаточное количество окружающего света, а вспышкой лишь немного подсветить передний план (мощность 1/16 – 1/64). Обычно такие снимки выглядят более естественно. Но если вам нужно получить ярко освещенный главный объект на переднем плане на черном фоне – выставляем максимальный импульс (1/1 – 1/4) и подбираем настройки экспозиции по этому импульсу

— использование направленного (прямо на объект, без насадок), отраженного или рассеянного света – при использовании вспышки на отражение или применение рассеивающих насадок (рассеивающие колпачки, мини-софтбоксы) снижает интенсивность светового потока. Поэтому чаще всего для отраженного или рассеянного света от вспышки можно выбирать более мощный импульс, чем при использовании направленного света от «голой» вспышки

Режим вспышки TTL

Режим TTL, который может буквенно обозначаться по-разному в зависимости от производителя. Смысл один и тот же — это режим автоматического подбора настроек вспышки. В современных вспышках Canon этот режим обозначается ETTL, в Nikon – i-TTL.

Аббревиатура TTL происходит от «Through The Lens», что дословно переводится «через объектив». Это означает, что автоматический экспозамер для подбора настройки мощности вспышки происходит путем оценки освещенности в кадре через линзы объектива. Для этого используется предварительный оценочный импульс, который позволяет произвести замер экспозиции. Преимущество такого метода замера экспозиции позволяет учесть характеристики используемого объектива – во время замера делаются поправки на светосилу объектива, накрученные фильтры и насадки и угол обзора.

Технология TTL претерпела несколько модификаций за время развития фототехники. Так, в старых пленочных зеркальных фотоаппаратах для автоматического управления вспышкой использовалась технология замера по инфракрасному импульсу (A-TTL в камерах Canon), затем модифицировалась в замер по предварительному импульсу (ETTL в камерах Canon). Последняя модификация (ETTL-II в камерах Canon) также учитывает расстояние от точки съемки до объекта в кадре.

При выборе вспышки обращайте внимание, поддерживает ли она технологию TTL (вашего производителя, соответственно). Так, существуют мануальные вспышки, которые совсем не поддерживают автоматический режим работы. Также бывают вспышки, которые поддерживают, например, более старую технологию, чем ваша камера. Например, у вас новая камера с режимом ETTL-II, а вспышка поддерживает только ETTL. Это не означает, что они не совместимы; техника, которая работает на более продвинутых технологиях автоматического замера, обычно поддерживает и менее продвинутые. Таким образом, вы будете работать с технологией ETTL, а не ETTL-II.

Аналогично выглядит обратная ситуация. Например, вы надеваете последнюю модель вспышки с поддержкой ETTL-II на старенькую камеру. Если вспышка «родная» (т.е. к камере Canon – вспышка Canon и т.д.), то система «фотоаппарат» — «вспышка» автоматически сориентируется и определит технологию доступную взаимодействия.

Съемка со вспышкой в автоматическом режиме, по сути, напоминает съемку в режиме «Авто» на фотоаппарате. Ваша камера замеряет экспозицию и подбирает подходящее (на ее взгляд) значение мощности импульса вспышки и параметр «зум» в зависимости от типа объектива (выставленное фокусное расстояние определяется автоматически даже при использовании зум-объектива). Причем, совсем не обязательно использовать вспышку в режиме TTL, только когда на фотоаппарате выставлен автоматический или полуавтоматический режим. Эти два режима никак не привязаны друг к другу. Вы можете спокойно снимать в ручном режиме M на фотоаппарате и использовать режим автоматического управления вспышкой.

В большинстве случаев вспышка сработает нормально для заданного сюжета. Но следует понимать, что автоматика фототехники не может учитывать все тонкости и особенности съемки. Автоматический расчет строится исходя из средней освещенности средне-серых объектов в кадре. Причем расчеты в автоматического замера экспозиции для настройки вспышки нормально срабатывают только при направлении вспышки «в лоб» и использовании вспышки либо на «горячем башмаке», либо на синхронизаторе с поддержкой режима TTL. Задача для автоматики усложняется, когда вспышка работает на отражение – автоматически сложно рассчитать, как упадет отраженный свет на объект. Камера не может оценить, под каким углом и на какое расстояние отразится свет вспышки. В результате настройки выставляются уже примерно.

Также существует множество ситуаций, когда имеет смысл перейти в ручной режим управления вспышкой. Чаще всего я работаю именно в ручном режиме вспышки – мне так проще отконтролировать процесс. Режим TTL подходит, прежде всего, для начинающих фотографов, которым трудно разобраться с настройками, а также для ситуаций, когда вам либо некогда, либо просто не хочется задумываться о настройках вспышки, а сюжет меняется очень быстро (репортажная съемка, путешествие и т.п.).

Даже в режиме TTL есть возможность вносить корректировку в работу вспышки. Для этого существует настройки компенсации вспышки, которая аналогична настройке экспокоррекции в фотоаппарате. Компенсация вспышки позволяет установить импульс ярче или слабее, чем значение, рассчитанное автоматически. При этом вручную задается значение по шкале (от -3 до +3 ступеней экспозиции), на которое вы компенсируете мощность вспышки. Так, если при съемке в автоматическом режиме вспышки при съемке тестового кадра вам кажется, что вспышка сработала недостаточно мощно, выставляем экспокоррекцию в плюс, и наоборот.

Для встроенной вспышки существует аналогичная настройка, которую можно выставить в Меню фотоаппарата. Меню — > Компенсация вспышки или Меню -> Управление вспышкой — > Встроенная вспышка — > Компенсация вспышки. Путь к настройкам может отличаться в зависимости от производителя и модели камеры. Если не можете найти эти настройки «методом тыка», открывайте инструкцию.

Также в настройках фотоаппарата Меню -> Управление вспышкой существует настройка экспозамера при работе со вспышкой. Если у вас сюжет со сложным освещением (съемка против солнца, например) или вам нужно при помощи вспышки правильно подсветить и проэкспонировать только одну часть кадра, выбирайте точечный или частичный режим экспозамера. Иначе камера замеряет освещенность по всей площади кадра, и все объекты становятся равнозначными. В результате подбор настроек может дать недосвет на одних объектах или пересвет на других.

Чаще всего вспышка в режиме TTL дает достаточно мощный импульс, особенно при съемке ночью. В итоге на фотографии – белые лица, черный фон, а вспышка срабатывает на максимальной мощности, что приводит к быстрому перегреву и расходу батареек. Выход – учиться снимать в мануальном режиме или умело использовать компенсацию вспышки.

Режим Multi

Если в режимах Manual и TTL вспышка делает только один импульс за время выдержки, то в режиме Multi вспышка срабатывает несколько раз за время, пока открыт затвор фотоаппарата. В результате можно получать интересные эффекты – несколько изображений одного и того же объекта в одном кадре, без использования какой-либо обработки.

Режим Мульти – это также режим, который полностью управляется вручную. Но помимо параметров мощности импульса и зума вспышки (как в режиме M), вам необходимо задать еще 2 параметра:

Количество импульсов – сколько раз сработает вспышка

Частота импульсов (в Гц) – чем больше частота, тем меньше будет промежуток времени между двумя соседними импульсами вспышки

Не все вспышки поддерживают режим Multi. Скажу больше – в большинстве вспышек этого режима обычно нет. Но этот режим используется в основном для специфической или экспериментальной съемки. В ежедневной работе этот режим бесполезен. Если он есть в вашей вспышке – отлично, можно побаловаться! Если его нет – не отчаивайтесь, не так уж велика потеря. Подробнее о съемке со вспышкой в режиме Мульти я рассказывала в своем онлайн-курсе «Цифровая фотография – это легко!» Начальный уровень.

Подробнее про работу со вспышкой в режиме Manual в помещении смотрите в записи МК «Работа с внешней вспышкой в помещении».

При фотосъемке со вспышкой параметр, отвечающий за выдержку синхронизации вспышки очень важен. Если съёмка ведётся в притемнённом помещении или вечером на улице, то настройка синхронизации будет влиять на результат. Подстраивать вспышку нужно в зависимости от того, какой снимок нужен, а вот при съёмке в условиях хорошей освещённости и на ярком фоне выдержку синхронизации вспышки желательно устанавливать наименьшую.

Для того, чтобы разобраться с принципами настройки синхронизации вспышки представим ситуацию. Объект съёмки располагается в тени. Фон светлый. Если настраивать экспозицию по фону, то будет подходящей следующая настройка: 1/60, f11, 200 ISO.

Также можно использовать альтернативные настройки:

• 1/125, f8, 200 ISO
• 1/250, f5.6, 200 ISO
• 1/500, f4.0, 200 ISO
• 1/1000, f2.8, 200 ISO

Включаем вспышку и поворачиваем её головку вперёд. Это позволит увидеть шкалу расстояний на экране вспышки. Если головку повернуть вверх, то шкала исчезнет так как система не может рассчитать на каком расстоянии будет находиться объект, от которого будет отражаться свет, который впоследствии попадёт в объектив.

Пример шкалы расстояний на Nikon SB-800:

Пример шкалы расстояний на Canon 580EX:

Шкала расстояний нужна для того, чтобы фотограф видел на каком максимальном расстоянии экспозиция будет оставаться правильной. Некоторые вспышки не имеют шкалы расстояний. В этом нет ничего страшного. Её наличие не принципиально. Вполне можно обойтись и без этих данных.

Включаем камеру и переводим диск режимов в положение (М). Для камер Nikon нужно перевести регулятор компенсации экспозиции в нулевое положение.

Переключаем вспышку в режим TTL или любой режим, базирующийся на TTL (E-TTL, E-TTL2, i-TTL или D-TTL).

Переводим компенсацию на камере и на вспышке в нулевое положение.

Для данного теста необходимо отключить высокоскоростную синхронизацию вспышки. Устройства Canon предоставляют переключатель высокоскоростной синхронизации (HSS) на вспышке. За это отвечает кнопочка H со знаком молнии. На дисплее вспышки не должен отображаться значок Н с молнией.

У Nikon за данный параметр отвечает пользовательская функция E1. Её нужно перевести в режим по умолчанию, то есть, отключить Auto FP.

Запоминаем простой факт. Выдержка не влияет напрямую на вспышку.

Проверяем по шкале расстояний, на какой дистанции для заданных настроек вспышка сможет нормально осветить сцену. Вот наши подходящие значения, которые были указаны выше:

• 1/60, f11, 200 ISO
• 1/125, f8, 200 ISO
• 1/250, f5.6, 200 ISO
• 1/500, f4.0, 200 ISO
• 1/1000, f2.8, 200 ISO

На камере настраиваем первый набор параметров (1/60, f11, 200 ISO) Головка вспышки направлена вперёд. Шкала расстояний покажет примерно 6 метров. На данной дистанции вспышка нормально осветит сцену и объекты, находящиеся в данном поле будут хорошо экспонированы.

Настраиваем на камере следующий набор параметров (1/125, f8). Диапазон действия вспышки увеличивается. Чудеса? Нет. Просто вы открыли сильнее диафрагму и камера теперь способна уловить больше света.

В следующей настройке мы ещё больше открываем диафрагму и расстояние действия вспышки ещё увеличивается.

Теперь пробуем настроить 1/500, f4. Камера не позволяет ввести данную настройку при включённой вспышке. Выдержка ограничивается 1/200 или 1/250. Возникает вопрос, почему нельзя установить такую короткую выдержку при включённой вспышке?

Диаграмма демонстрирует процесс срабатывания вспышки по отношению к движению шторки затвора. Свет появляется резким всплеском и постепенно угасает. Длительность импульса вспышки составляет 1/2000 секунды. Вспышка должна осветить весь кадр. Напомним, что затвор имеет две шторки. Одна открывает матрицу, а вторая закрывает её. Импульс света должен излучать максимальное количество света в тот момент, когда кадр будет полностью открыт. То есть первый затвор уже открылся, а второй ещё не закрылся. Только в таком случае освещения кадра будет равномерным.

Если синхронизация работы шторок со вспышкой не будет настроена, то одна из шторок просто закроет часть света и на фотографии будет тёмная полоса.

Скоростная синхронизация открывает возможность снимать со вспышкой с боле короткой выдержкой.

Скоростная синхронизация

На очень короткой выдержке кадр не бывает полностью открыт. Шторки двигаются друг за другом оставляя лишь маленькую щель. Поэтому на протяжении всего процесса экспонирования вспышка должна гореть. Технология высокоскоростной синхронизации заключается в том, что во время движения затвора вспышка генерирует много маленьких всплесков света и освещает кадр до тех пор, пока экспонирование не будет закончено полным закрытием затвора.

Казалось бы, всё просто, но, как всегда, есть нюансы. Из-за того, что вспышке нужно генерировать множество коротких импульсов, её мощность уменьшается.

Проверим данное утверждение на примере:

На камерах Canon (кроме Canon 5D) следует включить режим скоростной синхронизации на вспышке. Устанавливаем параметры 1/250, f5.6. Нажимаем кнопку спуска затвора до середины для активации экспозамера. Наблюдаем за показателем дистанции на вспышке меняем выдержку от 1/250 до 1/320. С включённым режимом скоростной синхронизации эффективное расстояние работы вспышки меньше, чем без данного режима.

На камере Canon 5D необходимо отключить скоростную синхронизацию. Настроить камеру на 1/200, f5.6. Активируем экспозамер нажатием на кнопку спуска затвора. Смотрим на дальномер и включаем скоростную синхронизацию. Во время изменения режима дальность уменьшилась.

Для тех, у кого камера Nikon нужно проделать следующее: включить Auto-FP. Скорее всего это функция E1. Режим скоростной синхронизации в камерах Nikon называется Auto-FP. Устанавливаем параметры Auto FP на 1/250. Настраиваем камеру: 1/250, f5.6. Прижимаем кнопку спуска затвора и наблюдаем за дальномером на вспышке. Изменяем выдержку от 1/250 до 1/320. Переход в режим скоростной синхронизации уменьшит расстояние.

Наблюдения показывают, что режим скоростной синхронизации уменьшает эффективность вспышки примерно в два раза.

Опытным путём доказано, что вспышка способна излучать наиболее мощный световой поток при максимальной выдержке синхронизации. Также при максимальной выдержке вспышка быстрее перезаряжается и меньше расходует заряда батареи, чем при скоростной синхронизации.

Параметры: 1/250, f2.8, 400 ISO, компенсация вспышки +1.0

Параметры: 1/250, f4.5, 400 ISO, с компенсацией вспышки +1.0

Внешняя вспышка на улице. Съемка со вспышкой на улице.

Оборудование

Есть много компаний, производящих вспышки. Некоторые устанавливаются в горячий башмак, другие же являются большими студийными вспышками. В этой статье мы рассматриваем вспышки, устанавливаемые на горячий башмак, поскольку они являются наиболее совместимыми с камерами и позволяют автоматически контролировать многие функции, например, экспозицию.

Все, что вам нужно, это подобрать вспышку в соответствии с фирмой-производителем вашей камеры. Canon выпускает серию вспышек Speedlite EX, а Nikon выпускает серию Speedlight SB. Топовые модели вспышек могут выступать в качестве ведущих, то есть управлять другими вспышками.

Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.

Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900

Оба производителя, Canon и Nikon выпускают широкий ассортимент вспышек, но только верхние модели могут работать как управляющие вспышки. Младшие модели, такие как Canon 430EX II и Nikon SB – 600 могут использоваться только как ведомые вспышки при беспроводном управлении.

Есть несколько камер, например, Nikon D700 и Canon EOS 7D, которые используют встроенную вспышку для управления внешними. Это может быть полезно, если у вас уже есть внешняя вспышка, потому что теперь вы сможете снять ее с камеры и управлять ей. Проверьте инструкцию к камере, чтобы узнать, может ли она использовать встроенную вспышку для управления внешними.

Ручная настройка мощности

Ручная регулировка мощности вспышки является самой утомительной, но она, также как и ручной режим камеры предлагает самый точный контроль мощности. Топовые вспышки имеют регулировку с шагом 1/3 ступени, начиная от мощности 1/128 и до 1/1, а также зуммирование от 14 до 105 мм (Canon) или 200 мм (Nikon). Преимуществом ручной регулировки является также постоянная мощность импульса. После настройки вспышка будет выдавать один и тот же импульс с одинаковым углом покрытия.

Типовые настройки мощности, по возрастанию: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128.

Ручная регулировка позволяет фотографу иметь постоянные настройки, даже если окружающее освещение изменилось. Также появляется возможность использовать выдержку, чтобы регулировать соотношение естественного света и света от вспышки, рассматривая их как два различных источника. Несмотря на то, что фотограф может изменять выдержку на 2 или 3 ступени, количество света от вспышки останется неизменным, так как экспозиция импульсного источника регулируется не выдержкой, а диафрагмой.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

• Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
• Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
• В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Используйте вспышку в ручном режиме.

Использование вспышки в ручном режиме является наилучшим способом контроля над светом, но зачастую он упускается из вида. Ручной режим вспышки позволит вам установить мощность в любой ситуации. Снимаете в помещении и отражаете свет вспышки? Начните с 1/8 от полной мощности. Снимаете при ярком солнце? Начните с 1/2 и, если понадобится, уменьшите мощность. Хотите мягко заполнить тени в помещении? Установите вашу вспышку на мощность 1/16. Имейте ввиду, что вы должны знать отправные точки для разных ситуаций, но в каждой из них настройки будут индивидуальны.

Слева вспышка не использовалась, снимок сделан на открытом воздухе. Справа та же локация и поза, использована одна вспышка на камере с мощностью 1/4.

Фотографии до и после выше показывают, как можно использовать одну вспышку, чтобы компенсировать тени при съемке на открытом воздухе. На фото слева использован естественный прямой свет без вспышки. Фотография справа была сделана в то же время, в том же месте и тех же условиях, но с использованием вспышки с мощностью ¼, чтобы заполнить тени.

Независимо от того, какие инструменты у вас есть на каждой фотосъемке, важной частью работы фотографа является умение правильно их настроить для каждой конкретной ситуации. Владение большим арсеналом техники не всегда является необходимым

Часто принадлежности, которые вы держите в руках, могут справится с той работой, которую вам необходимо сделать; все, что нужно, так это позволить вашему мышлению выйти за рамки.

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое радиосинхронизаторы и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.

Работа с радиосинхроизаторами — это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования — постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример — съемка конференций или семинаров.

В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке — можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.

Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.

И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра — света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу — освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале — привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов — все ок.

Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.

Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.

Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту — накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Мы добавили еще одну вспышку — поставили ее на стойку в левом углу комнаты.

Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.

Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.

Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно — только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление. Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное — он умеет им пользоваться.

Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.

Но вернемся к нашей теме.

Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже — организовать мобильную студию.

Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке — ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.

Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии — у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Высокоскоростная синхронизация

Высокоскоростная синхронизация (FP-режим) очень пригодится, когда фотографу нужно использовать выдержку выше максимальной выдержки синхронизации со вспышкой для данной камеры,  как правило это 1/200 – 1/250 сек. В этом режиме можно использовать любую выдержку, вплоть до 1/8000 сек. Это полезно, когда фотограф  хочет использовать заполняющую вспышку в режиме приоритета диафрагмы (Av)

В этом режиме вспышка вместо одного импульса выдает серию импульсов с высокой частотой, пока щель затвора проходит через кадр. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное экспонирование по полю кадра. Недостатком этого режима является снижение мощности вспышки, поэтому вспышка должна находиться ближе к объекту. Можно заморозить движение объекта при полуденном солнце, заполнить тени, при условии, что вспышка будет достаточно близко. Помните, что чем короче выдержка, тем ближе должна быть вспышка. Для увеличения дистанции можно увеличить EV или зуммировать головку вспышки на максимальное фокусное расстояние.

Этот снимок был сделан с выдержкой 1/800 и диафрагмой f/4. Сначала я оценил окружающий свет, а затем уже настраивал вспышку, чтобы подсветить листья, но не потерять и задний план. Я использую самое низкое ISO при съемке, поэтому мне не потребовалась слишком короткая выдержка и большая мощность вспышки.

Технический вопрос

Знаете ли Вы, что вспышку стоит покупать вместе с несколькими полезными приспособлениями?

1. Отражатель: нужен для того, чтобы обеспечивать ровный, мягкий свет. Если его нет, в принципе, ничего страшного: можно использовать вместо него белый лист или картон, пластиковую карточку (белого цвета). «домашний» отражатель нужно закрепить за поворотной части вспышки (при помощи резинки, например).
2. Диффузор: также рассеивает жесткий свет. Это пластиковая коробочка (чем-то похожая на контейнер для продуктов), полупрозрачная, матовая. Она может быть белого, зеленого, золотого цвета. Некоторые модели вспышек оснащены диффузором в виде матовой пластинки, убирающейся в корпус вспышки.
3. Софтбокс: специальная насадка, состоящая из отражателя и рассеивателя. Софтбокс для внешней вспышки также нужен для создания ровного, рассеянного света, но он малоэффективен при съемке на расстоянии более 3 м, при съемке общих планов.

Иногда все эти приспособления продаются в комплекте со вспышкой, но в ином случае их можно купить отдельно или заменить.

TTL – управление вспышкой

TTL означает «через объектив» и эта система замера имеется практически на каждой цифровой камере.  Canon имеет свой алгоритм, называемый E-TTL, а Nikon свой, называемый I – TTL. Общим является то, что в обоих случаях в камере размещаются специальные датчики, измеряющие освещенность сцены, цветовую температуру и т.д. через объектив, установленный на камере.

Затем камера обрабатывает данные и уведомляет фотографа, если снимаемая сцена слишком светлая или темная для данной комбинации выдержки, диафрагмы и ISO. В автоматических и полуавтоматических режимах камера делает коррекцию параметров сама. В ручном режиме М коррективы вносит уже сам фотограф.

Информация об освещенности сцены также передается и вспышке с поддержкой TTL, в результате чего рассчитывается мощность импульса. Мощность импульса можно регулировать автоматически или вручную. Даже в полностью автоматическом режиме съемки вы можете настроить мощность вспышки в определенном соотношении с окружающим освещением, в зависимости от результатов TTL-замера. Это настройка компенсации экспозиции на самой вспышке.

Брекетинг вспышки

Брекетинг вспышки работает также, как автоматический брекетинг по экспозиции (АЕВ) в камере. В этом режиме пользователь может выбрать различные интервалы изменения мощности вспышки, например 1/2, 1/3 или целую ступень. Используйте этот режим для получения снимков с различным освещением от вспышки. Обычно количество ступеней брекетинга три. Первая экспозиция может быть установлена на 0, вторая на +1, а третья на -1 1/3.

Есть много других комбинаций, которые могут быть использованы и дадут различный результат. Это полезно для быстрой оценки изображения с помощью LCD-экрана фотоаппарата, для более точного подбора компенсации экспозиции.

Соотношения мощностей вспышек

При работе с группами вспышек, а также с двумя и более вспышками можно устанавливать для них различные соотношения мощностей (при условии использования топовой вспышки в режиме ведущей или радиосинхронизатора, поддерживающего беспроводной режим TTL). Это полезно, когда фотограф хочет получить равномерный свет или разную мощность от групп.

Для вспышек  групп A:В это выглядит следующим образом (мощность самих вспышек можно регулировать с шагом 1/3 ступени): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.

Это означает. что при соотношении 1:1 мощность вспышек групп А и В будет одинакова. В соотношении 4:1 мощность группы В будет в 4 раза меньше, чем А. При компенсации экспозиции соотношения мощностей сохраняются. Например, если фотограф ввел поправку +1EV, то в группе с соотношением 1:2 группа А будет работать с поправкой +1EV (100%), а группа В будет также работать с поправкой +1EV, но с мощностью 50%.

как правильно снимать со вспышкой

Вспышка — это мобильный источник дополнительного освещения, как правило, невысокой мощности. Её применяют в следующих ситуациях:

Когда света мало (самая частая ситуация)

Вспышка работает как источник рисующего света, т.е. камера фиксирует в основном её свет. При этом остальные источники света могут давать частичные цветные рефлексы, вызванные разницей цветовой температуры.

В примере ниже, внешняя вспышка направлена на модель, источник постоянного света на потолке даёт слабый «тёплый» рефлекс. Освещенность переднего плана выше относительно дальнего, из-за чего фон получается тёмный.

А в этом примере, вспышка направлена в светлую стену справа, свет получился более рассеяный и мягкий. При съёмке с отраженным светом нужно обращать внимание на цвет поверхности, в которую светит вспышка. Если она цветная, то свет отразиться от неё с таким же цветом.

Вспышку можно применять для подсветки теней

Это может быть съёмка с полуденным солнцем или любая другая, в которой необходимо сохранить исходный светотеневой рисунок, но при этом снизить контраст между светом и тенью.

На примере ниже, солнце находится в контровом положении, из-за чего возникает ситуация: или тёмное лицо, или пересвеченный светлый контур.

Вспышка может решить эту проблему, если ей подсветить тёмное лицо. Из-за того, что вспышка это моломощный источник, её света может быть недостаточно. В этом случае нужно сократить дистанцию до модели, тем самым увеличив мощность светового потока.

Вспышкой можно заместить источник постоянного света, тем самым сведя баланс белого к профилю «вспышка»

Для этого настройка экспозиции в камере должна быть более чем на 5 ступеней света меньше экспозиции сцены. На примере ниже, вспышка засветила передний план и цвет на модели (платье) получился равномерный и белый.

А это кадр, в котором свет вспышки перемешивается со светом постоянных источников. Это создаёт тёплый оттенок по всему снимку и прорисовывает жёлтые рефлексы на платье у модели.

Научиться использовать встроенную вспышку или освоить внешнюю вспышку, но не знаете, с чего начать? На моём авторском курсе Большом курсе фотографии этому посвящено целое занятие с практикой!

Делитесь своим опытом съемок со вспышкой в комментариях к посту, задавайте вопросы и больше практикуйтесь и всё получится, пока!!!

Свет и цвет

---

«Вы не снимаете фотографию, вы создаёте её» Ансел Адамс

Полезные сайты

 • Cambridge in Colour
 • FLASH HAVOC
 • Flash photography tips
 • LED Color Rendering Database
 • Strobist

---

Свет

Рис. 1. Источники света и цветовая температура.

 • Правильность света — ключевой фактор, определяющий качество снимка.
 • Стараться использовать естественный свет, который однако имеет разную цветовую температуру (рис. 1).
 • Вначале найти удачный свет, а потом уже объект для съемки.
 • Избегать ярких пятен рядом с объектом съемки.
 • Светотехника позволяет создать контролируемую и модифицируемую среду, не зависящую от внешних условий освещения, и получать результат гарантированного качества.
 • Советуют отработать световые схемы на манекене, а затем уже приглашать на съемку.
 • Белый цвет объекта можно получить с помощью источника света с цветовой температурой 5500К (солнечный свет, вспышка, другие осветители) если сам объект белого цвета.
 • Всегда лучше получить качественное изображение непосредственно с фотокамеры, чем потом заниматься его исправлением в редакторе.
 • Формат RAW сохраняет гораздо больше информации по свету и цвету, которую можно затем использовать для коррекции изображения в редакторе.
 • Лучше использовать шаг в 1 стоп для изменения ISO (аналоговое усиление сигнала), поскольку для шага в 1/3–2/3 стопа применяется цифровая имитация аналогового усиления.
 • Повышение ISO уменьшает динамический диапазон яркости. Приемлемое пороговое значение ISO для данной камеры можно определить на графике.
 • Устанавливайте экспозицию по самым ярким местам (точечный экспозамер), и пусть тени сами о себе позаботятся.
 • Намного проще вытянуть рисунок из теней, чем восстановить пересветы.
 • Использование брекетинга экспозиции (3 снимка с шагом ±1 EV) при сложном освещении позволяет выбрать лучший снимок для последующей работы. Могут пригодиться разные выдержки для изображения движения.
 • Снимки статичных объектов с разной экспозицией позволяют в графическом редакторе с помощью режима HDR (High Dynamic Range) объединить картинки и устранить темные и пересвеченные участки.

---

Накамерные вспышки

 • Для репортажной и предметной съемки часто используют накамерные вспышки, которые при малых размерах, энергопотреблении и стоимости позволяют добиться высокой мощности и отличной цветопередачи (CRI ~100), оптимальной интенсивности света в режим TTL, заморозки движения.
 • Мощный импульсный свет вспышки легко перебивает менее яркие постоянные источники света.
 • В помещении можно снимать светлыми объективами на высоких ISO, однако для получения направленного света и светового рисунка, устранения цветовых рефлексов на коже, подсветки лица используют вспышку.
 • Много белого требует увеличения мощности на 0.5–1 ступени, много черного — уменьшить на 1–2 ступени.
 • Вспышка в режиме заполняющей (по первой шторке) дает кратковременное освещение и вызывает затемнение фона при недостатке окружающего света.
 • Если вклад естественного света очень мал, то движение замораживается световым импульсом и выдержка не влияет на движение, только на светлость фона.
 • Когда естественное освещение достаточное, мощность вспышки лучше уменьшить на 1–1.5 ступени, чтобы не полностью убрать тени лица («плоское» лицо).
 • Приоритет диафрагмы (Av) в камере не учитывает свет вспышки при работе в помещении.
 • На улице включать высокоскоростную синхронизацию, иначе пересветы.
 • Медленная синхронизация (режим М/Tv, длительная выдержка) позволяет осветить фон и размыть динамичные объекты.
 • Синхронизация вспышки по второй шторке (отключить беспроводной контроль вспышки) быстро освещает и «замораживает» целевой объект с сохранением предшествующего движения.
 • Чаще применяют отражение от потолка. Чтобы избежать сильных теней (глаза) лучше отклонить вспышку больше кзади или использовать насадки (банка Гарри Фонга).
 • Вспышка «в лоб» используется редко в репортаже, чтобы достать дальний объект.
 • В аудитории располагайте вспышку выше зрителей.
 • Если освещение и стены желтоватые, использовать желтый фильтр для выравнивания цветопередачи.
 • Чтобы сделать снимок на синеватом фоне выставить цветовую температуру на камере 2500–3000К, а для людей на переднем плане нейтрализовать синеву вспышкой с оранжевым фильтром.
 • Режим многократной/стробоскопической вспышки (MULI) позволяет на одном снимке запечатлеть несколько последовательных событий.
 • Для предварительной оценки освещения и расположения теней можно использовать режим моделирующей вспышки: нажать на кнопку глубины резкости на камере и вспышки выдадут почти постоянный свет в течение 1 с.

Техника
 • При широком угле объектива используют встроенный рассеиватель, однако если нужно подсветить один объект, то лучше сжать луч.
 • Для дома достаточно накамерных вспышек.
 • Белая карточка используется для создания блика в глазах, а не для освещения.
 • Если вспышку длительно не использовать, теряется емкость, так как конденсаторы электролитические и без периодических циклов заряда/разряда высыхают.
 • Можно вывести настройку вспышки на пользовательское меню (Canon 5DIV: кнопка Q, затем INFO).
 • Чтобы войти в настройки вспышки Canon нужно нажать на кнопку C.Fn в течение ~2 с.
 • Удобно иметь две вспышки: мощную, большую и тяжелую (Canon 600-RT) и легкую (Canon 430-RT). Легкая вспышка достаточна для малых пространств, может использоваться на камере в качестве ведущей и подсветки автофокуса.
 • Удаленной вспышкой управляют через триггер или вспышку, установленные на камеру, или через провод (для Olympus FL-CB05, подходит Canon OC-E3).
 • Поджечь вспышку другой системы можно через компактный триггер, который активируется светом другой вспышки (Viltrox FC-8N) или через провод, подключенный к PC-разъему фотокамеры или триггера (Pixel TF-321).
 • Радиоуправление позволяет игнорировать препятствия, мешающие удаленному контролю вспышек по оптическому каналу.
 • Привлекает недорогая система Godox (TT350, V860II, V1, AD200/400/600Pro, триггеры Xpro и X2T) с радиоконтролем. Могут работать с оригинальными вспышками в режима Master и Slave, но хуже держат серию, бывают проблемы с TTL, не всегда устойчивая связь с триггером, нет влагозащиты, адаптер камеры слабоват для большой вспышки, легко царапается экран. Профессиональная вспышка V1 с округлым, размытым светом (28N) и магнитными модификаторами сопоставимы с дорогой Profoto A1.
 • Лучшие аккумуляторы с низким саморазрядом белые Panasonic Eneloop с емкостью 1900 мАч и большим ресурсом (2100 циклов), черные Panasonic Eneloop Pro с повышенной емкостью (2550 мАч) и ограниченным ресурсом (500 циклов заряд/разряд) менее надежны. Неплохие аккумуляторы Ikea LADDA емкостью 2450 мАч.

---

Светодиодная техника

Рис. 2. Индекс CRI светодиодной панели Aputure 672s.

 • Для определения качества источника света используют индексы цветопередачи, оценивающие способность точно определять цвета различных объектов по сравнению с идеальным или естественным источником света. Популярен индекс CRI (Color Rendering Index), а также адаптированный для видокамер расширенный индекс TLCI (Television Lighting Consistency Index) (рис. 2).
 • LED приборы компактны, потребляют мало энергии (90% преобразуется в свет, у ламп накаливания 10–20%), слабее нагреваются, могут изменять цветовую температуру, качественные чипы долговечны.
 • Светодиодная техника обладает рядом преимуществ перед галогеновой (греется, теплый цвет) или флуоресцентной (нет фокусирующиего луча, холодный цвет).
 • Среди недостатков светодиодов отмечают несбалансированность цвета с избытком зеленого и дефицитом важных частей спектра, ухудшающих привлекательность тона кожи и архитектурных поверхностей. Для коррекции используют специальные фильтры.
 • LED панели (Aputure HR672 [24х19 см, 585 г], Godox LED 500W [39х30 см, 1.4 кг]) формируют свет из множества светодиодов, что приводит разным эффектам в тенях, отражениях и т.д. Поэтому рекомендуют практически всегда использовать рассеиватели.
 • Постоянный свет позволяет сразу видеть рисунок и не требует синхронизации, используется для предметной съемки (камера в режиме Live View) и широко для видео.
 • Приборы, позволяющие плавно изменять цветовую температуру, используют смешение света от холодных и теплых кристаллов, соответственно снижается яркость.
 • Лучше (ярче) осветители с фиксированным белым цветом 5500–5600К, используя при необходимости теплые фильтры.
 • Глаз человека может заметить разницу ~50К лишь в идеальных условиях. Различие цвета между 5500К и 5600К обычно несущественно, в то время как между 3200K и 3300K уже заметнее.
 • В моноблоках применяется множество светодиодов, установленных на одной плате (COB, Chip On Board). В панелях используют менее дорогие дискретные светодиоды.
 • Лучшие оригинальные светодиоды Cree последнего поколения (XHP35–70.2) с фиксированной цветовой температурой 2700–7000К.
 • Моноблоки (включают лампу, систему регуляции, охлаждение) с постоянным светом Godox VL150–300 и UL150 (CRI 96, TLCI 95–97) стали тише предшественников и заметно дешевле Aputure C120DII и C300DII.

---

Светоформирующие устройства

Рис. 3. Предметная съемка с помощью вспышек и софтбоксов.

 • Чем ближе осветитель и больше его площадь, тем мягче свет.
 • Удаление осветителя значительно ослабляет свет: если увеличить расстояние в два раза, останется четверть исходного освещения.
 • Для смягчения света используют разные устройства, чаще софтбоксы и отражатели (рис. 3).
 • Рассеивание света тем лучше, чем дальше от источника света располагается рассеиватель.
 • Прямой свет ослабляет текстуру, боковой — усиливает.
 • Тени создают объем.
 • Узкий и более яркий луч можно рассеять и сделать шире, но свет останется концентрированным в необходимой точке. Широкий луч нельзя сконцентрировать, только отсечь шторками или ячейками.
 • Интенсивностью отраженного света сложно управлять, поэтому второй осветитель значительно эффективнее.
 • Отраженный свет обычно контрастнее, чем прямой рассеянный.
 • Серебристое покрытие лучше отражает свет, создает более жесткое и холодное освещение, чем белое покрытие.

Техника
 • Портретная съемка требует софт-боксов размером не меньше 60х60 см.
 • Накамерные вспышки осиливают софт-боксы размером 60–90 см и зонтики 80–100 см (рис. 2).
 • Восьмиугольные октабоксы предпочитают для портретов, поскольку создают красивый блик в глазах.
 • Стрип-бокс имеет вытянутую прямоугольную форму и создает узкий поток мягкого света, используется для ростовых портретов, градиентной подсветки.
 • Насадка с сотами/решетками на софт-бокс применяется для формирования направленного света.

---

Цвет

Рис. 4. Цветовые охваты Adobe RGB, sRGB и SMYK относительно видимого спектра.

 • Обрабатывать фотографии лучше сразу после съемки, когда не забыт реальный цвет.
 • Для акцента на цвете нужно упростить композицию и уменьшить число деталей.
 • Важно, чтобы стены помещения были окрашены в нейтральный тон, лучше темнее. Иначе на объекте съемки при вспышке будут создаваться посторонние цветные рефлексы.
 • В сериях фотографий лучше использовать черно-белые снимки не единично в ряду цветных, а в смысловых и сюжетных блоках.
 • Тип цветового пространства используется при формировании изображения в формате jpg внутри камеры.
 • Режим sRGB позволяет получить близкие цвета в jpg-файлах на других мониторах.
 • В программах редактирования изображений рекомендуют максимальное цветовое пространство ProPhoto RGB, а экспортируют в зависимости от задач (sRGB для интернета, SMYK для печати, а если нужна более точная цветопередача и есть соответствующий монитор, то Adobe RGB или профиль монитора, который указан в «Color management» (рис. 4).

Баланс белого
 • Съемка в формате RAW позволяет уточнить цвета позднее при обработке изображения.
 • Чтобы облегчить работу с цветом в редакторе лучше настроить баланс белого в зависимости от условий съемки. В большинстве случаев хорошо работает автобаланс в камере (удобно при смене освещения, динамичной съемке), при стабильном свете лучше настройки Daylight, Cloudy, Flash…
 • При сложном освещении или высоких требованиях к цвету используют цветовые мишени (X-Rite ColorChecker, Datacolor SpyderCheckr), серые карты, Expodisc.
 • При однородном освещении фотографируют эталонный серый цвет, выбирают в камере пользовательский баланс белого по снимку (Custom White Balance). После съемок вернуть автоматический режим!
 • В сумках Lowepro внутренние перегородки имеют достаточно точный 18% серый цвет.
 • В помещениях цвет часто смешанный и положение серой карты может влиять на баланс белого.
 • При обработке снимка в Lightroom выбирают пипеткой эталонный серый цвет и затем переносят баланс белого на другие снимки.
 • Установка баланcа белого не влияет на содержание raw файла, только на конвертацию в jpg и превью изображение, хранящееся вместе с файлом raw, по которому создается гистограмма и области пересветов и затемнений.

Рис. 5. Изображение с коррекцией по цветовой мишени X-Rite ColorChecker Passport 2 вверху.

Цветовая мишень
 • Для очень точной цветопередачи наряду с обычными снимками фотографируем цветовую калибровочную мишень в RAW.
 • В Lightroom после импорта файла переходим в File-Export, выбираем калибровочную программу (X-Rite ColorChecker) и экспортируем профиль в стандартную папку.
 • Папку цветовых профилей в Windows ищем в Users\[UserName]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles.
 • В программе Photoshop импортируем RAW файл с мишенью в модуль Camera Raw и сохраняем в формате dng, переносим полученный файл в калибровочную программу (X-Rite ColorChecker Camera Calibration), которая автоматически создает профиль камеры в папке.
 • Теперь все снимки обрабатываем с использованием полученного профиля (рис. 5).

---

Фотофоны

 • Чтобы сделать деревянный фотофон можно взять обструганную сосновую доску, удалить мягкие волокна металлической щеткой, покрыть морилкой или акриловыми красками (слои цветной и белый), наждачной бумагой выделить структуру дерева.
 • Специальные фотофоны из долговечного полиэстера мягче винила, меньше мнутся, стираются и гладятся, однако дороже.
 • Пластиковые матовые фоны удобны для предметной фотографии, долговечны, не боятся воды, но подвержены царапинам.
 • Для тканевого фотофона купить муслин (белый, черный, серый), проложить двустороннюю швейную ленту вдоль края, сложить ткань и прогладить, сделать кулиску подогнув ткань на 10 см, вложить швейную ленту и прогладить. Удобнее пользоваться воротами, включающими две стойки и телескопическую перекладину. Ткани служать долго, однако мнутся и мешает неоднородная фактура для предметной съемки.
 • Нетканные фотофоны дешевле бумажных, можно мыть, но имеют неоднородную структуру.
 • Бархат используется для фотосъемки предметов.
 • Можно снять предмет на однородном фоне (хромакей зеленый, синий) и затем заменить на любую текстуру в графическом редакторе.

---

Мониторы для фотографа

Рис. 5. Калибровка монитора с помощью i1Display Pro.

 • Наличие IPS-матрицы не означает хорошую цветопередачу, кроме того в одну модель компьютера/ноутбука могут установить разные матрицы. Производитель обычно не указывает в спецификациях модель матрицы, ее можно определить программой AIDA64.
 • Если не планируется печатать фотографии с высоким качеством цвета, то подойдут мониторы с цветовым охватом sRGB >95% и AdobeRGB >80%.
 • Мониторы с высоким качеством цветопередачи (NEC MultiSync PA272W: sRGB 146%, Adobe RGB 99%, NTSC 95%) дороги, а остальные (Dell UP2720Q, U2520D, LG 27UL650, BenQ SW270C, ASUS ProArt PA278QV) имеют вариабельность экземпляров, часто дают неравномерное освещение и цветовые оттенки.
 • Важно, чтобы монитор имел широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) управления яркостью.
 • Монитор для редактирования фотографий предпочтительнее 25–27″ с интерфейсом DisplayPort для передачи сигнала.
 • Для проверки монитора последовательно выводим на весь экран белый, черный, светлый серый, красный, зеленый, синий — оцениваем равномерность светимости и тона, отсутствие паразитных засветов (по черному), отсутствие поврежденных пикселов (горящих, не горящих, мерцающих на белом, черном, красном, зеленом, синем). Проверяем градиентный переход от светлого к темному (по серому, красному, зеленому, синему): плавность, отсутствие «заломов» и артефактов (особенно в тенях).
 • Монитор требует регулярной (ежемесячной) калибровки с помощью устройства, позволяющего создавать точные индивидуальные цветовые профили (рис. 5). Программное обеспечение некоторых мониторов некорректно работает с калибраторами. Перед калибровкой монитор должен поработать 10–15 мин.
 • Комфортно работать с козырьком монитора, который защищает от посторонних источников освещения и бликов. Неплохие козырьки выпускает iLooker.

Вспышка и особенности ее нестандартного использования

Летняя Фотошкола. Занятие №5

http://photowebexpo.ru/photoschool/flash

Работа со вспышкой. В самостоятельной работе необходимо было сделать четыре снимка, которые бы показывали возможности вспышки по улучшению фотографий.

Снимок 1. Снять два кадра съемка на улице на солнце или в контровом свете со вспышкой и без, выбрать лучший из них.
Параметры выбранного снимка (пара уличных кадров): фокусное расстоянии 55 мм, диафрагма f/9, ISO 125 единиц, выдержка 1/1600 секунды, ББ выставлен авто, коррекция экспозиции не вводилась.
Я выбрал для пары снимков работу в контровом свете. Вспышка безусловно помогает, ведь контровый свет легко делает непонятную тень, вместо хорошего глубокого объема объекта съемки. Поэтому в портретной съемке желательно пользоваться вспышкой, корректируя ее силу, чтобы не пересветить объект. Если в контровом свете снимается пейзаж, то вспышка как правило бесполезна, ибо не в состоянии осветить всю площадь переднего плана, да это зачастую и не требуется. Более того, без вспышки объекты переднего плана в пейзаже получаются не отвлекающими от основного смысла снимка. Они получаются тенями, которые только подчеркивают свет. В моем снимке птицы при использовании вспышки становились смазанными, теряли четкость. Солнечная дорожка теряла очертания и, как следствие, красоту. Поэтому для задания я выбрал снимок без вспышки.

Снимок 2. Снять два кадра в помещении с направлением вспышки в потолок в режиме заполняющей и медленной синхронизации, выбрать лучший, обосновать выбор.
Параметры сделанного снимка: фокусное расстоянии 32 мм, диафрагма f/4,8, ISO 800 единиц, выдержка 2 секунды, ББ выставлен в автоматическом режиме, коррекция экспозиции 0.
Съемка объекта производилась в помещении, где дополнительным источником света было освещение из второй комнаты позади меня через полуприкрытую дверь. Сперва я сделал снимок с заполняющей вспышкой. Результат мне не понравился, так как вспышка засветила непосредственно сами объекты, устроив кучу бликов на глянцевых поверхностях, но при этом задний фон наглухо зачернила, из-за чего снимок потерял глубину. Да и цвета на снимке получились неестественными. Далее был снимок с использованием вспышки в режиме медленной синхронизации. В результате задний фон снимка получил очень мягкий, рассеянный свет, приятно подчеркивающий передний план. При этом сами объекты перестали быть «жесткими», приобрели большую глубину. Свет в снимке чем-то напомнил вечерний: такой же мягкий и приятный. Безусловно пришлось поиграть с коррекцией мощности вспышки, ибо даже встроенная, она все равно была слишком жесткой для небольшого помещения при съемке на близком расстоянии.
Снимок 3 Снять ночной портрет в режиме медленной синхронизации, уделяя внимание прорисовке фона.
Параметры снимка: фокусное расстоянии 20 мм, диафрагма f/4, ISO 800 единиц, выдержка 1/2,5 секунды, ББ Auto, коррекция экспозиции -0.3
Ситуация при работе с этим заданием была схожа со съемкой в домашних условиях. Вспышка в режиме медленной синхронизации хорошо прорисовывала задний фон, но поначалу пересвечивала его. Осложнялось все еще тем, что в качестве штатива были руки )) Соответственно пришлось побалансировать между коррекцией мощности вспышки, значением ISO, открытием диафрагмы, коррекцией экспозиции и выдержкой. Понравилось то, что в режиме медленной синхронизации, фотоаппарат успевает достаточно неплохо измерить экспозицию (на снимке даже видны тени деревьев на стене). Не понравилось, что в таком городе, как Петербург, где очень много всякой различной архитектурной подсветки, возникает дополнительная паразитная засветка кадра, которая уводит снимок в «теплые» тона.
Снимок 4. Снять кадр в режиме вспышки со смазом
Параметры сделанного снимка: фокусное расстоянии 35 мм, диафрагма f/7.1, ISO 200 единиц, выдержка 1/13 секунды, ББ выставлен в режиме облачности, коррекция экспозиции 0.
За неимением модели пришлось поработать ей самому )) Снимки делались как с синхронизацией по передней, так и по задней шторке. Синхронизация по передней шторке понравилась не очень. Долго думал, куда применить этот эффект, но только просторы интернета помогли мне с этим определиться. А вот синхронизация по задней шторке очень порадовала. Этот эффект отлично подходит, например, для того, чтобы показать суету жизни в большом каменном монолитном городе, показать динамику процесса, именно движение, населить городские улицы «призраками» и так далее. Причем чем больше временное расстояние между началом экспонирования и последующей «заморозкой» вспышкой, тем более «призрачным» и размытым можно сделать этот эффект.

Смотреть результат

Как использовать встроенную вспышку для эффективного отражения вспышки

Встроенная вспышка (или вспышка) — это инструмент, которым владеют многие фотографы, но немногие знают, как им пользоваться. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование расходуется зря, направляя резкий свет на объект, в то время как он мог бы ласкать его мягким направленным светом. Вспышка — это зубило скульптора, а не кувалда. Вам просто нужно знать базовую технику.

На более чем 400 свадьбах, которые я снимал за эти годы, большая часть того, что я снимаю в помещении, освещается вспышкой.У меня есть багажник, полный студийных светильников, которые я иногда устанавливаю и использую на мероприятиях, но чаще всего я предпочитаю фотографии с моей маленькой вспышки на камере (не путать со встроенной. ). Вы можете создать красивый свет, отражающий вашу вспышку от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стад овец.

Позвольте мне проиллюстрировать на нескольких примерах мою любимую модель, мою жену Карен. Все фотографии ниже сделаны с одинаковым объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f / 4).Мы также вообще не двигаемся. Мы находимся примерно в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены слева и справа примерно в семи футах от нас. Потолок тоже белый. Единственное, что изменилось на этих фотографиях, — это то, что я поворачиваю головку вспышки в разные положения.

ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ

В нашем первом примере я сфотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я некомпетентен из-за того, что моя вспышка находится в таком положении).

Это резкий плоский свет.На фоне неприятная тень. Это противоположно отраженной вспышке и обычно используется в крайнем случае. Давайте двигаться дальше.

НЕБОЛЬШОЕ УЛУЧШЕНИЕ

Здесь я немного улучшил ситуацию, отразив вспышку от потолка. Это смягчило свет, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами и отсутствие бликов. Мы можем лучше!

В ХОРОШЕМ ВИДЕ

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы она отскакивала от стены слева от меня, придавая мне мягкость, лучшую направленность и объем света.Думаю, это хранитель!

ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИЗОШЛО?

Ради забавы, я перевернул камеру вверх дном и направил вспышку на пол, чтобы свет шел снизу. Мы называем это Franken-light (монстр-свет). Не то, что вы собираетесь делать много, но если вас когда-нибудь наняли сфотографировать вампира, это хорошо иметь в своем арсенале.

Все эти фотографии иллюстрируют два основных фактора, о которых я думаю при съемке с отраженной вспышкой: направление света и качество света (мягкость).

НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТА

Это просто относится к направлению, откуда исходит свет, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите вспышку вверх в потолок, она попадет в объект сверху. Если вы отразите свет от стены справа, свет вернется справа и т. Д.

Посмотрите на этот простой портрет свадебного гостя (вверху). На фотографии она смотрела направо, поэтому я отразил свет от стены с той стороны, чтобы получить красивый свет на ее лице.Если следующий человек, которого я хочу сфотографировать, смотрит в другую сторону, все, что мне нужно сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить ее от противоположной стены. Такая универсальность прекрасна при съемке живых выступлений.

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я снова отразил вспышку от стены слева, чтобы получить на них чудесный свет. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, вы сможете получить представление об окружающем освещении в комнате.

Самый красивый свет часто исходит больше сбоку, чем сверху.Если вы включите вспышку под углом 90 градусов влево, свет вернется слева под углом 90 градусов. Между прочим, это тот же угол, что и большой свет, который можно получить в сумерках и на рассвете.

КАЧЕСТВО СВЕТА (МЯГКОСТЬ)

На мягкость вашего света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это часть стены или потолка, освещенная вашей вспышкой. Я думаю, что это самая сложная концепция для людей с отраженной вспышкой. Просто представьте, что ваш источник света — это поверхность, освещаемая вашей вспышкой (а не сама вспышка).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Другими словами, чем большую площадь вы покрываете вспышкой, тем мягче возвращается свет. Чтобы охватить большую площадь отраженной вспышкой, просто отойдите подальше от отражаемой поверхности, чтобы свет от вспышки распространялся больше. Большое количество вспышек также позволяет увеличивать и уменьшать масштаб головки вспышки, создавая более узкий или широкий луч (более широкий луч позволяет вспышке распространяться быстрее, и наоборот).

Это может быть немного сложно визуализировать, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает.На первой фотографии (выше) у меня полностью увеличена головка вспышки, чтобы создать максимально широкий луч. Затем я выстрелил из него в стену в своей студии примерно в 10 футах от меня. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это создаст приятный мягкий свет, отражающийся на нас.

На второй фотографии (ниже) я переместил вспышку ближе к стене с таким же увеличением. Как видите, теперь стена освещается меньше, а это означает, что источник света становится немного меньше (более резкий / жесткий — менее мягкий).

На третьем фото я сохранил вспышку в том же положении, но полностью увеличил головку вспышки. Таким образом, источник света стал еще меньше (источником света является область на стене, которая отражает свет).

Вы можете не осознавать, что вы можете направить свой свет через огромный бальный зал отеля, например, и вернуть его красивым и мягким. На приведенной ниже фотографии обожающих родителей, слушающих свадебную речь, свет от моей вспышки распространяется на 20 или 30 футов до стены и обратно.Чем дальше он идет, тем больше распространяется и тем мягче получается свет. Красивый!

ПРОБЛЕМЫ С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ И ЛЮБИМЫЕ МЕСТА

Теперь есть предел мощности вашей вспышки и, следовательно, того, насколько далеко вы можете находиться от отражающей поверхности. К счастью, с цифровыми камерами легко провести несколько быстрых тестов, чтобы понять, что вам сойдет с рук.

Например, предположим, что вы находитесь в огромном конференц-пространстве, фотографируя основного докладчика на ежегодном конгрессе продавцов чернослива.Освещение в комнате от ужасных прожекторов, и если вы не улучшите его, вы никогда не получите новую работу от этого сливового клиента. Итак, вы пытаетесь отразить вспышку от стены слева от динамика, но ее мощность недостаточно высока. Ваше изображение недоэкспонировано, а батареи вашей камеры напрягаются, чтобы зарядить вспышку.

В этой ситуации вы можете попробовать несколько разных способов решения проблемы:

1. Увеличьте свой ISO как можно выше.
2. Максимально откройте диафрагму.
3. Увеличьте головку вспышки до упора, чтобы сузить световой луч, которым вы стреляете в стену.

Если ничего не работает, возможно, придется прибегнуть к съемке с прямой вспышкой, но это должно быть последнее средство.

Конечно, вы не всегда будете в комнатах с белыми стенами, но обычно вы можете найти что-то, от чего можно отскочить, если осмотритесь. Белые потолки и стены из темного дерева? Отразитесь от потолка (но попробуйте направить вспышку немного в одну или в другую сторону, чтобы получить лучшую направленность света).Вы также можете отскочить от более темных поверхностей. Если поверхность не черная, значит, она все еще отражает свет, и вы можете отразить от нее вспышку.

Я отскочил от всего, от кирпича до деревянных панелей, хотя, по общему признанию, эти поверхности поглощают много энергии вашей вспышки и быстрее разряжают ваши батареи, поэтому они не идеальны (они также добавят цветовой оттенок вашему изображению ).

Когда я захожу в пространство, где собираюсь использовать отраженную вспышку, я сразу же оглядываюсь и думаю о том, какими могут быть мои отраженные поверхности (источники света).Я определяю поверхности, которые выглядят хорошо (обычно светлые / светоотражающие предметы), и располагаюсь так, чтобы использовать их в своих интересах.

Давайте посмотрим на еще несколько примеров:

Эта свадебная пара впервые танцует в библиотеке Пибоди в Балтиморе, очень большом помещении, у которого даже нет целых стен, от которых можно отскакивать, только колонны, из-за того, как расположены стеки библиотеки. Но я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку и получить хороший свет для фотографии.

Я также включил фотографию выше, на которой видно все пространство, чтобы вы могли лучше понять, с чем я имел дело.

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил вспышку от стены примерно в 30 футах слева от меня, и мне немного помогло фиолетовое освещение на заднем плане.

Этот свадебный портрет был сделан ночью на бейсбольном стадионе Камден-Ярдс в Балтиморе.Это было снаружи, и не было ничего, что могло бы отражать вспышку, поэтому я попросил ассистента держать белый отражатель позади меня слева от камеры, и я направил туда свою вспышку.

Когда я пишу эту статью, я сижу в темном ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это настоящая светлая яма, но на стене куча фотографий в рамках и зеркало. Я почти уверен, что смогу отразить от них вспышку и получить приличный свет, если понадобится.

Вы можете действительно хорошо научиться быстро отражать вспышку. Как только вы осознаете возможности, остается лишь экспериментировать и совершенствовать вашу технику. Посмотрите вокруг и спросите себя, что вы можете использовать в качестве отскока. Посмотрите на объект и подумайте: «Откуда мне должен исходить свет?»

Затем поэкспериментируйте: направьте вспышку вправо, влево, позади себя. Прежде чем вы это узнаете, вы станете мастером отраженной вспышки!

Пожалуйста, поделитесь своими советами и изображениями bounce flash в комментариях ниже.

8 советов по получению профессиональных фотографий в помещении каждый раз

Съемка в помещении может стать утомительной работой, если вы не знаете, что делаете. К счастью для вас, мы пришли на помощь!

1) Разберитесь в своей камере как можно лучше!
Познакомьтесь с этим, как с той девушкой / парнем, с которой вы хотите чаще разговаривать на уроках английского. С учетом сказанного, знайте пределы ISO вашей камеры; знайте, когда он начинает становиться зернистым, и установите для этого мысленную пометку.Таким образом, вы можете увеличить ISO до максимального значения, сохраняя при этом качество. Для T2i лучше всего выбрать ISO 1600 и 3200, если АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО. Для T5i вы можете снимать до ISO 6400 без особых шумовых помех. С учетом сказанного, каждая модель камеры сделана по-своему, поэтому некоторые камеры могут иметь более высокую устойчивость к шуму, чем другие. Поэкспериментируйте, чтобы узнать о своем!
Знание ваших возможностей ISO может быть очень полезно при ночной фотосъемке, потому что это всего лишь еще один элемент, который вы можете настроить, чтобы ваша экспозиция выглядела «хорошо освещенной».”

2) Выйдите из автоматического режима, чтобы взять под контроль важнейшую скорость затвора.
Если это не было чем-то, что вы уже применяете в своей повседневной фотосъемке, то пора начинать! При съемке в помещении рекомендуется снимать в режиме приоритета выдержки (Tv для Canon, S для Nikon) со скоростью затвора не ниже 1/60 — 1/200. Все, что выше 1/200, может испытывать помехи от любого источника искусственного освещения. Источники искусственного освещения могут включать люминесцентные лампы, вспышки и т. Д.Это связано с тем, что лампочки мигают с высокой частотой, которая не слишком заметна невооруженным глазом. Однако при съемке почти с той же частотой вы начнете видеть эти синие и оранжевые полосы, вызванные огнями.

от 1/60 до 1/200 — хороший диапазон, потому что он обеспечивает достаточную скорость для получения резкого изображения без размытия движения и позволяет избежать улавливания этих неприятных световых помех.

Съемка с приоритетом диафрагмы или в ручном режиме в помещении также невероятно полезна, потому что тогда вы можете контролировать глубину резкости.Фотографии в помещении обычно имеют очень загруженный фон, поэтому уменьшение глубины резкости может привести к гораздо более приятным фотографиям.

Если вы еще не освоили ручной режим, то прочтите превосходный подробный учебник Джима по основам фотографии.

3) Когда у вас есть преимущество дневного света, используйте его по максимуму!
Это означает стрельбу везде, где есть доступ — от окон до дверных проемов. Дневной свет не только выглядит естественным (потому что в конце концов), но и очень ЯРКИЙ! Дневной свет значительно ярче даже самых ярких вспышек.

Съемка при дневном свете, падающем на окно, также может обеспечить красивый мягкий свет, который придаст объекту приятное, равномерное освещение. Если вы не хотите использовать солнечный свет в качестве источника света, вы можете даже проявить художественность, чтобы создать эффект силуэта на вашем объекте.

4) Используйте отражатель!
Серьезно, это не только одна из самых дешевых единиц оборудования, которую вы только можете купить, но и одна из самых простых частей оборудования, которую вы можете СОЗДАТЬ в крайнем случае! Не говоря уже о том, насколько это полезно! Вы спросите, как мне его сделать? Легкий!

Шаг 1. Возьмите чистый лист белого картона или бумаги.
Шаг 2: Попросите кого-нибудь отразить это на вашем предмете!
Готово!

Требуется большая площадь покрытия? Купите плакат побольше! Чистый белый лист бумаги может стать хорошим источником мягкой заливки для любых теней, появляющихся на объекте, и придаст ему профессиональный вид. Если вам нужно что-то более прочное и твердое, накройте этот лист фольгой!

Конечно, после всего этого у вас может не быть отражателя 5-в-1 (который вы можете получить менее чем за 20 долларов), но это все равно 2-в-1, который вы только что сделали из простой мелочи! Отражатели
отлично подходят для дневной или ночной фотографии и обеспечивают мощную компенсацию освещения, где бы вы ни находились.

5) Избегайте верхнего освещения.
Да, это значит, что у вашей дорогой тети Салли тоже есть свет на кухне. Причина в том, что верхнее освещение отбрасывает эти нелестные тени, которые усиливают морщины и мешки под глазами. Простое решение этой проблемы? Просто попросите вашего объекта (ов) отойти на несколько шагов от источника света, чтобы вместо этого он отскакивал от пола на ваш объект. Или, если вы снимаете фотографию, которая будет на вашей следующей открытке на Хеллоуин, тогда вперед и пусть свет сверху идет дождем!

Я сфотографировал эту маленькую девочку, играющую со своими игрушками в крошечной деревушке в сельской местности Китая.Окно света в комнате было красиво.

6) Измените эту вспышку!
Если у вас есть вспышка Speedlight или вам нужно снимать с ужасной выдвигающейся вспышкой, измените свет любым возможным способом, чтобы избежать размытых лиц от резкого света. Например, если вы снимаете со вспышкой Speedlight, направьте вспышку на потолок или ближайшую стену, чтобы она отражалась на ваших объектах! Выполнение этой техники можно сравнить с использованием гигантского софтбокса, такого как те, что используются для школьных портретов, поскольку он обеспечивает мягкий, равномерный свет.Когда момент абсолютно требует, чтобы вы использовали выдвижную вспышку, простой и надежный способ изменить свет — это использовать тонкую (предпочтительно простую белую) ткань, чтобы закрыть вспышку. Несмотря на то, что вы все еще используете прямую вспышку, по крайней мере, свет мягкий, а материал, кстати, не обязательно должен быть бумагой! Однажды я был в тематическом парке, где мне нужно было использовать всплывающую вспышку, а для модификации вспышки у меня был только пластиковый пакет. Пройдя пару попыток и поигравшись с «ручным» режимом, я добился, чтобы он выглядел довольно красиво!

7) Штатив может стать вашим лучшим другом!
При съемке в любой ситуации всегда полезно снимать со штатива, когда это возможно.Одна из причин заключается в том, что если вам нужно снимать без каких-либо из приведенных выше рекомендаций по освещению, вы все равно можете немного обойтись более длинной выдержкой, чем 1/60, поскольку камера не будет двигаться, чтобы вызвать размытие в движении. Однако мы не можем гарантировать то же самое для ваших предметов. Кроме того, было бы неплохо сделать семейный снимок с назначенным семейным фотографом?
Если вы снимаете статические объекты в помещении, вы даже можете использовать длительную выдержку от ¼ до BULB с меньшим количеством источников света, чтобы в основном «увеличить» свет, когда вы находитесь на штативе.

8) Снимайте с любыми настройками или освещением, которые вам нужны, чтобы получить снимок.
Иногда мы попадаем в моменты, когда у нас нет времени, чтобы скомпоновать и отрегулировать освещение. Эти «моменты Kodak» случаются лишь изредка, и как только они уходят, они исчезают! Это один из тех редких моментов, когда я считаю приемлемым режим АВТО. Вам просто нужно поверить в камеру и позволить ей выстрелить. Будем надеяться, что он попадет в цель наилучшим образом.

Отличное освещение, малая глубина резкости и хороший баланс белого.Это отличный пример внутренней фотографии.

Пошаговое руководство по использованию вспышки — LIVE SNAP LOVE

При съемке со вспышкой необходимо учитывать три основных элемента: фон / окружающий свет, необходимое количество вспышки и места, где можно отразить вспышка выключена.

Легче представить себе это, если разбить его на этапы, так что это именно то, что я собираюсь делать!

Шаг первый: установка экспозиции камеры для окружающего света

Странная вещь при съемке со вспышкой заключается в том, что в некоторых случаях это похоже на установку двух отдельных экспозиций — одну для фона, а другую для объекта.Вы используете настройки камеры, чтобы выставить то, как вы хотите, чтобы окружающий свет / фон выглядел (чем больше окружающего света вы впустите, тем менее ярким будет ваше изображение.

Вот как я это делаю:

Во-первых, Я устанавливаю максимально высокое значение ISO, не создавая шума — оно будет разным для каждой модели камеры, количества доступного света и т. Д.

Затем я устанавливаю диафрагму на минимально возможное значение для того, что я фотографирую — чем ниже, тем лучше.Я хочу впустить как можно больше света, но с рабочими настройками.

Последняя моя выдержка. Вы можете позволить себе более низкую выдержку, чем обычно, поскольку вспышка несколько замораживает движение (но также имейте в виду, что вам нужно будет держать выдержку меньше, чем максимальная скорость синхронизации вашей камеры — обычно это около 1/200, но зависит от модели камеры — если вы не знаете, начните с 1/125!) Если я нахожусь в помещении с гораздо меньшим освещением, для поддержания хорошего уровня окружающего освещения я выберу относительно низкую выдержку — меньше и Я могу получить размытость изображения из-за дрожания камеры (естественно, я дрожу!).Вы можете сделать пробный снимок на этом этапе, если хотите, просто чтобы убедиться, что ваш фон выглядит так, как вы этого хотите.

Если вы не уверены, какие настройки вам следует использовать, обязательно загрузите мою БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по ручным настройкам, и вы получите представление о том, какую диафрагму, выдержку и ISO использовать в целом — и вы можете адаптировать их для съемки. со вспышкой. Иди сюда, чтобы забрать это.

5 креативных идей для портретной съемки в помещении — Часть 4: Прямая вспышка

Креативные идеи портрета в помещении

Когда вы только начинаете заниматься фотографией со вспышкой, общий совет заключается в том, что при использовании встроенной вспышки вы всегда должны избегать направлять вспышку прямо на вашу модель, потому что это создает действительно резкие и нелестные фотографии. освещение.

По правде говоря, если вы знаете, когда использовать прямую вспышку, вы можете сделать с ее помощью действительно классные снимки. Здесь вам понадобится вспышка: вспышка в конечном итоге даст вам больше контроля над настройками, но вы можете технически использовать встроенную вспышку на камере, если это все, что у вас есть.

Этот метод обычно работает с любой комбинацией камеры и объектива, хотя 35-миллиметровый объектив идеален, так как более широкий угол сделает ваши изображения более откровенными.

Метод прямой вспышки в шесть шагов

(Изображение предоставлено Томом Калтоном)

1.Прикрепите вспышку

В этом методе используется встроенная в камеру вспышка, поэтому включите вспышку и начните с того, что поместите ее на камеру, используя крепление для горячего башмака. Если вы используете встроенную вспышку камеры, активируйте ее сейчас.

(Изображение предоставлено Томом Калтоном)

2. Съемка в ручном режиме

Используя диск выбора режимов в верхней части камеры, переключитесь в полностью ручной режим (обозначен буквой M). Это даст вам полный контроль над настройками экспозиции камеры.

(Изображение предоставлено Томом Калтоном)

3. Настройки экспозиции

Теперь пора установить настройки экспозиции. Начните с установки выдержки примерно на 1/250 с, а также сузьте диафрагму примерно до f / 8, чтобы получить изображение с большой глубиной резкости.

(Изображение предоставлено Томом Калтоном)

4. Уменьшите ISO

Чтобы добиться наивысшего качества изображения, уменьшите настройку ISO камеры до минимально возможного значения.Обычно это значение составляет около 100 единиц ISO, хотя на некоторых камерах можно установить более низкое значение.

(Изображение предоставлено Томом Калтоном)

5. Настройки вспышки

Если вы снимаете с помощью вспышки, сейчас самое время настроить ее параметры мощности. Используя элементы управления на задней панели вспышки, увеличьте мощность вспышки до полной мощности (1/1) для получения резкого и резкого вида.

(Изображение предоставлено Томом Калтоном)

6. Сделайте снимок

Попросите вашу модель встать на место, скомпоновать снимок, сфокусироваться и сделать снимок.Просмотрите изображение на задней панели камеры. Если изображение слишком яркое, уменьшите мощность вспышки до 1/2 и попробуйте еще раз.

Подробнее:

Лучшие объективы 85 мм для портретов
Фотографы-портретисты, за которыми следует следить в этом году
Идеи для домашней фотографии

Советы по съемке в помещении

Фотография в помещении — это, пожалуй, одно из самых сложных мест для съемки для начинающих и опытных фотографов. Естественный и искусственный свет в сочетании с естественным светом, отражающимся и преломляющимся через окна и стены, может привести к получению забавных фотографий.

Освоение фотографии в помещении может быть одним из самых неприятных моментов в обучении. Следует избегать следующих смертных грехов внутренней фотографии — в результате вы получите гораздо лучшие фотографии!

Фото ДеМорриса Берда

Отсутствие настраиваемого баланса белого

Я уже показал вам, как и почему вам нужно вручную установить баланс белого, почему бы не потратить на это время? Поскольку почти все фотографии в помещении имеют какую-то ситуацию смешанного освещения , почти наверняка, auto или одна из предустановок, доступных на вашей камере, не дадут вам хороших результатов.

Фото Себастьяна Шуппика

Встроенная вспышка

Использование встроенной вспышки для съемки в помещении, несомненно, даст вам размытый, нелестный снимок. Избегайте этого любой ценой, если можете, даже если вам нужно поднять ISO, по возможности избегайте вспышки на камере.

Фото Mathieu Struck

Композиция — это все

Поскольку внутренняя фотография состоит из множества архитектурных линий, сохранение хорошей композиции имеет первостепенное значение.На самом деле обратите внимание на , как вы кадрируете изображения , особенно в местах с открытой кирпичной кладкой или плиткой. Важно поддерживать приятный, постоянный поток изображений, и даже немного не сбалансированный, это будет заметно.

Фото sharkbait

Обращайте внимание на мелкие детали

Неважно, снимаете ли вы друзей на званый обед или платное архитектурное мероприятие, мелкие детали имеют значение ! Посмотрите на столешницу для ручек и бумаги для записей, они принадлежат к кадру или их можно спрятать где-нибудь еще? Опущенная крышка сиденья унитаза, вероятно, выглядит более привлекательно, и если вы потратите время на то, чтобы выровнять полотенца на стойке, фотография будет лучше.

Если в раковине есть грязная посуда, очистите ее и уберите. Полные пепельницы выглядят грубо, а изогнутые рамы для картин могут сделать правильно составленные фотографии кривыми. Найдите время, чтобы подготовить свою фотографию, это вещи, которые нелегко отредактировать в пост-обработке.

Фото Dre ma Kkerzz

Bounce The Flash

Если вам необходимо использовать внутреннюю вспышку, используйте вспышку с горячим башмаком, а не выдвижную вспышку на камере. Я также настоятельно рекомендую использовать кронштейн для вспышки, чтобы убрать вспышку подальше от объектива и уменьшить эффект красных глаз.Отразите вспышку от стены, потолка или, если таковой нет, используйте Omni-Bounce или аналогичный диффузор . Помните, что когда вы отражаете или рассеиваете вспышку, вы существенно теряете часть ее эффективной мощности.

Вам нужно будет использовать либо компенсацию экспозиции на вашей камере, либо немного увеличить ISO, чтобы компенсировать разницу. Съемку со вспышкой в ​​помещении следует использовать только в том случае, если вы не можете добиться желаемого результата при естественном освещении.

Фото Canva Studio

Окна, рамы для картин, зеркала и стеклянные шкафы

Возможно, одна из самых неприятных вещей при съемке в помещении — это светоотражающие материалы, особенно при съемке со вспышкой.Не используйте вспышку, если в комнате есть стекло или светоотражающие материалы.

Купите круговой поляризационный фильтр , чтобы справиться с отражающими и стеклянными объектами на ваших снимках, и имейте в виду, что вы можете потерять от 1/2 до 2 полных ступеней света, поэтому отрегулируйте соответственно, открыв диафрагму или увеличив ISO выше. Также обратите внимание на то, появляетесь ли вы в отражении каких-либо блестящих объектов!

Фото Джереми Левина Дизайн

Твой друг — штатив!

Хотя я знаю, что практически невозможно снимать откровенные фотографии людей со штативом, если вы делаете архитектурные снимки или фотографии неподвижных объектов в помещении, используйте штатив.

Он не только позволит вам использовать минимально возможное значение ISO для наименьшего количества цифрового шума, но и предоставит вам надежную платформу для правильного выравнивания и компоновки фотографии.

Фото Эдана Коэна

Как уже упоминалось, фотография в помещении — это немного сложно, и многие люди могут быстро отказаться от нее. Я настоятельно рекомендую вам, , продолжить экспериментировать с и сделать несколько снимков всего, что также называется съемкой с брекетингом. Это даст вам лучшее представление о том, что для вас работает, а что нет.Стоит упомянуть один совет, который часто упускают из виду, — это знать время суток и текущую погоду на улице, а также то, как это связано с домом или зданием, в котором вы снимаете. обеспечьте довольно яркий свет через окна в безоблачный день. Та же самая кухня в 16:00, вероятно, будет намного темнее, поскольку солнце будет переходить дом на другую сторону, а тени будут гораздо менее резкими.

Используйте широкую диафрагму

Фотографии в помещении обычно темные, если освещение не идеальное.Если вы хотите увеличить экспозицию , не внося шума , вам следует открыть диафрагму. В идеале вы должны использовать фиксированный объектив с максимальной диафрагмой f / 2,8, f / 1,8 или f / 1,4.

Использование широкой диафрагмы позволит большему количеству света попадать на матрицу камеры через объектив. Однако широкая диафрагма сужает глубину резкости, что может оказаться бесполезным, если вы хотите избежать размытого фона.

Имейте в виду, что использование широкой диафрагмы отлично подходит для портретной съемки в помещении или фотографии продуктов, но не для внутренних фотографий.

Фото Винисиуса Визехофера

Играйте с тенями

Тени могут привнести драму и загадочность в ваши внутренние фотографии — вам не следует избегать их! Конечно, вы должны убедиться, что тени выглядят на вашем объекте лестно — они должны добавить определенную глубину, но в то же время они не должны выглядеть слишком темными. Если вы снимаете портреты или фотографии продуктов, поиграйте с существующими осветительными приборами в комнате или проявите творческий подход, используя варианты ручного освещения, такие как вспышка или софтбокс.

Разумеется, тщательно настраивайте баланс белого, особенно если вы используете комбинацию естественного и искусственного освещения.

Фото Кинан Констанс

Чтобы узнать больше о внутренней фотографии, воспользуйтесь ссылками ниже.

Дополнительная литература:

1. Остерегайтесь этих 6 ловушек при съемке в помещении
2. Креативные эффекты фильтров для домашнего фотографа
3. 10 советов по улучшению внутренней фотографии — от освещения до настроек
4. 8 советов для получения профессиональных фотографий в помещении каждый раз
5. 12 советов по съемке в помещении при естественном освещении
6. 5 советов по съемке в помещении, которые помогут мгновенно улучшить качество ваших фотографий

Быстрые советы о том, когда использовать вспышку и как ее избегать

Понимание света и освещения — это часть хорошего фотографа.Это включает в себя знание того, когда и как использовать вспышку, когда НЕ использовать вспышку и некоторые способы избежать использования вспышки на ваших фотографиях. Вот несколько быстрых советов, которые помогут вам понять, как можно использовать (и избегать) вспышку в фотографии для получения наилучших результатов.

Dan Eckert — Dan flash fog

Когда и как использовать вспышку

В помещении

Очень распространенной причиной использования вспышки является слабое освещение в помещении. Если объект съемки не освещен достаточным количеством света, вспышка поможет осветить объект.Ваша камера не видит объекты, не отражающие свет, поэтому в плохо освещенной комнате имеет смысл использовать вспышку. Так как же в таких обстоятельствах хорошо использовать вспышку?

Главный урок фотографии со вспышкой состоит в том, что вспышка должна напоминать естественный свет. Чаще всего вспышка портит фотографию, создавая резкий свет, красные глаза или странные тени. Вспышка делает освещение на фотографии искусственным. Может быть несколько художественных исключений, но попытка воссоздать естественный свет — хорошее практическое правило при использовании вспышки.

NeveahRose — flash

Создание естественного света с помощью вспышки в помещении требует экспериментов. Вы можете начать с экспериментов с настройками вспышки на вашей камере. Как изменение силы вспышки и скорости затвора влияет на окончательный снимок? Однако в какой-то момент вам захочется рассеять свет вашей вспышки или изменить ее направление.

Рассеиватель смягчает свет вашей вспышки, создавая приглушенное освещение. Чтобы создать диффузор своими руками, есть несколько уловок, поэтому покупать его не нужно.Например, вы можете сложить стикер в форме буквы U и прикрепить его под вспышку. Это позволяет свету отражаться от бумаги и заполнять все пространство, а не заливать объект. Фильтры для кофе или использованные пластиковые пакеты для молока также отлично подходят в качестве диффузоров.

Изменение направления вспышки также может помочь создать более естественный свет. В отличие от выдвижной вспышки на вашей камере, навесная или внешняя вспышка позволит вам направить вспышку. В помещении вы можете использовать белый потолок или стену, чтобы косвенно осветить фотографию через отражение.С внешней вспышкой вы можете осветить объект под другим углом. Убедитесь, что то, что вы используете для отражения или рассеивания вспышки, белое, потому что в противном случае свет приобретет свой цвет.

На открытом воздухе

Поначалу это может показаться странным, но в очень солнечный день вы также можете рассмотреть возможность использования вспышки на ваших фотографиях. Когда фон намного ярче, чем ваш объект, ваш объект будет выглядеть темнее или даже силуэтом. Использование «заполняющей вспышки» позволит сбалансировать фоновый свет и сделать объект более ярким.Из-за фонового освещения датчик в вашей камере не будет активировать вспышку. Поэтому для заполняющей вспышки вы должны запускать вспышку самостоятельно.

Дерек Чунг — Дневной свет

Экспериментальная фотография

Наконец, вы можете использовать вспышку в своих фотографиях для создания уникальных эффектов. Вместо того, чтобы уравновешивать темноту или яркость, можно использовать вспышку, чтобы добавить к фотографии дополнительный элемент. Отличный пример — использование вспышки для рисования света.Во время фотосъемки с длинной выдержкой в ​​темноте вы можете вручную включить вспышку, чтобы включить фрагменты движущегося объекта. Таким образом, каждая вспышка захватит ваш объект в разном положении.

Dhilung Kirat — Spirit (2)

Чтобы узнать больше о том, когда следует использовать вспышку, ознакомьтесь со статьей о Photography Life. В Digital Camera World есть хорошая статья, в которой рассматриваются все области съемки со вспышкой, от настроек камеры до использования нескольких вспышек.

Когда НЕ использовать вспышку

В общем, существует три типа ситуаций, в которых не следует использовать вспышку.Во-первых, ситуации, в которых использование вспышки бессмысленно. Это классический пример стадиона. Объект находится так далеко, что свет вспышки не осветит его. Во-вторых, вспышка вызывает слишком много нежелательных побочных эффектов. Например, когда на изображении есть отражающая поверхность (стекло, экраны, блестящие объекты), свет вспышки будет светить прямо в камеру, доминируя и разрушая фотографию. Печально известное красное да — еще один пример нежелательного эффекта вспышки. В-третьих, вы можете получить более красивую фотографию, избегая вспышки.Вспышка часто может придать всей фотографии размытый или неестественный вид из-за типа излучаемого света. Поэтому, когда вы делаете портрет со вспышкой, и ваш объект выглядит неестественно бледным, это может указывать на то, что вам не следует использовать вспышку в этой ситуации.

bark — 40 + 281 Flash

В Интернете есть много статей, в которых перечислены ошибки при съемке со вспышкой и ситуации, когда вам не следует использовать вспышку, см., Например, эти статьи на Digital Camera World или Gizmodo.

Как избежать использования вспышки

Если вы будете знать, как избежать использования вспышки на фотографиях, вы станете лучшим фотографом. Вот два способа избежать использования вспышки.

Измените условия съемки

Вы почти никогда не полностью контролируете свое окружение, но есть несколько способов улучшить ситуацию. Прежде всего, используйте штатив. Чем стабильнее ваша камера, чем больше времени она может потратить на одну фотографию, тем больше света она может принять.Таким образом отпадает необходимость в использовании вспышки. При съемке в помещении вы можете включить весь свет и открыть шторы, чтобы впустить как можно больше света. Снаружи вы можете расположить объект (или себя) так, чтобы солнце светило с лучшего направления. Вы также можете использовать отражающий экран, чтобы направить солнечный свет на объект. Просто подумав о том, как можно улучшить условия съемки, вы станете более креативным фотографом.

Используйте настройки камеры

Прежде чем доверять автоматическим настройкам встроенной вспышки, полезно подумать, может ли изменение настроек камеры помочь улучшить изображение.Попробуйте изменить основные настройки камеры: выдержку, ISO и диафрагму. ISO контролирует чувствительность светового датчика камеры. Выдержка определяет длину, на которой свет попадает в камеру. Более короткая выдержка заморозит большую часть действия во времени. Диафрагма определяет, сколько света проходит через объектив. Поэкспериментируйте с этими настройками, чтобы понять, как делать потрясающие фотографии, не прибегая к съемке со вспышкой.

Как видно на этой фотографии, можно делать хорошие снимки в помещении без использования вспышки.

Людовик Хирлиманн — Аржель

Как снимать портреты в помещении без вспышки?

Когда мы планируем съемку портрета в помещении, мы обычно думаем о большом студийном освещении, различных модификаторах света, фонах, отражателях и сложной настройке освещения. Нет сомнений в том, что такая установка необходима для создания высококачественных портретов, но вы можете снимать портреты в помещении без этих источников света или даже без вспышки. Многие профессиональные фотографы не используют искусственный свет при съемке, они просто используют естественный свет и создают потрясающие портреты.

В этой статье мы узнаем, как снимать портреты в помещении без использования вспышки или студийного света. Мы будем использовать естественный свет или лампы, которые есть в каждом доме.

Что вам понадобится:

Во-первых, вам нужна комната с большим окном. Мы будем использовать это окно в качестве источника света, оно будет выглядеть так же, как софтбокс. Если у вас есть выбор из нескольких комнат, выберите комнату, куда не проникает солнечный свет. Если вы используете прямой солнечный свет, это создаст резкие тени на вашей модели, которые не будут хорошо смотреться.Если у вас всего одна комната с прямыми солнечными лучами, есть два решения этой проблемы. Во-первых, избегайте попадания прямых солнечных лучей в комнату, а во-вторых, повесьте белую ткань на окно, чтобы смягчить свет.

Очень важно одно, чтобы за окном не было стены яркого цвета. В противном случае свет будет отражаться от этой цветной стены, и все ваши фотографии будут иметь цветовой оттенок, который вы должны исправить при постобработке.

Затем вам понадобится фон, вы можете использовать стены комнаты в качестве фона, но если вам нужен другой фон, вы можете повесить простыню или занавеску и использовать ее в качестве фона.

Вам также понадобится отражатель, чтобы заполнить тени. Вы можете использовать лист белой бумаги или лист Thermocol (пенополистирол), чтобы направить свет на модель.

Вам понадобится фотоаппарат и объектив. Было бы здорово, если бы у вас был светосильный объектив, например 50 мм f / 1,8. Широкая диафрагма позволяет проникать в камеру большему количеству света, и вам не нужно поднимать ISO очень высоко. Кроме того, вы получите небольшую глубину резкости, которая хорошо подходит для портретов. Если у вас нет светосильного объектива, лучше использовать штатив.

И последнее, но не менее важное: для съемки вам понадобится модель.

Настройки камеры:

Мы будем снимать в режиме приоритета диафрагмы, чтобы мы могли контролировать глубину резкости. Поэтому установите камеру в режим приоритета диафрагмы. Установите диафрагму на f / 1.8 или на максимально возможное значение для вашего объектива. Установите ISO на 400. Теперь попросите вашу модель встать возле окна и сделать снимок. Если у вас выдержка 1/100 секунды или выше, все готово. Если оно меньше 1/100, вам понадобится штатив. В любом случае скорость затвора не должна быть меньше 1/60 секунды, иначе вы начнете получать размытость при движении.

Как правило, выдержка должна составлять 1 / фокусное расстояние. Если вы снимаете на 100 мм, выдержка должна быть не менее 1/100 секунды.

Если у вас очень низкая выдержка, увеличьте ISO. Если вы используете камеру с датчиком кадрирования, не выходите за пределы 800 ISO, это приведет к появлению шума на изображении. Если у вас полнокадровый корпус, вы можете увеличить до 1600. Всегда снимайте в формате RAW, чтобы можно было убрать шум, а также перенести все детали на постобработку.

Наконец, установите баланс белого на дневной свет. Это даст вам идеальный оттенок кожи. Если вам нужны более теплые оттенки кожи, измените настройки баланса белого на «Облачно». Если вы снимаете в формате RAW, вам не нужно беспокоиться об этом, так как вы можете изменить его позже.

Как снимать:

Итак, все готово, приступим к съемке. Попросите модель встать у окна так, чтобы свет падал на нее под углом 60-90 градусов. 90 градусов означает, что ваша модель смотрит прямо на вас, а 60 градусов означает, что модель смотрит от вас в сторону окна.Сделайте снимок и посмотрите, мягкий или резкий свет. Если свет резкий, повесьте на окно белую ткань. Лучше всего подойдет белая занавеска для душа.

Если положить что-нибудь на окно, часть света, попадающего в комнату, уменьшится, но ваша камера находится в режиме приоритета диафрагмы, это изменит настройку соответствующим образом. Убедитесь, что ваша выдержка не ниже уровня, который мы обсуждали ранее.

Теперь сделайте еще один снимок и проверьте тени на другой стороне лица.Если это слишком много, вам нужно использовать отражатель, чтобы отразить свет. Попросите кого-нибудь подержать лист пенополистирола или лист белой бумаги или просто положите его на стул. Иногда, если противоположная стена белая, она работает как естественный отражатель и заполняет тени. Если вы хотите снимать высококонтрастные портреты, вы можете не использовать рефлектор.

Теперь все готово, просто начните и выберите несколько потрясающих портретов.

Использование ламп вместо окон:

Если вы не хотите использовать окна, вы можете использовать бытовые лампы.Для создания прекрасных портретов вам понадобится всего одна лампа и рефлектор. Преимущества использования лампы заключаются в том, что вы не зависите от солнца и можете снимать в любое время, даже ночью. Единственное, о чем следует позаботиться, это то, что разные лампы имеют разную цветовую температуру, и вам нужно настроить баланс белого в соответствии с этим.

Лампа расположена на одной стороне модели и немного выше ее лица, поэтому он выглядит так же, как студийный свет. С другой стороны используйте отражатель.Отражатель является обязательным условием для лампы, потому что это меньший источник света, поэтому он создает больше теней на другой стороне лица. Вы можете использовать белую занавеску для душа перед лампой, чтобы сделать свет более мягким, но это резко уменьшит свет, и вам нужно будет использовать более высокое ISO.

Так что пригласите одного из своих друзей, сделайте несколько потрясающих фотографий и покажите миру свои навыки фотографии.

Статья по теме: Важность вспышек в высокоскоростной фотографии

Об авторе

Рамакант Шарда — автор , издатель приложений для iOS , увлеченный фотограф и посол MIOPS из прекрасного «Розового города» Индии, известного как Джайпур.