Самодельный штатив
Своими руками
На чтение 2 мин Просмотров 494
Те, кто занимается фотографией, знают, чтобы получить качественный снимок, нужно обеспечить четкость фокуса. Делают это, закрепляя фотоаппарат в неподвижном положении, например, на штативе. Последние представлены на рынке разными моделями, производителями. Стоят недешево, потому приобретаются больше теми, кто занимается фотографией профессионально, или не стеснен в деньгах.
Но, при желании, штатив для фотоаппарата можно сделать самостоятельно. Используют при этом недорогие и доступные комплектующие, что позволяет в итоге получить надежное устройство, потребительские свойства которого не хуже, чем у фабричных.
Придумывать свою конструкцию не обязательно. Проблема уже давно решается многими умельцами – можно воспользоваться их предложениями.
В качестве комплектующих для будущего штатива могут быть:
- Бритвенные станки – их нужно три штуки;
- Подойдут отслуживший срок, но не потерявшие вида;
- Небольшая доска;
- Болт, у которого диаметр 5 мм, а длина – 4…5 см;
- Кольцо для уплотнения и гайка под болт;
- Клей, например, «Момент»; черная эмаль (можно заменить кузбасс-лаком).
Начинают работу с подготовки деревянного основания. Из доски вырезают равнобедренный треугольник, длина сторон которого больше размера бритвенных лезвий на полсантиметра. В центре, пользуясь дрелью, устраивают отверстие диаметром чуть меньше, чем у стержня болта.
Прилагая усилие, вкручивают в полученное отверстие болт до упора его головки в основание. У деревянной детали скругляют немного углы, шлифуют поверхности; затем покрывают черной краской или кузбасс-лаком.
Бритвенные станки головками со стороны лезвий приклеивают к боковинам треугольного основания.
Свободный конец болта должен быть направлен вверх – в сторону, противоположную направлению ручек бритвенных станков.
На свободный конец болта навинчивают гайку, легко ее затягивают. Это фиксирует положение болта, не позволяет ему двигаться в отверстии.
Штатив готов. При использовании его концами ручек бритвенных станков устанавливают на поверхность. Сверху, на выступающем конце болта крепят фотоаппарат.
Сделанный своими руками штатив подходит для установки и небольшой видеокамеры. Если же при съемке не оказалось под рукой штатива, для крепления фотоаппарат можно использовать подручные предметы. Например, закрепить прибор: в тисках; в горлышке пластиковой бутылки, наполненной до верха песком; сверху обрезанного плотного теннисного мяча; на стопке книг с твердыми обложками, высоком пеньке; заборе.
Поделиться с друзьями
Большая напольная лампа на треноге из натурального дерева с черным абажуром Eichholtz Lamp Telescope Large natural
Отличительным свойством светильника Eichholtz Lamp Telescope Large natural | nickel finish является его способность к изменению роста.
Максимальная высота верхней части плафона может достигать уровня 180 см, превращая его в полноценный и достаточно высокий торшер. Высоту торшера легко регулировать поднимая и опуская плафон — это осуществляется передвижением штока, на котором он закреплен в отверстии головки штатива; там же он фиксируется в выбранном положении прижимным винтом. А если убрать нижние части ног штатива — просто задвинуть в пазы верхних, то напольный светильник превратится в достаточно крупную, но настольную лампу. Такая будет вполне уместна на большом столе «президента географического общества» или директора НИИ естественнонаучной направленности. Почему эта модель будет хорошо вписываться в обстановку кабинетов именно такого типа ученых, а не литераторов или музыкальных деятелей, становится понятно при первом взгляде на штатив. Такого рода треноги широко использовались (да и сейчас применяются) в качестве надежного основания для различного рода оптических приборов. Не случайно в названии присутствует слово «телескоп» — оно имеет отношение именно к этой части светильника.
Несмотря на внешнюю и функциональную схожесть тренога светильника Eichholtz Lamp Telescope Large natural | nickel finis существенно отличается от своего «полевого» прототипа. Она имеет более утонченный и декоративный вид — дерево естественной фактуры и покрытые блестящим никелем элементы фурнитуры. Это ничуть не снижает практической ценности штатива, только кто такую красоту потащит в поле, под дождь или снег? Да и не предназначен этот светильник для использования на «пленере» — он «комнатный» обитатель, о чем свидетельствуют и слегка притупленные, чтобы не царапать паркет, оконечности ножек (в «рабочем» варианте они делаются копьевидными, чтобы втыкаться в любой грунт). Отдельно следует сказать и о тканевом абажуре — черный цвет и плотная ткань препятствуют распространению света «вбок» ограничивая его лишь верхним и нижним направлениями.
Товар снят с производства или продажи
Все торшеры
Самодельные деревянные штативы
Самодельные деревянные штативы Впервые я опубликовал эту статью в 2007 году, но только в июле 2015 года добавил к ней видео.
У меня не было много денег, когда я впервые начал заниматься фотографией еще в старшей школе в 1980-х. но я хотел штатив, чтобы экспериментировать с более длительной выдержкой при слабом освещении. Я не хотел тратить много денег. Поэтому я решил построить свой собственный.
Я построил свой первый деревянный штатив в 1987 году, а в 1988 году построил его более совершенную версию. На этой странице подробно описаны некоторые вещи, которые я выяснил, и подсказки, если хотите. построить свой собственный.
| Мой первый и второй штатив | Второй штатив в сложенном виде |
Скользящие соединения ножек типа «ласточкин хвост»
Одна из вещей, которая помогла сделать деревянные штативы возможными, была новая папина (в то время) новая
Настольная пила Felder с наклоняющимся шпинделем.
Также была тонкая 30-градусная режущая головка, которая на самом деле была частью соединения панелей.
резак в сборе. Используя этот резак,
и наклонив шпиндель формирователя, я смог вырезать большую часть 30-градусных ласточкиных хвостов за несколько проходов.
Использование формирователя работало лучше, чем фрезерование, благодаря лучшему удалению стружки и
не нужно беспокоиться о перегреве фрезы при резке на полную глубину, что всегда необходимо при использовании фрезы типа «ласточкин хвост».
Другая вещь, которую я понял гораздо позже, это то, что 30-градусные фрезы типа «ласточкин хвост» на самом деле хороши.
редкого. Я думаю, 30 градусов не идеальны для большинства нормальных
ласточкин хвост столярные изделия.
Для первого штатива, который я построил, я сделал ножки из двух сегментов. Но я подумал, что этот штатив был слишком громоздкий, чтобы брать его с собой в университет, поэтому я сделал второй, более легкий штатив с ножками, которые состоял из трех сегментов.
В среднем сегменте вырезаны два женских ласточкиных хвоста, а внешние части — мужские.
Мне нужен был какой-то способ удержать ласточкины хвосты от скольжения полностью врозь. Я действительно не мог придумать хорошее место, чтобы зацепить его, не делая его уродливым. или мешает барашковым гайкам по бокам ножек. Так что я придумал этот умный маленький подпружиненная защелка. Слева верхний сегмент показывает подпружиненную защелку, а нижний сегмент показывает клиновидную выемку, в которую он защелкивается. Защелка обычно втянута, но пружина толкает его в паз, когда паз скользит.
Слева показана защелка, снятая с ноги. Защелка представляет собой просто прямоугольный кусок дерева в
прямоугольное отверстие с пружиной за одним концом, чтобы вытолкнуть его. Оглядываясь назад, я должен
возможно, сделали уловы немного больше.
Для моего первого штатива с ножками всего из двух сегментов мне такие защелки не понадобились. Чтобы расширить
ноги на этом, я бы просто ослабил барашковые гайки и поднял плечи штатива с земли вправо
высоту и снова затяните барашковые гайки. Таким образом, суставы ног никогда не вытягивались и не разъединялись.
Но для штатива с тремя сегментными ножками поднятие штатива за плечо будет просто скользить.
один из ласточкиных хвостов полностью врозь, не расширяя другой ласточкин хвост.
Таким образом, были необходимы некоторые защелки, чтобы после того, как один сегмент полностью вытянулся, он не пошел дальше, и
другой сегмент должен расширяться.
Поскольку 30-градусные фрезы не продаются в большинстве магазинов, я решил поэкспериментировать с ними.
30-градусный стык «ласточкин хвост» на моей настольной пиле, используя технику, отдаленно похожую на ту, что я делал со своей
формирователь отца.
Сделав точно расположенную серию разрезов, удалось добиться цели. Но для очистки потребовалось порядка 20 проходов.
ласточкин хвост, чтобы сделать его достаточно плоским на дне. Нижняя часть ласточкиного хвоста всегда обрезается
с углом зубьев пилы. Возможно, было бы неплохо взять дешевую 7 1/4-дюймовую циркулярку.
пильный диск с зубьями под переменными углами, и сломайте или сошлифуйте карбиды, чтобы сделать все зубья
лицом в одном направлении, чтобы полотно пилы делало косой срез.
Я очистил нижнюю часть внутреннего соединения типа «ласточкин хвост» долотом, чтобы сделать его достаточно гладким.
Внешний «ласточкин хвост» можно было разрезать всего за два прохода с каждой стороны.
Наконец, я скосил все острые 60-градусные углы. На это есть две причины. Во-первых, это
лезвие пилы не доходит до внутреннего угла, другое, что эти острые
Углы под углом 60 градусов очень неудобны для прикосновения и обычно уязвимы для повреждений.
И, наконец, как все это сочетается. Остался достаточный зазор, чтобы он легко скользил, но не рассыпался.
Подробнее о ласточкин хвост
Далее… Плечи и головка штатива
Вернуться на мой сайт по деревообработке
Построить недорогой деревянный штатив
Большинство астрономов хотели бы иметь постоянную наблюдательную установку в своем саду, и для этого обсерватория или массивный пирс часто являются идеальным решением.
Конечно, это не всегда возможно.
Что делать, если вокруг есть деревья или здания, которые означают, что вам нужно переместить установку в разные части вашего сада, чтобы увидеть разные части неба?
Что делать, если вы не можете внести постоянные изменения в свою собственность?
С какими бы ограничениями вы ни столкнулись, неизбежным результатом будет то, что вы будете обязаны использовать подвижный штатив.
Это приносит свои проблемы.
После каждого сеанса перенос штатива в помещение приводит к потере тщательно выверенной полярной ориентации, но оставление на улице очень дорогого оборудования может привлечь воров.
Вот почему в этом руководстве мы объясним, как сделать недорогой и устойчивый штатив, который можно оставить на месте или перемещать по мере необходимости.
Собранном штатива (PDF)
Вертикальный и стойкий
Шаблон для верхней панели (PDF)
Сборка верхней пластины (PDF)
Инструменты и материалыИнструменты — ручная пила, джоза или выбивая пила, були , четыре 8-футовых строительного бруса 63×38 мм, 1/8 листа 18-мм фанеры или аналогичного материала, а также несколько небольших обрезков фанеры
Разное — Девять корешковых болтов M10x150 мм — с гайками и шайбами, три пары 75-мм стыковых петель и винты.
Несколько 4-дюймовых и 2-дюймовых шурупов для дерева, а также пара болтов M6x60 с барашковыми гайками
Финишное покрытие — Приблизительно 0,5 л антисептика для дерева
Необходимую древесину можно без труда приобрести у местного продавца строительных материалов.
Мы выбрали «подготовленную» (строганную) древесину, потому что она приятнее в обращении и выглядит привлекательно, но вы можете использовать эквивалентную грубую древесину, чтобы еще больше снизить стоимость.
Болтовая конструкция опорных рам и использование шарниров для соединения рам означает, что для сборки основных частей не требуется специальных навыков.
Штатив очень прочный и имеет большую массу, что помогает обеспечить очень прочную платформу для крепления монтировки.
Наш штатив имеет высоту 1065 мм (3,5 фута), но вы можете изменить дизайн центральной опоры; например, сделайте его выше, если у вас длинный рефрактор, или короче для большого ньютониана.
Мы использовали темно-коричневую консервирующую морилку для дерева, но доступно много цветов, поэтому вы можете замаскировать свой штатив, чтобы он гармонировал с кустами или сочетался с другой садовой мебелью и элементами.
Верхняя часть штатива и крепление крепления состоят из нескольких шестигранных фанерных пластин.
К счастью, если вы не помните школьные уроки геометрии, вы можете скачать шаблон по ссылке вверху этой статьи.
Лучше вырезать их одновременно, чтобы каждый получился одинаковой формы.
Если вы отметите один край стопки, вы сможете легко выровнять их, даже если они не идеально симметричны.
Некоторые инструменты и материалы, необходимые для этого проекта.
Авторы и права: Марк Пэрриш
Ваша монтировка телескопа будет прикреплена болтами к собственной съемной шестиугольной верхней пластине, которая точно входит в лоткообразную фиксированную верхнюю пластину на штативе.
Это означает, что вы можете снять всю сборку после сеанса наблюдения, а затем установить ее на следующий вечер, сохраняя при этом свое полярное выравнивание.
Мы просверлили два отверстия в наших верхних пластинах и использовали пару маленьких болтов с барашковыми гайками, чтобы скрепить их вместе после подъема узла крепления, чтобы исключить опасность сбивания оборудования во время использования.
Для этой цели также можно использовать G-образный зажим.
Адаптация съемной верхней пластины к вашему креплению может потребовать некоторых тщательных измерений и резки, но, изучив множество креплений EQ от разных производителей, мы пришли к выводу, что обычно вам нужно просто вырезать большое круглое отверстие (часто около диаметром 60 мм) в верхнем толстом слое фанеры и отверстие поменьше 10 мм в более тонком слое, который впоследствии приклеивается снизу.
Многие производители продают «адаптеры для опор» именно для таких проектов, и их стоит изучить, если вы предпочитаете не усложнять ситуацию.
Если вам нужна стабильная, непостоянная, экономичная основа для установки вашего оборудования, мы надеемся, что вы захотите попробовать этот проект.
У вас может быть несколько креплений, и в этом случае вы можете сделать отдельную верхнюю пластину для каждого из них, чтобы их можно было легко поменять местами, или вы можете сделать пару штативов; размещая их в оптимальных местах вашего сада для разных участков неба и перемещая их во время ночных наблюдений.
Пошаговый
1
Обрезка по размеру
Тщательно разметив детали, используйте пилу, чтобы обрезать их по размеру.
Вы можете скачать шаблоны по ссылке вверху этой статьи, чтобы помочь вам получить правильные углы.
Если у вас есть доступ к пиле, вы можете сэкономить здесь время. Проверьте совпадение похожих частей.
2
Развертка
Просверлите отверстия диаметром 10 мм в одном примере каждой детали.
Используйте для переноса маркировки на соответствующие детали.
Вы можете выровнять детали так, чтобы «мастер» был сверху, затем вставить болт в отверстие и ударить по нему молотком, вдавив тот, что ниже.
3
Отшлифуйте и законсервируйте
После того, как вся древесина будет распилена, отшлифуйте все шероховатости и убедитесь, что все подходит друг к другу.
Если отверстия узкие, можно «пошевелить» сверлом или пересверлить их сверлом 10,5 мм.
Самое время покрасить древесину консервирующей морилкой.