Синхронизатор для фотоаппарата – Как выбрать синхронизатор для вспышки

Как выбрать радиосинхронизатор для вспышки?

Прежде всего надо определиться нужен ли вам TTL режим. У кенон он называется E-TTL (II), у никон i-TTL. TTL режим, это автоматический режим управления вспышкой, это управление вспышки через меню камеры. Как правило TTL синхронизаторы имеют подсветку автофокуса и часто используются врепортажной съемке. Но не стоит забывать, что TTL будет полезен и при студийной съемке. Вам не нужно будет бегать к вспышкам и менять мощность каждой вручную. Далее мы просто приведем таблицу с важными отличительными особенностями и с лучшими на наш взгляд моделями. Разумеется, для работы в TTL, его должна поддерживать вспышка.

Синхронизатор	TTL	Выдержка, до	Дисплей	Подсветка AF	Пульт ДУ	Трансивер	Прошивка	Сквозной башмак на передатчике
Yongnuo Yn-622C	да	1/8000	нет	да	нет	да	нет	да
Yongnuo Yn-622C-TX	да	1/8000	да	да	нет	нет	да	нет
Godox X1C	да	1/8000	да	да	да	нет	да	да
Pixel King Pro Canon	да	1/8000	да	нет	да	нет	да	да
Viltrox FC-210C	да	1/8000	нет	нет	да	да	нет	да
Yongnuo RF-603C-II	нет	1/320	нет	нет	да	да	нет	да

Синхронизатор	TTL	Выдержка, до	Дисплей	Подсветка AF	Пульт ДУ	Трансивер	Прошивка	Сквозной башмак на передатчике
Yongnuo Yn-622N	да	1/8000	нет	да	нет	да	нет	да
Yongnuo Yn-622N-TX	да	1/8000	да	да	нет	нет	да	нет
Godox X1N	да	1/8000	да	да	да	нет	да	да
Pixel King Pro Nikon	да	1/8000	да	нет	да	нет	да	да
Viltrox FC-210N	да	1/8000	нет	нет	да	да	нет	да
Yongnuo RF-603N-II	нет	1/320	нет	нет	да	да	нет	да

А теперь прокомментируем таблицу:
TTL— с этого все началось, читайте ранее.
Выдержка — 1/8000 это высокоскоростная синхронизация. Нужна при съемке, соответственно на коротких выдержках. Например днем, в яркий солнечный день. Спросите вы зачем? Например придать новое видение сюжету, сгладить резкие тени, фантазия огромна, создать мини-фотостудию на природе из speedlite вспышек. Эту функцию обязательно нужно вручную включить на вспышке и она должна ее поддерживать.

Дисплей — это более удобная форма управления, альтернатива управления вспышками из меню камеры, смена режима TTL +3, M, управления группами. Особенно удобно при постановочных сюжетах, быстро без ассистента поменять настройки вспышки или группы вспышек.
Подсветка AF — да, тот красненький огонек как у вспышки. Зачем он нужен? А вы попробуйте без встроенной вспышки в полной темноте автоматически сфокусироваться на объекте. Задача без подсветки на синхронизаторе нереальная. Особенно востребовано при репортажной съемке.
Пульт ДУ — другой вариант использования синхронизатора. То есть он будет работать как пульт дистанционного управления.

Трансивер — когда приемник и передатчик являются одним прибором, то есть когда их можно поменять местами и все будет работать.
Прошивка — иногда выходят новые камеры или новые функции, и добавить возможность корректной работы можно только через пере прошивку устройства.
Сквозной башмак на передатчике — возможность к синхронизатору наверх закрепить вспышку.

Отмечу, что все перечисленные синхронизаторы имею PC порт. Благодаря ему можно подключить обычные студийные моноблоки к вашей системе вспышек. 

И еще хочется уточнить сначала начали производится синхронизаторы Yongnuo Yn-622, а только потом уже начали выходить дополнительные передатчики 622-TX. Они полностью совместимы между собой. Но TX версия является передатчиком с дисплеем. То есть TX версия + 622-й уже как Pixel кинг про с подсветкой автофокуса за меньшие деньги.

Но у King Pro огромная дальнобойность, работают более 300 метров, в тов время как все остальные до 100м.
По комплектации у King Pro и Viltrox более богатая комплектации, проводочки, подставочки, и чехол у кинга. У 622-х все более просто.

Ко всем моделям можно купить дополнительные приемники и использовать огромное число вспышек в вашей системе.
Еще есть другие фирмы, такие как Phottix Odin и Pocketwizard, но нам магазин их не продает из-за неоправданно высокой цены за такие же функции.

 

Вы смогли выбрать синхронизатор? Если же нет, пишите ваши вопросы в комментариях.

Дополнительно:

Наш видео обзор Yongnuo RF-603С-II Canon

Google

812photo.ru

Аксессуары для фотоаппарата: штатив, пульт, синхронизаторы, бленда

С какой бы целью ни приобретался фотоаппарат, от него всегда ожидают превосходных снимков, которые будут достоверно передавать момент съемки. Но на пути к хорошему кадру всегда стоят природные или человеческие факторы: дождь, солнце, блики, дрожание рук при зумировании или испачканный объектив. Профессионал вы или любитель, но без дополнительных элементов к камере получить качественные фото бывает невозможно.

Виды аксессуаров

Аксессуары для фотоаппарата — это не роскошь или пафос крутых фотографов, без некоторых, съемка просто невозможна. Если вы не довольны качеством снимков или только собираетесь приобрести камеру, то стоит обратить внимание на вспомогательные элементы.

Флеш-карта

Первое, что нужно приобрести вместе с фотоаппаратом, — это цифровой носитель. Без карты памяти съемка даже не начнется, если, конечно, ваш фотоаппарат не имеет встроенной памяти. Но это редкость, и хватает такой памяти на 7-10 снимков. Какой тип карт поддерживает ваша камера указывается в инструкции к ней.

СПРАВКА: Опытные фотографы советуют иметь несколько маленьких карт, а не хранить всю информацию на одной большой.

Аккумулятор

Речь идет о запасном аккумуляторе. Мероприятие не приостановят для зарядки батареи, редкий момент может не повториться или несработавшая вспышка испортила снимок. Всему виной — не вовремя севший аккумулятор. Особенно быстро это происходит на холоде. Стоит один раз потратиться, чтобы не жалеть потом об упущенных кадрах.
Камера может питаться от аккумулятора или от батареек.

Одной и той же емкости аккумулятора хватает на разное число кадров в зависимости от марки фотоаппарата. К тому же, дополнительно расходуется заряд на вспышку и автозум, а если вы используете синхронизатор для вспышки, то еще и на установку соединения с ним.

Дополнительное освещение

Все современные камеры снабжаются встроенными вспышками и они вполне справляются с задачей подсветки объекта съемки. Но если вы хотите объемное фото, сделать акценты в кадре или подчеркнуть рельефы, то в этом случае встроенная вспышка играет против вас. Съемка без вспышки при нехватке естественного освещения неминуемо даст плохое качество фотографий.

Компенсируется этот недостаток дополнительными осветительными приборами:

• Внешняя вспышка спасает съемку в пасмурную погоду и необходима для студийного света. Именно с помощью вспышек создается светотеневой рисунок и снимок становится художественной фотографией. Вспышка не обязательно должна быть такой же марки, что и камера. Главное чтобы она была сочетаемой с моделью вашей камеры. Вспышка устанавливается непосредственно на камеру или связывается с ней через синхронизатор для вспышки;

• Софт-бокс создаст мягкое, рассеянное освещение при студийной съемке;

• Накамерный свет для съемки видео, когда фотоаппарат используют для снятия роликов.

Синхронизаторы для фотоаппарата

Синхронизация внешней вспышки с камерой может быть:

• Контактной, когда вспышка подключается напрямую через кабель или вставляется в «горячий башмак»;
• Бесконтактный, с помощью светосинхронизации или радиосинхронизации.

Контактный способ всегда надежнее и происходит напрямую, через замыкание электрической цепи. Но если внешняя вспышка нужна для дополнительного освещения и игры света и тени, такой способ подключения не подходит.

Бесконтактный способ позволяет выставить вспышку на любом расстоянии, не ограничиваясь длиной кабеля. В этом случае синхронизатор для вспышки будет играть роль спускового механизма. При использовании светосинхронизаторов встроенная вспышка может быть ведущей, а своим всполохом давать команду внешней вспышке.

Светосинхронизатор одинаково улавливает как свет от вспышки, так и инфракрасный свет.

ВАЖНО На многих современных моделях ИК порты уже встроены в камеры и вспышки. Если на вашей камере нет этой функции, то он ИК-передатчик и приемник приобретаются отдельно.

Радиосинхронизаторы устанавливаются на вспышку и различаются по скорости синхронизации с трансмиттером, установленном на камере.

Штатив

Можно проигнорировать этот аксессуар, и вам вполне хватает съемки с рук. Но если вы хотите расширить горизонты творческих возможностей вашей камеры, если вы пробуете снимать в условиях плохого освещения без вспышки или ночной город на длинной выдержке, то штатив вам необходим.

Штативов большой выбор, все они условно делятся на три группы:

• Триподы — стандартный штативы, которые различаются материалом изготовления и головой. Состоит из трех ног и головы. Голова по способу регулировки бывает 2D, 3D и шаровой. 2D головка с помощью одного рычага может поворачивать камеру в двух плоскостях. 3D снабжена двумя рычагами и позволяет регулировать наклон во всех трех плоскостях. Шаровая штативная головка позволяет вращать камеру в любом направлении и фиксируется одним рычагом.

В собранном виде эти штативы помещаются в компактный чехол. Благодаря телескопическим ножкам и фиксаторам штатив может вырастать на любую необходимую высоту. Большие триподы могут достигать 180 см. в разложенном виде.

• Моноподы — эти одноногие штативы незаменимы в путешествиях. Некоторые модели имеют опору для статичной установки, но большинство моноподов предусматривают съемку с рук. Хорошо справляются со многими задачами, но даже едва уловимый тремор рук может смазать картинку на длинной выдержке;

• Мини-штативы — это удобные и легкие карманные триподы. Отличный вариант, когда нет возможности взять с собой громоздкий штатив. Существуют необычные модели, когда штатив стоит не на ногах, а на «щупальцах». Такой штатив можно установить на любую неровную поверхность самой сложной формы, можно зацепить за любую вертикальную трубу или даже повесить на ветку. При этом не ограничивается угол наклона камеры.

ВНИМАНИЕ Подбираем штатив исходя из допустимой нагрузки с учетом веса самой камеры вместе с весом объектива и вспышки.

Пульты для фотокамер

Очень удобный гаджет, позволяющий:

• делать снимки на удалении от камеры до 100м.;
• снимать дикую природу, когда нет возможности стоять у камеры. Например. чтобы не вспугнуть животное или не подвергнуться опасности самому;
• фотографировать на длинной выдержке, чтобы избежать контакта с камерой при спуске затвора.

Пульты могут быть дистанционными, которые коннектятся с камерой через ИК порт. Некоторые модели фотоаппаратов не совместимы с неоригинальными пультами. Но есть пульты, которые подходят для нескольких марок, например, для Canon и Pentax. Перед покупкой нужно изучить, совместим ли пульт с вашей камерой, и при возможности проверить опытным путем.

Дистанционный пульт работает только с теми камерами, у которых есть инфракрасный порт. В других случаях пользуются механическим спусковым тросиком, который подключается к камере напрямую через кабель.

Бленда для фотоаппарата

Полезный аксессуар, который спасет ваш снимок от вредного бокового света солнца и источников искусственного освещения, а заодно и стекло объектива от капель дождя. Свет, падая косыми лучами на линзы, дает засвеченные или туманные снимки с непредсказуемыми бликами.

Бленды бывают круглые и лепестковые. Первые, как правило, применяются при использовании китовых объективов, где передняя линза подвижна. Лепестковые бленды для объективов с неподвижной передней линзой. Размер бленды определяется диаметром объектива и длиной фокуса. Чем длиннее фокусное расстояние, тем больше должна быть бленда, иначе в ней не будет смысла. И наоборот, большая бленда будет попадать в кадр для объектива с малым фокусом

Этот минимальный набор фотопринадлежностей поможет облегчить процесс съемки и расширит ваши возможности. Помните, что увлечение аксессуарами неминуемо приведет вас к улучшению качества снимков.

tehnofaq.ru

Синхронизация вспышек и управление ими – Простые фокусы

У меня есть телефон. Нет, не совсем телефон — он умеет читать, писать и говорить, умный телефон, знает обо всех моих контактах и встречах, но главное его преимущество не в этом. При всем при этом он умеет все эти контакты хранить в интернете, рядом с почтой, где-то на американском сервере. С одной стороны, это удобно, а с другой, безопасно. при этом контакты в интернете полностью соответствуют контактам в телефоне, одни и те же данные хранятся в карточках, которые синхронизируются.

Изменил я карточку в телефоне, а она раз — и в сети очутилась. Поработал с ней в сети, а она взяла и обновилась в телефоне!

Со времени написания оригинальной статьи уже время прошло, и сейчас никого синхронизацией телефонов не удивить, но, поскольку синхронизация вспышек для многих нова, оставлю это на будущее здесь, в качестве вечного напоминания.

Я не ошибся — синхронизацией сейчас можно назвать все что угодно, в том числе и систему управления вспышками. Раньше все это делалось по проводам (провод так и назывался, синхрокабель), теперь в моде беспроводные технологии — телефон, телеграф, интернет… практически схема захвата мира. Сегодня количество передаваемых по воздуху данных растет на порядки с каждым годом. Так как сегодня есть некоторые различия в трактовке и употреблении термина «синхронизация» применительно к вспышкам, мы поговорим сначала о режимах работы вспышек, а потом собственно о способах поджига вспышек.

Вспышка и режимы работы вспышки

Вспышка — потрясающий инструмент фотографа. Это такое солнышко в кармане, которое, правда, в отличие от светила, светит не во все стороны, а более или менее в одну. Впрочем, если говорить о нашей планете, здесь солнечный свет тоже светит лишь в одном направлении и довольно жестко. Единственное отличие вспышки от солнца в том, что она светит не постоянно, а лишь в течение ограниченного времени, которое ограничивается, как правило, 1/1000 долей секунды. Такой период называется импульсом (важный параметр вспышки), а вспышку из-за этого недостатка/достоинства относят к импульсному свету. Солнце, в противовес, относится к свету постоянному (с рядом естественных говорок, которые позволяют его отнести и к естественному освещению).

Говорят, если увидеть статью в интернете и репостнуть у себя в фейсбуке, мир станет на одного человека светлее.

Как вы понимаете, 1/1000с — это гораздо меньше большинства выдержек (хотя и достаточно, чтобы осветить кадр полностью), но в механике есть ряд требований, когда требуется закладывать определенную погрешность. Именно поэтому раньше со вспышкой фотоаппараты снимали на выдержке 1/60с — чтобы был запас по времени на срабатывание всех механизмов. Диафрагма при съемке только за счет импульса вспышки уже имеет не столь большое значение, потому подбирается под нужную глубину резкости. Сейчас, за счет использования более точной механики выдержка съемки со вспышкой может быть поднята до 1/200с, а были и фотоаппараты с электронными затворами, работавшие на 1/500с (Nikon D70, к примеру), да и сейчас в среднеформатниках есть лепестковый затвор, работающий даже быстрее, но вам он, скорее всего, не грозит. Короткая выдержка — гарантия фиксации движения, к примеру, хотя обычно это движение фиксирует сама вспышка.

Если знаете устройство затвора зеркального фотоаппарата, то смысла объяснять про шторки нет, для остальных же мы немного распространимся.

Пленка (а сейчас матрица) обычно была закрыта черной шторкой из довольно плотного материала. Когда начинается экспозиция, эта шторка уходит в сторону (обычно вверх), когда заканчивается, пленка вновь закрывается такой же шторкой, двигающейся в ту же сторону. Открывающая матрицу шторка называется первой (передней), закрывающая второй (задней). В обычных условиях это некритично, импульс вспышки происходит где-то между ними.

Кстати, такой обычный режим называется стандартным. При его использовании кадр освещается полностью за счет вспышки. Количество света потому здесь всегда примерно одно и то же (в зависимости от предварительного оценочного импульса, следующего непосредственно перед экспозицией), вне зависимости от выдержки, хоть 1/60с, хоть 1/500с, ведь вспышка имеет свою выдержку. Если вы будете закрывать диафрагму, вспышка просто будет увеличивать мощность, результат такого изменения вы заметите только по глубине резкости.

Недостаток такого режима в том, что вспышка подчиняется действующим законам физики и фотографии — свет не может распространяться бесконечно, есть даже формула, что на каждые дополнительные 40% расстояния (т.е., в 1.4 раза дальше) будет доходить в 2 раза меньше света (это для ручного режима, чтобы в студии рассчитывать мощность источников). Если возникнут мысли, откуда такая непоследовательность, вспомните формулу площади круга или хотя бы стандартные значения диафрагменных чисел. На практике выразится это в том, что лицо фотографируемого по интенсивности освещения будет сильно превосходить фон, т.е. фон будет черным, а лицо пересвеченным. Несмотря на то, что это стандарт фотосъемки во времена пленочных мыльниц, нравится это далеко не всем.

С внешними вспышками обойти такой недостаток довольно просто — надо лишь направить вспышку в потолок, от которого все объекты равноудалены, и такой разницы в освещении заметно не будет.

Однако, равномерно осветить кадр можно и другими способами. Так как импульс у вспышки довольно короткий, его можно принудительно вставить в начале или конце экспозиции, только экспозицию рассчитывать, исходя из освещенности кадра без использования вспышки. Такой режим называется медленной синхронизацией вспышки (slow-sync, rear curtain, 1st/2nd curtain). Кадр экспонируется в нормальном режиме, а вспышка лишь подсвечивает то, что находится рядом с ней. В этом режиме есть два варианта — когда вспышка поджигается в начале и в конце экспозиции. Название получили они как синхронизация по первой и второй шторке (передней и задней). На деле, эффект их заметен при съемке движения на довольно длинных выдержках — уже на 1/50с и на 1/30с становится заметен смаз движения.

Вспышка же, так как дает довольно много света, «замораживает» объект: при синхронизации по первой шторке объект будет заморожен в начале, а потом от него следует шлейф смазанного движения, а по второй — сначала шлейф, а потом уже объект, причем самим объектом часть шлейфа забивается, отчего синхронизацию по задней шторке, в большинстве случаев, предпочитают передней.

Все фотоаппараты снимают сегодня в режиме TTL — когда автоматика аппарата принуждает вспышку сделать предварительный импульс, чтобы оценить освещенность кадра и скорректировать соответственно мощность вспышки. Такое происходит всегда, как в стандартном режиме, так и в режиме медленной синхронизиции. TTL помогает автоматике определить, какая мощность нужна вспышке, но эту мощность в некоторых аппаратах можно ставить и вручную. Nikon позволяет устанавливать это прямо в фотоаппарате в режиме Manual, другие производители — прямо на вспышке. Это непринципиально, но позволяет решить одну важную проблему: у 10% населения слишком чувствительные глаза, и при съемке со вспышкой они реагируют на предварительный, оценочный импульс морганием под второй, то есть, когда происходит экспонирование кадра. В итоге, получается, что человек выходит в кадре с закрытыми или полузакрытыми глазами. В ручном же режиме импульс будет только один, и человек моргать будет уже «за кадром», остается только правильно подобрать мощность вспышки.

Если вы попытаетесь снимать со вспышкой в яркий солнечный день (например, чтобы лицо человека на ярком фоне подсветить), то в полуручных режимах, в особенности, в режиме приоритета диафрагмы, вы можете столкнуться с ситуацией, когда фотоаппарат начнет ругаться, что не может установить корректную экспозицию (хотя снимать будет, правда, с пересветами). Проблема в том, что часто в таких случаях он не может установить выдержку короче выдержки синхронизации со вспышкой. Здесь приходит необходимость использования высокоскоростной синхронизации (FP sync/HSS). Режим этот применим, однако, только со внешними вспышками — на встроенных его не дает использовать производитель. В отличие от стандартного, вспышка в таком режиме делает не один импульс, а серию, чтобы попасть в узкую щель между шторками, потому что двигаются они очень быстро, чтобы обеспечить нужную выдержку. Банальная физика предполагает, правда, что мощность вспышки тогда перераспределяется в пользу скорости, т.е. как раз и делится на количество этих импульсов, падая в 10-20 раз. Как результат, ведущее число (дистанция пробивания света) тоже сокращается, так как живет все по тем же физическим законам, и если ведущее число вашей вспышки в обычном режиме 38, при быстрой синхронизациии оно упадет до 2-3, да и то в лучшем случае. Понятно, что при съемке светосильным портретником отойти подальше уже не получится. Вспышку надо оторвать от фотоаппарата и поднести ближе к лицу. Вот тут мы и упираемся в особенности синхронизации вспышек.

Синхронизация вспышек в ручном режиме

Современная вспышка сегодня обязательно имеет на корпусе светоловушку, которая подает команду на срабатывание. Они есть везде, начиная с топовых вспышек основных производителей и заканчивая дешевыми китайскими полуручными экземплярами по 40-60 баксов (есть вспышки и дешевле, там просто светоловушек нет). Такие светоловушки есть даже в дешевых вспышках-лампочках, они вкручиваются в стандартный патрон и питаются от 220В. Светоловушки позволяют делить вспышки на ведущие и ведомые — это не звания, а скорее, что-то вроде должностей. Сегодня можно назначить ведущей одну (как правило, встроенную в фотоаппарат), а ведомыми все остальные, а завтра завести другой порядок. Главное, чтобы ведущая вспышка умела работать в ручном режиме.

Ведущей вспышкой может быть любое устройство, способное подать довольно яркий импульс — все та же встроенная вспышка, внешняя вспышка, инфракрасный пускатель, импульс которого отличается от обычной вспышки только спектром, который нашему глазу, к примеру, не виден. Интересно, что, если выстроить вспышки на определенном расстоянии друг от друга в одну линию, они смогут улавливать импульс соседних вспышек, от него поджигаться, а своим импульсом поджигать уже следующие за ними вспышки, которые импульс от предыдущих уловить были не в силах. Гуру вспышечного дела, Джо МакНелли, таким образом с помощью 53 вспышек как-то осветил целый самолет, причем очень большой.

Работает такая система благодаря одному очень важному моменту: реальная выдержка (то есть, продолжительность импульса) большинства вспышек соответствует 1/1000с, чего обычно при съемке нам и не требуется — мы работаем, как правило при куда более длинных выдержках (1/30-1/200, в большинстве случаев), потому что светим вспышками только тогда, когда уже довольно темно. Другими словами, у вспышки просто уйма времени, пока открыт затвор, чтобы сработать, и не так важно, насколько позже сработает 53-я вспышка, пусть даже на 53/1000с — это все равно попадает в нашу выдержку, а соответственно, будет зарегистрировано в кадре.

Более того, многие ведомые вспышки могут настраиваться таким образом, чтобы срабатывать на второй импульс, а не на первый. Нужно это тогда, когда включить ведущую в ручной режим нет никакой возможности, и она довольно нудно продолжает работать в режиме TTL. Такое распространено в случае с поджигом от встроенной вспышки в стане Canon или Sony — в первом случае, никто, а во втором, большинство фотоаппаратов попросту не поддерживают работу встроенной вспышки в ручном режиме. Nikon в этом плане более демократичен, равно как и многие более мелкие производители — системы управления вспышками у некоторых из них вообще отсутствуют, так хоть синхронизацию обеспечивают. Nikon же считается одним из самых крутых производителей в плане близости к фотографу, обеспечивая толпы стробистов своими фотоаппаратами, благодаря гибкости именно в плане работы со вспышками. Впрочем, благодаря все тем же китайцам, такое преимущество можно нивелировать всего за 10-50 баксов, приобретя ИК-пускатель или комплект ручных радиосинхронизаторов, на которых мы остановимся чуть ниже.

Преимущество ручной синхронизации заключается в том, что вы сами задаете мощность каждой вспышки, и можете внедрять их в световую схему в таком количестве, какое захотите. Мощность регулируется, естественно, в соответствии с характеристиками самой вспышки. Например, ведомые «лампочки» Rekam из набора Mini-light светят всегда на полную мощность. Чуть более дорогие FalconEyes имеют две ступени мощности: полную и 1/2 полной. Чем более продвинутая вспышка, тем больше ступеней регулировок может быть. Так, например, если у вспышки указывается, что она может регулировать мощность с точностью до 1 ступени до 1/64, это значит, что она имеет 7 регулировок мощности: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 — даже для слабенькой китайщины это очень хорошо. Следует, правда, учитывать, что «полная мощность» здесь понятие относительное и представляет собой максимальную мощность каждой отдельно взятой вспышки: для ведомых и студийных указывается в виде NNN Дж, для портативных — в виде ведущего числа, которые, при определенном техническом таланте, можно и конвертировать, если требуется. Нужно лишь помнить одно: ведомые «лампочки» и студийные вспышки, в любом случае, будут мощнее портативных.

Недостаток ручной синхронизации заключается в том, что устанавливать мощность вспышки нужно вручную на каждой вспышке. А это выглядит так: щелкнули портрет, побежали подкрутили пару вспышек, щелкнули снова, опять побежали. При отсутствии ассистентов, вы довольно быстро поймете крайнее неудобство такого варианта, который будет ухудшаться с увеличением числа вспышек. Есть, правда, вариант регулирования света на самом фотоаппарате: из трех экспопараметров, как минимум, два будут на вашей стороне, диафрагма и ISO. Диафрагма физически может уменьшать количество света в объектив и влиять на всю картинку в целом (тени будем терять так же, как и засвеченные зоны, учтите), а ISO увеличивать восприимчивость матрицы к поступающему свету с точностью до 1/3 ступени (современные вспышки тоже такое умеют). Именно поэтому ручные вспышки являются крайне бюджетным решением для домашней съемки или для некоторых уличных портретов (особенно, если вы проводите фотосреду, на которую приходят как кенонисты, так и никонисты, и минольтисты, и нужно всем дать возможность поснимать), но не очень хорошо подходят, если модель, вместе со светом, находится от вас в паре десятков метров.

Управление вспышками

Сложно сказать, кто в свое время придумал управление внешней вспышкой (или вспышками), но этот японский инженер был явно гением. От простой синхронизации (или поджига), которую мы рассматривали выше, он предложил пойти еще дальше, чем воспользовались все. Своя система управления вспышками есть у Canon, Nikon, Sony, Olympus, даже Pentax. 

Смысл управления вспышками заключается в следующем: раз по импульсу вспышки можно просто поджечь другую вспышку, почему бы не использовать этот оптический сигнал для передачи данных? Ну, примерно так, как работают пульты дистанционного управления — определенная последовательность импульсов различной амплитуды и частоты имеет осмысленное значение. Там ведь не надо передавать уйму информации: лишь мощность пыха, и все. Работает внешняя вспышка при управлении точно так же, как и на фотоаппарате: фотоаппарат делает предварительный импульс, на него срабатывает отнесенная в сторону вспышка, фотоаппарат оценивает освещенность сцены, дает вспышке команду, насколько сильно пыхнуть и когда. Теоретически, импульс управляющей вспышки на кадр влиять не должен, если такое не предусмотрено в настройках.

На деле же, все бывает по-другому: встроенная вспышка все равно срабатывает в момент экспозиции, и либо оставляет свет на блестящих поверхностях, либо и сама влияет на экспозицию. Поэтому очень желательно пробовать прикрывать ее рукой (не совсем, естественно, чтобы командующий импульс в стороны расходился и переотражался от стен). Есть и другой хак: просто закрываете вспышку засвеченной пленкой, отчего пыхать она должна в ИК-диапазоне.

Управляющий режим встроенной вспышки может быть выбран в качестве опции почти на всех современных фотокамерах. При управлении другой вспышкой можно использовать два основных режима поджига от встроенной:

1. Устанавливать мощность управляемых вспышек вручную. Все вспышки делятся на группы, и при управлении на младших моделях фотоаппаратов можно управлять двумя, на старших тремя группами вспышек в одном из 4 каналов. Группы просто определяют, какие параметры задавать разным вспышкам — раз свет делится на рисующий, заполняющий, фоновый, задний, точно так же можно и перераспределять их мощность: больше мощности рисующему, меньше заполняющему, остальным по вкусу. Каналы нужны, чтобы, к примеру, ваши вспышки слушались, по возможности, только вас, если в помещении, к примеру, работают еще 3 никониста со вспышками — так у вас не будет конфликтов.
   Удобство здесь понятно: вспышка светит так, как вам надо, но бегать никуда не требуется, все делается в меню фотоаппарата, а система лишь подает сигналы, кому что делать.
2. Устанавливать мощность управляемых вспышек автоматически через iTTL/E-TTL и прочие TTL. Дополнительные буквы означают только одно — дистанционное управление вспышками с полной поддержкой замера через TTL, точно так же, как если бы вспышка была на фотоаппарате. Преимущество очевидно: вам не нужно подбирать мощность, все делается автоматически, а от вас требуется лишь расставить роли, сказать, какой вспышке светить сильнее, какой слабее — это лишь коэффициенты экспокоррекции, как в случае со вспышкой на фотоаппарате. Преимущество в оперативности, но недостаток в том, что и TTL не панацея, часто ошибается, каким бы хорошим он не был.

Что выбрать, каждый для себя решает сам. Лично я люблю iTTL, который позволяет мне не возиться с мощностью вручную. Впрочем, в квартирных условиях часто раздражает, когда аппарат пытается за тебя понять, где он пересветил, и приходится менять его процессор на свою голову.

Инфракрасный пускатель

Вкратце рассмотренный выше, ИК-пускатель/синхронизатор (IR trigger) — крайне универсальное решение для любой студии. Более того, там они всегда есть по умолчанию — маяться с синхрокабелями сегодня никто уже не хочет, и правильно делает. Они подходят под любую систему (Canon, Nikon, Pentax, Olympus — только Sony стоит особняком с особой конструкцией своего синхроконтакта). Работает он только от двух контактов, центрального и выведенного на крепежную скобу. Срабатывает тогда, когда фотоаппарат делает кадр, отключить это нельзя — за исключением случаев, конечно, если вы его случайно сожгли высокоомной советской вспышкой. На него срабатывают все вспышки, подключенные в режиме ведомых (в Nikon называется SU-4), причем, в ручном режиме. Другими словами, он заменяет обычную оптическую синхронизацию в ручном режиме, просто ИК луч немного дальше бьет, то есть, его можно использовать и на природе, и в кадре его не видно. Его огромный плюс — универсальность абсолютно для всех систем… за редким исключением, естественно. Минус в отсутствии поддержки TTL и том, что на улице сигнал все-таки теряется на больших расстояниях, а в помещении не умеет стрелять за угол.

Радиосинхронизатор ручной

Радиосинхронизатор работает немного по-другому: снимает сигнал с центрального контакта, кодирует его в радиосигнал и отсылает на соответствующий приемник. Приемник дает команду на такой же центральный контакт вспышки, вспышка срабатывает в ручном режиме (для этого ее надо, естественно, перевести в ручной режим съемки и установить мощность). Преимущество в куда большей гибкости — радиосигналу не страшен солнечный свет и преграды, вроде стен, отчего приемник можно ставить и за угол (существуют ситуации, когда хочется туда занести вспышку, поверьте), а со всем комплектом можно и на улицу пойти снимать… говорят, радиус действия таких составляет около сотни метров, что безусловно, огромное преимущество. Поддержка всех систем тоже предполагается изначально. Недостаток — в необходимости приемника под каждую вспышку, которую вы хотите поджечь, а также в том, что, даже отнеся вспышку на сотню метров, все равно придется бегать, чтобы установить мощность.

Есть отдельная категория радиосинхронизаторов, которые не делятся на пары «приемник-передатчик», а определяют все автоматически, в зависимости от того, к чему их подключают — они дороже, а работают так же. Преимущество их состоит в том, что при умирании передатчика им может служить бывший приемник — естественно, оно уже заложено в цену.

Радиосинхронизатор TTL

Верхняя позиция радиосинхронизаторов, которые совмещают в себе и преимущества управления по оптическому сигналу с поддержкой TTL, и надежность поджига за счет того, что нет необходимости следить за стенами и солнечным светом. Работают все одинаково, хотя у каждого производителя просто своя кодировка сигнала, чтобы не было интерференции.

Выпускаются они сегодня как самими производителями фототехники, так и производителями вспышек — ProPhoto, Broncolor, но есть и китайские производители Godox, Phottix, Pixel, Yongnuo, которые придумали одну систему на все — точнее, правильно ее украли и используют.

Фото: Godox

Работают они просто: передатчик снимает командный импульс с «башмака» (синхроконтакта) камеры и передает его на приемник, который подает команду вспышке. По сути, то же самое делает «родной» синхрокабель — фотоаппарат в это время думает, что вспышка находится на нем и работает с ней, как если бы она там, действительно, и была. Естественно, поддерживаются все функции, включая управление, в том числе, по TTL. Другими словами, самый лучший вариант. На сегодняшний день, алгоритм работы управления через TTL крупными китайскими производителями давно разгадан, и если его производитель не поменяет (что вряд ли), ничего серьезного не произойдет. Недостаток состоит в том, что вы так привязываетесь к одному производителю, синхронизаторы которого вынуждены покупать, а они настроены только на его вспышки, где используются встроенные приемники. Для сторонних вспышек номинально существуют внешние приемники под систему, которые часто и купить в России невозможно, если только заказывать в Китае напрямую.

Заключение

Я специально не упомянул такие варианты, как синхрокабели, просто потому, что считаю их прошлым веком в эпохе развития фотоаппаратостроения, но, в то же время, одним из наиболее дешевых вариантов решения проблемы. Если вопросы все же есть, задавайте их в комментариях. Тему вспышек мы не закрываем, тем более что рассмотреть абсолютно все аспекты в пределах одной статьи невозможно.

focused.ru

Синхронизация студийных импульсных приборов с работой затвора фотокамеры « ФОТОУВЛЕЧЕНИЕ

• Для чего это нужно?
• Проводная синхронизация
• Синхронизация по световому или ИК-импульсу
• Синхронизация по радиоканалу
• Совместимость синхронизаторов с разными марками зеркальных фотоаппаратов
• Синхронизация фотоаппаратов, работающих с предвспышкой

Для чего это нужно?

Чтобы импульс света студийного прибора или накамерной вспышки освещал объект съемки именно в тот промежуток времени, когда затвор камеры находится в полностью открытом положении, затвор и импульсное устройство должны быть синхронизированы. В общем случае это означает, что в тот момент, когда затвор открывается, камера должна подавать на вспышку сигнал, который служит для ее запуска. В камерах со шторно-щелевым затвором в момент полного открывания первой шторки происходит замыкание специального микроконтакта, который имеет выход на корпусе камеры или на «горячем башмаке» на ее верхней панели. Многие камеры сейчас также имеют режим синхронизации по второй шторке, когда сигнал запуска вспышки поступает в момент, предшествующий началу движения (закрывания) второй шторки. C камерах с центральным затвором замыкание контакта происходит в момент, когда лепестки только что полностью раскрылись. В электронных камерах вместо механического замыкания контакта цепи запуска вспышки происходит электронная коммутация цепи.

В настоящее время используются три типа синхронизации затвора со студийными импульсными приборами – проводная, синхронизация по радиоканалу, синхронизация по импульсу светового или ИК-излучения.

Проводная синхронизация

Проводная синхронизация является одним из самых первых видов синхронизации. Она использовалась в классической пленочной фотографии еще тогда, когда вместо электронных импульсных ламп фотографы применяли одноразовые стеклянные колбы, заполненные магниевой фольгой, которая поджигалась с помощью электрического разряда.

Проводная синхронизация является самым дешевым и во многих случаях – самым удобным и надежным способом запуска одиночного импульсного прибора. Для ее реализации требуется только специальный шнур, соединяющий гнездо синхронизации камеры с соответствующим гнездом прибора. При работе с одним осветительным прибором надежность синхронизации зависит от качества кабеля и ограничена его длинной. Стандартный кабель имеет длину 5 метров. Существуют и 10-метровые кабели, которые толще и дороже 5-метровых, поскольку с увеличением длины повышаются требования к сопротивлению и качеству изоляции. При удалении камеры от прибора на расстояние более 10 метров надежность «поджига» вспышки по кабелю падает, а сложности растут. Тем более что осветительные приборы по одному используются редко. Если же с помощью кабеля нужно синхронизировать несколько студийных вспышек, то потребуется устройство, называемое «разветвителем». Таким образом несложно синхронизировать 3-4 прибора, расположенных недалеко друг от друга. Однако при увеличении количества вспышек схема коммутации усложняется, и надежность проводной синхронизации уменьшается.

Все современные студийные приборы имеют световые «ловушки», которые могут запускать прибор под действием внешней вспышки, поэтому в большинстве случаев достаточно синхронизировать кабелем только один прибор («ведущий» или Master), а остальные («ведомые» или Slave) могут синхронизироваться автоматически. Правда, для этого они должны находиться в прямой видимости и не очень далеко от ведущей вспышки.

Синхронизация по световому или ИК-импульсу

Синхронизация по световому или ИК-импульсу основана на применении «ловушек» — встроенных или отдельных устройств, регистрирующих импульс установленной на камере вспышки или ИК-синхронизатора (флэш-трансмиттера). Флэш-трансмиттер представляет собой маломощную вспышку, на излучатель которой надет темно-красный ИК-фильтр. Фотоэлементы «ловушек» чувствительны и к лучам видимого спектра, и к ИК-излучению, поэтому для запуска «ведомых» вспышек годятся оба типа устройств. Однако обычная вспышка иногда может давать нежелательную тень или изменять характер освещения. Поэтому при съемке с близкого расстояния предпочтительнее пользоваться флэш-трансмиттерами. По сравнению с проводной синхронизацией, использование маломощных вспышек и ИК-синхронизаторов дает фотографу большую свободу при передвижении по студии. Однако у этого типа синхронизации есть три недостатка, которые ограничивают область его применения.

Во-первых, синхронизация с помощью светового и, особенно, ИК-импульса не очень надежна при ярком освещении.

Во-вторых, если фотограф при съемке находится далеко от установленных им осветительных приборов (например, при показе моделей в концертном зале), то мощности ИК-синхронизатора или встроенной вспышки будет явно недостаточно для «поджига». В этом случае запускающим сигналом может служить импульс мощной накамерной вспышки.

В-третьих, устройства синхронизации по световому и ИК-импульсу не обеспечивают узкой избирательности и не способны, поэтому, отличить «свой» импульс от чужого. Если рассматривать уже приведенный пример со съемкой на показе мод, то при работе нескольких фотографов с накамерными вспышками «ловушки» будут реагировать на все импульсы без исключения. И в результате может оказаться, что в тот момент, когда на спуск нажмет хозяин студийных осветителей, они не будут готовы к работе.

Всех этих недостатков лишена синхронизация по радиоканалу.

Синхронизация по радиоканалу

Комплект аппаратуры для синхронизации вспышек по радиоканалу состоит из передатчика, который присоединяется к синхроконтакту камеры, и одного или нескольких приемников, которые соединяются с синхровходом вспышек. Эта аппаратура позволяет производить синхронизацию вспышек независимо от уровня освещения и на значительном удалении от камеры. Еще одним преимуществом радиосинхронизации является то, что она может осуществляться по разным частотам. Приемные и передающие устройства ведущих производителей имеют переключатели каналов. Таким образом, если в одной студии ведется одновременная съемка на двух рабочих местах, то при настройке на разные частоты их радиосинхронизаторы не будут мешать работе соседа. В рассмотренном ранее примере выездной съемки на показе мод применение радиосинхронизации также способно решить проблему одновременной работы нескольких фотографов и нескольких комплектов осветительного оборудования.

Слабой стороной радиосинхронизаторов, как и большинства радиоустройств, является их подверженность действию помех от других источников радиоизлучения. Так, например, дешевые радиосистемы, имеющие широкий спектр излучения, могут «хватать» сигналы от многих устройств, работающих на этих частотах. Нередки случаи, когда приемники реагируют на работу мобильных телефонов или дают ложные сигналы при близко расположенных системных блоках компьютеров. Дорогие профессиональные системы лишены этих недостатков, но их стоимость в несколько раз превышает стоимость бюджетных радиосинхронизаторов.

Одним из немногочисленных недостатков радиосистем является то, что они накладывают ограничение на длительность выдержки, при которой возможна съемка. Это вызвано тем, что сигнал синхронизации поступает на вход осветительного прибора с некоторой задержкой, обусловленной наличием в конструкции приемника и передатчика элементов, обладающих определенной инерцией. Получается, что к моменту прихода синхроимпульса на вход вспышки затвор камеры уже какое-то время находится в открытом состоянии. И если затвор начнет закрываться еще до того как закончится импульс, то пленка или матрица фотокамеры не получат нужной экспозиции. Поэтому при работе с радиосистемами фотографы вынуждены пользоваться более длительными выдержками, чем при работе с другими типами синхронизаторов. При этом чем дороже и качественней система, тем выше значение минимальной выдержки, при которой возможна съемка.

Совместимость синхронизаторов с разными марками зеркальных фотоаппаратов

Коаксиальное гнездо для подключения синхрокабеля (ISO 519 standard terminal), которое еще лет 20 назад было обязательным атрибутом каждой пленочной зеркалки, в настоящее время имеют только профессиональные камеры. Поэтому для обеспечения синхронизации по кабелю на «горячий башмак» камеры, не имеющей такого гнезда, необходимо надеть специальный адаптер, к которому и подключается синхрокабель.

Камеры разных производителей, за одним исключением (Minolta-Sony), имеют стандартные размеры «башмаков», но расположение и назначение контактов на площадке у них разные. Поэтому накамерные вспышки могут работать в TTL- режиме только на площадках своего типа. И лишь синхроконтакт на всех «башмаках» расположен одинаково. Вот почему для синхронизации по кабелю камер разных марок можно пользоваться одним и тем же адаптером, который обязательно должен быть в арсенале каждой студии.

Камеры Konica Minolta и зеркальные камеры Sony Alfa имеют «горячий башмак» нестандартного типа и размера. Поэтому для них должны приобретаться специальные адаптеры с гнездами ISO 519 . Однако таковых, увы, компания Konica Minolta не выпускала. Не выпускает ничего подобного и продолжающая ее традиции компания Sony. Впрочем, Konica Minolta до своего ухода из фотобизнеса выпустила всего лишь две цифровые зеркальные камеры — D7 и D5. Причем, у более продвинутой модели D7 коаксиальный синхроконтакт ISO 519 имелся, поэтому при съемках в студии она без проблем могла подключаться к синхрокабелю. Компания Sony пока выпускает только одну модель DSLR – A100, которая позиционируется как камера начального уровня. Нет сомнения, что на моделях более высокого уровня также будет установлен классический синхроконтакт. Хотя более мудрым было бы решение перейти также и к стандартному «башмаку».

Тому же, кто уже купил Sony A100 и хочет попробовать использовать ее для съемки в студии, можно порекомендовать попытаться найти в продаже адаптер Minolta FS-1200, который в нижней части имеет посадочное место под «башмак» Minolta, а в верхней – стандартный башмак, в который могут устанавливаться синхронизаторы любого типа, либо еще один адаптер, имеющий коаксиальный синхроконтакт.

На рисунке – переходник с «горячего башмака» Minolta на стандартный — Minolta FS-1200.

Синхронизация фотоаппаратов, работающих с предвспышкой

До последнего времени синхронизация студийных импульсных приборов с компактными цифровыми камерами, не имеющими «горячего башмака», представляла массу проблем. Единственно возможным видом синхронизации в этом случае могла быть синхронизация по импульсу встроенной вспышки. Но дело в том, что у компактных камер встроенные вспышки перед основным импульсом генерируют маломощный «оценочный» импульс, необходимый для точного определения энергии вспышки и экспозиционных параметров. Световые же «ловушки», установленные на студийных приборах, естественно, «не знают», что первый импульс не является рабочим и запускают приборы именно по нему. В результате в момент срабатывания затвора студийные приборы оказываются разряженными.

Гранды мирового «вспышкостроения» на эту беду обладателей цифровых «мыльниц» внимания не обращают, поэтому на помощь фотолюбителям пришла компания REKAM, которая выпустила приборы, имеющие специальный режим для работы с компактными камерами. Вспышки, входящие в набор REKAM Digital Mini-Light Kit, могут запускаться не от первого, а от второго импульса. А приборы REKAM Opus Digi или RAYLAB серий Sprint и Etalon имеют также режим синхронизации не только с первым или вторым, но и с третьим импульсом. Это необходимо, поскольку у некоторых моделей вспышка генерирует не один, а два предварительных импульса.

REKAM Opus Digi	Raylab Sprint	Raylab Etalon

Нравится? расскажи другим!

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

demoniks.wordpress.com

Беспроводной синхронизатор для вспышек системы Canon с поддержкой TTL

— Brand: YONGNUO.
— Model: YN-622C.
— Color: black.
— 100% brand new and high quality wireless flash trigger transceiver.
— Compatible with All YongNuo/ Canon EXII series flashes, and strobe flashes.
— Compatible with 5D Mark III.
— Compatible with new speedlite 600EX RT.
— Campatible with 1100D 1000D 650D 600D 550D 7D 5DII 5DIII 1DIV 1DIII 5D 1D 1DII 10D 20D 30D 40D 50D.
— Have three flash modes: E-TTL (II)/ Manual/ Multi.
— Support Shutter sync: 1st curtain, 2nd curtain,high speed sync (HSS/FP), Max 1/8000s sync speed.
— Support Remote Control function: The parameter of flashes on hot shoe of receivers can be set up remotely through the camera manu directly.
— Support E-TTL / Manual/ Multi flash mode mix using(Mix Control Mode).
— Flash on hot-shoe of transmitter supports ETTL.
— Support Flash Exposure Compensation (FEC).
— Support Flash Exposure Bracketing (FEB).
— Support Flash Exposure Lock (FEL).
— Support modeling Flash.
— Support E-TTL group ratio (ALL/ A:B/ A:B C).
— Support Manual/Multi group (ALL/ A:B/ A:B:C).
— Support flash zooming (auto, manual).
— Support AF assist beam emitter(AF Lamp).
— Support PC port triggering strobe flashes and support 1st, 2nd cur tain/HSS (Super Sync).
— Support LCD Live view triggering.
— Support high-speed continuous shooting trigger.
— Settings saved automatically.
— Support single-contact of camera & flash trigging (max sync speed is 1/250s).

Specifications

— System type: Digital FSK 2.4GHz wireless transceiver.
— Remote control distance: up to 100 meters.
— Channel: 7.
— Flash mode: E-TTL(II), Manual flash, Multi flash.
— Sync mode: 1st curtain, 2rd curtain, Hi-speed sync.
— Groups: 3 Groups (A/B/C).
— Sync speed: 1/8000s.
— Input: Hot-shoe (TTL, main contact).
— Output: Hoe-shoe, PC port.
— Battery: 2 * AAA batteries (support 1.2V rechargeable battery) (not included).
— Standby time: about 60 hours.
Note: The Flash light and camera are not included

mysku.ru

Синхронизация камеры и вспышки

Шнур для ETTL-вспышек Canon и комплект беспроводного управления Yongnuo RF-602/C

Неавтоматическую вспышку и камеру согласовать несложно. Соединить двухжильным проводом через Х-разъем, измерить дистанцию от камеры до объекта съемки, поделить на это значение ведущее число вспышки (да и делить никогда не приходилось — на вспышках обычно есть справочные таблицы или механические калькуляторы), установить полученный результат как диафрагму на камере с выдержкой, подходящей для работы со вспышкой, и снимать. Автоматизация процесса съемки не обошла стороной и искусственные источники освещения — вспышки обзавелись экспоавтоматикой. Теперь считать ничего не нужно — вспышка работает сама, почти всегда правильно, и почти не задерживает съемку в режиме репортажа.

Вспышка, установленная на камеру, просто мощнее встроенной, но дает тот же характерный световой рисунок «в лоб»:

Вспышка на камере, режим Canon E-TTL. Рядом со скульптурой на штативе установлена глубокая трубочка-шахта, «глядящая в объектив». На ее дне закреплена монетка. Вспышка на камере дает характерный резкий световой рисунок. Монетка отражает свет, как дно глаза («эффект красных глаз»). А экспоавтоматика, полагая, что все должно быть «стандартным серым», несколько притемняет изображение белой головы на белом фоне (нужно ввести экспокоррекцию, примерно +1 ступень).

Чтобы избавиться от резкого рисунка и теней на лице, отделить тень на фоне, можно повернуть отражатель вспышки в потолок:

Изображение при схеме «вспышка в потолок» мягче. Чтобы его оживить, нужно лишь установить на вспышку, направленную вверх, отражатель части света вперед. И еще ввести экспокоррекцию.

Внешняя вспышка тем и хороша, что ее не обязательно устанавливать на камеру. Держа камеру в одной руке, а вспышку в другой, можно управлять световым рисунком, предотвращая появление ненужных теней на лице или фоне, а также красных глаз:

Вспышка в левой руке, камера в правой. Не очень удобно управлять зумом, зато свет вспышки можно направлять так, как хочется. Ограничивают съемку длина рук и особенности интерфейса, связывающего камеру и вспышку.

Для вспышек, автоматика которых использует данные из камеры (к примеру, ETTL Canon Speedlite 430EXII), двухжильного провода для связи недостаточно. Требуется специальный, многожильный:

Стандартный ETTL-шнур для подключения вспышки Canon к камере Canon. Вещь эффективная, удобная, но довольно дорогая: 5-10 таких шнуров стоят, как зеркалка.

«Системный» шнур, связывающий камеру и вспышку, достаточно жесток, что делает съемку несколько неудобной. Но у этого неудобства есть обратная сторона: жесткость обеспечивает безопасность вспышке. Если случайно выронить вспышку, она до пола не долетает (правда, нужно крепко удерживать камеру, чтобы камера и вспышка не ударились о пол вместе).

Альтернатива проводным интерфейсам — беспроводные. Один из наиболее удобных и распространенных — с передачей данных световыми импульсами. Современные системные вспышки поддерживают групповую работу с управлением из ведущей вспышки именно по световому интерфейсу. Чтобы реализовать такую систему, фотографу нужно иметь как минимум две системных вспышки или вспышку и управляющий модуль, устанавливаемый на камеру. Такая реализация довольно затратна, если компания-производитель не интегрирует режим управления во встроенную вспышку камеры. К сожалению, управление по световому импульсу не очень надежно и, к примеру, вспышка, спрятанная за зонт или отражатель, не всегда срабатывает.

Для обеспечения большей дальности и надежности соединения вспышка—камера можно использовать управление по радиоканалу. Существует немало устройств радиосинхронизации, и некоторые вполне доступны по цене, даже для фотографа-любителя. Одно из таких устройств — RF 602/C компании Yongnuo (www.hkyongnuo.com). Его функции: запуск удаленных (до 100 м) вспышек, запуск удаленных камер. В этой, самой простой версии экспоавтоматика и прочие продвинутые возможности согласования с камерой не поддерживаются. Выпускаются комплекты RF 602 под разные системы камер, а также универсальные. Преимущества «системных» — в поддержке некоторых не особенно важных функций. Модель для Canon, к примеру, позволяет не только запускать вспышку, но и «будить» ее. Радиоканал работает на частоте 2,4 ГГц. Передатчик и приемник имеют 4 двухпозиционных переключателя каналов, что позволяет реализовать 15 независимых (на тот случай, если в зоне съемки работает несколько комплектов радиоуправления) каналов и один универсальный (передатчик будет запускать приемник, настроенный на любой канал).

Комплект Yongnuo RF 602/C — приемник и передатчик. Подарок для покупателей — моношнур и адаптер для студийных вспышек.

Приемник. Гнездо с тремя контактами и массой позволяет подключить вспышку через кабель, а также запускать удаленную камеру через адаптер электрического спускового «тросика».

Передатчик. Кнопка на передатчике позволяет запускать удаленную вспышку или камеру. PC-разъем служит для подключения передатчика к камере через PC-шнур, к примеру, если горячий башмак занят.

Yongnuo RF 602/C прост в эксплуатации. Для работы нужно установить приемник на вспышку, передатчик на камеру, включить питание и выбрать канал связи. Сто́ит обратить внимание на возможность съемки удаленной камерой под управлением пульта из комплекта. Камера подключается к проводному гнезду приемника с помощью шнура. По радиоканалу передается сигнал полунажатия и нажатия на спуск, что дает возможность выполнять фокусировку до съемки. К сожалению, в комплект (и то в качестве бонуса, так что, возможно, он есть не во всех комплектах) входит лишь монокабель, поэтому функцию запуска камеры не удается реализовать с режимом «полунажатия». Впрочем, изготовить такой трехжильный шнур не составит особого труда.

Кое-что из собственного опыта эксплуатации. Раз уж Yongnuo RF 602/C не может передавать управляющий экспозицией сигнал из камеры на вспышку — пусть настройкой экспозиции «занимается» сама вспышка. В инструкции комплекта отмечено, что он совместим с большинством современных студийных вспышек. Поэтому я установил в гнездо приемника автоматическую вспышку Osram со встроенным экспоавтоматом.

Особенность вспышки в том, что ее горячий башмак не развязан электрически с основным ее электронным блоком, и напряжение на нем в момент срабатывания больше обычных для современных вспышек нескольких вольт. После первого срабатывания с этой вспышкой приемник Yongnuo перестал ее запускать. Разобрав приемник (для разборки нужно не только вскрыть корпус, но и отпаять контакты горячего башмака), я обнаружил очень аккуратно выполненную электронную конструкцию (чего, вообще говоря, не ожидал). В ней нашел вышедший из строя элемент нагрузки (в цепи перед контактами управления вспышкой и камерой), который и заменил на другой. Возможно, комплект не рассчитан на работу со старыми вспышками с большим напряжением на контактах синхронизации (в пользу этого свидетельствует и миниатюрность всех электронных элементов в блоке приемника), или просто это был случайный выход из строя, лишь спровоцированный срабатыванием вспышки Osram.

Снимок сделан с использованием комплекта Yongnuo RF 602/C и вспышки Osram. Корректную экспозицию обеспечил встроенный автомат вспышки.

www.ixbt.com

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТОСИНХРОНИЗАТОР ДЛЯ ВСПЫШКИ

Синхронизатор обеспечивает бесконтактное дистанционное управление внешними фотографическими вспышками. Срабатывание внешней вспышки происходит от улавливания света встроенной вспышки камеры. Его использование является оптимальным, особенно совместно с недорогими цифровыми фотоаппаратами или смартфонами, в которых собственная мощность слабовата. Таким образом, синхронизатор прекрасно выполняет роль вспомогательного при съёмке устройства и его часто называют ведомой вспышкой. Благодаря оптической связи, он позволяет использовать даже самые старые или мощные вспышки, которые могли бы повредить ЦФК высоким напряжением старта. Схема позволяет разместить внешнюю вспышку как в непосредственной близости от фотоаппарата, так и в десятке метров от камеры. Имея высокую чувствительность, устройство тем не менее отличается высокой устойчивостью от воздействия окружающего освещения и помех от различных источников света. Даже работа на на ярком солнечном свете не создаёт проблем, благодаря встроенному в контроллер алгоритму адаптации.

Схема светосинхронизатора на микроконтроллере для вспышки

Преимущества внешней вспышки

• Обеспечивает надежную синхронизацию даже при измерении предварительных вспышек существовать
• Устраняет создание световых пятен — «НЛО» при фотографировании в среде с частицами пыли
• Заметно уменьшает создание эффекта красных глаз
• Позволяет использовать более мощные вспышки при сложных условиях освещения
• Может использоваться в качестве блока синхронизации внешней вспышки при подводной съемке
• Помогает снимать в макро режиме, когда встроенная вспышка камеры не может использоваться из-за пересвета

Устройство имеет три основных состояния:

1. Включено. Включение/выключение модуля выполняется нажатием кнопки. Одиночное мигание светодиода показывает, что внешняя вспышка будет срабатывать при первом «пыхе» идущем с камеры вспышки. Два мигания — срабатывание вспышки по второму «пыху». Три мерцания — по третьей вспышки. Светодиод после вспышки включается из-за желания в максимальной экономии энергии. Таким образом, достигается около 300 часов работы с одной батарейкой.
2. Выключено. Отключение схемы сигнализируется медленным погасанием индикатора. Если устройство забыли и не выключили нажатием кнопки вручную, то оно автоматически отключится через полчаса от последнего срабатывания.
3. Программирование. Сначала нужно установить требуемые параметры на камере, если такая возможность там существует. Можно поставить ведомую вспышку в режим программирования из любого положения при длительном нажатии кнопки в течение 3-х секунд. Затем индикатор будет непрерывно светиться в течение 1-й минуты. За это время устройство способно получить последовательность вспышек. Теперь нужно просто взять одну картинку с камеры с активной внутренней вспышкой как ведомой вспышки триггера в режим программирования.

Захват последовательности программирования (мигает вспышка камеры) сопровождается задержкой по времени около 3 с, перейдя в состояние «включено» с соответствующим мерцание LED индикатора. Тогда устройство готово к действию. Если ведомая вспышка в режиме программирования не отражает какую-либо последовательность вспышки, она выключается после одной минуты и предыдущая программа сохраняется. Запрограммированные свойства сохраняются, даже после того, как батарея отключена или удалена, до следующего программирования.

Батарея используется литиевая на 3 В, типа CR2025, её хватает на около 300 часов работы. Разъем Джек-2.5 мм моно, напряжение коммутации не более 400 В. Запаздывание срабатывания примерно 100 микросекунд с момента вспыхивания основной вспышки. Максимальная частота повторения импульса — 4 Гц. Программа в формате hex для процессора PIC12F675 находится здесь.

   Схемы автоматики

elwo.ru