Зеркалка камера – 10 отличий зеркалок от беззеркалок

15 лучших зеркальных фотоаппаратов — Рейтинг 2019 года (Топ 15)

По данным Japan BCN Award, современный рынок зеркальных фотоаппаратов не просто оккупирован японскими производителями, а фактически превратился в поле битвы титанов - Canon с 61,1% рынка и Nikon – с 34,4% по сути поделили его, доля камер от тех же Sony, на старт которых в сегменте DSLR недавно возлагали большие надежды, мизерна. Да, как ни крути, во время нашествия беззеркальных системных камер на плаву остаются только признанные гранды жанра.

Пускай в последние годы все чаще раздаются возгласы о том, что-де «зеркалки» устарели, и современные беззеркальные камеры полностью перекрывают их возможности при своих очевидных плюсах, умирать этот сегмент рынка не собирается. Причем речь идет не только о профессиональном сегменте, где хотя бы инерция значит много: согласитесь, накопив не один объектив, скажем, Canon EF «L»-серии, пересаживаться на беззеркалку с другим байонетом никто не будет – и поэтому в том числе Canon продолжает удерживать первенство в фотожурналистике со своими «пятеркой» и «единичкой» до сих пор. Некоторое падение рынка зеркальных камер во многом стало заслугой любительского сегмента – желающим просто «красиво пофоткать» хватает не то что беззеркалок, а и более-менее приличных смартфонов.

Однако, как ни крути, а и для любителя зеркальные фотокамеры дают серьезные плюсы: например, возможность использования огромного количества объективов со вторичного рынка, включая даже советские с недорогим переходником – это в условиях ограниченного бюджета немаловажно. Обзавестись светосильным «портретником» тот же Canon EOS позволит крайне дешево («Гелиосов-44» осталось еще много, и это мы еще не упоминаем старые японские «стекла» с Ebay), а вот замена китового стекла на системной БЗК уже обойдется в ощутимую сумму. Ну, а про «цифромыльницы» с несменной оптикой и тем более камерофоны и говорить не будем.

Тем не менее, учитывая явную миграцию основного спроса в полу- и профессиональный сегмент, мы изменим условия отбора зеркальных фотоаппаратов по сравнению с прошлой версией рейтинга, сконцентрировавшись на серьезности возможностей камеры – если уж покупать «зеркалку», то точно не для «поиграться, выставить на Авито и вернуться к смартфону».

Тенденция «перетекания» многих функций из профессионального сегмента в любительский изрядно запутывает классификацию фотокамер по группам пользователей. Но при создании ТОП-15 зеркальных фотокамер без их классификации не обойтись.

Договоримся о терминах

  • Профессиональные зеркальные фотоаппараты – это в первую очередь даже не качество матрицы и обилие настроек, не пылевлагозащита, а ресурс. Когда число снимаемых кадров за сутки приближается к четырехзначному, именно ресурс становится наиболее важным: представьте себе поломку затвора во время важного репортажа. Неприятно? Вот именно.
  • Полупрофессиональный сегмент – это, по сути, упрощенные «профи»-камеры, причем часто с сохранением немалой части «железа» от старших моделей. В общем-то, в умелых руках разница будет невелика, разве что «пулеметной» скорости серийной съемки у полупрофессиональных камер нет, а ресурс затвора поменьше.
  • Любительский сегмент зеркальных фотоаппаратов и производителями, да и регламентами мировых премий давно принято делить на два: «для начинающих любителей (beginners)» и «для продвинутых любителей (enthusiasts)». Первый, честно говоря, скучен: максимальное удешевление (вплоть до пластиковых байонетов), минимум настроек, зато много авторежимов. А вот «продвинутые любительские» зеркальные фотокамеры вполне интересны: у них и возможностей творческой работы уже больше, и ресурс выше. Ну, а после установки резидентных программ наподобие Magic Lantern они обретают и функционал, привычный по полупрофессиональному сегменту: в условиях ограниченного бюджета такая зеркалка уже может заинтересовать.

Рейтинг лучших зеркальных фотоаппаратов 2018- начала 2019 года

Как выбрать зеркальный фотоаппарат?

Залог качества изображения для любой цифровой камеры – это ее матрица, и в первую очередь ее размеры. Чем меньше физические размеры каждого пикселя, тем выше будет уровень шумов, и матрицы APS-C с кроп-фактором 1,5-1,6 по современным меркам являются минимумом для фотоаппарата, претендующего на качество фотосъемки. Идеальный же вариант, если, конечно, не говорить о среднеформатных фотоаппаратах, это матрицы full-frame – их физический размер составляет те же 24*36 мм, что и у старой доброй малоформатной фотопленки.

Но в отличие от фотопленки, имеющей заданную чувствительность, у цифровых камер чувствительность матрицы можно настраивать. Для получения кадра с нормальным соотношением светов и теней нужна правильная экспозиция, а она задается именно соотношением чувствительности, диафрагмы и выдержки. Но, поскольку и диафрагма, и выдержка могут быть ограничены целями фотографа (диафрагма задает глубину резкости, при съемке движущихся объектов необходимы короткие выдержки), то, чем больше

диапазон чувствительности, в котором камера обеспечивает минимальные шумы, тем универсальнее и функциональнее камера.

Купить кит или одну «тушку»? Это один из самых популярных вопросов у начинающих фотолюбителей. Ответ мы дали уже в подборе моделей в рейтинг: не зря в любительский сегмент мы брали киты, в остальных же представили «тушки». Любителю китового объектива хватит надолго, и при покупке не придется ломать голову еще и покупкой объектива. Научившись же работать с китовым «переменником», можно собирать уже свой набор объективов под конкретные цели (широкоугольник, телевик)… или просто продолжить фотографировать с китовым объективом.

www.expertcen.ru

Честное сравнение камеры телефона и зеркального фотоаппарата / Habr

Каждый год выходит какой-нибудь телефон, в котором обязательно стоит супер-новая камера, которая должна быть на порядок лучше предшественников и еще чуть-чуть и никто уже не будет покупать фотоаппараты, потому что камеры в телефоне будет достаточно всем. Или по-крайней мере непрофессионалам (тем, кто на фотографии деньги не зарабатывает). И каждый раз после покупки телефона я искренне надеюсь, что теперь то у меня вегда с собой отличная камера, буду ловить интересные моменты и красивые пейзажи. Зеркалку-то с объективами только по особым случаям можно взять. Но каждый раз что-то идет не так.

Конечно, за последние 10 лет выглядеть снимки гораздо лучше. Но если приглядеться, то сильнее всего на это повлияли 2 изменения: во-первых, теперь телефоны выставляют более “теплый” баланс белого, во-вторых — выравнивают экспозицию по всему кадру. То есть убирают пересветы и осветляют тени. Конечно, это лучшее, что можно сделать в условиях физических ограничений на размер камеры и на её цену. Последнее нововведение – второй длиннофокусный объектив и стерео режим с эмуляцией размытия фона просто восхитительны. Размытие фона работает на удивление хорошо.

Но действительно ли снимки с телефона можно сравнить со снимками настоящих фотоаппаратов? Попробуем понять, что с чем нужно сравнивать. У меня есть телефон Xiaomi MI6 с двумя камерами, одна с фокусным расстоянием 27мм и диафрагмой f/1.8, вторая – 52мм f/2.6 (пишут, что от телефонов самой известной марки почти не отличается) и Canon 6D. Чтобы не сравнивать теплое с мягким нужно найти соответствующие объективы для зеркалки. В случае первого это Canon EF 28mm f/1.8 USM, в случае второго подойдет, например Canon EF 50mm f/1.4 USM. К сожалению первого у меня нет, так что протестируем только длиннофокусную камеру телефона.

Второе, что нужно сделать – это сфотографировать одно и то же с одинаковыми настройками. К счастью, добрые китайцы позволяют выбрать камеру без фокусов с вырезанием кусочка кадра из широкоугольной и последующей интерполяцией, также присутствует ручной режим, в котором можно зафиксировать все параметры, кроме диафрагмы.

И, наконец, нужно подогнать цвета и яркость картинки с зеркалки так, чтобы она выглядела так же, как фото с телефона. Надо понимать, что после всего этого есть еще один черный ящик, который преобразует данные с матрицы камеры телефона в картинку.

К сожалению получить абсолютно одинаковые картинки не получится из-за разного размера матрицы, в результате чего кадр с телефона весь в фокусе, а на кадре с фотоаппарата в фокусе только часть цветка. В разных случаях это может быть как огромным преимуществом так и серьезным недостатком. Например в репортажной и портретной съемке это позволяет выделить главный объект. А в пейзажной и макро — наоборот мешает. В телефонах есть програмная эмуляция размытия, чтобы уменьшить глубину резкости, а в последних моделях зеркалок есть поддержка технологии «focus stacking», которая делает несколько кадров с разной фокусировкой и потом склеивает их в одно изображение. Так что предлагаю этот факт не считать ни преимуществом ни недостатком зеркальных фотоаппаратов.

Первый тест — простые условия, цветок освещен галогеновой лампой, так что удалось сфотографировать с низким ISO. Параметры съемки: ISO100, выдержка 1/30, диафрагма f/2.6 (f/2.8 на фотоаппарате, так как f/2.6 поставить нельзя, дадим небольшую фору). Raw с фотоаппарата «проявлен» в Adobe Lightroom, измененные параметры: Temp 3043, Tint +7, Exposure -1.38, Highlights -41, Sharpening->Amount 50. Снимок с телефона слева.

Ресайз (телефон — слева):

Я считаю получилось достаточно похоже.

Посмотрим на кроп, сначала часть с контрастными пятнами и резкими линиями (телефон опять слева, лучше смотреть на нижнюю правую четверть изображения, так как она в фокусе):

Здесь в-целом все хорошо и там и там. Обратите внимание на резкость линий, Лайтрум получше обработал края пятен на листе, но картинка с телефона тоже выглядит очень достойно.

Теперь полутона (опять таки телефон — слева, но здесь предлагаю обратить внимание на чистоту цвета и градиенты):

Вот оно — самое слабое место снимков с большим количеством шумодава и увеличения резкости. Снимки с такими участками выглядят неплохо разве что в инстаграме. При просмотре в полноэкранном режиме на компьютере или планшете это уже бросается в глаза. И это еще самые легкие условия. Что же будет, когда света мало?

Вторая часть, сложные условия: 2 люстры с теплыми энергосберегающими лампами. Параметры съемки: ISO1600, выдержка 1/30, диафрагма 1/2.6 (1/2.8 на Canon 6D). В лайтруме поставил Temp 2920, Tint -3, Exposure -1.87, Contrast +13.

Проверим, достаточно ли одинаково выглядят фотографии?

Думаю достаточно.

Опять, сначала посмотрим контрастный участок изображения:

Слева шумодав был настолько сильный, что подпортил края пятен. То есть это уже не тот лист цветка, который был на самом деле, а его интерпретация. Края пятен довольно сильно сместились. Справа же изображение по-крайней мере честное. Небольшой шум, конечно, присутствует.

Полутона:

Слева осталась одна мазня а шум так и не удалось убрать. Справа же все неплохо.

Ладно, получается, что с телефона в условиях недостаточной освещенности картинки годятся только для инстраграма, но ведь и фото с зеркалки неидеальное. ISO1600 по современным меркам практически начало диапазона. Попробуем как в анекдоте про гонку мерседеса и запорожца «а теперь вторая». Уберем шум в лайтруме. В предыдущим настройкам добавим Noise reduction->Luminance 50 и Sharpening 50.

Контрастный участок:

Полутона:

Лайтрум очень неплохо справился с небольшим шумом, и, если не смотреть на эффект масляных красок, который присутствует на кадрах с телефона даже на ISO100, то ясно, что можно снимать в еще более темных местах, вытягивать тени на излишне контрастных снимках, увеличивать экспозицию на снимках, где автоматика почему-то не сработала должным образом. Да и еще можно сделать много всего, при этом потенциал снимков с телефоном в том виде, в котором они выдаются пользователю, исчерпан.

Полноразмерные изображения:

тест 1, Xiaomi MI6
тест 1, Canon 6D
тест 2, Xiaomi MI6
тест 2, Canon 6D
тест 2, Canon 6D + шумодав

Возможно возникнут вопросы, откуда такая большая коррекция экспозиции в лайтруме? Почти на 2 стопа, это же можно было ISO400 поставить. Я просто хотел поставить одинаковые параметры съемки. Почему-то телефон выдавал недоэкспонированные кадры, если я ставил ISO400 и ISO800. Если сделать все правильно, фото с зеркалки будет еще лучше.

Встроенные камеры телефонов никогда не догонят фотоаппараты. Зеркалки, беззеркалки или что-то еще, что появится в будущем будет всегда на 3 шага впереди, потому что именно они — источник всех инноваций в фотосъемке.

UPD:
Много вопросов вызвал участок фото не в фокусе и не все заметили эффект акварели, так что еще небольшое сравнение:

Телефон:
ISO 1794, выдержка 1/20, диафрагма 1/2.0, широкоугольная камера, съемка в raw

В лайтруме все параметры по-умолчанию, Noise Reduction и Color и Luminance по 0

Фотоаппарат:
ISO 2000, выдержка 1/20, диафрагма 1/2.0, 50мм, съемка в raw
В лайтруме Exposure — -1.87, Shadows +30, Whites -33, Blacks +15, Saturation -3, Noise Reduction и Color и Luminance по 0

ресайз:

кроп:

habr.com

На что обратить внимание при покупке зеркального фотоаппарата

Итак, вы собрались покупать новый фотоаппарат. Как грамотно проверить фотоаппарат перед покупкой, чтобы не попался бракованный экземпляр, и как не стать жертвой обмана? В этой статье мы рассмотрим основные правила проверки фотоаппаратов. Речь пойдет в основном о моделях со сменной оптикой. Впрочем, большинство советов будет справедливо и для проверки компактов.

Как проверить фотоаппарат при покупке?

Готовимся к покупке

Чтобы совершить удачную покупку, лучше подготовиться дома к походу в магазин за фотоаппаратом.

  • Четко определитесь с моделью. Убедитесь, что она не устарела, по-прежнему актуальна. Изучите информацию о ней на сайте производителя: не вышли ли более новые модели того же класса с лучшими характеристиками? Изучите отзывы покупателей о выбранном фотоаппарате в интернете. Найти отзывы очень легко. Достаточно открыть любой поисковик и набрать в строке поиска “Фотоаппарат такой-то отзывы”.

  • Где покупать фотоаппарат? Чтобы минимизировать риск обмана при покупке, лучше всего покупать фотоаппарат в магазинах, чья репутация не вызывает у вас сомнений. Не стоит покупать там, где подозрительно дешево. Скорее всего, там продают товары из “серых” партий, не имеющие официальной гарантии, или даже бывшие в употреблении вещи под видом новых.

  • Не ждите, что в обычном магазине продавцы-консультанты вам реально помогут что-то выбрать. Важно понимать, что их задача — не подобрать вам наилучший фотоаппарат, а совершить наиболее выгодную сделку.

  • Лучший вариант магазина — фирменный магазин производителя. Здесь у вас совершенно точно не будет проблем с гарантией. Продавцы же отличаются профессионализмом и всегда готовы помочь.

  • Если вы новичок в фотографии и пока не очень хорошо разбираетесь в фототехнике, не стоит покупать с рук бывшие в употреблении фотоаппараты. Проверить их довольно сложно, в них может быть много скрытых дефектов. Если вы все же решились на покупку бывшей в употреблении фотокамеры, необходимо проверить ее “пробег”: сколько кадров на нее уже было сделано. Об этом мы расскажем ниже.

  • При проверке фотоаппарата лучше иметь представление о его органах управления. Скачайте с сайта производителя инструкцию и изучите ее. Посмотрите, как выбираются режимы съемки, как настраиваются выдержка, диафрагма и светочувствительность, как включить серийную съемку, как включается и отключается автофокус, как настраивается качество снимков, как выбирают точки фокусировки. Если вы новичок и пока не знаете ничего о параметрах съемки, лучше с собой в магазин пригласить человека, который сможет помочь вам настроить камеру для полной проверки.

  • Имейте в виду, что фотоаппараты почти всегда продаются без карты памяти в комплекте. Позаботьтесь, чтобы у вас с собой была карта памяти.

  • Удобнее проверять качество тестовых снимков на большом экране. Если есть возможность, возьмите с собой ноутбук, чтобы смотреть изображения на нем.

Проверяем фотоаппарат

Итак, мы в магазине. Перед нами коробка с желанным фотоаппаратом. Как проверить фотоаппарат своими силами? Давайте разбираться.

Визуальный осмотр

Осмотрите коробку: на ней не должно быть механических повреждений. Найдите в коробке гарантийный талон. Проверьте, что это официальный гарантийный талон производителя, а не гарантия стороннего сервисного центра, как это часто бывает с неофициальными “серыми” поставками фототехники. Сверьте серийные номера на упаковке, фотоаппарате и в гарантийном талоне. Проверьте комплектацию. Следов использования на технике быть не должно. Всё должно быть завернуто в пакетики. Ни на чем не должно быть отпечатков пальцев и тем более царапин. Если следы использования обнаружатся, не слушайте комментарии продавца, а просто требуйте другой экземпляр без следов использования.

Если вы покупаете камеру в комплекте с объективом, проверьте линзы объектива: нет ли на них царапинок или пыли внутри. Установите объектив на камеру. Никаких люфтов быть не должно: объектив должен быть зафиксирован плотно.

Тестируем механику камеры

После визуального осмотра переходим к тестированию фотокамеры.

Установите аккумулятор и карту памяти, включите фотоаппарат. Если аккумулятор разряжен до нуля, стоит его хоть немножко зарядить. Сделайте несколько тестовых кадров в автоматическом режиме. Проверьте, работает ли встроенная вспышка.

Как проверить фотоаппарат при покупке?

Проверьте работу при серийной съемке. Включите серийную съемку, зажмите кнопку затвора: камера будет непрерывно делать кадры, пока кнопка удерживается фотографом. Сделайте небольшую серию снимков — пять-шесть. Таким образом мы проверим работоспособность затвора фотоаппарата.

Меню с выбором настроек серийной съемки, появляющееся после нажатия кнопки слева. Выберем пункт “непрерывная быстрая”.

Меню с выбором настроек серийной съемки, появляющееся после нажатия кнопки слева. Выберем пункт “непрерывная быстрая”.

Проверяем фотоаппарат на дефектные пиксели

Важно проверить матрицу камеры на наличие битых и горячих пикселей. Что такое битые и горячие пиксели? Возможно, вы с ними уже встречались на компьютерных мониторах. Битый пиксель — это не работающий элемент матрицы фотоаппарата. На фотографиях он будет выглядеть как яркая точка на всех снимках. Горячий пиксель будет незаметен в стандартных условиях съемки, однако при съемке на длинной выдержке или на высоком ISO он превратится в цветную точку на снимке. Появление некоторого количества горячих пикселей допускается при съемке на высоких значениях ISO и при использовании многосекундных выдержек, однако служит тревожным знаком, если они появляются уже на достаточно низких ISO и при использовании выдержек в районе 1/60 с.

Пример дефектных пикселей. Они особенно хорошо заметны на черном фоне.

Пример дефектных пикселей. Они особенно хорошо заметны на черном фоне.

Как проверить фотоаппарат на битые и горячие пиксели? Вот подробный алгоритм действий:

  • Закройте объектив фотоаппарата крышкой. Съемка должна вестись с закрытой крышкой, чтобы получить черный кадр. На черном фоне отлично будет видно все дефектные пиксели.

  • Включите на камере режим приоритета выдержки (S).

  • Настройте качество изображения на JPEG в максимальном качестве.

Меню выбора качества снимков в фотоаппарате Nikon D5300

Меню выбора качества снимков в фотоаппарате Nikon D5300

  • Отключите автофокус: он не будет давать делать кадр при закрытой крышке объектива.
Чтобы отключить автофокус, передвиньте переключатель на объективе в положение “М” -”Ручная фокусировка”

Чтобы отключить автофокус, передвиньте переключатель на объективе в положение “М” -”Ручная фокусировка”

  • Настройте выдержку в 1/25 с и минимальное ISO. Обычно это ISO 100.
Параметры съемки, отображаемые на экране фотокамеры Nikon D5300

Параметры съемки, отображаемые на экране фотокамеры Nikon D5300

  • Сделайте кадр. Изучите его в 100% масштабе (это важно: иначе дефектов не будет видно). Если на черном поле снимка появились лишние точки, стоит отказаться от покупки этого экземпляра фотоаппарата.

  • Теперь усложним задачу фотоаппарату: удлиним выдержку до трех секунд (на экране камеры она может обозначаться как 3”) и поднимем ISO до 800 единиц.

Параметры съемки, отображаемые на экране фотокамеры Nikon D5300

Параметры съемки, отображаемые на экране фотокамеры Nikon D5300

  • Изучим полученный кадр. Возможно, на нем появятся горячие пиксели: разноцветные точки. Если их одна-две штуки — ничего страшного. Если счет пошел на десятки, стоит отказаться от покупки данного экземпляра фотоаппарата.

Примеры тестовых снимков. Такие снимки необходимо получить, снимая с закрытой крышкой на указанных выше параметрах. Чтобы увидеть разницу, их необходимо просматривать при 100% увеличении.

Снимок с дефектными пикселями

Снимок с дефектными пикселями

Снимок без дефектных пикселей

Снимок без дефектных пикселей

Рассмотрите иллюстрации в полном масштабе.

Кстати, дефектные пиксели могут быть не только на матрице фотоаппарата, но и на его экранчике. Посмотрите внимательно на ЖК-экран камеры: нет ли их на нем.

Бэкфокус и фронтфокус. Что это такое?

Это ошибка автофокуса, когда объектив систематически фокусируется не в указанной точке, а позади нее (бэкфокус) или перед ней (фронтфокус). В результате неверной фокусировки в той точке, на которую вы фокусировались, резкость может отсутствовать. Бэк- и фронтфокус бывают только у зеркальных камер. Компактные и беззеркальные камеры этим дефектом не страдают, ведь система фокусировки у них устроена иначе. Бэк- и фронтфокус не так страшны для обладателей топовых моделей зеркалок: уровня Nikon D7000 или выше. В этих фотоаппаратах можно точно подстроить автофокус через меню.

Тонкая настройка автофокуса в Nikon D810

Тонкая настройка автофокуса в Nikon D810

Как проверить камеру и объектив на бэк- и фронтфокус?

Имейте в виду:

  • Точно диагностировать наличие или отсутствие фронт- и бэкфокуса смогут только в специализированном сервисном центре. Кстати, браком производители его не считают. В условиях сервис-центра автофокус можно легко подстроить.

  • Важно понимать, что на практике почти всегда с фокусировкой “промахивается” фотограф (правильно фокусироваться тоже надо уметь) тогда как камера отрабатывает всё корректно. Поэтому, если у вас систематически получаются размытые кадры, задумайтесь: а правильно ли вы обращаетесь с аппаратом.

  • В случае, если вы покупаете камеру в комплекте с объективом, имеющим низкую светосилу (например, “китовые” объективы 18-55 мм со светосилой F/3,5-F5,6), то наличие или отсутствие фронт- или бэкфокуса вряд ли получится заметить как в магазине, так и при дальнейшей съемке. Из-за большой глубины резкости возможные огрехи фокусировки нивелируются. Так что владельцев аппаратов с “китовыми” объективами (с которыми аппараты продаются в комплекте), проблема бэк- и фронтфокуса волновать не должна.

Однако, если вы покупаете аппарат в комплекте со светосильным объективом, которому требуется большая точность фокусировки, для собственного спокойствия его можно проверить следующим образом.

Для этого нам всего лишь потребуется сфотографировать под углом 45 градусов какой-то объект с мелкими деталями. Тест лучше проводить при естественном дневном освещении.

  • Настроим камеру: поставим режим “A”, установим самую открытую диафрагму. ISO можно установить в положение “авто”.

  • Автофокус должен быть включен.

  • Выберем центральную точку фокусировки.

  • Подберем объект для съемки: им может стать листок бумаги или коробка с какими-либо буквами, газета, линейка или специальная тестовая мишень.

  • Сфокусируемся центральной точкой на заранее определенном месте. Важно точно запомнить место, куда вы сфокусировались. В случае с тестовой мишенью необходимо фокусироваться строго на предназначенном для этого месте. Обычно на этом месте написано “Focus here”. Мы же воспользуемся листом бумаги в клетку, проведя в центре него ровную черту. На нее мы и будем фокусироваться.

  • Сделаем несколько кадров, около десятка. Строго следим за тем, чтобы точка фокусировки была именно на том месте, куда надо фокусироваться. Обратите внимание: после того, как камера сфокусировалась, ее нельзя двигать вперед или назад. Ведь если дистанция между объектом съемки и аппаратом изменится хоть на миллиметр, фокусировка собьется и тест будет не точным. Если есть подозрения, что камера всё же ошибается с фокусировкой, сделайте еще несколько пробных снимков, чтобы убедиться в том, что промах появляется систематически.

Изучим снимки: если фокус на большинстве кадров серии оказался именно в той точке, на которой мы фокусировались, значит всё в порядке. Если фокус на всех снимках сместился из этой точки вперед или назад, значит автофокус промахивается.

Корректная работа системы автофокуса. Видно, что фокус именно там, куда мы и целились: на черной линии.

Корректная работа системы автофокуса. Видно, что фокус именно там, куда мы и целились: на черной линии.

Фронтфокус: фокусировка “убежала” вперед.

Фронтфокус: фокусировка “убежала” вперед.

Бэкфокус: фокус оказался за чертой, а не на ней.

Бэкфокус: фокус оказался за чертой, а не на ней.

Итак, если фотоаппарат прошел все проверки, значит можно с большой долей уверенности говорить о том, что он вполне исправен. Такую фотокамеру можно смело покупать!

Как удостовериться, что продаваемый фотоаппарат — новый, а не бывший в употреблении? Как посмотреть “пробег” фотоаппарата?

Нередки случаи, когда под видом новой техники недобросовестные продавцы продают технику, бывшую в употреблении: витринные образцы, возвращенные покупателями аппараты. Если у вас есть подозрения, что продаваемый вам фотоаппарат не новый, или вы сознательно решили купить подержанный аппарат и хотите оценить его качество, стоит проверить количество отснятых на фотоаппарат кадров. В случае с новой камерой их количество должно быть близким к нулю. В случае с подержанной техникой — чем больше пробег, тем хуже общее состояние аппарата и тем сильнее можно снизить его цену при торге с продавцом.

Итак, как же увидеть, сколько на фотоаппарат было уже снято кадров? В случае с фотоаппаратами Canon, пробег проверяется довольно сложно: придется подключать камеру к компьютеру и пользоваться специальными программами типа EOSinfo или веб-приложением eoscount.com тут нужно отдельно изучать вопрос по каждой модели фотоаппарата. В случае же с аппаратами Nikon значительно всё проще. Достаточно открыть любой тестовый снимок с изучаемой фотокамеры и заглянуть в данные EXIF. Важно, чтобы изучаемый снимок был сделан в Jpeg. Не стоит редактировать тестовый снимок в графических редакторах: так можно потерять нужные данные. EXIF — это данные со съемочной информацией, записываемые в файл фотографии. Как посмотреть данные EXIF? Краткую информацию из EXIF можно посмотреть во многих программах, но нам нужно вывести подробную информацию. Удобно это делать через веб-сервисы. Например, через этот regex.info/exif.cgi. Просто загрузим туда тестируемый снимок и сервис выведет нам EXIF этого кадра. Нас интересует графа “Shutter Count”. В ней и будет записано, сколько раз сработал затвор.

Пробег моего фотоаппарата.

Пробег моего фотоаппарата.

Производители заявляют о ресурсе срабатываний затвора камеры: сколько раз данная модель затвора в среднем сможет сработать до выработки его ресурса. Этот показатель очень усредненный: ничто не мешает затвору навсегда проработать вдвое-втрое больше. Однако только по нему мы можем судить об общей надежности затвора и вообще всей начинки фотокамеры в целом. Разумеется, чем серьезнее аппарат, тем больше ресурс его затвора.

Модуль затвора камеры Nikon D810.

Модуль затвора камеры Nikon D810.

В случае любительских камер ресурс затвора составляет, как правило, около 50-100 тысяч срабатываний. У более продвинутых моделей — в районе 100-150 тысяч срабатываний. А у профессиональной техники — более 150 тысяч. Если Вы покупаете бывшую в употреблении камеру и видите, что ее пробег близок к заявленному ресурсу затвора, то скорее всего, такая камера проживет недолго, и вскоре ей понадобится ремонт.

prophotos.ru

Зеркалка камера – 10 отличий зеркалок от беззеркалок

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Пролистать наверх