Студийный свет схемы: 10 схем света для студийной фотосъёмки

10 схем света для студийной фотосъёмки

Многие фотографы задают вопрос, как ставить свет в студии при съёмке портрета. Понимая, что без примеров учиться очень сложно, мы решили написать статью о фотосъёмке fashion.

Для того чтобы схемы можно было легко повторить в большинстве студий, мы использовали 3 моноблока Hensel 500 Integra.

И самые популярные светоформирующие насадки: октобокс 80 см, серебристый зонт 120 см, портретную тарелку, стандартные рефлекторы, стрипбоксы 60×120 см и 30×180 см (в идеале должны быть одинаковыми, но пришлось работать с тем, что есть).

Помимо этого, мы использовали отражающие панели и чёрные флаги.

Схема 1

В качестве рисующего света использовали осветительный прибор с серебряным зонтом, установленным немного справа от камеры. Два осветителя со стрипбоксами мы поставили по бокам и чуть сзади модели.

Чтобы контровики не влияли на фон, мы установили между фоном и светильниками белые панели. Панели отсекли лишний свет от фона и перенаправили его на модель, сделав контровой свет более объёмным, а сам фон освещался только основным рисующим светом.

Интенсивность освещения фона в этой схеме легко регулировать положением рисующего света. Если поднять светильник с зонтом выше и наклонить его к модели более круто, то основной свет попадает на модель, а на фон — только свет от верхней периферической части октобокса, фон в этом случае становится более тёмным.

Если опустить рисующий ниже и развернуть его более фронтально, то в этом случае на фон будет попадать довольно много света от основного источника, он станет более белым, но на фоне может появиться тень от модели.

Схема 2

Яркие, насыщенного цвета модели одежды прекрасно смотрятся на абсолютно белом фоне.

При максимальном освещении фона существует опасность, что отражённый от фона свет будет настолько мощным, что зальёт всю сцену светом.

Чтобы избежать паразитных засветок от фона, мы использовали стандартные рефлекторы. Между моноблоками и моделью установили белые панели.

В результате боковой свет от фоновых светильников, не попадая на модель, шёл непосредственно на фон, освещая его и отражаясь, делал фон абсолютно белым, без тени от модели, а белые панели выполняли функцию контрового света, отражая падающий от рисующего свет.

Картинка получилась контрастная с прекрасной проработкой деталей одежды.

Схема 3

Очень простая схема. В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.

Модель снималась в полный рост, и для контрового света мы использовали ростовой стрипбокс 30×180 см, который установили слева от модели. Этот стрипбокс удобен для съёмки моделей в полный рост.

В итоге мы получили ярко освещённую модель, выделяющуюся на тёмно-сером фоне.

Схема 4

Схема с одним источником света. Рисующий свет от нашего фаворита — моноблока с октобоксом. По бокам модели две широкие отражающие панели для заполнения светом.

Этого оказалось вполне достаточно для получения интересной фотографии.

Как видите, фон при этом освещён равномерно.

Почему я назвал октобокс фаворитом? Он мне всегда нравился — достаточно мягкий, почти как от зонта, но легко управляемый свет. И в зрачках модели не получается квадратного блика, в отличие от обычного софтбокса.

Схема 5

В данной схеме рисующим стал октобокс, контровой стрипбокс, отделённый от фона отражателем, чтобы он меньше влиял на фон.

Чтобы получить на фоне градиент, мы поставили моноблок с рефлектором и сотами.

Светлое пятно на сером фоне оживило изображение.

При достаточной фантазии цветные фильтры, установленные на фоновом светильнике, добавят изображению желаемый эффект и превратят нежно-серый фон в цветной. Размер пятна легко отрегулировать с помощью установки сотовой решётки различной градусности.

Схема 6

В предыдущем кадре мы получили однородный тёмно-серый фон.

Добавив в кадр уже применяемый нами фоновый светильник со стандартным рефлектором и сотами, мы осветили фон и изменили настроение в кадре.

Этот пример лучше всего показывает, как любая схема может быть изменена и пополнена для достижения конкретной цели.

Схема 7

Фотосъёмка достаточно высокой модели в полный рост потребовала равномерного освещения от верхней до нижней границы кадра. Этого легко добиться, используя в качестве рисующего света осветитель с длинным стрипбоксом.

В качестве контрового света также использовался стрипбокс. По бокам модели установили чёрные светопоглощающие панели. Свет от источников попадал на модель, светопоглощающие панели исключали его бесконтрольное переотражение в кадре.

Схема 8

В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.

Контровой источник со стрипбоксом установили позади модели слева и достаточно высоко, чтобы подсветить причёску.

Для заполнения кадра добавили отражатели справа от модели.

Такая схема постановки позволила нам чуть приглушить освещение фона и обрисовать модель контровым светом.

Схема 9

Зонт достаточно редко используется в студии, зато на выезде он очень популярен за счёт своей компактности и быстрой готовности к работе.

В качестве рисующего света мы использовали источник с серебряным зонтом, который даёт мягкий, обволакивающий свет, которым чрезвычайно трудно управлять.

Свет распространяется от источника сплошной световой волной, освещая практически всё на своём пути. В нашем случае использовался большой параболический зонт, световой пучок от которого всё же был управляем, он расширялся или сужался простым перемещением источника света на оси зонта (ближе к зонту или дальше).

Зонт расположили практически над головой фотографа, чуть правее, и направили его круто вниз.

Схема 10

В качестве рисующего света мы использовали портретную тарелку. Чтобы получить более направленный пучок света, надели сотовую решётку.

По обеим сторонам от модели установили светопоглощающие панели, так называемые французские флаги. Модель в чёрной кожаной куртке, освещённая узким пучком света, получилась на абсолютно чёрном фоне.

Чтобы куртка не сливалась с фоном, мы осветили последний с помощью стандартного рефлектора.

Итоги

Завершая данный обзор, хочу сказать, что хорошие кадры можно сделать как с одним, так и с двумя источниками света, комбинируя их в соответствии с вашей фантазией. Использование же при съёмке трёх источников света практически делает ваши возможности безграничными. Не зря же многие известные компании, и в их числе Hensel, производящие и продающие осветительное оборудование, комплектуют наборы из трёх осветителей и светоформирующих насадок, упакованных в удобный

Благодарности

Благодарим за техническую помощь в организации съёмки hensel-studio.ru, эксклюзивного дистрибьютора продукции Hensel в России.

Команда

Источник: http://fototips.ru​

Студийная фотография • Урок №2. Освещение. Световое оборудование. Примеры схем

Интересная это все-таки тема – съемка в фотостудии: студийный свет, схемы освещения, примеры использования… Если поискать в интернете, вы найдете множество статей на эту тему. Вот и мы решили в своей фотошколе dphotoworld.net не «изобретать велосипед» и пополним эту коллекцию. Но для начала вспомним, какие виды света используются при фотосъемке.

Студийная (или ее еще называют павильонная) съемка проводится в помещении, при котором используется искусственное освещение. Количество и мощность применяемых при этом источников света должны соответствовать величине освещенности, необходимой для получения высококачественного снимка. В соответствии с этими требованиями регулируется сила света осветительных приборов, их расстановка, что позволяет решать композиционные задачи, получая различные по характеру эффекты освещения.

Виды источников света

Главную роль в формировании предметов играет рисующий свет, выявляющий их скульптурно-объемную пластику. Умело используя такой свет, фотограф может выделить важнейшие элементы композиции и оставить в тени второстепенные. Соотношение света и тени, т. е. создание светового баланса, также определяется силой источника рисующего света, который создается при искусственном освещении приборами направленного света. 

Если же тени, созданные рисующим светом, не несут в себе декоративного начала или смысловой нагрузки, они могут быть высветлены заполняющим светом. Он создается источниками рассеянного света и вместе с другими видами освещения, в первую очередь моделирующим светом, определяет степень контрастности изображения. Заполняющий свет равномерно освещает объекты съемки и помещение, создает уровень освещенности, необходимый для удовлетворительной проработки деталей, и видимых теней не создает.

Моделирующий свет несет функции дополнительного заполняющего света (подсветка теней), для чего применяются слабые приборы рассеянного света. Нижний моделирующий свет смягчает, сглаживает резкие тени от основного (рисующего) верхнего источника света. Моделирующий свет может подчеркнуть пластику объемов, создавая на них игру бликов и рефлексов, т. е. местных отражений от различных участков поверхностей и окружающих предметов, причем их форма, цвет и интенсивность могут регулироваться.

Фоновой свет служит для освещения фона, для чего обычно применяются приборы рассеянного света.

Контурный свет создает вокруг снимаемого объекта световой контур. Этот контур должен быть ярче светлой части освещенного объекта и участка фона, на который он проецируется. Контурный свет может стать выразительной частью композиции.

Эффектный свет создаст на элементах фото композиции блики и тени заданной формы, цвета и интенсивности, как правило, воспроизводящие эффект сильнодействующего источника света, расположенного над границами кадра.

Выравнивающий свет освещает теневые части объекта съемки и никогда не создает теней на участках, освещенных основным направленным или рисующим светом.

При съемке практически никогда не используются все виды освещения одновременно, достаточно двух или трех.

«Наиболее мощный источник света, который определяет характер освещения, создает основной рисующий свет; подсветку теневых участков объекта обеспечивает источник рассеянного, заполняющего света. Часто используют контровой свет, эффективно очерчивающий контуры предметов световыми бликами. В ряде случаев фон освещают отдельно, для чего применяют источник фонового света. Может быть так же использован моделирующий свет, помогающий выразительно осветить отдельные участки объектов.

Чтобы использовать эти пять видов освещения, необходимо пять источников света. Но в большинстве случаев достаточно бывает двух-трех осветительных приборов для основного, заполняющего и контрового света при условии, что выбранный фон – светлый, находится недалеко от объекта и не требует специального освещения.»

А. Симонов, журнал «Советское фото», август 1968 г.

Работая с искусственным светом, фотограф должен иметь в виду четыре характеристики освещения: 

1) освещенность снимаемого объекта и всего пространства;

2) контрастность освещения;

3) направление и размеры теней, т. е. затененных участков поверхности снимаемого объекта;

4) спектральный состав (цветность) света, падающего на поверхности снимаемого объекта.

Говоря об освещенности и контрастности, необходимо помнить об особенностях зрительного восприятия, для которого важна не только величина освещенности, но и соотношение яркостей отдельных участков снимаемой композиции. Глаз человека различает яркости, если они отличаются одна от другой хотя бы на 10%. Поэтому, чтобы воспроизвести видимую человеком светотеневую градацию, необходимо правильно произнести экспонометрию освещенных и теневых участков.

Необходимо научиться правильно использовать направление света и размеры теней. Возможны бесчисленные варианты освещения искусственными источниками света — от тонкого, воздушного, бестеневого, созданного источниками заполняющего и моделирующего света, до черного контрастного светотеневого изображения, полученного с помощью только одного рисующего света.

С помощью направленных источников света можно создать выразительный светотеневой рисунок. Мягкая, прозрачная тень сделает драматургию снимка менее конфликтной. Резко выраженная светотень, при которой одни предметы или их части погружены в тень, а другие, наоборот, ярко освещены, внесет в композицию кадра элементы драматической напряженности и сделает кадр более выразительным.

Умело используя контрасты света и тени, можно получить совершенно различные эффекты — от живописной сочности до жесткой резкости плакатного рисунка.

Как уже говорилось, чтобы создать определенный тип освещения, необходимо правильно выбрать нужные для этого осветительные приборы и правильно их установить. Универсальной схемы установки света для любых видов съемки быть не может, так как выбор освещения диктуется индивидуальными творческими задачами фотографа и различными пластическими особенностями изображаемых объектов. Поэтому мы приводим только общую схему, которая должна варьироваться в каждом отдельном случае. Ее некоторые варианты мы рассмотрим в этом уроке чуть ниже.

Оборудование для павильонной фотосъемки

При павильонной фотосъёмке используются различные источники света. О импульсных осветителях мы уже рассказали вам в первом уроке курса студийной фотографии. Какое же еще есть оборудование для студии?

К числу наиболее распространенных насадок для студийного осветительного оборудования относятся:

— Зонты – это очень удобная насадка, которая может крепиться практически к любому осветительному прибору. Как правило, зонты имеют диаметр от 80 до 120 см. Различают просветные зонты, помогающие рассеивать и ослаблять практически в два раза свет, идущий от импульсной лампы, и зонты с отражательной поверхностью. Последние имеют внешнюю поверхность из черной ткани и внутреннюю из ткани различного цвета. В зависимости от цвета ткани на внутренней стороне зонта можно получать тот или иной свет. Например, матово-белая поверхность зонта обеспечивает фотографу очень мягкий свет, а золотистый цвет ткани приводит к увеличению температуры света.

 — Портретная тарелка. Благодаря конструктивной особенности «портретной тарелки” свет получается одновременно сконцентрированным и мягким. Именно поэтому эту насадку используют при съемке портретов. Также эффект «портретной тарелки” можно дополнять сотами или софт-насадками.

— Рефлекторы. Одна из наиболее часто применяющихся насадок при студийной съемке – это рефлектор, позволяющий ограничить световой поток по углу распространения и концентрировать его в нужном направлении. Рефлекторы бывают различных типов — стандартные, фоновые, рассеивающие и зонтичные. Зонтичные рефлекторы используются при съемке вместе с зонтами, и их главная задача заключается в том, чтобы направить отраженный свет на рабочую поверхность зонта. Фоновые рефлекторы помогают фотографу равномерно осветить задний план, а рассеивающие рефлекторы, напоминающие спутниковые «тарелки, необходимы для того, чтобы жесткий свет от импульсной вспышки не попадал на снимаемый объект. Кроме того, сегодня на рынке представлены и разнообразные параболические рефлекторы, которые используются для ограничения света под определенным углом.

— Софт-боксы. Конструкция софт-бокса состоит из легкого металлического каркаса, который обтягивается плотной тканью. Причем внутренняя часть ткани (металлизированный слой) принимает форму, заданную ею каркасом, и становится, по сути, рефлектором, отражающим световой поток на четырехугольный экран-диффузор. Таким экраном-диффузором является специальный кусок ткани, которая хорошо рассеивает свет, но при этом практически не влияет на его спектральный состав. Достаточно часто софт-боксы применяются в студийной съемке для создания рисующего и заполняющего света, а также для получения равномерного мягкого освещения снимаемого объекта.

Длинные софт-боксы, длина которых в несколько раз превышает ширину, называют стрип-боксами, которые чаще всего используются для освещения моделей в полный рост, а также при съемке крупных предметов. Стрип-боксы (или их еще называют стрипы) отлично подходят для создания длинных и узких бликов на отражающих поверхностях. Окто-боксы — это восьмиугольные софт-боксы большого диаметра. Используются в качестве рисующего света для групповых портретов. В портретной и предметной съемках дают круглую форму бликов в глазах моделей или на глянцевых предметах.

 — Тубусы и соты. Среди других насадок на осветительное оборудование, применяемых в студийной съемке, можно отметить тубусы и соты. Тубусы представляют собой насадки конической формы, позволяющие ограничивать световой поток до узкого, направленного пучка света. С помощью такой насадки фотограф может выделить светом нужную деталь, расставить определенные акценты.

Соты – это насадки с мелкоячеистой структурой, помогающие создавать пучок света, состоящий из практически параллельных лучей.

— Источники постоянного света. Помимо импульсных осветителей, в студийной фотосъемке могут использоваться и источники постоянного света. Источники постоянного света часто задействуются при предметной съемке, когда традиционные импульсные вспышки за время длительности импульса не могут обеспечить фотографу создание нормальной экспозиции. Также источники постоянного света применяются для более точной оценки распределения света, теней и бликов при выстраивании кадра, что при использовании обычных импульсных осветителей иногда бывает сделать проблематично. Многие профессиональные фотографы вообще считают, что источники постоянного света предпочтительнее, чем импульсные осветители при портретной съемке.

 — Стойки предназначены для крепления различного оборудования, расположения его в студии и выставления по высоте. Журавль — стойка с краном и грузилом для установки осветительных приборов, разработан таким образом, чтобы удерживать любой вес, в том числе софт-боксы и окто-боксы.

— Другое оборудование. Набор аппаратуры, применяемой в условиях профессиональной фотостудии, очень широк. К примеру, те же вентиляторы не только служат для охлаждения осветительного оборудования. Особые туннельные вентиляторы с регулируемой мощностью вращения помогают сделать так, чтобы на снимке волосы модели развивались, а ее одежда трепетала под дуновением ветра. Работа с осветительным оборудованием требует его синхронизации с камерой. Для этого, в частности, используется так называемый ИК-пускатель, который крепится на место внешней вспышки фотоаппарата. ИК-пускатель осуществляет синхронизацию работы осветительного оборудования и камеры через инфракрасный импульс, гарантируя, тем самым, что открытие затвора камеры и световой импульс произойдут одновременно. Синхронизация может осуществляться и по проводам, либо посредством радиоприемника, подключаемого к источнику света (передатчик, соответственно, подключается к камере).

Для студийной съемки фотографу потребуется и хорошая оптика. В частности, для предметной съемки понадобится макро объектив, позволяющий снимать с очень близкой дистанции и отличается максимальной резкостью и детализацией. Съемка в студийных условиях также позволяет фотографу создавать поистине уникальные условия с объемными атмосферными декорациями и задымленностью. Для этой цели в студии используется генератор дыма, которая дает возможность создавать в помещении туман нужной плотности, выступающий в качестве фона.

Только грамотно подобранная студийная аппаратура открывает перед фотографом широкое поле для всевозможных творческих экспериментов, воплощения его замыслов и эффектов профессиональной фотосъемки. В условиях студии можно организовать самые разнообразные схемы освещения, обеспечить создание тумана или ветра. Нужно только уметь работать с разнообразным фотооборудованием и осветительной техникой.

Примеры постановки света при съемке в студии

Схемы студийного света, приведенные в данном уроке, не являются догмой или прямым руководством, показаны только в качестве примера и могут быть использована иначе — на усмотрение фотографа. Эти схемы используют минимальное количество источников света.

1. Классическая световая схема с 3 источниками освещения 

Вариант 1: 3 источника импульсного света — 2 софт-бокса и вспышка с рефлектором.

Использован окто-бокс в качестве основного (рисующего) источника света. Учитывая, что окто-бокс, как разновидность софт-боксов, дает мягкий, рассеяный свет большой площади — надобности в заполняющем свете нет.

Использование белого фона обусловлено желанием выделить объект съемки, не отвлекаясь на детали. Фоновый свет кажется незаметным, однако подсветка с противоположной рисующему свету — теневой стороны, выравнивает яркость фона. Похожую схему расстановки студийного оборудования, с небольшими изменениями, используют в стоковой фотографии и для съемки в «высоком ключе».

Вариант 2: 3 источника импульсного света — окто-бокс, вертикальный стрип-бокс и световая голова с рефлектором.

Все та же стандартная световая схема. Для дополнительной подсветки теней, вместо четвертого источника, можно поставить отражатель.

Модель в белой одежде хорошо выделяется на цветном фоне, хотя он более подходит для художественной или гламурной съемки. Осветлять фон, учитывая белую одежду, может и не стоило. Однако, благодаря этому освещению, фон получается неоднородный и «играет». Контур с теневой стороны модели так же выгодно выделяет силуэт. Фоновый и контурный свет служат для создания эффектов, а использование такой подсветки делает фотографию более «вкусной».

2. Схема освещения с 2-я источниками

Вариант 1. Фон светлый. Модель находится недалеко от стены. Источником заполняющего света служит большой окто-бокс, расположенный на журавле над моделью. Рисующий свет — вертикальный стрип-бокс, расположенный приблизительно под 45 градусов к оптической оси фотокамеры. 

Вариант 2 аналогичный, но фон нейтральный или темный, а источник рисующего света повернут таким образом, чтобы светить сбоку. В студии такой свет называют скользящим. Боковое освещение лучше всего выявляет текстуру поверхности, например, ткани, в съемке для демонстрации одежды. Изображение получается более контрастным, а контур подчеркнут контровым светом, расположив его позади, сверху и сбоку модели под 45 градусов. 

3. Съемка с параболическим зонтом

Гигантский параболический зонт (диаметром прибл. 180 см) стоит в центре фотостудии. Цвет отражающей поверхности — белый. Конструкция зонта на колесах с противовесом, а световую голову можно двигать вдоль оси, добиваясь различных эффектов. 

На схеме 1 видно, как яркий свет выделил модель с двух сторон. Большой размер и форма рефлектора обратного отражения обеспечивают мягкое, однородное освещение, служащее одновременно рисующим и заполняющим светом. Характерный круглый блик от зонта хорошо подойдет для портретов. При съемке крупным планом в отражении глаз виден ярко освещенный круг со спицами.

Импульсный свет от отражающей поверхности параболического зонта сам по себе имеет «обволакивающий» эффект. Такой зонт идеален для портретной фотографии, а так же динамичной съемки модели в движении.

Схема 2 для съемки в студии на светлом фоне: параболический зонт большого диаметра и фоновая подсветка двумя стрипами. Чтобы иначе отделить модель от фона, нужно сделать фон ярче. Использованы 2 вертикальных стрипа для равномерного освещения фона по всей высоте. Мощность источников максимальная. Свет от параболического зонта получается объемным. Он хорошо прорабатывает текстуру кожи и ткани, прорисовывая детали, и потому незаменим для fashion съемки для каталогов одежды и фотостоков.

4. Схема съемки на белом фоне для фотостоков

Особенностью съемки для фотостоков является изоляция людей или объектов от фона. Обычно используется белый фон и дополнительное его освещение. 

Схема 1. В качестве источников рисующего и заполняющего света применены окто-боксы по сторонам модели, один из которых сверху на журавле.

Чтобы белый фон не выглядел серым, нужно равномерно осветить его. Для этого использованы 2 вертикальных стрип-бокса, по одному с каждой стороны. Мощность импульса фонового света должна быть достаточно большой или максимальной. Так же как и рисующего, хотя рисующий можно чуть уменьшить. Дополнительным нюансом такой схемы света является использование фона в качестве отражателя и контрового света. Если модель находится в непосредственной близости от фона, то вокруг образуется яркий световой контур, получается прорисовка фигуры.

Схема 2: Для съемки грудного портрета можно использовать эту схему, когда фон освещен большим окто-боксом на журавле.

5. Схема освещения на черном фоне

Рассмотрим схему съемки контрастного портрета в студии, на чёрном фоне, с использованием двух источников света. Для создания жесткого рисунка света и тени использованы специальные насадки с сотами. А тубус послужит источником акцентирующего (иногда называемого скульптурного) или моделирующего света.

Моделирующий свет — расположен по оси рисующего света, и находится с противоположной стороны от модели. Он «отрывает» неосвещенную половину модели от фона. Не имеет чёткого рисунка и не конкурирует с рисующим светом. При неправильной установке (например, излишняя яркость) может нарушить всю световую палитру. Если фотограф «не видит» или не понимает моделирующий свет, то от него лучше отказаться. В связи с тем, что свет источника моделирующего света может попасть на переднюю линзу объектива и снизить контраст или вызвать нежелательные блики, он устанавливается в тубусе, либо источник освещения комплектуется защитными шторками.

Схема наглядно показывает, как получить контрастный рисунок двумя источниками жесткого света. Очень часто такое освещение используют в коллажах рекламных плакатов или киноафиш. Акцентирующий свет можно получить с помощью прожекторной насадки или тубуса, а мощность источника должна быть на пол ступени больше мощности рисующего.

Схема света 1: Два источника импульсного света – портретная тарелка с сотами и тубус с сотами.

Специфический характер освещения, который создает портретный рефлектор, отличается от софт-боксов или зонтов, так как поток света распределяется на отражающей поверхности равномерно. Для получения более мягкого света использован диффузор, а для получения направленного света используются соты под размер тарелки.

Тубус с сотами – насадка, применяемая в портретной съемке для создания блика или подсветки волос. Освещение точечным источником света, таким как тубус, требует более тщательной и аккуратной установки вспышки.

Схема 2: На фотографии видно, как не очень точно расположенный источник моделирующего света повлиял на характер рисунка.

Источник рисующего света расположен под 45 градусов к модели спереди и чуть выше, а источник моделирующего света, наоборот, под углом 45 градусов и выше за объектом съемки. Получился контрастный портрет, хорошо выделяющийся на чёрном фоне.

6. Схема света из двух источников с цветным фильтром

Изюминка этой схемы из двух источников состоит в использовании цветного фильтра на контурном свете. Малый окто-бокс создает основной свето-теневой рисунок, дает белый (холодный) оттенок. А оранжевый фильтр рефлектора, расположенного позади, сбоку и выше модели, освещает часть лица и платья теплым желтым светом. Рисунок получается такой модно-золотистый. Получившееся общее золотое освещение делает изображение мягче.

Если захотите сделать тон похолоднее, а цвета кожи и платья натуральнее — можно регулировать балансом белого или пост обработкой. Хотя это может загубить всю романтику освещения. Изначально баланс белого был выставлен на 5560 K, чтобы «охладить» его, можно уменьшить температуру до 4500 K.

На этом мы закончим этот урок. Сложный, полное понимание которого приходит только с практическим опытом, который мы желаем приобрести вам, наши уважаемые читатели, как можно скорее. 

---

В следующем уроке №3 вы узнаете, как правильно для съемки в студии настроить вашу фотокамеру. Всего вам фотографического!

11 базовых схем студийного освещения

Каждый фотограф знает, что свет — это главный инструмент при создании великолепного портрета.

Ниже я предлагаю к рассмотрению простую классификацию студийных схем освещения, которые помогут Вам достигать отличных результатов.Типы источников света

Рисующий свет

Основной и мощный источник света, который создает тени жесткие (рефлектор со створками) или мягкие (диффузор, софтбокс, зонтик, отражатель).

Заполняющий свет

Дополнительные источники освещения с софтбоксами, диффузорами и т.д. Вы можете также использовать отражатели, фоновый свет, контровой свет для заполнающего эффекта. Часто створки используются, чтобы Вы могли контролировать какие зоны подсветить а какие оставить в темноте.

Порядок выставления света в студии

Прежде всего Вы должны установить фоновый свет и после установить контровой. Такой порядок позволит Вам увидеть эффект, произведенный этими источниками света. Следующим шагом будет установка заполняющего а потом и рисующего — ключевого света. Также важно знать какой эффект дает каждый из источников света, для этого поочередно включайте и выключайте вспышки. И Вы обязательно получите результат который Вас удовлетворит.

Есть несколько типов освещения лица модели: широкий свет и короткий свет (фронтальный, боковой, и различные их варианты)

Широкий свет — полное освещение стороны лица направленного на камеру

Освещение в три четверти: Широкий тип

Универсально расположенный рисующий свет для официальной фотографии. Источник света установлен около камеры, чтобы осветить обращенную к камере сторону лица. Тень минимизирована. Это самый подходящий тип освещения для нормальных и узких лиц.

Paramount (гламурный свет)

Данный тип света называется в честь студии Paramount и также известен как: бабочка, голивудский или гламурный свет. Это мягкий и “женственный” рисующий свет, направленный прямо на лицо модели и позволяет максимально идеализировать ее кожу. Рисующий свет помещен справа выше уровня глаз, заполняющий там же, но — ниже рисующего. Еще можно использовать отражатель сбоку от модели. Так мы сформируем симметрическую тень от носа, которая должна не более чем половина от длины губ.

Петля (вариант схемы Paramount)

Такая схема света позволяет сформировать красивую тени на щеке модели, которая обращена ближе всего к рисующему свету. Ключевой свет должен быть ниже чем при использовании в схеме Paramount и расположен ближе к фону. Заполняющий свет должен быть на уровне с камерой, выше по отношению к рисующему и расположен напротив. Освещение Петля помогает расширить лицо и подходит для работы с узкими лицами с румяной кожей. Петля от области носа не должна коснуться теневой области стороны лица. Это — самая интересная световая схема. Эта световая схема создает интересный трехмерный эффект лица и тела модели.

Короткий свет — полное освещение стороны лица которая не направлена в камеру

Частичное (узкое) освещение стороны лица, которая направлена в камеру. Такие схемы полезны, когда Вы фотографируете широкие лица. Это очень интересная и драматическая схема света так как зритель видит больше теней. Также такой свет немного заостряет черты лица.

Схема света 3/4

Источники света находится в 3 четвертях: универсальное расположение рисующего света подходит для различных типов лиц. Минимальная освещенность визуально сужает лицо. Это приемлемое световое решение, даже если модель поворачивает голову во время сьемки в сторону.

Рембрандтовский свет (45 градусное освещение)

Драматические, “мужской”, свет настроения. Очень интересная схема света где источник рисующего света размещен на уровне щеки. Это не яркий свет. На теневой стороне лица получается типичный световой треугольник.

Разделенный свет

Такой тип освещения создает эффект, подобный горящей свече: только одна часть лица освещена.Рисующий свет находится на уровне носа. Заполняющий свет может быть поднят или сдвинут ближе к камере. Это очень эффективно для существенного “сужения” лица, носа, скрывая любые лицевые дефекты.

Профильный свет

Освещение профиля/контура модели. Рисующий свет (когда фотографируете профиль модели) помещен позади объекта (человек смотрит на отражатель или на источник рисующего света). Профиль-кромка. Вы должны создать освещение контура с помощью рисующего света. Используя рисующий свет чтобы подсветить стрижку, поднимите немного источник света для достижения эффекта.

Источник: fotostudia
em>Фото на обложке: ShutterStock

Схемы света для портретной студийной фотосъемки

В статье повествуется о том, как можно сделать качественный портрет в студии, пользуясь только двумя источниками света, белыми зонтами, портретной тарелкой, белым и черным бумажным фоном и портретным отражателем.

Не стоит себя тешить тщетными ожиданиями того, что изучив данные методы, вы сразу научитесь делать снимке на уровне великих фотографов.
Однако, данный материал существенно расширит знания по применению студийного освещения и даст толчок к саморазвитию и изучению нового материала.

В статье будут описаны методу постановки света только двумя источниками. Почему так? Почему не три? Всё просто. Во-первых, большое количество света не всегда влияет на качество снимка. Во-вторых, овладев техникой работы с двумя источниками, легко можно перейти к работе с тремя и более вспышками. В третьих, чаше всего в студиях бывает только два источника света. Это можно считать базовым минимумом, но он часто бывает и максимумом. В домашней студии, где ограничено пространство, и, как правило, бюджет, два источника света — это норма.

Первая схема.

Использование одного источника света (рефлектор «тарелка» + моноблок), а также белый фон из бумаги позволяют получить жесткий рисунок теней и света. Переход света и тени получается четким и резким. Для достижения такого эффекта модель должна стоять очень близко к фону. Благодаря этому источник света, располагающийся фронтально, будет создавать плотную тень на бумажном белом фоне. Моноблок можно располагать на различной высоте. Чем он будет располагаться выше, тем тень будет длиннее. Удобнее всего будет использовать стойку «журавль». Она позволит устанавливать свет напротив модели, и стойка не будет мешать съемке.

Вторая схема.

Эта схема с одним источником света. Будет использоваться моноблок и белый зонт «на просвет». Фон для модели будет черным. При этой схеме можно сделать портрет, на котором освещение модели будет реализовано только с одной стороны. Такое освещение добавит портрету глубину и выразительность, однако не любой модели подойдет такое освещение. Модель должна быть несколько удалена от фона, а моноблок находится на уровне её головы.

Третья схема.

Используем два моноблока с белыми зонтами «на просвет» и бумажный фон белого цвета. Освещение устанавливаем и направляем диагонально к модели. Главный источник освещения располагается слева. Он рисует мягкую светотень. Дополнительное освещение устанавливается справа за моделью и освещает фон. Дополнительный источник в такой схеме будет устранять провалы в тенях справа, и создавать контровое освещения, придавая объем снимку. Модель располагается в три четверти к фону. Основной источник света располагается на уровне лица модели или немного выше, а дополнительный на уровне плеч. Дополнительную своеобразную атмосферу создало мокрое стекло, через которое был сделан снимок.

Четвертая схема.

Эта схема использует освещение и фон аналогично прошлой схеме. Свет устанавливается по обе стороны от модели под углом 45 градусов. Оба они выполняют функцию заполнения сцены светом. Это создает мягкое освещение. Глубоких теней при такой схеме не будет. Из-за недосвеченности белый фон становится слегка серым. Чтобы исключить фон из кадра, можно кадрировать портрет.
Снимая портреты в стиле «Beauty» хорошо использовать портретный отражатель. Данный снимок демонстрирует преимущества этого аксессуара. Отражатель позволяет гибко настраивать тени на лице и шеи модели. В примере использовался не большой отражатель диаметром 32 дюйма, серебряного цвета. Он был расположен по центру кадра на уровне груди.

Пятая схема.

Два моноблока с белыми зонтами «на просвет» устанавливаются по диагонали к объекту съемки, который располагается на черном фоне. Главным источником будет тот, что слева. Он создаст на лице модели теневой треугольник. Такую схему часто называют — «треугольник». Контровый свет создает второй источник. Он подсвечивает фигуру и волосы модели, а также придает объем. Засвет фона делает его не черным, а сероватым, но от этого снимок только выигрывает, так как серый намного легче воспринимается, он более нейтрален.

Шестая схема.

Схема реализует использование двух моноблоков и зонтов «на просвет» с бумажным белым фоном. Свет устанавливается по обе стороны от модели и светит под углом 90 градусов. Оба моноблока работают как заполняющий свет. Светотени получаются мягкими, но по центру тень приобретает глубину. Эта схема добавляет выразительность снимку, но может быть приемлема не для всех моделей. Белый фон становится сероватым.

Седьмая схема.

Эта схема демонстрирует использование двух моноблоков и одного белого зонта «на просвет», а также черного бумажного фона. Оба моноблока располагаются слева и справа от модели. Главный источник ставится фронтально к модели и будет выполнять заполнение кадра светом. Благодаря ему будет достигнуто равномерное заполнение кадра светом. Второй моноблок устанавливается справа, немного за моделью. Он создаст контровое освещение, подсветит фигуру и добавит немного жесткости и объема. Для рассеивания светового потока применяется чашка, которая поставляется в одном комплекте с моноблоком. она позволяет получить жесткие переходы от света к тени. Контровой источник света выполняет еще одну функцию. он прорисовывает мелкие брызги воды.

Восьмая схема.

Два моноблока с белыми зонтами «на просвет» устанавливаются за моделью и направляют свой свет на белый фон. Угол падения света — 45 градусов. Оба источника создают мягкий силуэт модели. Белый фон и заполняющий свет делают модель слегка засвеченной. Незначительные детали скрыты в тенях, но черты лица различимы. В данной схеме применима тонировка фона. В нашем примере розовый создал нежность и теплоту.

Девятая схема.

Данная схема требует большего количества аксессуаров. Понадобятся: два моноблока, рефлектор «тарелка», стандартная чашка, а также белый фон. Располагаем оборудование согласно схеме. «Тарелка» устанавливается фронтально выше глаз модели. Это даст рисунок теней на лице модели напоминающий бабочку. Иногда эту схему называют «голливудский портрет» из-за того, что в киноиндустрии многие портреты сняты таким образом. Более высокое расположение рефлектора даст более длинную тень от носа. Фон за моделью располагается на расстоянии около одного метра. Из-за этого тень падает на фон, и кадр становится более плотным. Плотность кадра можно регулировать отдалением или приближением модели к фону.
Для этой схемы хорошо подойдет стойка «журавль», которая не будет мешать фотографу при съемке. Дополнительный свет устанавливается за моделью на одном уровне с плечами. Он создает контровой свет. Этот свет прорисовывает фактуру волос и придает объем.

Десятая схема.

Эта схема практически полностью повторяет четвертую. Расположение оборудования такое же. Единственное отличие — это отсутствие импульсов света. Для примера был снят портрет только с пилотным светом. Благодаря маленькой мощности света можно делать снимок с намного меньшей глубиной резкости.

Схем постановки света в студии при съемке портрета очень много. Приведенные десять примеров призваны облегчить постижение техники освещения. Любой начинающий фотограф найдет в этих схемах для себя что-то новое.

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: photokubik.com

5 эффективных схем света за 5 минут

10 June, 2019 05:38 pm — 5 эффективных схем света за 5 минут Давненько я не брал в руки шашки!.. Сегодня я бы хотел поговорить про несколько довольно распространённых кошмаров в жизни начинающих фотографов. Например, бывает такая ситуация: надо снимать в студии, но времени на настройки света нет, модель уже стоит и ждёт, время аренды пошло! За что хвататься, как всё настраивать, чтобы получить гарантированный результат? Или вот тоже неприятная ситуация: нет чёткого понимания того, как работает студийное оборудование, опыта тоже мало, но заказчик хочет съёмку именно в студии! Что делать, как быть? Или вот ещё: вы пришли в студию, а приборов там не хватает по какой-то причине, у вас только один моноблок и тот же набор проблем, что выше — заказчик ждёт, нужен гарантированный результат… И так далее, пугать можно долго. Надеюсь, вы не попадёте в такие ситуации. Но, а если вдруг? Тогда надо быть во всеоружии! Поэтому, когда дошли руки до уроков по студийному свету, то совместно с Liveclasses мы записали класс про несколько очень простых, но довольно эффективных способов работы со светом. На каждый из них вам понадобится всего один прибор и примерно 5 минут на настройку. А при известной сноровке и того меньше времени. Основной материал по ссылке: Здесь же я решил добавить несколько полезных советов и пояснений. 1. Настройки В студии чаще всего снимают при помощи импульсного света. Если кратко, то это связано с желанием фотографов управлять светом: делать такой светотеневой рисунок, который нужен. Чтобы получить именно то освещение, которое хочется, нужно чтобы свет от приборов был намного мощнее, чем свет из окон и/или от ламп освещения. Постоянный свет для этих задач использовать можно, но, скорее всего, потребуется весьма ощутимая мощность приборов, что приведёт к большим затратам на электроэнергию. А ещё в студии будет очень жарко! Поэтому, фотографами чаще используются импульсные приборы (по сути — большие вспышки), которые дают сильный поток света, но на очень короткое время (около 1/10000 сек, плюс/минус). Импульсные приборы, в свою очередь, имеют ограничения по настройкам. Например, с простыми моноблоками (так называются источники света, которые чаще всего используются в студиях) не получится использовать короткие выдержки (короче «времени синхронизации», в характеристиках фотоаппарата обозначается как X-sync). У разных камер предел будет разным, у какой-то это 1/250 сек, а у других — 1/160-1/200 сек. Поэтому, при съёмке в студии имеет смысл поставить выдержку в районе 1/100 — 1/125 сек. Впрочем, изменение выдержки не сильно повлияет на изображение, ведь световой импульс у приборов длится всё равно намного короче, чем выбранная выдержка. Поэтому, будет ли у вас выставлено значение 1/125 или 1/60 сек — разницы по яркости картинки вы, скорее всего, вообще не увидите. А раз так, то установите комфортное значение, например 1/100 сек (чтобы с запасом и гарантированно). Поскольку свет от основных приборов очень мощный, то ISO, как правило, устанавливается на минимальное значение. Выдержка и ISO установлены и зафиксированы. Получается, что основным инструментом регулирования яркости изображения в студии является диафрагма! Чаще всего используется величина f/8 (плюс/минус), это та «печка», от которой пляшут. Если снимок получается слишком ярким, то диафрагму можно прикрыть. Если слишком тёмным — приоткрыть. Это если совсем на пальцах. Если говорить про настройки студийных приборов, то имеет смысл поставить их примерно на 80% от максимальной мощности. Дело в том, что если вы поставите на них слишком малую мощность, то свет от приборов будет слабым и он будет смешиваться со светом из окон и/или от ламп освещения. И, скорее всего, получится «грязный свет». А если поставить слишком много (полную мощность, например), то, во-первых, приборы будут долго заряжаться для следующего кадра, а во-вторых, диафрагму придётся довольно сильно зажимать (что может привести к потере качества изображения из-за дифракционного предела). Ещё на большой мощности недорогие приборы могут быстро перегреваться, что, разумеется, не добавит комфорта при съёмке. Итак, если резюмировать, то настройки для быстрого старта в студии таковы: режим съёмки — мануальный (М) выдержка — 1/100 (плюс/минус) ISO — минимальное (100 или 200) диафрагма — f/8 (далее регулируется по усмотрению) мощность моноблока примерно 80% Вуаля, можно снимать! Не забудьте только установить пускатель на горячий башмак фотокамеры и убедиться, что он срабатывает при каждом снимке, «поджигая» ваш прибор (давая команду на срабатывание импульса). Для этого нужно проверить, чтобы у вашей камеры была включена внешняя вспышка и чтобы она стояла в режиме принудительно срабатывания (в ручном режиме). Ещё имеет смысл проверить, чтобы пускатель (прибор, который даёт команду на срабатывание импульса) был настроен на нужный канал (если он работает по радио). Впрочем, тут вам могут помочь работники студии, это их обязанность. Не стесняйтесь у них спрашивать. 2. Регулировки Яркость получаемого изображения можно регулировать несколькими способами. Первый я уже упоминал — можно закрывать/открывать диафрагму. Тут, я думаю, всё понятно. Второй способ — это регулировать мощность самого прибора (у каждого студийного моноблока есть крутилки, регулирующие его мощность). Третий — можно отодвигать или придвигать прибор относительно модели. Про этот способ чуть подробнее. В работе со светом активно используется Закон обратных квадратов. Если сильно упрощать, то этот закон о том, что чем больше расстояние между источником света (в нашем случае — моноблоком) и освещаемым объектом (в студии — моделью), тем слабее освещается объект. Причём, зависимость обратно-квадратичная! То есть: отодвинули прибор от модели на метр — яркость освещения упала в 2 раза, ещё на метр — уже в 4 раза, ещё на метр — в 9 раз, так далее. Этот способ очень эффективен, особенно в тех случаях, когда прибор не поддаётся регулировке (он уже достиг своего предела настроек, он вообще не имеет регулятора или прибор расположен так высоко и неудобно, что лень туда лезть). Мягкость/жёсткость света регулируется при помощи относительных размеров источника света. Для получения мягкого света берут большие насадки (софтбоксы), для жёсткого света — используют маленькие относительно модели источники света. Про это я всё подробно рассказывал в классах Как видеть свет, Как работает свет в фотографии и Светоформирующие насадки, повторяться сейчас смысла нет. Тут стоит только держать в голове один нюанс: чем дальше вы отодвигаете любой прибор от модели, тем жёстче получается светотеневой рисунок. Даже самый большой софтбокс, отодвинутый в дальний угол большой студии, будет давать довольно жёсткий свет на модели, увы. Впрочем, как это можно обойти я показываю в этом классе. 3. Нюансы Закон обратных квадратов действует постоянно и везде, наличие софтбокса на источнике света этого закона не отменяет. Это значит, что любой источник света освещает модель неравномерно. В этом нет ничего страшного, просто про это нужно помнить и управлять этим. Например: Здесь мы видим, что путь a намного короче, чем путь b. Поэтому, при таком расположении источника света относительно объекта съёмки, у вас будет получаться, что верхняя часть модели будет освещена ярче нижней. Само по себе это ни хорошо и ни плохо, просто данность. В некоторых ситуациях это может повредить кадру (когда хотелось снять равномерно освещённую модель), а в некоторых, наоборот — помочь (когда хочется, чтобы что-то было темнее и не привлекало внимание на снимке, например, чтобы руки были темнее лица). Если же захочется более равномерного освещения, то имеет смысл отодвинуть источник света подальше от модели: Тут уже будет получаться, что пути a и b хоть и не будут одинаковыми, но станут ближе друг к другу (по длине), что даст большую равномерность освещения. Правда, в этом случае будет несколько побочных эффектов: освещённость модели снизится (прибор же стоит дальше) жёсткость светотеневого рисунка увеличится (относительно модели прибор станет меньше) тени будут ложиться иначе (это надо будет проконтролировать) Ещё нужно помнить, что расстояние между прибором и моделью влияет на заполнение теней. Вот тут, например, путь a от источника света до модели намного короче, чему пути отражённого света b и c: Поэтому, в ситуации, когда источник света стоит близко к модели, тени получаются чёрными (отражённый свет будет очень слаб по сравнению с основным). Но если мы отодвинем прибор от модели подальше, то теоретически получится вот что: Тут мы видим, что путь a от источника света до модели сопоставим с путями отражённого света b и c, что сделает тени более заполненными (не такими чёрными). Заполнить тени можно как поставив модель ближе к стенке, так и придвинув с теневой стороны отражатель. Впрочем, разные способы управления светом, полагаю, мы ещё обсудим, оставайтесь с нами, как говорится. А пока в комментариях задавайте вопросы, постараюсь на них ответить. P.S.: промокод MARTYNOV по-прежнему даёт 15% скидки на все классы, не только мои. Только, тсссс! From: rsx11m Date: June 10th, 2019 02:58 pm (UTC) (Link) Очень правильное описание и советы. (Я-то как физик по образованию и по жизни эти законы не только знаю, но и смело применяю.) Только, вот, большинство современных студийных пых (как и нормальные «накамерные») обычно все-таки могут работать и в режиме «быстрой синхронизации» — HSS (High Speed Sync). В некоторых случаях его надо явно на вспышке включать, в некоторых случаях он включен по умолчанию. Честно, в моей практике мне не приходилось применять в студии выдержки короче 1/200 (что предел для не-HSS у Sony), так что выдержка типа 1/125 более, чем достаточная. А, вот, подсвечивая теми же мощными пыхами при съемке на улице я применяю и 1/800, и 1/1000 выдержки. Но это отдельный разговор с точки зрения комбинирования естественного окружающего (ambient) света и искусственной подсветки. ps. Ох, я помню еще перекалки на 500 и 1000 ватт. Вот, там, да, там больше энергии шло на обогрев, чем на собственно свет. Зато — самый настоящий теплый ламповый свет. Опять же, модели не мерзли, если что… > ps. Ох, я помню еще перекалки на 500 и 1000 ватт. Вот, там, да, там больше энергии шло на обогрев, чем на собственно свет. У киловаттных «фотонов» был и суровый плюс — если их ставил на на заливку светом всего помещения, а не в физиономии, то люди меньше морщились в ожидании вспышки, и никаких красных глаз. From: rsx11m Date: June 10th, 2019 08:24 pm (UTC) (Link) В этом вообще большой плюс постоянных (в смысле, не импульсных) источников света. Мне иногда приходится комбинировать вспышки и обычные светильники (сейчас LED) при работе с не профессиональными моделями. Благо, LED и вспышки сбалансированы под одну цветовую температуру (да и если что, для вспышек и корректирующие фильтры есть). У меня для ремонта всякой мелкой механики/электроники в ходу светильники «из чего попало»: в полуметровый икеевский алюминиевый колпак сажаются четыре 55-ваттные люминисцентные «спиральки» и вентилятор, чтобы лампы друг друга не поджаривали. Лампы беру разных производителей с разными люминофорами, чтобы итоговый спектр меньше полосатил. Если что-то надо отснять по ходу дела, то подставляю или намордник от софтбокса или квадрат решётчатого потолочного «армстронга», если надо пожёстче. А LED как-то «не прижился». может просто потому, что мощных «спиралек» у меня со всяких строек остались десятки, и перегорать они будут ещё очень долго. с LED счас засада, хороших как то маловато в доступе, пыхи дают более предсказуемый вариант. А насчет разных сберегаек в одной люстре — сам так делаю, а то лампы или откровенно желтые или синеватые, а вместе — оно и почти нормально 🙂 Зато из алиэкспрессовых комплектующих можно дёшево собрать вообще _любой_ светильник. Позабавил киловаттный LED — 20 готовых плат по 50 ватт + драйвер каждая и батарея отопления из четырёх алюминиевых секций, по горлышко заполненная антифризом. На каждую секцию батареи наклеены по 5 плат, и даже рефлектора не надо — направленности светодиодов хватает. Луну не подсвечивает, к сожалению, но улицу на несколько кварталов… From: rsx11m Date: June 11th, 2019 02:12 am (UTC) (Link) Да, у меня есть еще и подобные светильники. Купил на Амазоне лет 5 назад лампы, по виду и конструкции — вот такие, как на картинке. Прихожу домой, у двери лежит какой-то совершенно аномально большой ящик. Распаковал — да, те лампы, что я заказывал. Да, выглядят так же. Но линейные размеры раза в 3 увеличены (если бы я внимательнее посмотрел картинку на Амазоне, то обратил бы внимание, что цоколь там выглядит пропорционально, как на миньоне, а он-то обычный). 125 Ватт потребляемой мощности, по световому потомку соответствуют 500-ваттной перекалке точно. Очень хороший свет дают. Я покупал и менее мощные, именно «фото». Обычные бытовые — это лотерея и в смысле мигания, и в смысле температуры. А светодиодные светильники более компактные и легкие. Это не такие, как на видеокамеры ставят, это светильник с рефлектором (ну, и экраны к нему есть). Тоже не мигают, стабильные — они и для видео сертифицированы. Цена — от самолета, я взял «по акции», иначе жаба бы не позволила. А, и еще. У студийных пых есть то, что они называют modeling light. Меня это поначалу сильно путало, «моделирующий свет» я знал из серии «рисующий, заполняющий, контровый, моделирующий свет». А тут — просто постоянный источник света. Раньше ставили галогенки, на моих — мощный светодиод. Естественно, отключаемый, можно просто включить, чттобы точно выставить свет, в смысле, не экспозицию, а оценить, как свет падает и т.п. Удобно, что можно его оставить, чтобы модели не пугались, а он сам перед вспышкой отключается, потом вкулючается снова. Жрет, правда, много, еще и вентилятор постоянно работает. но — удобно, особенно когда работать с насадками, дающими очень узкий пучок, тут без этого modeling light вообще нормально выставить нельзя. HSS вещь не всегда хорошая, сам пользую её только на улице, чтоб заглушить внешний свет, и то не всегда хорошо получается. А вообще на улице пара помощников с отражателями ( большими!) рулят 🙂 И поснимав в студии с большими пыхами понял, что мне таки комфортнее работать с умными накамерными пыхами ( у самого никоновская система, 4 пыхи + пара софтбоксов + зонтик + стрип самодельный — практически на все хватает) From: rsx11m Date: June 11th, 2019 02:22 am (UTC) (Link) Да, в студии, в общем, HSS почти бесполезен. Отражатели у меня тоже есть, но не всегда это нормально работает, да еще и у нас ветры бывают, особенно, если на пляже снимать. С вспышками оперативнее. У меня сейчас Сони, тоже несколько обычных вспышек, которые умеют работать вместе, по группам и т.п. Ну, получается примерно так. Это не лучшее, просто сейчас под рукой, да и почему-то народу именно этот вариант очень нравится, ну ладно. Там exif есть, если вкратце, это ISO 3200, примерно 100мм, досвечивание пыхой, правда, там HSS уже был и не нужен. Это сразу после заката — а у нас сумерек нету, может, минут 5 вот что-то такое поймать — и всё. Почти тропики, солнце опускается в Залив отвесно. Там уже совсем темно было, небо только еще светилось. Отражатель бы не помог, или пришлось бы выдержку более жлинную ставить, но тогда бы волны смазались. Почему-то не упомянута первая схема, самая главная и основная: отдайте Антону $100500 и он сам всё сделает как надо. А что, так можно было? =: ) Скромность украшает, да. это не первая, это нулевая … 🙂

Cхемы студийного света | Статьи

После того, как вы определились с выбором фотостудии, разобрались со студийным светом, насадками, необходимо научиться выставлять свет.  Фотокамера только фиксирует картинку. Свет же ее создает.  

Мы используем четыре основные типа освещения: рисующий, заполняющий, фоновый, контровой.

Рисующий свет – это основной источник, который формирует основной рисунок в кадре. Он на одну-полторы ступени ярче, чем остальные источники в схеме. Софт-бокс, портретная тарелка – эти насадки используют для рисующего света. Он устанавливается чуть выше головы модели.

Заполняющий свет – используется в схеме для высветления теней от рисующего света. Для этих целей подходит софт-бокс, лайт-диск.

Фоновый свет – служит для освещения фона позади объекта съемки. В качестве фонового света используют рефлекторы, тубус, шторки, цветные фильтры, т.е. все, что дает жесткий свет.

Контровой свет – это свет, направленный на модель сзади. Используется для отделения модели от фона, подчеркивания фактуры волос. Чаще всего применяют тубус, рефлектор со шторками, стрип-боксы.

Но необязательно использовать все эти источники света одновременно. Каждый новый источник в кадре должен быть оправдан.

 

Настройка камеры для работы в студии

При работе в фотостудии нам нужно установить на камере ручной режим управления — режим М. Это позволить полностью контролировать выдержку и диафрагму и соответственно управлять экспозицией кадра. Установите на камере минимальное ISO – 100 или 200. Выдержку – 1/125 секунлы, диафрагму – 9-14. Баланс белого  — 5500К, формат кадра – RAW.

Если при таких настройках ваш кадр будет переэкспонирован (очень светлый), вам нужно прикрыть диафрагму. И наоборот. Так же для оценки экспозиции вам могут помочь гистограммы в камере. Если она смещена влево – кадр пересвечен, если вправо – недосвечен.

 

Один источник света

При такой схеме света чаще всего используют  софтбокс или портретную тарелку.  Такая схема света позволяет дать жесткие тени от модели. Это самая простая схема, но она не интересная. С ней редко снимают.

Два источника света

Введем второй источник света. Посмотрим как изменится картинка. Модель поставим перед черным фоном.  В качестве заполняющего света используем софтбокс (разместим спереди от модели).  В качестве рисующего – софтбокс с сотами (делаем более узким пучок света) справа от модели.

На следующей схеме мы разместили основной источник (софтбокс с сотами) под 45 градусов от модели. Для того, что бы подчеркнуть волосы модели и отделить ее от фона мы использовали контровой свет – рефлектор, направленный под 45 градусов сзади.

 

Теперь посмотрим на рисунок, который даст нам портретная тарелка в качестве основного источника.  Она установлена чуть выше от лица модели. Под носом появляется тень в виде бабочки. Для того, что бы ее убрать, воспользуйтесь отражателем на уровне груди модели.

Три источника света

Теперь постоим схему с тремя источниками света. Портретная тарелка чуть выше головы модели – основной источник света. Позади модели два софтбокса – контровой свет. Он подчеркнет скулы и плечи. Вы так же можете убрать тень под носом с помощью отражателя.

Четыре источника света

Если в предыдущую световую схему добавить еще один рефлектор с цветным фильтром, направленный на фон – получим интересную картинку.

Комментарии

Добавить комментарий

виды и схемы света для фотосессии

Студийное освещение – основной элемент, влияющий на качество фото и позволяющий добиться нужных эффектов. Невозможно профессионально заниматься фотографией без знания основ освещения и использования схем, разработанных под определенную ситуацию. Кроме основного оборудования потребуются и дополнительные элементы, тут все зависит от особенностей съемки.

Виды студийного света

Есть несколько вариантов, отличающихся расположением, интенсивностью и другими особенностями. Чтобы подобрать конкретный, стоит разобраться со всеми и найти то, что лучше всего подойдет для конкретной съемки. Постановка света осуществляется за счет нескольких основных вариантов, знание классификации обязательно даже для начинающих фотографов, так как это основа всей работы:

1. Рисующий свет, его еще нередко называют главным либо основным. Это основа, задающая светотеневое оформление, остальные варианты применяются в качестве вспомогательных. Он может быть как мягким, так и жестким, все зависит от особенностей съемки и эффекта, который надо получить на фотографии. В классических системах рисующий свет обычно в полтора раза ярче других вариантов.
2. Заполняющий, необходим для исправления огрехов, которые могут возникнуть при использовании основного света. Он высветляет затенения, которые дает главное освещение и располагается со стороны фотографа. Это связано с тем, что оценить эффект на камере от заполняющего света можно только с места, с которого делается снимок. Обычно источником света служит светоотражающая панель или софтбокс. С помощью этого элемента можно осветлить глубокие тени, выделить лицо и придать фотографии больше жизни за счет второго блика в глазах человека.
3. Фоновое освещение. Тут может применяться как один источник света, так и два, расположенные с обеих сторон и оснащенные светоформирующими дополнениями. За счет этого можно сделать фон равномерным или создать блики в нужных местах. Если снимается человек в полный рост, для фоновой подсветки применяют стрип-бокс, так как только с его помощью можно добиться равномерного вертикального градиента. Опять же, фоновый вариант помогает избавиться от теней, которые отбрасывает другое осветительное оборудование.
4. Контровой свет для фотосессии применяется в ситуациях, когда необходимо отделить человека от фона, что достигается за счет образования светлого контура. Ставят его сзади, обычно на небольшом расстоянии, положение подбирается экспериментально. Располагать светильник можно как строго сзади, так и с небольшим смещением. Больше всего подходят источники света со шторками, это удобно с точки зрения контроля светового потока.
5. Моделирующий. Необходим для акцента на отдельном участке, что позволяет выделить его или сконцентрировать внимание на нужном объекте или части лица. Его нужно выставлять по ситуации, корректируя положение источника света и его интенсивность по мере необходимости, если снимки получаются не такими, как нужно.

Схема расположения разных вариантов света.

Совсем необязательно использовать все варианты освещения, все зависит от ситуации и необходимости. Как показывает практика, в большинстве случаев достаточно 2-3 элементов для обеспечения нужного результата.

Рекомендуем к просмотру: 5 видов света в фото- и видеосъемке.

Чтобы разобраться с видами освещения, фотограф должен контролировать четыре важные характеристики:

1. Общая освещенность объекта фотосъемки и пространства, которое попадает в кадр. Важно подобрать оптимальный режим, который обеспечит качественные снимки и выделит все важные элементы.
2. Контрастность. Еще один момент, который нельзя упускать из вида. Регулировать можно за счет более мягкого или наоборот, жесткого света. Не стоит слишком сильно усердствовать, излишний контраст не пойдет на пользу снимку.
3. Наличие затемнений в кадре, размеры и направление теней при их наличии. За счет игры света и тени можно добиться разных эффектов. Главное – не переусердствовать.
4. Цветовая температура освещения. Стандартным вариантом является 5500 К, это примерно соответствует дневному свету. Но нередко постоянный свет делается тусклее, так как во время съемки используется вспышка.

Пример влияния цветовой температуры на фотографию.

Оборудование и дополнительные приборы для студийной съёмки

Чтобы обеспечить хорошее освещение и легко отрегулировать его при необходимости, стоит использовать специальное оборудование и вспомогательные приборы. С их помощью можно создать удобное место для фотографирования практически в любом помещении. Основные варианты таковы:

1. Лампы постоянного света. Чаще всего устанавливаются на специальных стойках, чтобы можно было регулировать не только высоту, но и направление светового потока. В зависимости от используемой лампы светильник может достаточно сильно нагреваться при длительной работе, поэтому его желательно располагать подальше от предметов, которые боятся высоких температур.
2. Студийные вспышки или приборы импульсного света. Горят не постоянно, а только во время фотографирования. При этом лампы практически не нагреваются. Нередко в оборудовании есть и постоянное освещение, оно имеет небольшую яркость и позволяет улучшить фокусировку фотоаппаратуры, оценить освещенность и подобрать соотношение света и тени. Этот вариант может выпускаться как в виде моноблока, так и в форме двух элементов с отдельным управляющим модулем.
3. Софтбокс – насадка в форме квадрата или прямоугольника. Это каркас из металлических прутьев, задняя часть которого закрыта черной тканью, а передняя обтянута белым рассеивающим материалом. Внутри поверхность отделана отражающим материалом для улучшения световых характеристик. Это базовый элемент, используемый чаще всего и подходящий для разных целей.

   Софтбокс – один из самых популярных элементов освещения в студийной фотографии.

4. Октобокс – восьмиугольный элемент, который за счет своей формы рассеивает свет в разных направлениях и может подсвечивать сразу несколько объектов одновременно. Создается мягкое освещение с ненавязчивым светотеневым рисунком.
5. Стрипбокс имеет вытянутую прямоугольную форму и предназначен для съемки ростовых портретов и других подобных объектов. За счет большой высоты он равномерно распределяет свет в определенном направлении.
6. Зонты. Традиционное решение, подходящее для мягкого распределения света. Бывают двух типов, первый работает на просвет, сделан из тонкой ткани и нужен для уменьшения эффекта импульсного света, чтобы заполнить пространство мягким освещением. Второй вариант – плотная отражающая поверхность, которая эффективно отражает световой поток, но не подходит для узконаправленного пучка.
7. Портретная тарелка. Предназначена для создания стильных портретов с равномерным мягким освещением. Используется многими известными фотографами, проста и удобна в использовании. За счет большого размера светораспределение получается идеальным.

   Портретные тарелки часто дополняют сотами для четкого распределения света.

8. Фоновые рефлекторы предназначены для подсветки задней части. Позволяют убрать тени от осветительного оборудования и делают фон равномерным, без перепадов и засветов. При необходимости с их помощью можно создавать необычные фоновые эффекты.
9. Тубусы имеют коническую форму, за счет чего могут создавать направленный поток света для выделения отдельного объекта или части портрета. Применяются и для создания светлых пятен на фоне. Часто дополняются сотами – насадкой на тубус, позволяющей получать четкие параллельные лучи.

Читайте также: Как выбрать кольцевую лампу.

Чтобы изменить цвет и интенсивность светового потока применяют специальные фильтры. Они могут устанавливаться на одном или нескольких источниках света.

Видео-урок поможет разобраться в особенностях студийных источниках света.

Как правильно выставить свет – популярные схемы

Есть готовые схемы света в студии, используя которые несложно быстро добиться правильного эффекта, не тратя время на выбор местоположения светильников. Можно разобраться в нескольких, чтобы подобрать те, которые больше всего подходят под определенные условия.

В этом случае потребуется три осветительных элемента. Основной располагается спереди слева и ставится под углом примерно 45 градусов. Причем, свет не направляется на объект съемки, а отражается от зонта, создавая рассеянный световой поток. Сзади ставится пара стрипбоксов с обеих сторон под углом 45 градусов. Перпендикулярно им со стороны фона устанавливаются два белых задника, которые отражают контровое освещение и тем самым добавляют объема портрету или композиции. Что касается заднего освещения, его можно менять за счет регулировки высоты отражающего зонта.

Если для обеспечения оптимального эффекта нужно сделать фон светлым, на него под углом 45 градусов направляются два светильника. Спереди перпендикулярно им ставятся белые экраны, чтобы исключить засвет объекта съемки. В качестве фронтального света используется отражающий зонт, который ставится спереди слева. Такая схема позволяет выделить все до мельчайших деталей и обеспечивает высокие показатели контрастности.

Очень простая схема, применяемая для съемки человека в полный рост. Сюда лучше всего подойдет октобокс высотой 180 и шириной 30 см. Его можно ставить с любой стороны от человека, или попробовать оба варианта и выбрать более удачный. За счет того, что фон не подсвечивается, он получается темно-серым.

Вариант, подходящий для портретной съемки, который также не требует большого количества осветительного оборудования. Лучше всего подойдет октобокс, расположенный справа под небольшим углом. Справа и слева от места съемки ставятся две большие белые панели, которые будут отражать свет и заполнять им все пространство. Хорошее решение для классической портретной съемки.

Если нужно выделить фон, можно попробовать эту схему. Задняя часть подсвечивается светильником, на который надет рефлектор-соты. Это позволяет создать блики, оживляющие фон, а если использовать цветные фильтры, можно добиться необычных эффектов. Человека подсвечивает стрипбокс, который ставится слева сзади под углом 45 градусов, за ним располагается экран, чтобы свет не распространялся на фон.

Интересное решение, создающее акцент на человеке за счет отраженного света. В этом случае софтбокс ставится сзади правее и направляется на фон под углом. По сторонам располагаются две большие ширмы белого цвета, которые мягко рассеивают свет и аккуратно прорабатывают все детали.

Схема для ростовой съемки, обеспечивающая равномерное освещение по вертикали. Потребуются два ростовых стрипбокса, основной располагается спереди и слева, дополнительный сзади правее. Для исключения лишнего отраженного света по сторонам ставятся две светопоглощающие ширмы темного цвета.

В этом случае основной свет дает портретная тарелка, на которую надеты соты для направленного светораспределения. Фон подсвечивает рефлектор небольшой мощности, который ставится под углом. За счет такого расположения источников света создаются четкие линии, можно менять общую атмосферу за счет задней подсветки. Поглощающие панели по сторонам делают свет жестче.

Полезные видео.

Подобрать студийный свет несложно, если разобраться в особенностях оборудования и найти оптимальную схему для фотосъемки. Главное – обеспечить качественное основное освещение и грамотно расположить вспомогательные элементы.

Studio Lighting — Сделай сам: самодельные вспышки Power Pack (Часть I)

Следующая статья была написана Авнером Ричардом, не только отличным фотографом, но и волшебником в области электроники.

Студийные стробоскопы довольно дороги, особенно при работе с мощными стробоскопами или несколькими головками — решением для блока питания.
В этой статье я представлю свой проект блока питания стробоскопа, который представляет собой простой электрический проект, сделанный своими руками.

Пожалуйста, пожалуйста (пожалуйста !!!) прочтите предупреждение о том, как обращаться с высоким напряжением.

Первое, что вам понадобится, это ксеноновая трубка. На рынке существует несколько типов и моделей ксеноновых ламп. В основном, для проекта мощной студийной вспышки, такого как этот, вам понадобится круглая вспышка с толстым диаметром и высокой номинальной мощностью в несколько сотен ватт-секунд (Вт / с). то же, что и Джоуль. Если вам нужны лампы-вспышки, ксеноновые лампы-вспышки или другие детали, свяжитесь с Avner через www.photoar.com.

Теперь давайте взглянем на принципиальную схему и поймем, как она работает.(см. схемы после описания)

1. Слева вы найдете главный вход 220 В постоянного тока, который будет поступать на мостовой выпрямитель. Если вы не можете найти мостовой выпрямитель, вы можете очень легко его построить, используя 4 диода, как показано на схеме.
2. От этого выпрямителя у нас два отходящих провода: положительный и отрицательный. Они обеспечивают нашу схему ~ 300-350 В постоянного тока.
3. Отрежьте отрицательный провод и вставьте плавкий предохранитель для защиты нашего проекта.
4. В качестве положительного провода используйте вместо него резистор, резистор ограничивает ток, поэтому заряд конденсаторов будет регулируемым и не слишком сильным.
5. После того, как вы подключили предохранитель к отрицательному проводу и резистор к положительному проводу, подключите основной накопительный конденсатор (и). Положительный на положительный и отрицательный на отрицательный. Если вы используете несколько конденсаторов, все они должны быть подключены параллельно.
6. С этого момента эти два провода будут питать лампу-вспышку. Убедитесь, что вы используете хорошо изолированные провода, достаточно толстые, чтобы передавать приличную мощность. В этой цепи будет повышаться ток в несколько сотен ампер (в зависимости от вашей настройки) от конденсатора до лампы в момент зажигания.
7. Подсоедините два провода к электродам трубки. Проверьте, имеет ли ваша трубка полярность, и соблюдайте ее.
8. Теперь, как видите, на схеме вам нужно собрать систему запуска. Подключите малые конденсаторы триггера к его резистору, как показано, и триггеру. общий провод трансформатора (толстый) к ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ основному проводу.
9. С этого момента у вас есть два провода, которые будут управлять срабатыванием триггера (один идет от конденсатора триггера (толстый), а другой — от триггера.трансформатор (тонкий)). Эти провода имеют потенциал около 350 В, что может быть опасно для порта синхронизации с ПК на камере. Так…. вы должны изолировать это высокое напряжение.
10. Используя оптопару и SCR, подключенные, как показано выше, у вас снова будет два провода, идущие к порту синхронизации ПК камеры, но теперь с потенциалом всего несколько вольт, что безопасно для вашей камеры.
11. Обратите внимание, что для питания оптопары необходим источник питания ~ 6 В постоянного тока. Взлом маленького трансформатора для мобильного телефона — лучшее решение.Он объединит все источники питания в вашем проекте. Если у вас нет под рукой зарядного устройства для сотового телефона, смело используйте простые батарейки, чтобы достичь напряжения 6 В. Расход будет близок к нулю! Оптопара потребляет всего около 20 мА в течение примерно 1/200 секунды при каждом срабатывании вспышки.
12. Наконец, второй (толстый) провод спускового крючка. Трансформатор подключается непосредственно к клемме TRIGGER импульсной лампы.
    Постарайтесь, чтобы этот провод был как можно короче, даже найдя триггер.трансформатор прямо возле трубки. Этот провод будет обеспечивать напряжение в несколько киловольт, хорошо изолирован и отделен от других компонентов.

Вот несколько советов для ваших экспериментов при попытке собрать схему

• Ваша основная забота — сохранить конденсатор пустым после неудачной попытки зажигания — настоятельно рекомендуется сделать выключатель разряда для вашего экспериментального конденсатора. (Используйте небольшой конденсатор около 10 мкФ).
• Подключите выключатель HEAVY DUTY (или просто сетевой выключатель) с лампочкой последовательно с выводами конденсатора.После неудачной попытки зажечь вспышку отключите цепь от электросети и нажмите кнопку разряда, чтобы полностью разрядить конденсатор. Теперь вы можете снова безопасно работать на схеме.
• Помните — всегда проверяйте свой конденсатор с помощью вольтметра, чтобы проверить его состояние

Как видите, схема несложная, но может включать в себя компоненты, которые вам еще не знакомы. Вот список компонентов с описаниями:

• D1-4 => Выпрямительные диоды быстрого восстановления / общего назначения.Номинальный при мин. 400в 1А.
• Предохранитель => рассчитан на 230 В, 1 А. или в зависимости от настроек резисторов / лампочек — см. ниже
• R1 => — резистор ограничения тока. Его значение повлияет на время утилизации. Рекомендуется значение от 47 до 100 Ом, но мощность должна быть высокой, этот резистор будет сильно нагреваться, при необходимости подумайте об охлаждении. — увидеть отличную идею для этого предмета.
• C-store => Это основной накопительный конденсатор, он должен быть рассчитан как минимум на 400 В (рекомендуется 450 В) и иметь значение 1000 мкФ на каждые 50 Вт / с лампы-вспышки.(т.е. для обеспечения 350 Вт / с лампе вам понадобится 7×50 Вт / с, то есть конденсатор на 7000 мкФ, или 7 конденсаторов по 1000 мкФ и т. д.).
  Накопительные конденсаторы, вероятно, самая дорогая часть в этом проекте, но все же ничего близкого существенные затраты на приобретение коммерческого продукта. Загляните в свой местный или интернет-магазин электроники, чтобы узнать стоимость. Если вы планируете использовать несколько конденсаторов для достижения желаемой мощности (например, 7 конденсаторов по 1000 мкФ), убедитесь, что используете одинаковые номинальные конденсаторы, предпочтительно точно такие же модели.Вы также можете проверить некоторые аукционы ebay на предмет старых стоковых конденсаторов.
• C-trig => — конденсатор, который питает систему срабатывания при срабатывании вспышки. Керамический конденсатор на 0,1 мкФ, 400 В. Эти значения также зависят от вашего триггера. трансформатор. Но приведенные выше значения обычны.
• Trig. Трансформатор => — это катушка, которая будет получать ~ 200 В от триггера. Трансформатор и превратит его в несколько кВ (4000-10 000 В), чтобы воспламенить ксенон внутри трубки.
• Q1 => кремниевый SCR. Должен быть рассчитан как минимум на 400 В, 6 А.
• IC1 => — это оптопара, с этим справится обычный moc3020, или любой другой оптрон, рассчитанный как минимум на 400 В.

Отличная идея:
Поскольку силовые резисторы довольно дороги, особенно при мощности 75–100 Вт, и им также потребуется приличное активное охлаждение, чтобы избежать перегрева, вы можете попробовать что-нибудь творческое.
Однозначно креативным решением будет использование стандартных дешевых лампочек !! Лампочки — это резисторы, которые зажигают свет, и стоят ЧРЕЗВЫЧАЙНО дешево.Единственное, о чем вам нужно беспокоиться, это об импедансе. Возьмите несколько лампочек и омметр и измерьте сопротивление лампы. Оно должно быть около 30-50 Ом, что идеально в качестве номинального значения.
Если у вас долгое время перезарядки, вы можете ДОБАВИТЬ лампочки в свою цепь ПАРАЛЛЕЛЬНО к первой лампочке. Чем больше лампочек, тем мощнее может быть устройство (если вы построите устройство на 100 Вт / с, одна или две лампочки сделают эту работу). А теперь интересный трюк — рассмотрите вариант использования галогенных лампочек! рассчитанные на 500 Вт, они имеют сопротивление 10-20 Ом, что еще больше сокращает время перезарядки.Лучшее в этих лампах — невысокая стоимость. Более того — лампочки РАЗРАБОТАНЫ, чтобы выдерживать высокие температуры без какого-либо охлаждения. В этом проекте лампочки не горят постоянно. Лампочка загорится сразу после срабатывания вспышки, во время перезарядки, затем погаснет до срабатывания следующей вспышки. — не совсем модельный свет, но все же приятно.

Вот и все ! ваша работа завершена!

Теперь, когда ваша основная вспышка работает, вы можете продолжить и увидеть некоторые вариации самодельной вспышки (у нее есть классные ароматы вспышки: кольцевой свет, косметическая тарелка, софтбокс и многое другое).В сочетании с самодельным задником и подставкой-рефлектором, сделанной своими руками, вы можете создать студию с очень низким бюджетом.

Предупреждение о высоком напряжении

Этот проект касается схем высокого напряжения. Будьте предельно внимательны и придерживайтесь приведенных схем!
Заряженные конденсаторы все еще могут иметь сок через часы, дни и даже недели; никогда не прикасайтесь к клеммам конденсатора, если не уверены, что он полностью разряжен.
Никогда не работайте с цепью, подключенной к электросети !!!
Никогда не работайте с цепью, пока ее конденсаторы заряжены.Обязательно разрядите их полностью.
Ни автор, ни издатель этой статьи не несут ответственности за любой ущерб, причиненный попытками воспроизвести этот проект. Этот проект рассчитан на напряжение 200В, для других токов необходимо произвести корректировку.
Вы несете ответственность за свое оборудование и жизнь. не пей и не вари.

Аппаратная студия — Garde

• АППАРАТ СТУДИЯ ТАССЕЛЬ 1 БРА

  APPARATUS STUDIO TASSEL 1 SCONCE

  Обычная цена

  от 2150 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 2150.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• АППАРАТ СТУДИЯ ЦИЛИНДР БРА

  АППАРАТ СТУДИЯ ЦИЛИНДР БРА

  Обычная цена

  от 1400 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 1,400.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• ПОДВЕСКА ЦИЛИНДРОВ APPARATUS STUDIO

  ПОДВЕСКА ЦИЛИНДРОВ АППАРАТА СТУДИЯ

  Обычная цена

  от 3200 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 3200.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• ПОДЪЕМ ЦИЛИНДРА АППАРАТА

  ПОДСТАВКА ЦИЛИНДРА АППАРАТА

  Обычная цена

  от 1600 долларов.00

  Цена продажи

  от 1600,00 $

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• КУЛОН APPARATUS STUDIO TASSEL 3

  APPARATUS STUDIO TASSEL 3 КУЛОН

  Обычная цена

  от 5700 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 5700.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• APPARATUS STUDIO TASSEL 19 КУЛОН

  APPARATUS STUDIO TASSEL 19 КУЛОН

  Обычная цена

  от 14 200 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 14 200.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• APPARATUS STUDIO TASSEL 1 КУЛОН

  APPARATUS STUDIO TASSEL 1 КУЛОН

  Обычная цена

  от 2450 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 2450.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• АППАРАТ СТУДИЯ ФОНАРЬ БРА

  АППАРАТ СТУДИЯ ФОНАРЬ БРА

  Обычная цена

  от 3600 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 3600.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• АППАРАТ СТУДИЯ ФОНАРЬ 3 КУЛОН

  АППАРАТ СТУДИЯ ФОНАРЬ 3 КУЛОН

  Обычная цена

  от 27000 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 27 000.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• АППАРАТ СТУДИЯ ФОНАРЬ 2 КУЛОН

  АППАРАТ СТУДИЯ ФОНАРЬ 2 КУЛОН

  Обычная цена

  от 15800 долларов.00

  Цена продажи

  от 15800 долларов США

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• АППАРАТ СТУДИЯ ФОНАРЬ 1 КУЛОН

  АППАРАТ СТУДИЯ ФОНАРЬ 1 КУЛОН

  Обычная цена

  от 7100 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 7 100.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• APPARATUS STUDIO MEDIAN SCONCE 11

  APPARATUS STUDIO MEDIAN SCONCE 11

  Обычная цена

  от 2500 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 2,500.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• APPARATUS STUDIO MEDIAN SCONCE 14

  АППАРАТНЫЙ СТУДИЯ МЕДИАННЫЙ БРАУ Ø14 ”x D5.5

  Обычная цена

  от $ 3100.00

  Цена продажи

  от $ 3100.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• APPARATUS STUDIO TRAPEZE 6 КУЛОН

  APPARATUS STUDIO TRAPEZE 6 КУЛОН

  Обычная цена

  от 4800 долларов.00

  Цена продажи

  от 4800 долларов США

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• APPARATUS STUDIO TRAPEZE 4 КУЛОН

  APPARATUS STUDIO TRAPEZE 4 КУЛОН

  Обычная цена

  от 3400 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 3400.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• АППАРАТ СТУДИЯ CIRCUIT 2 БРА

  АППАРАТ, СТУДИЯ, ЦЕПЬ 2, ПАНЕЛЬ

  Обычная цена

  от 4400 долларов.00

  Цена продажи

  от 4400 долларов США

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• АППАРАТ СТУДИЯ ЦЕПЬ 2 КУЛОН

  АППАРАТ СТУДИЯ ЦЕПЬ 2 ПОДВЕСКА

  Обычная цена

  от 4400 долларов.00

  Цена продажи

  от 4400 долларов США

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• APPARATUS STUDIO TRIAD 6 КУЛОН

  APPARATUS STUDIO TRIAD 6 КУЛОН

  Обычная цена

  от 6400 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 6 400.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• APPARATUS STUDIO TRIAD 3 КУЛОН

  APPARATUS STUDIO TRIAD 3 КУЛОН

  Обычная цена

  от 3400 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 3400.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• APPARATUS STUDIO TRIAD 15 КУЛОН

  APPARATUS STUDIO TRIAD 15 КУЛОН

  Обычная цена

  от 13 700 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 13 700.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• APPARATUS STUDIO TRIAD 1 КУЛОН

  APPARATUS STUDIO TRIAD 1 КУЛОН

  Обычная цена

  от 1250 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 1,250.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

• АППАРАТ-СТУДИЯ DYAD SCONCE

  APPARATUS STUDIO DYAD SCONCE

  Обычная цена

  от 1500 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 1,500.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  Распродажа Распроданный

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

Фотография электронных плат — Создание научно-фантастических городских пейзажей

Электроника, особенно печатные платы, бывают разных форм и размеров.Благодаря этому они могут делать действительно интересные объекты макросъемки. В этой статье мы будем использовать фотографии электронных плат для создания городских пейзажей и снимков футуристических миниатюрных городов с воздуха!

Во-первых, вы можете довольно легко найти лом электроники любых форм и размеров. Мы пошли в местную мастерскую по ремонту компьютеров, чтобы одолжить материнские платы и видеокарты с множеством интересных компонентов. Прежде всего, если у вас старая электроника … почистите ее! Сначала мы не заметили этого.Количество пыли и пуха было ошеломляющим!

Если у вас есть несколько досок, есть два основных подхода к такой фотографии…

Фотография электронной платы сверху вниз

Съемка сверху вниз, вероятно, самый простой способ сделать снимки вашего научно-фантастического города. При некотором воображении они могут выглядеть как аэрофотоснимки дорог и зданий. У большинства досок есть две стороны. У одного будут компоненты, у другого будет много соединяющих их дорожек.Легче снимать нижнюю сторону досок, где все более плоское.

Направьте камеру прямо вниз и сфокусируйтесь на доске. Убедитесь, что передняя часть линзы параллельна доске. Если ваш объектив расположен под углом, ваша глубина резкости не позволит полностью сфокусировать изображение. Однако съемка под углом может быть классным эффектом, который мы рассмотрим чуть позже. Добавьте цветной свет под разными углами, чтобы дополнить или контрастировать цвет досок.Вы даже можете светить сквозь просветы!

Также можно снимать компонентную сторону платы. Однако вам нужно будет сфокусировать ваши изображения, чтобы все было в фокусе. Сосредоточение внимания на верхней части компонентов может привести к размытию «городских улиц» на заднем плане.

Съемка городских пейзажей под углом

Создайте фантастический научно-фантастический образ, используйте глубину резкости в своих интересах и снимайте сбоку. Вы можете стрелять с обеих сторон доски, чтобы получить эффект разного масштаба.

При съемке под таким углом нам особенно приятно было добавить закат. Поместив оранжевый свет за доской, вы получите красивое оранжевое свечение, которое может выглядеть как закат над вашим научно-фантастическим городом.

Фотография электронных плат обеспечивает большое разнообразие предметов. Компоненты на «трехмерной» стороне платы могут выглядеть как здания с небольшого ракурса. Как вы можете видеть на изображении выше, глубина резкости здесь может быть очень небольшой.Используйте маленькую диафрагму, чтобы максимально увеличить глубину резкости, или складывайте снимки.

Наконец, обязательно поэкспериментируйте и исследуйте свою электронику, чтобы найти интересные формы дорожек, припоя и компонентов. Есть неограниченное количество комбинаций ракурсов и электроники для исследования. Если вы хотите изучить больше отражений, цветного света и геометрических форм, ознакомьтесь с нашим уроком по фотографии столовых приборов!

Не забудьте подписаться на наш канал на YouTube, чтобы получать больше уроков, идей и вдохновения по макросъемке!

Знакомство с покупкой Studio Flash Lights

Гостевой пост Эндрю Миллса .

Не знаете, на что обращать внимание при покупке первого комплекта студийных светильников? В этой статье я рассмотрю некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание. Я не могу сказать вам, что именно покупать, поскольку потребности и бюджеты у всех разные, но это должно дать вам отправную точку, чтобы сделать покупку более осознанной.

Моноблоки или нет?

Существует два основных «типа» студийной вспышки: в одном головка вспышки и элементы управления отделены друг от друга, а в другом — полностью автономная вспышка (обычно известные как «моноблоки» или «моноблоки»).Отдельные версии удобны тем, что элементы управления остаются в пределах досягаемости, в отличие от моноблоков, где вам придется перемещать свет или использовать стремянки, когда вам нужно отрегулировать их, если свет находится высоко или в таком положении, которое затрудняет их достигать.

Моноблоки

являются наиболее часто продаваемыми и используемыми версиями в наши дни и, вероятно, дешевле из-за их автономной природы, и, как следствие, это тот тип, с которым я буду иметь дело здесь (хотя многие вещи подходят для обоих типов.)

Сколько?

Вы можете начать с одного источника света и при необходимости использовать отражатели. Большинству людей понадобится не более 4, которые дадут вам ключевой свет (основной свет на объект), заливку (как следует из названия, просто добавляет немного заливки, чтобы удалить лишние тени), свет для волос и фоновый свет. — или вы можете использовать волосы и фоновый свет в качестве фона на фотографиях в высоком ключе.

Дорогое против дешевого

Заманчиво просто купить дешевый комплект светильников, но это компромисс, и старая поговорка «вы получаете то, за что платите», действительно звучит правдоподобно.Дешевые вспышки могут немного отличаться по цветовой температуре и мощности при каждом срабатывании вспышки, что может означать дополнительную работу для вас при постобработке. Есть еще и очевидный угол надежности.

Какой ватт?

Мощность вспышки

Studio измеряется в ваттах в секунду или джоулях (по сути то же самое). Домашняя студия или небольшая коммерческая студия будет работать с светом около 200 Вт / с. Большим студиям в большинстве случаев потребуется всего около 400 или 500 Вт / с — вам редко нужно подниматься выше.Фактически, слишком мощная вспышка в слишком маленьком пространстве будет контрпродуктивна и, вероятно, затопит пространство слишком большим количеством неконтролируемого света. Более мощные фонари также более дороги (как вы, вероятно, ожидали), и их переработка может занять больше времени.

«Возможность поворота»

Это то, что люди склонны упускать из виду при поиске вспышек. Я знаю, что определенно сделал это, когда купил свой первый набор фонарей: на сколько можно выключить свет вспышки? Первый набор, который я получил, можно было уменьшить только до 1/5 (пятой) от его номинальной мощности, так что, поскольку они были лампами 200 Вт / с, они могли снизить только до 40 Вт / с.Возможно, это не важно, если вы когда-либо используете их только в базовой студии, но мне нужно было использовать их на месте в доме, чтобы осветить модель, сидящую в окне — я обнаружил, что не могу выключить их достаточно сильно, чтобы сбалансировать Осветите модель светом, поступающим снаружи.

Как правило, более дешевые вспышки уменьшаются до 1/8, затем в среднем диапазоне на 1/16, а более высокие — до 1/32 — мои новые вспышки 400 Вт / с уменьшаются до 1/32 мощности, поэтому снижайте до 12,5. ж / с.

Продолжительность вспышки

Это то, как быстро вспышка будет излучать заданное количество света — будет ли вспышка давать более яркую серию за более короткое время или будет не такой яркой в ​​течение длительного периода времени (например, 3000-я секунды против 1000-й секунды).Для чего вы их будете использовать? Для прямых портретов и натюрмортов это не такая уж проблема. Но если вы фотографируете танцоров в действии или даже детей, вам могут потребоваться вспышки, которые выдают вспышку за более короткий период времени, чтобы гарантировать, что действие застыло и нет размытия при движении.

Время перезарядки

Это количество времени, необходимое вспышке для перезарядки, прежде чем она снова будет готова к срабатыванию. Более дешевые устройства, как правило, заряжаются дольше, чем дорогие версии — на полной мощности это может занять до 3 секунд.Возможно, это звучит не очень много, но когда вы снимаете, это может показаться вечностью и может означать, что вы пропустите снимок, если снимаете что-то вроде детей.

Крепление для аксессуаров

К сожалению, нет единого стандартного крепления для аксессуаров, таких как софтбоксы и косметическая посуда. Поэтому вам нужно знать, какое крепление использует ваша вспышка, и учитывать это при покупке вспышки. Здесь, в Великобритании, крепление Bowens «S-Type» очень популярно и сейчас, вероятно, настолько близко к стандарту, которое вы можете получить, поскольку его используют сам Bowens и многие другие производители.Есть множество аксессуаров, которые будут использовать это крепление, от многих сторонних производителей. У Elinchrom также есть собственное крепление, и, хотя есть множество аксессуаров, которые подходят к нему, их не так много, как для крепления S-Type, поэтому у вас меньше выбора, и они могут стоить дороже.

Однако есть некоторые производители аксессуаров, которые делают свои аксессуары с универсальным адаптером, который позволяет использовать один и тот же аксессуар для вспышек с разными креплениями.

Моделирующий свет

Большинство вспышек поставляются с пилотным светом — это «обычная» лампа накаливания или галогенная лампа, которая используется, чтобы получить представление о том, как вспышка падает на объект.Это также помогает осветить модель и предотвратить слишком сильное раскрытие радужной оболочки, если в студии тускло освещено.

Как настроить свет, зависит от вспышки, и она может работать одним или несколькими из следующих способов; прямое включение или выключение, регулируемая мощность в соответствии с мощностью вспышки (чем больше вы включаете мощность вспышки, тем ярче пилотный свет) или регулируемая мощность, устанавливаемая вручную с помощью диска на вспышке.

Очевидно, что вспышки, которые позволяют управлять пилотным светом вручную и синхронно с мощностью вспышки, предпочтительнее, поскольку они дают вам больше контроля и выбора.

Вспышка

Можно ли заменить пользователем? Многие из них, поэтому вы можете просто сохранить запасной и заменить его самостоятельно в случае, если он выйдет из строя или сломается. К сожалению, у меня все не так, если она когда-нибудь выйдет из строя, мне придется отправить вспышку, чтобы она была заменена, а это означает, что я буду без вспышки в течение нескольких дней.

Кстати о лампах-вспышках — никогда не прикасайтесь к ним голыми руками. Это может значительно сократить срок службы вашей лампы-вспышки!

Уведомление о готовности

Это личное дело, которое может не повлиять на вас, но у моего первого набора огней нет возможности выключить звуковой сигнал, чтобы сообщить вам, что они заряжены и готовы снова выстрелить.Через некоторое время меня может раздражать то, что несколько огней все время гудят, поэтому вы можете поискать огни, где можно отключить звуковой сигнал и / или где вспышка может выключить пилотный свет. когда он будет готов.

Способы стрельбы

Все вспышки имеют гнездо для кабеля синхронизации — обычно это гнездо 3,5 мм, но некоторые имеют меньшее гнездо 1,4 мм (оба размера являются «моно» версиями того же типа, что и в наушниках). Студийные вспышки обычно продаются со шнуром синхронизации, подходящим к вашей вспышке, но они просты и достаточно дешевы, чтобы их можно было купить в случае необходимости.Этот разъем также можно использовать для подключения беспроводных триггеров.

Большинство вспышек также имеют оптическую ведомую ячейку (обычно вы используете шнур синхронизации только с одной вспышкой и запускаете другие через ведомые ячейки), но убедитесь, что его можно отключить при необходимости — я был в ситуации, когда другие источники света (от других фотографов) выключили мне свет.

Некоторые вспышки теперь поставляются со встроенными беспроводными ведомыми триггерами, такими как встроенный Pocket Wizard, или с опцией внутренней установки специальной версии Pocket Wizard.

Консистенция

Я вкратце упомянул об этом выше, но мощность вспышки может варьироваться в зависимости от вспышки — либо интенсивность, либо цветовой баланс. Но вы можете предположить, что более дорогие источники света будут более последовательными и будут означать меньшую постобработку.

К сожалению, вы не можете точно сказать, насколько стабильна вспышка, без некоторых реальных тестов — вам придется либо полагаться на рекламное объявление производителя, либо читать некоторые сторонние обзоры, либо проверять свет самостоятельно.

Отопление и охлаждение

Это, вероятно, не повлияет на большинство людей, но если вы планируете делать продолжительные периоды непрерывных вспышек, вам следует проверить рабочий цикл вспышки (это может быть более важно, если вы живете в более жаркой среде). Это время, в течение которого вспышка может работать, прежде чем вам придется остановиться и дать ей остыть. Некоторые вспышки более эффективны, в некоторых используются большие радиаторы, а в некоторых установлены вентиляторы для охлаждения.

Разное

Конечно, можно смешивать — или использовать — вспышки разных производителей (например, Bowens и Elinchrom), но некоторые будут рекомендовать этого не делать, поскольку все они будут иметь немного разные цветовые температуры, что, в свою очередь, может означать дополнительную постобработку для верный.Это не то, с чем я сталкивался, но об этом нужно помнить, поэтому вы можете выбрать один бренд и придерживаться его продуктов.

Следите за другими функциями — некоторые вспышки Bowens могут использовать специально разработанные аккумуляторные блоки питания, поэтому их можно легко использовать в местах, где нет доступа к электросети. Некоторые модели Elinchrom можно регулировать дистанционно через их беспроводную триггерную систему Skyport (простым нажатием кнопки на триггере на вашей камере) или через компьютер.

Заключение

Как я уже упоминал выше, многое будет зависеть от вашего бюджета, но я бы постарался избегать самых дешевых из доступных. Студийные светильники могут стоить больших денег, но они по большей части надежны и могут прослужить много лет (фотографы нередко используют один и тот же набор светильников более 20 лет).

Мои личные «must have» для студийной вспышки; возможность выключения не менее чем на 1/16 номинальной мощности, крепление для аксессуаров Bowens S-Type, возможность отключения звукового сигнала перезарядки и ведомого элемента, а также время перезарядки менее 1.5 секунд на полной мощности.

Узнайте больше об авторе этого поста — Эндрю Миллсе на AndyPhoto.co.uk. Также спасибо Chilli Photography за некоторые изображения в этом посте.

Модели

Odd Matter Studio Освещение узлов на принципиальных схемах

Милан 2016: вращающихся рычага завершают медные петли для включения этих светильников, которые были разработаны Odd Matter Studio, чтобы напоминать электрические схемы (+ слайд-шоу).

Студия из Амстердама хотела объяснить создание и разрыв цепи, поэтому создала серию светильников, которые превращают линейные чертежи электрических схем в трехмерную форму.

«Мы рассмотрели это в самой простой форме электрической схемы; линейный рисунок, который наглядно объясняет, как работает лампа», — рассказали Dezeen основатели студии Эльс Волдхек и Георгий Манассиев.

Медные петли согнуты в разные формы, чтобы проиллюстрировать течение тока. Вращающиеся медные рычаги спроектированы так, чтобы выглядеть как символы переключателей на схемах, и включают и выключают свет, замыкая цепи.

Абажуры из гипса и композитного материала на основе смолы Jesmonite размещены в разных точках цепи, напоминая круги световых символов.

Jesmonite становится популярным материалом для дизайнеров. Среди недавних примеров его использования — журнальный столик Nim ограниченного выпуска от Pinch, скульптура для лондонского отеля Ace и тумбочки от Study O Portable.

Odd Matter Studio также использовала Jesmonite для литья шаров, расположенных на концах держателей лампы, из-за его «каменного» качества.

Поворот лампы противовеса Yuue Design с помощью скользящего механизма

Один из них разделяется пополам, когда рычаг перемещается и цепь разрывается, а другой функционирует как ручка для щелчка переключателя.

«Механизм переключателя работает путем перемещения рычага, который поворачивается в центре», — сказал Odd Matter. «Когда он выровнен и форма замкнута, цепь замыкается, и свет горит».

Дуэт, который также представил вазы для женской торговой платформы No Sir, в настоящее время создал пять версий лампы — с разным количеством источников света и цветами Jesmonite. Они сказали, что концепция допускает гораздо больше итераций.

«Медь может принимать любую форму, как линии на рисунках», — заявили дизайнеры.«Это все равно, что планировать световые точки в пространстве, но вместо того, чтобы скрывать их происхождение, используйте их для создания композиций».

Волдхек из Голландии и Манассиев из Болгарии познакомились во время учебы в магистратуре по специальности «Продукты дизайна» Лондонского Королевского колледжа искусств.

Odd Matter представила лампы в Spazio Rossana Orlandi во время Миланской недели дизайна, которая проходила с 12 по 17 апреля 2016 года.

Другие светильники, которые были продемонстрированы на Миланской неделе дизайна в этом году, включают литые бетонные лампы Винсента Ван Дуйсена для Flos и переиздание Немо дизайна Борна Бетона Ле Корбюзье.

---

Ставьте лайк Dezeen на Facebook, чтобы узнавать последние новости архитектуры, интерьера и дизайна »

Осциллятор и конденсатор

— Как работают вспышки камеры

В последнем разделе мы увидели, что трансформаторам для правильной работы требуется переменный ток. Цепь вспышки обеспечивает эту флуктуацию, непрерывно прерывая прохождение постоянного тока — она ​​передает быстрые короткие импульсы постоянного тока для непрерывных колебаний магнитного поля.

Схема делает это с помощью простого генератора.Основными элементами генератора являются первичная и вторичная обмотки трансформатора, еще один индуктор (катушка обратной связи) и транзистор , который действует как электрически управляемый переключатель.

Когда вы нажимаете кнопку зарядки , она замыкает переключатель зарядки, так что от батареи через катушку обратной связи течет короткий импульс тока к базе транзистора. Подача тока на базу транзистора позволяет току течь от коллектора транзистора к эмиттеру — это на короткое время делает транзистор проводящим (подробности см. В разделе «Как работают усилители»).

Когда транзистор «включен» таким образом, всплеск тока может течь от батареи к первичной катушке трансформатора. Всплеск тока вызывает изменение напряжения во вторичной катушке, что, в свою очередь, вызывает изменение напряжения в катушке обратной связи. Это напряжение в катушке обратной связи проводит ток к базе транзистора, делая транзистор снова проводящим, и процесс повторяется. Таким образом, цепь продолжает прерываться, постепенно повышая напряжение через трансформатор.Это колебательное действие производит высокий вой, который вы слышите, когда заряжается вспышка.

Высоковольтный ток затем проходит через диод, который действует как выпрямитель — он пропускает ток только в одну сторону, поэтому он преобразует колеблющийся ток от трансформатора обратно в устойчивый постоянный ток.

Цепь вспышки сохраняет этот высоковольтный заряд в большом конденсаторе. Как и батарея, конденсатор удерживает заряд до тех пор, пока не подключится к замкнутой цепи.

Конденсатор постоянно подключен к двум электродам импульсной лампы, но если ксенон не ионизируется, трубка не может проводить ток, поэтому конденсатор не может разрядиться.

Цепь конденсатора также подключена к газоразрядной трубке меньшего размера через резистор. Когда напряжение в конденсаторе достаточно велико, через резистор может протекать ток, чтобы осветить маленькую трубку. Он действует как световой индикатор, сообщая вам, когда вспышка готова к работе.

Триггер вспышки подключен к механизму затвора.Когда вы делаете снимок, триггер ненадолго замыкается, подключая конденсатор ко второму трансформатору. Этот трансформатор увеличивает 200-вольтный ток от конденсатора до уровня от 1000 до 4000 вольт и передает ток высокого напряжения на металлическую пластину рядом с импульсной лампой. Кратковременное высокое напряжение на металлической пластине обеспечивает необходимую энергию для ионизации газообразного ксенона, делая газ проводящим. Вспышка загорается синхронно с открытием затвора.

Различные электронные вспышки могут иметь более сложную схему, чем эта, но большинство из них работают одинаково.Просто нужно поднять напряжение батареи, чтобы загорелась небольшая газоразрядная лампа.

Для получения более подробной информации о вспышках фотокамер, в том числе о вспышках, которые «читают» объект перед ними, перейдите по ссылкам ниже.

Связанные статьи HowStuffWorks

Дополнительные ссылки

Светодиодная лента Внутренняя схема и информация о напряжении

В этой статье рассматривается внутренняя схема и принцип работы светодиодной ленты. Эта информация предназначена для обсуждения технических вопросов и не является необходимой для обычных пользователей, заинтересованных в регулярном использовании светодиодных лент.

Назад к основам — Напряжение светодиодного чипа

Указанное напряжение светодиодной ленты — например, 12В или 24В — в первую очередь определяется:

1) указанным напряжением используемых светодиодов и компонентов, а

2) конфигурацией светодиодов на светодиодной ленте.

Светодиоды обычно представляют собой устройства с напряжением 3 В. Это означает, что если между положительным и отрицательным концами светодиода будет приложена разница в 3 В, он загорится.

Что произойдет, если у вас будет несколько светодиодов в цепочке, один за другим (серией)? В этом случае напряжения отдельных светодиодов суммируются.

Следовательно, для 3 последовательно соединенных светодиодов потребуется прямое напряжение 9 В (3 В x 3 светодиода), а для 6 последовательно соединенных светодиодов потребуется прямое напряжение 18 В (3 В x 6 светодиодов).

Помимо светодиодов, также необходим один или несколько токоограничивающих резисторов, чтобы гарантировать, что светодиодная лента не перейдет в режим перегрузки по току. Резистор также включен последовательно со светодиодами, и его значение сопротивления рассчитывается таким образом, чтобы он также потреблял примерно 3 вольта.

Итак, 3 последовательно соединенных светодиода требуют 9 вольт для светодиодов и 3 вольт для резистора, в результате чего мы получаем 12 вольт.

Для шести последовательно соединенных светодиодов требуется 18 вольт для светодиодов и 3 вольта на резистор (x2), что доводит нас до 24 вольт.

Это «строительные блоки» для каждой группы светодиодов на светодиодной ленте. То, как он размещен на светодиодной ленте, можно визуализировать на нашем рисунке ниже:

Что происходит с параллельными светодиодами? Напряжение остается прежним, но ток распределяется поровну между каждой из параллельных цепей. Следовательно, если у вас есть 3 параллельные группы, каждая из которых потребляет 50 мА при 24 В, общая потребляемая мощность составляет 150 мА, также при 24 В.

Эти два примера с 3 светодиодами и 6 светодиодами показывают, как сконфигурирована типичная светодиодная лента на 12 и 24 вольт. Поскольку в светодиодных лентах используются светодиодные устройства на 3 вольта, и они сконфигурированы так, чтобы иметь несколько параллельных цепочек из 3 или 6 светодиодов.

Вы должны подавать точно указанное напряжение?

Вам может быть интересно, означает ли 12 вольт ровно 12,0 вольт или 11,9 вольт все еще будут работать? Хорошая новость заключается в том, что мощность, подаваемая на светодиодную ленту, оставляет желать лучшего.

Ниже приведена диаграмма из таблицы данных светодиодов, показывающая, сколько тока будет проходить через светодиод в зависимости от напряжения.

Вы увидите, что, например, при 3,0 В этот конкретный светодиод потребляет около 120 мА. Если мы уменьшим напряжение до 2,9 В, светодиод будет потреблять немного меньше, всего около 80 мА. Если мы увеличим напряжение до 3,1 В, светодиод будет потреблять больше, примерно 160 мА.

Поскольку в светодиодной полосе 12 В имеется 3 последовательно соединенных светодиода и резистор, подача 11 В вместо 12 В немного похожа на уменьшение напряжения для каждого светодиода на 0.25В.

Будут ли светодиоды работать при 2,75 В? Если мы обратимся к таблице выше, окажется, что потребляемый ток упадет со 120 мА на светодиод до примерно 40 мА.

Хотя это довольно значительное падение, светодиоды будут работать нормально, хотя и с гораздо более низким уровнем яркости.

Что, если бы мы подавали только 10 В на светодиодную ленту на 12 В? В этом случае мы уменьшаем напряжение на каждый светодиод на 0,5 В. Если обратиться к таблице, то при 2,5 В светодиоды почти не потребляют ток.

Скорее всего, на этом уровне напряжения вы увидите очень тусклую светодиодную ленту.

Все напряжения ниже номинального значения светодиодной ленты являются безопасными, так как вы всегда будете потреблять меньший ток и, следовательно, исключите любую возможность повреждения или перегрева. Но как насчет уровней напряжения более 12 В?

Давайте посмотрим на питание 12,8 В на светодиодной ленте 12 В. Это увеличивает напряжение на светодиод на 0,20 В.

На наш светодиод теперь подается напряжение 3,2 В, при котором диаграмма показывает потребляемый ток 200 мА.

Так уж получилось, что максимальный ток производителя составляет 200 мА.Если установить более высокое значение, вы рискуете повредить светодиод.

И имейте в виду, что каждый светодиод будет иметь разные характеристики, и присущие производственные различия могут повлиять на фактические диапазоны напряжения, которые приемлемы для конкретной светодиодной ленты.

Мы показали, что для светодиодной ленты на 12 В она может переходить от темноты к перегрузке в узком диапазоне от 10 В до 12,8 В.

Хотя можно подавать напряжение, немного отличающееся от номинального, вы должны быть осторожны и точны, чтобы не повредить светодиоды.

Как насчет уменьшения яркости светодиодной ленты?

Один из способов уменьшить яркость светодиодной ленты — установить входное напряжение ниже номинального уровня, как мы видели выше. В действительности, однако, силовая электроника не очень хорошо снижает выходное напряжение таким образом.

Предпочтительным методом является использование так называемой ШИМ (широтно-импульсной модуляции), когда светодиоды включаются и выключаются с большой скоростью. Регулируя соотношение времени включения и выключения (рабочий цикл), можно отрегулировать видимую яркость светового потока светодиодной ленты.

Для светодиодной ленты 12 В это означает, что она всегда получает либо полное напряжение 12 В, либо 0 В, в зависимости от того, на какой части цикла ШИМ мы находимся.

Точно так же мы также знаем, что светодиод потребляет одинаковое количество тока, когда он находится в состоянии «включено», независимо от его рабочего цикла. Это дополнительное преимущество для светодиодных лент, цветовая температура которых должна оставаться постоянной даже при изменении яркости.

Итог

Одно из значительных преимуществ светодиодных лент — это простота, но универсальность: они сочетаются с простыми устройствами питания постоянного напряжения.

Иногда может быть полезно понять внутреннюю работу таких устройств, поскольку это может помочь нам понять некоторые из более тонких аспектов их работы, такие как регулировка яркости и изменения входного напряжения.

.

Студийный свет схемы: 10 схем света для студийной фотосъёмки