Выставка фотографа Тима Уокера в Лондоне • Интерьер+Дизайн
Тим Уокер. Why not be Oneself (Тильда Суинтон). Ренишоу-Холл, Дербишир, 2018. © Tim Walker.Лондонский музей Виктории и Альберта V&A подготовил масштабный проект Tim Walker: Wonderful Things, посвященный творчеству британского фэшн-фотографа Тима Уокера (р. 1970).
По теме: Календарь Pirelli 2018. Выставка Тима Уокера в МАММ
150 новых изображений легендарного гуру моды — наполненные фантазией образы, которые покоряют аудиторию во всем мире.
Тим Уокер в Музее Виктории и Альберта, 2019.Тим Уокер — антиминималист. Его работы сюрреалистичны, гротескны, чувственны и, порой, откровенно инфернальны. Уокер многому обязан Ричарду Аведону, с которым работал и у которого учился. «Никогда много не думай. Делай все быстро, а объясняй потом», — этим словам Аведона он следует всю карьеру.
Тим Уокер. Из серии Illuminations. Ана Виктория, Зузанна Бартошек и Сара Грейс Валлерстедт в Lanvin, Gucci и Heather Huey. Лондон, 2018. © Tim Walker. Тим Уокер. Kirsi Pyrhonen on wild yak. 2011 © Tim WalkerВыставка Tim Walker: Wonderful Things — результат 25-летней карьеры. Она разработана художником и сценографом Шоной Хит, которая давно сотрудничает с Уокером. Хит включила более 300 предметов, от снимков до реквизита, альбомов и скетчей.
Tim Walker: Wonderful Things. Фрагмент экспозиции.Tim Walker: Wonderful Things. Фрагмент экспозиции.Tim Walker: Wonderful Things. Фрагмент экспозиции.Текст, написанный самим фотографом, отображен в пространстве.
Тим Уокер не хотел обычной ретроспективы: идея была в том, чтобы построить диалог между своими работами и постоянной экспозицией V&A. Этот лондонский музей — «бальзам на душу каждого; он, как лекарство, исцеляет от всех ужасных вещей, происходящих в мире». Уокер изучил все 145 залов музея и понравившиеся экспонаты легли в основу десяти новых фотопроектов.
Тим Уокер. Karen Elson, Sgaire Wood & James Crewe, 2018. © Tim WalkerТим Уокер. Agyness Deyn, Simon and Kiki in sandstorm. 2011 © Tim WalkerТим Уокер. Lily Cole, Northumberland, Italian Vogue, June 2005. © Tim Walker Тим Уокер. Karlie Kloss and broken humpty dumpty. 2011 © Tim WalkerТим Уокер презентовал книгу «Shoot for the Moon»
fashion&beauty
Fashion и сюрреализм: Тим Уокер презентовал книгу «Shoot for the Moon»
Тим Уокер является одним из известнейших модных фотографов. На днях он представил книгу «Shoot for the Moon», в которой собраны его самые знаковые и запоминающиеся работы.
«Shoot for the Moon» является второй книгой-портфолио Тима Уокера. Символичное название происходит от цитаты Нормана Винсента Пила:
Цельтесь в луну. Даже если вы промахнетесь, то окажетесь среди звезд.
Презентация книги приурочена к открытию экспозиции фотографа под названием «Wonderful Things» в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.
Тим Уокер – известное имя в мире fashion-фотографии. Его снимки регулярно появляются на страницах британского, американского, итальянского и японского Vogue, Harper‘s Bazaar, W Magazine и LOVE Magazine.
Фотосессии Тима Уокера пропитаны волшебным сюрреализмом. Он не боится играть с художественными образами, добавляя гротеска и цинизма в свои работы. Как признается сам Тим Уокер, для понимания его работ необходимы юмор и воображение. Тем не менее, его стиль никто не назовет скучным или типичным, именно гиперболичная образность и колоритность выделяют его работы среди других фотографов.
Снимки Тима Уокера ничего не навязывают, они наоборот отвлекают от коммерческой сути fashion-индустрии.
Одна из самых антуражных работ Тима Уокера – стилизованная под Хэллоуин фотосессия для Harper’s Bazaar US. В ней приняли участие Тим Бертон, Малгосия Бела, Эвелина Мамбетова, Кара Делевинь.
В объективе его фотокамеры побывали Тильда Суинтон, Хелен Бонэм Картер, Саша Пивоварова, Эмма Уотсон, Марион Котийяр, Кира Найтли, Мэрил Стрип, Эмма Стоун, Майкл Китон, Эдди Редмэйн, Брэдли Купер, Джулианна Мур, Сиенна Миллер, Кейт Бланшетт и многие другие.
В 2018 году Тим стал автором календаря Pirelli. В фотосессии в духе «Алисы в стране чудес» появились только темнокожие актрисы и знаменитости, среди которых Наоми Кэмпбелл, Люпита Нионго, Вупи Голдберг.
Тим Уокер о своей выставке в Музее Виктории и Альберта
К выставке по итогам своей 25-летней карьеры Тим Уокер готовился четыре года. Но просто ретроспективой Tim Walker: Wonderful Things не назвать: идея в том, чтобы создать диалог между работами Уокера и постоянной экспозицией Музея Виктории и Альберта. «Встать в один ряд с коллекцией V&A было для меня невероятной честью, — признается фотограф.
Вместе с куратором выставки Сюзанной Браун Уокер изучил все 145 залов музея, самые понравившиеся экспонаты легли в основу десяти фотопроектов. Вместе с другими работами Тима их можно увидеть в декорациях сет-дизайнера Шоны Хит, его давней напарницы. «Мне не хотелось возводить стены и разделять пространство», — отмечала Хит, чьи работы неотъемлемо присутствуют в фантазийных съемках фотографа. Сюрреалистичные сады, чрезмерно обставленные комнаты, чучела животных, будто сошедшие с картин Дали, — вместе Уокер и Хит создают сказочные миры, достойные пера братьев Гримм. Прежде чем выставка откроется широкой публике 21 сентября, мы попросили Тима Уокера провести для нас персональную экскурсию и рассказать о самых ярких эпизодах карьеры.
Фрагмент экспозиции Tim Walker: Wonderful Things в Музее Виктории и Альберта, 2019
Первый зал похож на краткий обзор всех ваших работ, включая портреты людей, с которыми вы сотрудничаете на постоянной основе: Тильды Суинтон, художника Грейсона Перри, танцора Линдси Кемпа. Что вас так в них привлекает?
Я называю это стеной моих муз. Как фотограф, я всегда визуализирую свои работы до того, как приступаю к исполнению. Но эти люди ломают мои изначальные представления и выдают нечто совсем другое, неожиданное. Взять, к примеру, Кристен Макменами. В одной из съемок она выступала в образе русалки, и от такого сюжета вы ожидаете чего-то изящного. Но в одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена куда больше нюансов — в ней есть мрачность, соблазнение, сексуальность. Это съемка про человеческий опыт. Мне никогда не нравились слишком «сладкие» истории, и Кристен удалось добавить ей необходимой глубины.
То же самое касается Тильды. Мы обсуждаем проект — и она перевоплощается в персонажа, которого я не придумывал, нечто иное.
Тогда я просто документирую эту трансформацию. Именно к этому я стремлюсь как фотограф — испытывать удивление, порой даже шок.
Тим Уокер. Джулиет Бьюик, Horse in House. Эглингем-Холл, Нортумберленд, 1998
Вы не пользуетесь вспомогательными средствами вроде фотошопа. Почему? Чрезмерная продуманность кадра убивает эффект спонтанности?
Да. Красота заключается в ошибках, удивлении и внезапности. И не может существовать в рамках строго организованной идеальности. Поэтому я и люблю фотографировать на пленку — она ловит моменты между статичными кадрами. По той же причине мне нравится работать с танцорами, такими как Гарри Александер, MJ Harper и Джордан Робсон, а также с хореографом Майклом Кларком. В такие моменты моя задача — поймать весь диапазон их движений.
Монтаж выставки Tim Walker: Wonderful Things в Музее Виктории и Альберта, 2019
Вы начинали карьеру ассистентом Ричарда Аведона. Какой главный урок вы вынесли из этого опыта?
Аведон был гением в навыках общения с людьми, которых снимал. Он постоянно говорил: «Главное — это человек, будь с ним целиком и полностью, все остальное не важно». Аведон всегда придумывал персонажей для своих моделей. Однажды мы снимали рекламную кампанию Versace, на площадку вышли Надя Ауэрманн и Кристен Макменами, одетые в черные костюмы, и я подумал: «Как мы можем снять это в стилистике Аведона?» Тогда он сказал моделям: «Представьте, что вы две вороны, которые борются за лежащего на полу червя». Я определенно научился у него такому режиссерскому подходу к съемкам.
Тим Уокер. Из серии Box of Delights. Джеймс Спенсер, Бэкап, Ланкашир, 2018
Многие ваши фотографии сняты на фоне пейзажей Нортумберленда, которые можно увидеть у живописцев романтической школы, от Уильяма Тернера до Джона Мартина. Почему это место вас так вдохновляет?
Когда я только начинал, редактор моды Карен Харрисон рассказала, что в Нортумберленде есть особняк, который называется Эглингем-Холл, и он наверняка должен мне понравиться.
Мы вместе поехали туда на съемку, и я влюбился в это место. Я понял, что оно может стать идеальной сценой для моих «постановок». У каждого дома есть душа и персональная история, а уж у Эглингем-Холла и подавно. На мой взгляд, Нортумберленд с его пляжами, холмами и полями — очень атмосферная и многогранная локация.
Витраж «Брачная ночь Товита и Сары». Около 1520, Кельн. Тим Уокер. Из серии Illuminations. Сара Грейс Валлерстедт, Ана Виктория и Зузанна Бартошек в Valentino. Лондон, 2018
Зал Illuminations на вашей выставке вызывает почти религиозные ассоциации. На эту серию вас вдохновили витражи XVI века из коллекции V&A. Почему они?
Самое интересное для меня — свет, проходящий через цветное стекло, и сюжеты на витражах. Терри Блоксэм, помощник куратора из отдела керамики и витражей V&A, объяснил мне, что религиозные лидеры использовали их в образовательных целях. Многие прихожане в то время были неграмотными, поэтому вся информация доносилась до них подобными визуальными средствами. Мой любимый витраж — «Брачная ночь Товита и Сары», основанный на сюжете из ветхозаветной Книги Товита. В центре композиции изображена собака, символизирующая верность, а сбоку от кровати — тапочки, которые, как мне рассказал Терри, означают подчинение одного партнера другому.
Тим Уокер. Из серии Illuminations. Ана Виктория, Зузанна Бартошек и Сара Грейс Валлерстедт в Lanvin, Gucci и Heather Huey. Лондон, 2018
Серия Cloud 9 навеяна акварелью XVI века с изображением индуистских богов Кришны и Индры. Вы путешествовали в самые разные уголки мира, фотографируя местных людей и культуры. Как вам удается не задевать чьи-то чувства и относиться к чужому наследию с уважением?
Мне невероятно повезло с тем, что журналы отправляли меня в самые необычные страны — от Папуа-Новой Гвинеи до Бирмы и Монголии. Думаю, вся выставка направлена на то, чтобы показать многообразие народов и их понятия красоты.
Если говорить о Cloud 9, я хотел создать атмосферу Индии, находясь в Вустершире. Я очень горжусь тем, что Великобритания — мультикультурная страна.
Кроме того, я хотел уйти от позиции собственника этих снимков. Главный импульс выставки — диалог с музеем. Работая над ней, я познакомился со многими кураторами V&A. Когда они показывают мне что-то из архива, будь то индийские акварели, золотая лакированная табакерка XVIII века или репродукция гобелена из Байе, то рассказывают об этих экспонатах с невероятным энтузиазмом. Сотрудники музея любят их, но не обладают ими. Думаю, такое отношение к работам нашло отклик в моем сердце — охранять и беречь, а не быть единоличным владельцем.
Тим Уокер. Из серии Cloud 9, Radhika Nair. Першор, Вустершир, 2018. Акварель «Кришна и Индра». Около 1590, Лахор
Музейные хранители могут проводить месяцы, а то и годы за реставрацией одной работы. Вы же существуете в рамках модной индустрии, которая живет на куда более быстрых скоростях. Опыт сотрудничества с музеем изменил ваш взгляд на этот вопрос?
Фотограф не может не думать о своей смертности и скоротечности времени, потому что его задача — «замораживать» момент. С каждым нажатием кнопки затвора вы испытываете чувства истинной красоты, ужаса, смерти, темноты и света, которые только что остались в прошлом. На серию Box of Delights меня вдохновила вышитая шкатулка XVII века с миниатюрным сказочным садом внутри. Для съемки Шона воспроизвела этот сад в реальном размере. Шкатулку же сделала неизвестная девушка, трудясь при свечах задолго до изобретения электричества. Ее давно нет, но созданная вещь до сих пор хранит память. Для меня этот объект олицетворяет быстротечность времени и красоты.
Вышитая шкатулка из дерева, сатина, шелка, металлической нити, слюды и бисера. Около 1675, Англия
Что для вас красота?
Недостаточно просто иметь симпатичное лицо.
Внутренняя красота, образованность более фотогеничны. На выставке есть несколько портретов, на которые меня вдохновил роман в жанре магического реализма «Волшебный магазин игрушек» Анджелы Картер. Это история о девушке, которая съедает семена, и однажды из нее начинают расти цветы. Кейт Мосс прочитала сказку несколько раз и к моменту съемки четко понимала, как хочет интерпретировать главного персонажа. В Кейт столько жизни, и эта энергия так же красива, как и ее внешность.
Или посмотрите на обнаженное фото Бет Дитто. В ней тоже чувствуется невероятная любовь к жизни. Другие стеснялись бы такого тела, как у нее, но она преподносит его с достоинством, и в этом ее сила. Бет находится в большей гармонии с собой, чем я. Мне бы очень хотелось научиться у нее такому самоощущению. Красота прячется глубоко под кожей.
Тим Уокер. Why not be Oneself (Тильда Суинтон). Ренишоу-Холл, Дербишир, 2018
Один из последних залов выставки занимает съемка Why Not Be Oneself с Тильдой Суинтон в главной роли, отправной точкой стало ювелирное украшение британской поэтессы Эдит Ситуэлл. Расскажите о ней подробнее.
Когда меня привели в зал, где хранится ювелирная коллекция V&A, на одной из стен я увидел портрет Ситуэлл, а рядом — пустой кейс с бархатной подушкой, на которой остался след от украшения (тогда его на время отдали в другой музей). На деле инициатором съемки была Тильда. Она оказалась дальней родственницей Ситуэлл и, захватив с собой несколько ее колец, предложила поехать в старый дом поэтессы, Ренишоу-Холл, чтобы снять историю там.
Фрагмент экспозиции Tim Walker: Wonderful Things в Музее Виктории и Альберта, 2019
В одном из залов собраны сделанные вами снимки в жанре ню, они спрятаны за латексной занавеской. Вы впервые сняли обнаженную натуру в 2017 году, почему не раньше?
Если вы работаете с модной фотографией, главный объект съемки, конечно, одежда.
Я подумал, что пора освободить себя и начать снимать людей, готовых позировать обнаженными. Я хочу и дальше работать в этом направлении, чем и занимаюсь в данный момент. На мужские ню-портреты меня вдохновили картины Фрэнсиса Бэкона, я смог оценить их только лет в 40. Они пугали меня, а способность видеть красоту в чем-то мрачном приходит с возрастом. Я бы ни за что не смог сделать подобные снимки в начале творческого пути, потому что не понимал бы, какую ответственность они несут. Я всегда был стеснительным парнем, и работа фотографом научила меня общаться с людьми, понимать и чувствовать их. Снимая таких великих, как Дэвид Хокни, Дэвид Аттенборо и Маргарет Этвуд, нужно быть очень уверенным в себе, даже если они полностью одеты.
Тим Уокер в Музее Виктории и Альберта, 2019
Камера, по-вашему, состояние души. «Если чувствуете себя несобранным, картинка будет такой же, — вы говорили ранее. — Если испытываете злость, картинка тоже получится злой. Фотография — это манифестация вашего психического состояния». А в каком состоянии находится ваша душа сейчас?
Я наглядно говорю о своем состоянии в самом финале выставки: любой конец — это начало чего-то нового, и это новое может случиться прямо здесь и сейчас. Мой путь так долго вел меня к выставке в V&A, и теперь самое время приступить к следующему этапу. Осталось только понять, каким он будет.
Выставка Tim Walker: Wonderful Things в лондонском музее V&A пройдет с 21 сентября по 8 марта 2020 года.
Тим Уокер. Pastel Cats. Эглингем-Холл, Нортумберленд, 2000
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Фото: ©Tim Walker Studio; ©Victoria and Albert Museum, London; Sara Lloyd; Jamie Stoker
Тим Уокер. Удивительные вещи | New Style
Творчеству одного из самых изобретательных фэшн-фотографов современности, сюрреалиста-сказочника Тима Уокера посвящена новая выставка музея Виктории и Альберта в Лондоне Tim Walker:Wonderful Things.
Подготовка проекта заняла четыре года. Самая масштабная на сегодня экспозиция работ Уокера посвящена 25-летней художественной карьере фотографа и вдохновляющей роли богатейших коллекций музея в его творчестве. «Для меня V&A всегда был дворцом мечты – это самое вдохновляющее место в мире.
Aubrey Beardsley. ‘The Peacock Skirt’, 1894. Line block print on Japanese vellum paper. ©Victoria and Albert Museum, London Tim Walker. Sarah Grace Wallerstedt. London, 2018. © Tim Walker StudioКоллекция музея невероятно широка и эклектична, и, думаю, именно поэтому она так сильно меня поразила. Многие из предметов, которые я видел во время своих исследований в музее, заставили моё сердце вздрогнуть, и мне хотелось попытаться создать фотографию, которая передавала бы не только физическую реальность и красоту этого объекта, но и мою эмоциональную реакцию на него.
Каждый новый снимок – это любовное послание к предмету из коллекции V&A и попытка запечатлеть мою встречу с возвышенным. Красота для меня – всё. Мне интересно разрушать границы, придуманные обществом, открывая и показывая разные виды красоты и удивительного многообразия человечества. Подготовка к этой выставке подтолкнула меня к освоению новых волнующих территорий; я нахожусь на том этапе жизни, когда чувствую в себе достаточно смелости, чтобы сделать это» – признаётся Тим Уокер.
Tim Walker. Duckie Thot, Aubrey’s shadow. Fashion: Saint Laurent. London, 2017. © Tim Walker StudioЭкспозицию «Удивительных вещей» открывают 150 фотографий, созданных художником за 25 лет работы, начиная с первых съёмок в 1990-х до больших редакционных проектов для Vogue, W magazine, i-D Magazine. Доминанта выставки – 10 новых фотографических проектов, непосредственно связанных с сокровищами из бездонного собрания V&A. Начав работу над проектом, Уокер зачастил в музей; куратор выставки Сюзанна Браун рассказала, что «первые полгода Тим приходил в V&A практически каждый день, а сотрудники открывали ему фонды и делились историями о коллекции.
Уокер посещал запасники и реставрационные студии музея, исследовал коллекции 145 музейных галерей, облазил крышу и лабиринты викторианских пассажей под музеем. Поиски увенчались успехом: сияющие средневековые витражи, индийские миниатюры, табакерки, украшенные драгоценными камнями, золотые туфли, эротические иллюстрации, 50-метровая фотография знаменитого средневекового гобелена из Байе – эти и многие другие объекты из музейного собрания, воспламенившие воображение Уокера, – герои новых монументальных фотографий центральной части экспозиции. Фотографии и вдохновившие на них артефакты экспонируются рядом, каждой из 10 фотосерий отведён отдельный зал.
Первый – Illuminations – напоминает интерьер сгоревшего собора. Витражные панели XVI века и изысканный иллюминированный манускрипт 1470-х годов, принадлежавший герцогине Бретонской. Эти ренессансные раритеты соседствуют с заключёнными в рамы крупноформатными фотографиями Уокера, висящими на стенах.
Зал Pen & Ink отталкивается от провокационных иллюстраций Обри Бердслея 1890-х годов. Работы этого известного британского художника-графика и поэта экспонируются в обшитой зелёным бархатом комнате, ведущей в белоснежную фотостудию, заполненную произведениями Уокера – остроумный комментарий фотографа на листы Бердслея.
В сценографии дизайнера Шоны Хит, с которой Тим Уокер сотрудничает уже более 20 лет, выставка Wonderful Things обещает стать грандиозным фантасмагорическим спектаклем.
* * *
Tim Walker: Wonderful Things21 cентября 2019 – 8 марта 2020
V&A
Cromwell Road, London SW7 2RL
www.
vam.ac.uk
Тим Уокер — Tim Walker
Тимоти Уокер HonFRPS (1970 г.р.) — британский модный фотограф , который регулярно работает для журналов Vogue , W и Love . Он живет в Лондоне.
Жизнь и карьера
Уокер родился в Англии в 1970 году и начал интересоваться фотографией в лондонской библиотеке Condé Nast, где в течение года до колледжа работал над архивом Сесила Битона. После получения диплома HBC в области фотографии в Эксетерском колледже искусств, Уокер был удостоен третьей премии как независимый молодой фотограф года.
После окончания колледжа в 1994 году Уокер работал внештатным ассистентом фотографа в Лондоне, а затем переехал в Нью-Йорк в качестве штатного помощника Ричарда Аведона . Когда он вернулся в Англию, он сначала сосредоточился на портретной и документальной работе для британских газет. В возрасте 25 лет он снял свою первую историю моды для Vogue и с тех пор фотографировал для британских, итальянских и американских изданий, а также для журналов W Magazine и LOVE Magazine.
Выставки
- Картины, Музей дизайна , Лондон, 2008
- Story Teller, Сомерсет-Хаус , Лондон, 2012/2013
- Пейзажи снов, Музей Боуза , Дарем, Великобритания, 2013. Куратор — Гревилл Уортингтон. Работайте не только на страницах Vogue и Vanity Fair .
- Wonderful Things, Музей Виктории и Альберта , Лондон, 2019/2020, галереи 38 и 38a Состоит из 10 залов с новыми проектами, каждая из которых вдохновлена различными артефактами Виктории и Альберта . В течение трех лет Уокер посетил многочисленные склады V&A, встретился с кураторами и техническими специалистами, даже взобрался на крышу музея и залез через викторианские проходы под ней в поисках предметов, которые вдохновили бы каждую серию.
- Замечательные люди, Галерея Майкла Хоппена, Лондон, 2019/2020
Книги
- Тим Уокер.
Суровое портфолио. teNeues , 2006. - Картинки. teNeues, 2008.
- Пропавший исследователь. teNeues, 2011.
- Рассказчик. Thames & Hudson , 2012. ISBN 9780500544204 .
- Бабушка-алфавит. Thames & Hudson, 2013. ISBN 9780500544266 .
- Сад земных наслаждений.
- Стрелять в луну. Thames & Hudson, 2019. ISBN 9780500545027 .
Суровое портфолио. teNeues , 2006.Фильмы
Короткометражные фильмы режиссера Уокера
- Пропавший исследователь ( BBC Films , 2010)
- Механический человек с Луны (2014)
- Муза (2014)
- Волшебная кисть (2016)
Музыкальные видеоклипы в соавторстве с Уокером
Награды
Коллекции
Фотографии Уокера хранятся в архивах следующих коллекций:
Остальные работы могут быть размещены в двух постоянных галереях коллекции, где представлены два его фильма —
Стойкий оловянный солдатик • Галерея современных медиа, комната 99
The Rebel Belle • Театр и представление, зал 104
Рекомендации
внешняя ссылка
<img src=»//en.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1×1″ alt=»» title=»»>1
Первый слайд презентации: Тим Уолкер
Изображение слайда
2
Слайд 2: Эпоха и контекст
Тим родился в 1970 году в сердце Британии – Англии.
Его родителями были Лорна и Колин Уокеры. Также в семье рос еще один мальчик – старший брат Тима – Руперт.
Уже в двенадцать лет юное дарование познало фотографию, которой он и посвятил всю жизнь.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
3
Слайд 3
Тим вспоминает, что в детстве любил гулять с фотокамерой, всегда находилась причина куда-то бежать и снимать знакомых людей, кроме того фотография стала для него – предметом коллекционирования. Фотографировал на мыльницу брата Руперта. Еще с малых лет Тим любил рисовать и фантазировать. Его фантазии витали вокруг любимого сада, где он проводил свое детство. После фотограф признался, что большинство его фантазий удачно воплощаются в творчестве.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
4
Слайд 4: Когда, как и где стал известен
Начал свою сольную карьеру в 25 лет заключив контракт с Vogue, до этого он был ассистентом Ричарда Аведона ( Richard Avedon ).
Директор журнала, был настолько ошеломлен увиденным портфолио, что сразу предложил молодому человеку работу. Как только его снимки появились в журнале, многие модные дома и журналы захотели сотрудничать с молодым дарованием.
Ричарда Аведона
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
5
Слайд 5
Самые известные работы
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
6
Слайд 6
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
7
Слайд 7
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
8
Слайд 8: П ериоды
В конце 1980-х гг.
Тим Уокер работал с архивами Сесила Битона в издательстве Condé Nast, где всерьез увлекся фотографией. Впоследствии он поступил в Эксетер -Колледж, один из старейших в Оксфордском университете. По признанию Тима, «в работе фотографа ему нравилось расставлять все по своим местам, создавать нужную атмосферу, подбирать наряды».
В 1994 году Тим Уокер работал внештатным фотографом в некоторых модных изданиях Лондона. Затем он переехал в Нью-Йорк и устроился ассистентом Ричарда Аведона. «Я был не лучшим ассистентом. Во время съемок Ричард Аведон любил сидеть на полу «по-турецки», и однажды попросил меня помочь ему встать. Я поднял его, а потом почему-то слишком рано отпустил, и он упал. То, что за этим последовало, никак нельзя назвать приятным. Ричард Аведон пришел в ярость на глазах у сорока человек.»
Изображение слайда
9
Слайд 9
В 1995 году Тим Уокер вернулся в Англию. В этом же году он провел свою первую фотосъемку для Vogue UK. Со второй половины 1990-х гг. Тим Уокер начал сотрудничать с изданиями W и Harper‘s Bazaar, стал официальным фотографом Vogue UK. Он создал рекламные кампании для Barneys, Comme des Garçons, Gap и Yohji Yamamoto.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
10
Слайд 10
В 2003 году Тим Уокер провел студийную фотосессию « Lollipop » для мартовского номера Vogue Japan с участием Лили Коул.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
11
Слайд 11
В 2004 году для декабрьского номера Vogue UK Тим Уокер подготовил рождественскую 38-страничную фотосессию «Модная пантомима». В качестве основного реквизита ему понадобились: 80 белых кроликов, 20 балерин, 17 гусей, 250 страусовых яиц, покрытых золотом, коробка с гигантскими пластиковыми руками, 20 рождественских елок и один Rolls-Royce. Руководство Vogue UK приняло решение купить автомобиль, так как «было неизвестно, что может сделать с Rolls-Royce креативный фотограф».
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
12
Слайд 12
В 2005 году для июльского номера Vogue US Тим Уокер подготовил фотосессию с Мадонной и членами ее семьи. На обложке она была запечатлена вместе c детьми. Съемки проходили в загородном поместье Мадонны, в графстве Уилтшир.
В 2006 году для страниц январского Vogue UK 2007 Тим Уокер подготовил фотосессию «Белые ночи» с участием Саши Пивоваровой. Съемки проходили в Кижах на Онежском озере
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
13
Слайд 13
В 2007 году на страницах февральского номера Vogue UK была опубликована фотосессия Тима Уокера с участием Коко Роша. Для страниц августовского выпуска Vogue Italia он провел съемку «Чудеса и мечты» со Стеллой Теннант. Для страниц и обложки сентябрьского L’uomo Vogue он запечатлел Тима Бертона.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
14
Слайд 14
В 2008 году для декабрьского Vogue UK Тим Уокер провел съемку «Непредсказуемые сказки» по мотивам книг Роальда Даля — «Чарли и шоколадная фабрика», «Джеймс и гигантский персик», « Малютики », « Твиты ».
В сюрреалистической фотосессии участвовали Хелена Бонэм Картер, Карен Элсон, Тим Бертон и Джейми Белл.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
15
Слайд 15
В 2009 году для октябрьского Vogue UK Тим Уокер сфотографировал британских дизайнеров Вивьен Вествуд, Александра МакКуина, Кристофера Кейна и Кристофера Бейли. Для страниц октябрьского Harper’s Bazaar US он провел съемку, стилизованную под Хэллоуин. Экстравагантные сказочные образы примерили Тим Бертон, Малгосия Бела, Эвелина Мамбетова, Софи Срей, Кара Делевинь.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
16
Слайд 16
В 2010 году для страниц сентябрьского Vogue Italia Тим Уокер провел фотосессию «Высокая мода» с участием Малгосии Белы. Модель позировала в нарядах Haute Couture на проезжей части. В качестве реквизита фотограф использовал дорожные знаки размером в человеческий рост.
Для октябрьского номера Vogue UK Тим Уокер снял Карли Клосс в фотосессии «Русские матрешки», вдохновленной Русским балетом Дягилева.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
17
Слайд 17
В 2011 году Тим Уокер провел фотосессию для страниц мартовского Vogue Italia. Посредством снимков он предал характер сложных отношений героини Линдси Уиксон и гигантской куклы. Уокер провел фотосессию для обложки и страниц августовского W Magazine с участием Тильды Суинтон.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
18
Слайд 18
Фотограф подготовил рекламную кампанию Red Valentino осень-зима 2011-2012 с участием польской модели Даги Зёбер.
Фотосъемка проходила в одном из поместий графства Эссекс. Дизайнеры линии, Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиккиоли, отметили, что Тиму Уокеру удалось создать «беззаботный, очень поэтический мир, прекрасно передающий ценности бренда».
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
19
Слайд 19
Фотограф провел рекламную съемку Mulberry осень-зима 2011-2012. Он запечатлел Татьяну Котияр и Джулию Санер. В комнате, напоминающей лес, в качестве реквизита были использованы живые и бутафорские животные и птицы.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
20
Слайд 20
В 2011 году Тим Уокер подготовил романтическую рекламную фотосессию Miss Dior Cherie Fragrance 2011 с участием Натали Портман.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
21
Слайд 21
Для рекламной кампании Moët & Chandon фотограф снимал Скарлетт Йоханссон во французском отеле.
На одном из снимков актриса была запечатлена с шампанским в руке на лестнице, на фоне нескольких сотен пустых фужеров.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
22
Слайд 22
В 2012 году для страниц весенне-летнего LOVE Magazine Тим Уокер провел фотосессию «Происхождение монстров». Он запечатлел Кристен МакМенами в образе напуганной бабочки, которая борется с пауком. Для апрельского номера Vogue US Тим Уокер снял Кейт Мосс, Сигрид Агрен, Мирте Маас, Патрицию ван дер Влит и Жозефин Скривер в парижском отеле Ritz.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
23
Слайд 23
Для страниц майского Vogue US Тим Уокер провел съемку с участием Фриды Густавссон и Мирте Маас.
На одном из снимков модели были запечатлены с бутафорским единорогом — лошадью, к которой фотограф попросил прикрепить рог.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
24
Слайд 24
В октябре 2012 года в центре Сомерсет- хаус открылась выставка Тима Уокера. Фотограф представил 175 своих работ: кадры из фотосессий для различных изданий, портреты моделей и актеров, снятых в сюрреалистической обстановке. Выставка была организована при поддержке Модного дома Mulberry. Тим Уокер провел рекламную фотосессию Mulberry весна-лето 2013. Он запечатлел Меган Коллисон в комнате, стилизованной под подводный мир, среди бутафорских кораллов, морских валунов и мыльных пузырей.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
25
Слайд 25: На кого смотрел
Наиболее значимое влияние и, конечно же, впечатление на него оказали работы Сесиля Битона : их он впервые увидел, работая, где-то в начале 1990-ых, практикантом в архиве британского Vogue, а именно тогда, когда ему поручили составить каталог негативов этих самых работ.
Изображение слайда
26
Слайд 26: Квинтэссенция роли и места
Сегодня фотография Тима Уокера – это настоящий бум в области фешн -индустрии, в его фотосессиях берут участие известные селебрети со всего мира. Квинтэссенция роли и места
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
27
Слайд 27: Характерные приемы
Его фотографии спокойны, в них нет буйной яркости, но в них неизменно чувствуется не менее буйный дух сюрреализма. А ещё работы Тима Уолкера оригинальны, немного циничны и, конечно же, склонны к гротеску. У него, несомненно, есть свой собственный почерк, и пониманием того, что каждый фотограф просто обязан быть узнаваем, иметь этот самый свой собственный почерк. Однако Тим Уолкер избежал подражательства, выработал собственный стиль, характеризующийся экстравагантными постановками и романтическими мотивами.
Изображение слайда
28
Слайд 28
Уолкер избегает Photoshop, используя реальный реквизит и освещение.
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
29
Последний слайд презентации: Тим Уолкер
Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Тим Уокер о календаре Pirelli 2018
Насколько своевременной для Вас стала работа над календарем Pirelli?Я всегда мечтал о ней, что вполне естественно. Каждый раз, когда видишь фотографии календаря Pirelli, сразу понимаешь, когда они были сняты. Они всегда четко привязаны к современности. Кроме того, когда на них смотришь, становится понятно, что фотографам была представлена полная свобода самовыражения, возможность воплотить в образах мир своего воображения.
Расскажите, что привело Вас к созданию данных образов, и как Вы свели все в единое целое?История Алисы пересказывалась бесчисленное множество раз. Пару лет назад мой друг подарил мне книгу с иллюстрациями к первоизданию, которые я никогда раньше не видел. Эти иллюстрации подхлестнули мой интерес к Алисе и к творчеству Льюиса Кэрролла. У меня возникло желание изложить эту историю по‑новому, обратившись к истокам вдохновения автора книги. Я сознательно не хотел следовать интерпретации Disney и Тима Бeртона. Я хотел вернуться к самому глубинному слою вдохновения, которое руководило автором, когда он поручил Джону Танниелу проиллюстрировать его книгу.
Вы говорили, что в исходном варианте история Алисы была более мрачной.Я думаю, что в последние полвека из культурных соображений мы пытались раскрасить наши сказки в радужные цвета. Дети же способны увидеть и понять мрачные стороны, не хуже светлых. И это прекрасно понимал Льюис Кэрролл, и, возможно, именно поэтому его повествование приобрело такую известность.
Ваши работы не столь мрачны, сколь самобытно прекрасны.Красота прячется в разных вещах. Подчас, даже образ смерти и разложения может оказаться не менее прекрасен нежели нечто, что только что появилось на свет. Я думаю, что не стоит сосредотачиваться лишь на наиболее светлой стороне жизни.
На чем основывается Ваше сотрудничество с другими талантливыми людьми: на ощущениях, культурной общности, взаимопонимании?При такого рода съемках необходимо пытаться получить максимальную отдачу от всех участников, дать им понять, что именно ты хочешь достичь. Это взаимная работа, попытка вытянуть из всех то лучшее, на что они способны, чтобы получились по‑настоящему хорошие фотографии. Когда речь идет об образах, для меня всегда было важно создать нечто до сих пор невиданное. Для меня это первый прерогатив. Я стремлюсь создавать фотографии, которых никогда не было, но которые напоминают что-то уже известное. Кроме того, я убежден, что взаимообогащение идеями стоит в основе всего. Когда смотришь работы фотографа, художника, кинорежиссера, это напоминает нечто, что ты уже когда-то читал или видел, потом в твоей голове все это перемешивается и тебе удается создать нечто, что является совершенно новым.
Согласны ли Вы, что лишь наличие осознанной творческой цели позволяет довести свою мысль до публики?В моем представление фотография — это нечто вроде самопроявления, некоторое волшебство и нечто неосязаемое. Ее как бы нет и надо по‑настоящему верить, чтобы она стала действительностью и проявилась в полной мере. Лучшие фотографии всегда спонтанны. Излишняя искусственность ей вредит, она теряет силу, ибо, по‑моему, самые жизненные фотографии — это те, в которых имеется какая-то неочевидная оплошность. Такие фотографии были сняты как-то сами собой, и эта непосредственность их очень украшает.
Когда работаете, стремитесь ли Вы достичь особого вдохновения?Некоторые из самых знаменитых фотографий всех времен и народов сделаны совершенно безыскусно. Многие из военных фотографий отражают ту долю секунды, которая безвозвратно прошла, тот момент, который пронесся мимо. По‑моему, искусство фотографии — это сочетание инстинкта, способность быстро реагировать на мимолетные изменения и проявления хаоса. Многие из моих фотографий на самом деле нечто вроде любовного письма, которые я посылаю чему-то, что было сделано до меня. Я себя мыслю, как мостик во времени, возврат к тому, что когда-то было новым и возникло до меня.
Но вернемся опять к съемочной группе: были ли моменты, когда Вам удалось достичь особой гармонии с людьми, с которыми Вы работали?Сцены с участием Шона «Дидди» Комбса и Наоми были самыми непредсказуемыми. Но это был благотворный, желанный хаос. Со временем я, как фотограф, понял, что наилучшие результаты достигаются, когда ты не полностью контролируешь ситуацию. Именно тогда тобой начинает руководить инстинкт, который помогает тебе быстро постичь суть того, что должно произойти. Во время съемок нельзя постоянно основываться на идеях, культурных интерпретациях и весомых соображениях. Приходя на съемочную площадку и начиная снимать, никогда не задавай себе лишних вопросов о том, что из этого получится… доверься инстинкту, в этом залог успеха.
Достигли ли Вы в календаре желаемого результата?Фотограф никогда не бывает полностью доволен конечным результатом, ибо потенциально наилучший результат не один, их много. Однако, в любом случае, я доволен теми образами, которые мне удалось снять. Можно сказать, что я ими горд.
Тим Уокер: «Мой интерес к красоте достигает предела» | Fashion
Сейчас 1995 год, и супермодели не встают с постели меньше чем за 10 000 долларов. В студии Ричарда Аведона, переоборудованной пожарной части в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена, снимаются Надя Ауэрманн и Кристен МакМенами для новой кампании Versace. Оба «супа» почти 6 футов, и их волосы взлохмачены вверх, как линия горизонта, чтобы добавить еще пару дюймов. Их платья и костюмы смелые, стройные, все плечи и грудь: вершина мощной одежды.Аведон, которого все называют «Диком», устанавливает свою широкоформатную камеру размером 10×8 дюймов низко, снимая вверх, делая Ауэрманна и МакМенами еще более похожими на амазонских божеств.
Тем временем на заднем плане наблюдает тощий, несколько бледный англичанин, лет двадцати пяти. Он четвертый помощник Аведона, то есть он подчиняется не только фотографу, но и третьему помощнику, второму помощнику и менеджеру студии. В его основные обязанности входит замена лампочек, опорожнение мусорных баков, доставка еды для всех.Он застенчивый и немного мечтательный, но все замечает.
«Моя роль была очень, очень простой, но необходимость убирать собачье дерьмо с улицы прямо перед его студией — что мне приходилось делать много — позволила мне занять место в первом ряду в этом опыте. увидеть фотографию Ричарда Аведона », — вспоминает Тим Уокер, которому сейчас 49 лет, и он один из ведущих мировых фотографов моды на протяжении двух десятилетий. «Я был на передовой, и то, как Дик общался с предметом, было всем».
«Аведон действительно уволил меня.Я не слишком спешил, я был ужасно плохим фото-ассистентом ». Фотография: Джеймс Стопфорт / Tim Walker StudioКак так? «Дик расскажет им историю», — отвечает Уокер. «Когда Кристен и Надя вышли в двух маленьких черных костюмах, он сказал:« О, я думаю, вы вороны, и вы на ветке. На полу червяк, и вы сражаетесь за этого червя ». Очень упрощенные, детские сценарии, которые происходили очень быстро». Вы можете увидеть, как это разыгралось: на одном из снимков МакМенами угрожает Ауэрманну туфлей на шпильке; в другом Ауэрманн наносит удар, а МакМенами смеется ей в лицо.
Уокер пробыл с Аведоном недолго, всего год. «На самом деле он меня уволил, — смеется Уокер. «Я недостаточно торопился. Я был ужасно плохим фото-ассистентом, очень медленным, а люди, которые работали на него, были очень быстрыми, пылкими и технически сверхопытными ».
И действительно, вы, вероятно, не стали бы инстинктивно связать двух фотографов: Аведон наиболее известен своими ярко освещенными портретами, часто помещенными на минималистском белом фоне; У Уокера же более причудливая, фантастическая эстетика.Его работы, найденные в таких журналах, как Vogue , W , Love и i-D , часто существуют в сюрреалистической сфере, где-то между мечтой и кошмаром. Шкала зашкаливает, или цвета психоделические, или пара белых лошадей скачет через величественный английский дом, или актер Марго Робби в розовом латексе готовится крушить горку в треснувшее яйцо, или сидит модель в биплане из багета.
Тильда Суинтон, «Мечта мистера Джеймса», Лас Посас, Мексика, 2012 г.Фотография: Тим Уокер / Tim Walker StudioНо Аведон, умерший в 2004 году, всегда был в памяти Уокера. В день нашей встречи он находится в студии на востоке Лондона, готовит съемки, которые, как он надеется, станут заключительным этапом работы на новой выставке в V&A под названием Tim Walker: Wonderful Things. Сегодняшние изображения будут изображать модели в необычных резиновых «воздушных шарах», разработанных Фредриком Тьёрандсеном, норвежцем, только что окончившим Central Saint Martins, который приехал посмотреть. Этим летом стали вирусными кадры с подиума, которые выглядят как огромные надувные шары, пока владелец не сдувает их и не превращает их в платья.Тьёрандсен выиграл престижную награду L’Oréal для молодых талантов и за одну ночь набрал 25 000 подписчиков в Instagram.
Уокер худощав, его темные волосы и борода подстрижены одинаковой длины. Его одежда — черная футболка, шорты и кроссовки — менее странная и менее «модная», чем можно было ожидать. Он понятия не имеет, как получатся фотографии, но он уже играет со сценариями в стиле Аведона, чтобы создать мир и уговорить моделей. «Сегодня днем будет продаваться куча воздушных шаров, и они будут плавать вокруг, и кто-то купил воздушный шар, и ребенок уносит их», — размышляет он, когда мы спускаемся в кафе.«Я бы никогда не поговорил с кем-то и сказал:« Стой здесь, посмотри лицом к свету, позируй вот так… »», — Уокер делает паузу, четко выражая свою точку зрения: «Так что, да, я всем обязан Аведону».
Глядя на портфолио Уокера , можно предположить, что он мог выжить только в тревожном, сумасшедшем детстве. Вот только, на самом деле, это звучит так, как будто это не могло быть более идиллическим. Он родился в Гилфорде, графство Суррей, но когда они с братом были маленькими, его родители переехали в уединенное место в сельском Дорсете.Летом они прыгали через заборы, строили дома на деревьях и пытались перекрыть небольшую речку, протекающую через их долину, чтобы они могли плавать в ней. «Не то чтобы мое воспитание было лучше, чем у кого-либо, — говорит он, — но я знаю, что привилегия вырасти диким, потому что возможность бегать дала мне многое из того, что я сейчас использую».
Стелла Теннант в платье Dior Haute Couture, «Япония», Лондон, 2016. Фотография: Тим Уокер / Tim Walker StudioКогда Уокер не гулял на улице со своим братом, он рисовал.«Мультики или мультяшные фигуры, крайности», — говорит он. «Итак, я бы рисовал очень высокого человека с очень, очень длинными волосами, или я бы рисовал очень круглого человека, или очень черного человека, очень белого человека, очень розового или зеленого человека. Это был своего рода язык мистера Мена, которым я до сих пор занимаюсь. У меня крайний интерес к красоте.
Уокер — тот редкий фотограф, который не публикует изображения в Instagram. «Меня не устраивает, что люди слишком много смотрят на технологии, потому что они безжалостно уводят вас из реальности», — говорит он.«И я думаю, что простой просмотр изображений в одном размере делает все очень линейным. Огромная радость — увидеть огромную гравюру Вольфганга Тильмана, которую он только что забил гвоздем в стене в Тейт, затем посмотреть на крошечного Сесила Битона в Национальной портретной галерее, сделанном в 1930-х годах, а затем открыть Sunday Times и просмотр картин Дона МакКаллина. Инстаграм — это страшно. Будь осторожен. Девятнадцать восемьдесят четыре ».
После школы Уокер провел несколько месяцев, каталогизируя архив Сесила Битона в журнальном издательстве Condé Nast в Лондоне, а затем в художественной школе в Эксетере.Получение сапог от Аведона в течение года в Нью-Йорке не помешало его карьере, скорее наоборот: в возрасте 25 лет, вернувшись в Великобританию, он получил свою первую комиссию за Vogue (отношения, которые продолжаются и по сей день). . Вскоре Уокер стал участником модных съемок, часто в сотрудничестве с художником-декоратором Шоной Хит.
Кейт Бланшетт катается на лыжах на Луне, Comme des Garçons & Julien d’Ys, Париж, 2015. Фотография: Тим Уокер / Tim Walker StudioОднако поворотный момент наступил в 2009 году, когда Vogue попросил Уокера сфотографировать дизайнер Александр Маккуин.Перед съемками Уокер был в ударе: в прошлом году он организовал свою первую крупную персональную выставку в Музее дизайна, а недавно он был удостоен премии Infinity от Международного центра фотографии в Нью-Йорке. Для Маккуина он нашел череп и попросил художника по декорациям Энди Хиллмана сделать из костей галстук-бабочку, который Маккуин будет носить.
Проблема заключалась в том, что Маккуин не хотел носить галстук-бабочку и не хотел надевать череп на голову, как предполагал Уокер.Возник неловкий тупик. Но затем Маккуин заткнул сигарету в рот черепа, который теперь сидел на столе перед ним. Он зажег себе еще одну. Этот портрет станет одним из самых известных портретов Уокера и культовым изображением Маккуина, покончившего с собой в следующем году.
«Маккуин, взяв на себя управление этим сидением, научил меня важности того, что объект владеет их фотографией, — говорит сейчас Уокер. «Так что мне очень нравятся все творческие люди, с которыми я работаю, будь то Фредрик Тьёрандсен или МакКуин, я хочу, чтобы они владели, наслаждались и существовали в своих фотографиях.
Кейт Мосс, коробки Chanel и кока-кола, Chanel Haute Couture, The Ritz, Париж, 2012. Фотография: Тим Уокер / Tim Walker StudioУокер настаивает, что вдохновение для его безумных пейзажей мечты исходит «из того же места, где и ты и все ». Он продолжает: «Я смотрю телевизор, читаю, смотрю National Geographic , газеты, документальную фотографию, модную фотографию, кино, фильмы Фассбиндера, я смотрю фильмы Merchant Ivory… Все, что угодно из нас видел — высокий, низкий, средний — а потом я все это смешиваю.”
Его лучшие идеи приходят, когда он мечтает: ехать на велосипеде по парку Виктория, недалеко от того места, где он живет, плавать в олимпийском бассейне в Стратфорде, гулять с собакой. Несколько лет назад Уокер сфотографировал режиссера Дэвида Линча, который объяснил, что его самые странные мысли пришли после того, как он занимался трансцендентальной медитацией. «Это было состояние, которое дает ему столько творчества», — говорит Уокер. «Так я научился трансцендентно медитировать». Он широко ухмыляется, сверкая золотым зубом: «И это действительно не дало мне многого!»
Уокер обратился к V&A еще в 2016 году с предложением провести выставку, посвященную его карьере в индустрии моды, но также включавшую новые, специально заказанные работы.Это была огромная честь для фотографа, но, возможно, такая же непомерная авантюра для музея.
«Редко, когда Виктория и Альберта предоставляет выставку такого масштаба такому молодому фотографу», — призналась Сюзанна Браун, куратор фотографии Виктории и Альберта, на открытии выставки в марте. «Но я чувствую, что он многого добился за последние 25 лет. Его работа обращается ко многим людям ». Приглашение пришло как раз в идеальное время для Уокера. Комиссионные от журналов и брендов никогда не прекращались, но он обнаруживал, что разочарован в мире моды.Есть некоторые исключения — редактор Vogue Эдвард Эннинфул, например, является другом, и Уокер приписывает ему «дестагнацию» того, что мы думаем о модельной красоте, — но индустрия оставила его равнодушным. «Это отдельные фигуры, зарабатывающие много денег и создающие банальную работу», — говорит он. «Артистизм в большом почете».
Наряду с более традиционной ретроспективой около 100 изображений в белой комнате, Виктория и Альберта попросили Уокера изучить их архивы, которые содержат около 2,3 миллиона объектов, охватывающих 5000 лет человеческого творчества, и выбрать 10 предметов, которые его взволновали.Затем он создавал новые фотографические проекты, основанные на каждом из них. «Я провел год, открывая коробки и разговаривая с каждым архивариусом в V&A», — говорит Уолкер. Среди предметов, которые он выбрал, — рукопись, сделанная для герцогини Бретани в 1470-х годах, иллюстрации Обри Бердсли и платье из коллекции Маккуина «Рог изобилия» 2009 года. Фотографии, наряду с предметами, которые их вдохновили, будут выставлены в наборах комнат, созданных Шоной Хит — представьте сгоревший собор или роскошный загородный дом — так что вы почувствуете, что наткнулись на одну из фотографий Уокера.
«Самое лучшее в проекте V&A — это то, что это неиссякаемый источник вдохновения», — говорит Уокер. «И в тот момент моей жизни это было похоже на пир! Это похоже на то, когда вы внезапно открываете для себя новый ресторан и пробуете ароматы, которых никогда раньше не пробовали ». Уокеру нужно вернуться к съемкам с платьями-воздушными шарами. После сегодняшнего дня три года работы над шоу Виктории и Альберта будут завершены. Что касается того, что будет дальше, он не уверен. Насколько Аведон остается пробным камнем, Уокер меньше заинтересован в подражании его яростной трудовой этике.У него новый парень, и ему нравится быть на шаг от мира моды. «Мне жаль Дика», — говорит Уокер. «Он был великолепен, но я не знаю, насколько он весело проводил время. Работать с ним было очень и очень тяжело, как в армии. Каждый раз, когда он фотографировал, это было похоже на войну. В то время как я стараюсь вести полноценную жизнь и, надеюсь, сделать несколько памятных фотографий. Но если этого не происходит, этого не происходит ».
Есть еще тот факт, что магазины закрываются с угрожающей скоростью.«Это, несомненно, смерть печатных СМИ, и где же тогда культура?» он говорит. «Я вырос, желая видеть фотографии, которые я делаю, на распечатанной странице, поэтому сейчас довольно интересное время, чтобы остановиться, подвести итоги и решить, куда я могу пойти дальше». Значит ли это, что Уокер тогда перестанет фотографировать? «Мне просто нужно шесть месяцев перерыва», — гномически отвечает он. «И когда я говорю« тайм-аут », на самом деле нет, потому что я буду читать, смотреть, смотреть». Он улыбается: «Я останусь тем же старым вуайеристом».
Tim Walker: Wonderful Things идет в V&A с 21 сентября по 8 марта 2020.Тим Уокер: «Стрельба ради луны» (Thames & Hudson, 85 фунтов стерлингов) уже вышел
Тим Уокер | BoF 500
Британский фотограф Тим Уокер, ответственный за создание самых волшебных, причудливых и изысканных образов в мире моды, является одним из самых креативных фотографов, работающих сегодня. Высокопроизводительные декорации Уокера — это фантастическая среда, часто в высшей степени аллегорическая. Уокер часто играет с пропорциями, изображая своих моделей гигантами в усохшем мире или наоборот.
Уокер родился в 1970 году в Англии. Первым шагом на пути к его карьере в фотографии стала стажировка в Condé Nast на время своего «учебного года», в течение которого начинающий фотограф работал над архивом Сесила Битона издательской компании.Одновременно с этим Уокер вошел в конкурс фотографии The Independent, в результате чего он получил трехлетнюю степень бакалавра фотографии с отличием в Эксетерском колледже искусств.
После окончания учебы Уокер переехал в Нью-Йорк, чтобы занять завидную должность первого помощника Ричарда Аведона. Вернувшись в Лондон, Уокер сосредоточился на портретной живописи и репортажах для газетной индустрии, однако в 2005 году, в возрасте 25 лет, Уокер снял свой первый модный рассказ для британского Vogue. В настоящее время он внес свой вклад в множество высококлассных журналов, включая Vogue, W и Harper’s Bazaar , и снял две обложки для британского Vogue — Лили Коул на обложке июля 2005 года и Stella Tenant в ноябре 2005 года. проблема.В коммерческих целях он снимал рекламные кампании для самых разных клиентов, таких как Barneys New York, Comme des Garçons, Gap и Йоджи Ямамото .
В 2008 году его первая крупная выставка прошла в Музее дизайна в Лондоне, что совпало с публикацией его первой книги под названием «Картинки». В том же году Уокер получила премию Изабеллы Блоу как создатель моды на British Fashion Awards. В мае 2009 года он получил премию Infinity от Международного центра фотографии в Нью-Йорке за свою работу в качестве модного фотографа.И в Музее Виктории и Альберта, и в Национальной портретной галерее в Лондоне есть фотографии Тима Уокера в своих постоянных коллекциях. В сентябре 2019 года Уокер организовал еще одну выставку в лондонском музее Виктории и Альберта, на которой были представлены 150 произведений его работ, созданных за его более чем 25-летнюю карьеру, а также 10 новых экспонатов, эксклюзивных для выставки.
В 2010 году на кинофестивале в Локарно в Швейцарии состоялась премьера первого короткометражного фильма Уокера «Заблудший исследователь», который стал лучшим короткометражным фильмом на кинофестивале Chicago United Film Festival в 2011 году.В 2012 году в Сомерсет-Хаусе открылась чрезвычайно популярная фотовыставка Уокера «Рассказчик», а также вышла публикация с таким же названием. В том же году фотограф был удостоен почетной стипендии Королевского фотографического общества. В 2019 году Уокер выпустил еще одну фотокнигу под названием «Shoot For The Moon».
Тим Уокер | Галерея Майкла Хоппена
Фотографии Уокера вызывают ностальгию по эпохе невинности и изобилия; юношеское воображение и уникальная британская эстетика.Современный, но знакомый, его мир напоминает детство, проведенное в одежде от кутюр, перетаскивая семейные реликвии вниз в сад, чтобы обставить обсаженные деревьями бальные залы. Эти воспоминания пересказываются с возвышенным взглядом на драматизм и интриги. Тим кропотливо обрабатывает каждое изображение на камеру, что усиливает магию домашнего раскрутки и текстуру, показанную на каждом изображении.
«Зрителей будут привлекать тщательно обработанные сцены, потусторонние пейзажи, которые демонстрируют уважение Тима к британским художникам, таким как Эрик Равилиус и Пол Нэш.Его соблазнительные образы требуют, чтобы их воспринимали как нечто большее, чем мода ».
— Гревилл Уортингтон, бывший судья премии Тернера
Тим Уокер родился в Англии в 1970 году. Интерес к фотографии начался в лондонской библиотеке Condé Nast, где он работал над архивом Сесила Битона, а затем поступил в Эксетерский колледж искусств, где изучал фотографию. После окончания университета он стал помощником Ричарда Аведона в Нью-Йорке, а затем вернулся в Англию, где сначала сосредоточился на портретной и документальной работе для британских газет.
В возрасте 25 лет он снял свою первую историю моды для Vogue и с тех пор фотографирует для британских, итальянских и американских изданий. Он также участвовал в создании журналов Harpers Bazaar , W , i-D и Vanity Fair , а также в рекламных кампаниях таких брендов, как Yohji Yamamoto, Guerlain и Dior Parfums. Его первая крупная выставка прошла в Музее дизайна в Лондоне в 2008 году, что совпало с публикацией его первой монографии Pictures .В ноябре 2008 года Уокер получил премию «Изабелла Блоу для создателя моды» от Британского совета моды, а в мае 2009 года он получил премию «Бесконечность» от Международного центра фотографии в Нью-Йорке в знак признания его работы в качестве модного фотографа. В 2012 году Тим открыл крупную ретроспективу середины карьеры в Сомерсет-Хаус в Лондоне. Эта невероятная выставка также ознаменовала запуск его второй книги Story Teller , изданной Thames and Hudson.
Работы Уокера хранятся в постоянных коллекциях Музея Виктории и Альберта и Национальной портретной галереи в Лондоне.
По коммерческим вопросам обращайтесь в CLM UK: www.clmuk.com
Тим Уокер — Знакомьтесь, мастер-фотограф
В детстве я любил книжки с картинками, а в школе много смотрел модные журналы — они были для меня комиксами по фотографии. Фэшн-фотография казалась единственной фотографией, которая позволяет выразить фантазию, романтику, мечты и эскапизм.
Вы думаете, что фотография — это инструмент, чтобы говорить правду, но в модной фотографии есть другой вид честности. Вы должны быть храбрыми, чтобы признать свое чувство прекрасного, которое раскрывает ваш характер. Как модный фотограф вы раскрываете свои сокровенные желания, мир, в котором хотели бы существовать. Иногда это может быть неловко, глупо и неловко. Это любовное письмо красоте. На первый взгляд это может показаться банальным и глупым. Когда я начинал, у меня были огромные проблемы с модной фотографией, хотя, как немного мечтателю, это было естественным занятием для меня.Но я чувствовал, что мода — это то, без чего мир действительно может обойтись, очень неестественная поверхностная вещь.
Затем я смотрел, как Дэвид Аттенборо делает программу о райской птице и о шалашах — об удивительных ритуалах ухаживания, которые есть у этих птиц, и о том, как самец и самка проявляют друг друга. Внезапно я увидел в моде совершенно естественный и жизненно важный инстинкт. Это о том, какими мы хотим себя видеть. Это связано с нашими мечтами и нашими потребностями. Это сделало моду более актуальной для меня и оправдало ее.И был учитель фотографии, который сказал мне, когда я ворчал о том, как мы зацикливаемся на моде, когда так много людей умирает, и других плохих новостях, что это очень важно, потому что это вселяет в людей надежду. Красота — необходимый аспект человеческой жизни, чтобы уравновесить все остальное.
Я изучал фотографию три года, затем ассистировал в Лондоне. Затем в начале девяностых я помогал Ричарду Аведону в Нью-Йорке в течение года. Я отправил назойливое письмо, и случилось так, что его студии понадобился помощник номер четыре.Я получил работу, и это было все равно, что пойти в армию, чтобы заниматься модной фотографией. Был иерархический, старомодный способ работы, и я многому научился во всем, от календарей Pirelli до модных кампаний и портретов для The New Yorker. Я видел, как его психика фотографирует — это то, на чем я основываюсь, особенно на том, как не вести себя с людьми. Он преуспевал в напряжении, в то время как я намеревался создать легкую, теплую обстановку. Вы могли бы разрезать атмосферу ножом, когда он снимал, но для моих картин, драматических и с юмором, я думаю, что этого не может быть, если люди напряжены.Он сказал, что его пугает мода, но я думаю, что он слегка с ней боролся — ему нравилась драма работы со знаменитой моделью в неудобном платье и на высоких каблуках на фоне белого ковра. Это создает напряжение, которое он не пытался смягчить, но усилил. Я могу понять, почему он это сделал, поскольку это был ингредиент для получения желаемой картины.
Когда вы работаете в коммерческих целях, вас могут подтолкнуть к ситуации, когда вы делаете что-то не совсем правильное, но вы делаете это так, потому что кто-то платит вам за это деньги.Это очень неудобно. Так что я в основном не пытаюсь заявить о себе с коммерческой работой, это очень разбавленная версия того, что я могу делать редакционно. Когда арт-директор меняет это и меняет то, а затем вы получаете что-то далекое от того, что находится в вашем сердце, вы учитесь сдаваться и просто интерпретируете то, что хочет клиент. Я стараюсь вкладывать только все свое сердце и душу в редакционную работу, и я работаю только с журналами, где они позволяют мне выражать себя на все 100%. Если вы не пойдете на компромисс, картина будет лучше.
Я много работаю с британским и итальянским Vogue. Они оба позволяют мне делать то, что я делаю. Иногда я работаю с американским Vogue, но он более коммерческий. Итальянский Vogue извлекает максимум из фотографов, предоставляя им абсолютную свободу и создавая список, который этим не злоупотребляет. И британский Vogue сейчас со мной то же самое.
Каждую идею, которую я снимаю для Vogue, я передаю им. Затем мы применяем моду к идее. Интересно, как вы чувствуете, скажем, Spitfire 1940-х годов, с привлекательной графикой, но вы не можете указать на нее пальцем, с ссылками на новые коллекции, в которых дизайнеры возвращаются к двубортному образу сороковых годов.Все начинается вместе. А потом кто-то рассказывает вам историю о волшебном самолете, который мог пролетать сквозь дома людей, не ограничиваясь границами, такими как стены, и я думаю: «Было бы здорово, может быть, мы могли бы построить его из картона и полистирола!» Зерно идеи рождается, и она накапливается в воображении, и вы проводите каждый час дня, думая о том, как вы можете ее создать, а также о том, как сохранить магию этого первого настроения, как это было, когда вы впервые получили идея.Вы не хотите, чтобы он стал тяжелым, излишне техническим.
Для меня все стремится быть в кадре. Это должно быть потому, что вы работаете с людьми, которые реагируют на пейзаж вашей мечты, который вы хотите создать. В нем не было бы волшебства, если бы вы не могли видеть это через камеру — вам нужна физическая материальность чего-то там, а затем уловки дыма, освещения и клейкой ленты; вы создаете шаткий набор, который на мгновение пробуждает магию. С фотоаппаратом вы можете многое сделать, потому что вам просто нужно, чтобы это произошло под одним углом на мгновение.
У меня очень плотная группа людей, с которыми я работаю. Есть стилисты, которые действительно понимают, как отредактировать одежду, чтобы она соответствовала моде и дизайну, который мы создаем. Художники-декораторы, с которыми я, пожалуй, больше всего общаюсь, и я стараюсь работать с теми же волосами и макияжем. Это очень командные усилия. Это прямая задача, но я знаю, что все они знают, что нужно делать хорошо в своих сферах, и хорошо понимают то, что я пытаюсь сказать.
Фотография немного похожа на кулинарию: вы берете ингредиенты из шкафа и смешиваете их — старые картинки, персонажи, цвета, пейзажи, чтобы создать что-то такое, что в вашем воображении удивляет.На самом деле, как это происходит, вполне естественно.
Мои альбомы для вырезок — это кладовая, кладовая идей. Каждый год я, вероятно, создаю один новый альбом для вырезок, играя с мотивами того периода, хотя иногда я копаюсь еще дальше. В нем около 100 страниц с множеством вещей из самых разных источников — поляроидов, ошибок, вырванных с места вещей, набросков. Все это помещается в большую коробку, и каждые несколько месяцев я нахожу время, чтобы вставить их. Это странные вещи, которые вы не можете поместить в рамку или на свою доску, трогательные вещи, от которых невозможно избавиться поэтому они попадают в альбом для вырезок.Во время подготовки к съемке я чувствую, сколько мне нужно, и если есть ощущение, что чего-то не хватает, я могу пойти в альбом и найти что-то. Это метод работы, который развивался со временем, основанный на вещах, с которыми я не знал, что делать. Когда я ассистировал в Avedon, мне было около двадцати трех лет, я сильно тосковал по дому, и альбомы для вырезок поддерживали меня на связи, помогали мне понять, кто я и откуда.
Есть опасность, что вас поставят в тупик, и тогда вам не бросят вызов.Я бы хотел больше портретов и документальных фильмов. Я сделал это на параде памяти в ноябре прошлого года, просто спустился вниз с камерой, запечатлевшей проходящих мимо необычных людей. Я бы с удовольствием поступил так же.
Изображения реальны сами по себе; вот какие они есть. Как модный фотограф, вы фотограф-документалист в стране фантазий.
Интервью с Тимом Уокером — Белый обзор
Интервью с Тимом Уокером
«Меня не так сильно мотивирует мода и бренды», — объясняет Тим Уокер, один из ведущих мировых фотографов моды.Учитывая, что работы Уокера чаще всего встречаются между глянцевыми обложками высококлассных журналов мод —
LOVE , iD и, конечно же, бесчисленное множество международных отпечатков Vogue , и это лишь некоторые из них — это утверждение представляет собой интересное сопоставление. Несоответствие только усугубляется в контексте нашей встречи в Сомерсет-Хаусе по случаю открытия его выставки (и недавно опубликованной книги), спонсируемой Mulberry, Story Teller .Сопоставление драматических пейзажей снов из фотографий Уокера, не только в широкоформатной изобразительной форме, в которой фотография так часто используется в галереях, но, скорее, в иммерсивной и тактильной псевдореальности, которая частично обеспечивается включением реквизита и дизайна, который их устанавливает. отдельно, Story Teller — это Уокер в микрокосме: мост между двумя мирами.Трансцендентность работ Уокера, которые нельзя ограничивать или обозначать исключительно как продукт индустрии моды, отмечена их признанием в более широкой области фотоискусства.Хотя это правда, что работы 42-летнего британца были представлены больше, чем работы любого другого фотографа, почти месяц за месяцем, на страницах Vogue , есть также изображения из его портфолио, висящие как постоянные приспособления. в Музее Виктории и Альберта и Национальной портретной галерее в Лондоне. В 2008 году он организовал свою первую крупную персональную выставку вместе с публикацией своей первой книги Pictures в Музее дизайна, а в 2009 году получил премию Infinity от Международного центра фотографии в Нью-Йорке.Действительно, работа Уокера — это больше, чем просто сумма ее частей. Подобно художнику Марку Ротко, чьи обширные полотна оставляют место для мыслей зрителя, сказочные фантазии фотографа — это мир, созданный не только для него самого, но и для его аудитории.
И в этом смысле Story Teller представляет собой подходящую коллекцию: включающую и представляющую обширную коллекцию работ Уокера и его собственную личность, а не отражающую замкнутый характер и широко распространенную эксклюзивность индустрии моды, в которой он находится. объединились в странном симбиозе.«Меня больше интересует, кто позволит мне делать то, что я хочу делать», — говорит он. «Я думаю, что всегда использовал индустрию моды как механизм для финансирования и поддержки моей работы; и если они позволят мне, и они будут счастливы, тогда это нормально ».
Уокер — обаятельный и страстный человек, готовый обсудить свою работу и с радостью уйти от темы, если почувствует что-то интересное. «С чего вы хотите начать?»
Фотография Тима Уокера 2012 года, доставляющая фантазию во время изоляции
ХЛОПКОВЫЙ КОНФЕТ: Слева направо: Сяо Вэнь Цзюй в украшенном цветочным орнаментом жилете и шелковом платье с юбкой в клетку; Анаис Пулио в шелковом платье с завязками на рукавах и сапогах.Фрида Густавссон в кружевном платье в форме кокона с вязанными цветами и туфлях на шнуровке. Все работы Comme des Garçons. Головные уборы, созданные Гэри Кардом и Кохеи Навой. Фотограф: Тим Уокер, Vogue, май 2012 г.Эта история является частью серии «Прошлое / настоящее», в которой выделяются изображения и статьи из Vogue , которые имеют личное значение для наших редакторов.
Еще до того, как в продуктовых магазинах исчезла туалетная бумага (из-за чего мои родители стали искать рулоны в Интернете), мы были, к лучшему или к худшему, обществом, которое отстаивает излишества.Верующие в то, что они «лишние». По правде говоря, бывают случаи, когда вернее больше — как на фотографиях Тима Уокера.
Описанный другими модными фотографами как «последний романтик», Уокер использует сложные декорации и донкихотские рассказы, которые, кажется, воплощают мечты в реальность. В качестве примера можно привести фотографию из своей передовой статьи 2012 года «Драгоценность в короне», на которой он поместил моделей, одетых с ног до головы в Comme des Garçons, как сосуды света, светящиеся среди темных берез на темной лесной подстилке.Может быть, это правда, когда Уокер сказал, что с каждой сказкой приходит тьма.
Теперь, когда наша жизнь больше не занята поездками на работу, а сформирована непрерывными пресс-конференциями и бесконечными встречами в Zoom, идиллические миры Уокера кажутся именно тем, что нам нужно прямо сейчас. Пока мы находимся в паузе, почему бы не позволить себе заблудиться в собственном воображении? Поддаться полетам фантазии. Пришло время нарисовать фреску, которую вы так боялись начать (меня!), Сломать старую швейную машинку, выбросить обычные рецепты и пересмотреть фильмы, которые первыми зажгли наш огонь.Нам нужна фантазия, когда мы сражаемся с этой всемирной пандемией, и Уокер ее обеспечивает. Он не только дает нам моду, но и дает нам возможность мечтать.
«Драгоценность в короне» Лесли Камхи, сфотографированная Тимом Уокером, впервые появилась в номере журнала за май 2012 года. Редактор моды: Филлис Посник. Волосы, Julien d’Ys для Julien d’Ys; макияж, Вэл Гарланд. Произведено AND Production.
Тим Уокер исследует темные уголки Виктории и Альберта для «Чудесных вещей»
Написано Анандой Пеллерин, CNN
Когда Сюзанна Браун присоединилась к престижному лондонскому музею Виктории и Альберта более десяти лет назад в качестве хранителя фотографий, она приобрела одну из первых вещей. была группа изображений Тима Уокера.«Первое приобретение работы Тима было фактически в 1998 году, когда он был очень молод», — рассказал Браун по телефону из Лондона. «Он давно связан с музеем. Он любит проводить здесь время и всегда находил вдохновение в V&A».
Крупная выставка работ Уокера, курируемая Брауном, открылась в музее западного Лондона, который в последние годы добился огромных успехов благодаря выставкам икон моды и поп-культуры, в том числе Диора, Александра Маккуина и Дэвида Боуи.Выставка «Тим Уокер: Чудесные вещи» — результат тысяч часов исследований в музее британского фотографа, который заглянул в его самые глубокие, самые темные уголки, чтобы найти вдохновение для задумок, которые он вызывает, чтобы охватить нас. прочь, как Алиса, открывающая новую страну чудес.
Сразу узнаваемый по его пышному и причудливому стилю с гранями, Уокер с середины 1990-х создает фирменные сказочные сценарии для журналов, таких как Vogue, Love и W.По сей день его причудливые, повествовательные съемки, в которых одежда является лишь одним из многих элементов, видимых через искажение света и масштаб, делают его уникальной фигурой белого кролика в буквальном рыночном мире модной фотографии.
Создание выставки Виктории и Альберта «Тим Уокер: Чудесные вещи» Авторы: Джейми Стокер
Выставка, спроектированная давним соавтором Уокера Шоной Хит, направлена на то, чтобы раздвинуть границы возможного с фотопоказами.«Выставка просто потрясающая, — сказал Браун. «Это так богато. Текстуры такие красивые — бархат и лен, облачное небо, грубый кирпич, дерево и блестящий глянцевый металл. Это необычайно чувственный опыт, особенно с цветовой палитрой и звуковым ландшафтом».
Идея была проста: выставка будет ретроспективой работ Уокера, но также будет включать новые фотографии, вдохновленные предметами из обширной коллекции Виктории и Альберта, выбранной самим фотографом. Но казнь была ужасной.
«В целом это был год исследований, год съемок и почти год отбора финальных работ для шоу», — сказал Браун об чрезвычайно амбициозном предприятии, результатом которого стало создание 10 новых серий работ Уокера, основанного об объектах V&A и новой публикации, документирующей этот процесс, в соавторстве с Уокером и Брауном.
Выставка V&A «Тим Уокер: чудесные вещи» Авторы и права: Питер Келлехер
«Я думаю, если бы у него было еще пять лет, он бы просто продолжил», — добавила она.«Как бы то ни было, он снимал прямо до провода. Даже на прошлой неделе, прямо перед его открытием, мы включили в шоу больше фотографий!»
Родившийся в Девоне, Англия, в 1970 году, Уокер начал работу над архивом, посвященным новаторскому модному фотографу Сесилу Битону, в библиотеке Condé Nast в Лондоне. Поступив на работу помощником мастера черно-белых портретов Ричарда Аведона в Нью-Йорке (он признал, что с этой работы он был уволен, потому что работал слишком медленно на вкус Аведона), Уокер вернулся в Лондон.Именно здесь в возрасте 25 лет он впервые рассказал о моде в британском Vogue.
Тим Уокер в V&A, Лондон, 2019 Фото: Сара Ллойд / Tim Walker Studio
Оглядываясь на работы Уокера, легко увидеть, как Богато населенные комнаты Виктории и Альберта повлияли на его опьяняющие, наполненные тканями и предметами съемки. Миры Уокера — это наполненные реквизитом фантазии.
За свою долгую карьеру он был известен тем, что сочетал моделей Эди Кэмпбелл и Карен Элсон со львом в особняке в Оксфордшире, запечатлел модельера Александра Маккуина с дымящимся черепом и надевал скульптурные рожки для волос на давнего сотрудника Тильды Суинтон мексикано-британской художнице-сюрреалисту Леоноре Каррингтон.
«Почему бы не быть самим собой?» Тильда Суинтон (2018), Тим Уокер Предоставлено: Тим Уокер Студия
Тем не менее, несмотря на его знакомство с коллекцией Виктории и Альберта, ему все же пришлось вырезать работу, чтобы подготовиться к этому шоу.
«Если бы вы проводили каждый день в V&A до конца своей жизни, вы бы не смогли увидеть все», — сказал Браун. «Чтобы дать вам представление, одна только национальная коллекция искусства фотографии, частью которой являются работы Тима, насчитывает 800 000 фотографий. Наша коллекция настолько велика.»
Выставка Виктории и Альберта» Тим Уокер: Чудесные вещи «Авторы: Питер Келлехер
Многие из предметов, которые вошли в финальную версию для Уокера, были предметами, которые никогда не выставлялись на обозрение или хранились на хранении в течение десятилетий. Каждый предмет , или коллекция предметов, была размещена на выставке рядом с изображением, которое она вдохновила.
Одна из съемок под названием «Солдаты завтрашнего дня» — представьте Безумного Макса, смешанного с рыцарями-тамплиерами и некоторыми трикотажными изделиями — была создана под влиянием нарисованной вручную фотографии с 1870-х годов французского гобелена из Байё, изображающего подготовку к нормандскому завоеванию Англии.
«Эта фотография не выставлялась много лет, — сказал Браун. «Для его ремонта потребовался огромный объем консервационных работ. Его длина 65 метров, он закреплен на холсте — это очень хрупкое существо. Наши специалисты по консервации бумаги потратили сотни часов на ремонт фрагментов бумаги, которые отслаивались по краям. где свиток был свернут на долгие годы в хранилище ».
Проводя много времени в студиях консервации, встречаясь с кураторами, техническими специалистами и консерваторами, Уокер наслаждался тем, что проект предоставил ему доступ за кулисы.
На одном из снимков, названном «Handle with Care», изображено ярко-красное платье Alexander McQueen из дизайнерской коллекции «Horn of Plenty», выглядывающее из-под защитной оболочки. Уокер, который написал все тексты на стенах для «Чудесных вещей», назвал эти фотографии «любовным письмом» сотрудникам охраны природы Виктории и Альберта.
«Он был потрясен тем, как они хранят деликатные ткани, текстиль и другие вещи в коллекции. Эта съемка, в частности, проходила в Центре швейных изделий, нашем специальном удаленном хранилище текстиля», — сказал Браун.
Создание выставки Виктории и Альберта «Тим Уокер: Чудесные вещи» Авторы и права: Чио Фернандес
«Эти чудесно завернутые предметы одежды заключены в защитную ткань или завернуты в слои ткани в огромных ящиках, если они слишком тяжелые, чтобы их можно было повесить. Он был поражен уровнем защиты, который требуется этим объектам, слой за слоем ».
Не желая просто путешествовать во времени через коллекцию Виктории и Альберта, Уокер тоже был полон решимости путешествовать по космосу.