Магниевая вспышка: Магниевые вспышки. — Музей коллекций, технологий и инициатив «Союз»

Магниевые смеси для вспышки — Музей коллекций, технологий и инициатив «Союз»

Магниевая вспышка

В магниевой вспышке свет излучается вследствие интенсивного сгорания в воздухе металлического, с окисляющими добавками, магния в порошке или в виде ленты.
Зажигание смеси осуществляется при помощи специальных приспособлений с кремнием или пистоном, а при отсутствии таких приспособлений смесь, насыпанная на металлическую пластинку, поджигается при помощи целлулоидной ленточки длиной 10–15 см.

Рецепты магниевых смесей

На одну весовую часть магния:

Вещества	Количество весовых частей добавки	Примечание
Азотнокислый барий	1	Быстро сгорает, дает мало дыма
Азотнокислый аммоний	1	Хорошо сохраняется, дает мало дыма
Азотнокислый торий	0,5	Имеет наибольшую световую отдачу, плохо сохраняется
Марганцовокислый калий	0,75	Имеет хорошую световую отдачу
Хлорноватистокислый натрий	0,75	Добавляется 0,01 весовой части сернистой сурьмы
Бертолетова соль	2	Дает наибольшее количество дыма

Примечание: смешивать инградиенты, в особенности содержащие бертолетову соль и сернистую сурьму, необходимо крайне осторожно, т.

к. возможно воспламенение смеси порошков от трения!

Световая энергия, излучаемая порошковой магниевой вспышкой, зависит от количества смеси и может быть очень велика, достигая нескольких сот тысяч люмен-секунд. Полная продолжительность горения вспышки составляет обычно 1/5–1/10 секунды, однако эффективная продолжительность магниевой вспышки составляет не более половины от полной продолжительности горения и равна приблизительно 1/15–1/20 секунды.

Практическая невозможность синхронизации магниевой вспышки с работой затвора фотоаппарата заставляет производить съемку с установкой затвора на длительную выдержку, открывая последний непосредственно перед моментом вспышки и закрывая после ее прекращения.

Гнездо синхронизации M, имеющееся на некоторых старых фотоаппаратах, было предназначено для подключения ламп-вспышек — прозрачных колб, наполненных кислородом и содержащих алюминиевую фольгу (иногда в сплаве с магнием, а первоначально — и непосредственно магниевую стружку). Внутрь колбы пропущена токопроводящая нить, концы которой присоединены к электродам цоколя лампы.

При подаче на лампу напряжения 4–8 В нить перегорает, поджигая фольгу, которая сгорая в кислороде, дает мощную световую вспышку.
Современные фотовспышки используют импульсные газоразрядные лампы.

При использовании магниевых вспышек открытого типа необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности, а также учитывать, что при сгорании магниевой смеси образуется много дыма, мелкие пылевые частицы которого после осаждения могут испортить окружающие предметы.

 

 Вспышка магниевой смеси обладает огромной эффективностью. Вследствие очень высокой температуры сгорания, свет магниевой смеси обладает весьма большой фотографической актиничностью.

При съемке со вспышкой магния выдержка (в зависимости от состава и количества смеси) колеблется от 1/10 до 1/30 секунд., т.е. съемка фактически производится моментально. Необходимая экспозиция (количество освещения) регулируется только количеством смеси, поэтому целью расчетов является определение количества магниевой смеси, необходимое для данных условий съемки.

      Магниевая смесь представляет собой смесь мелкого порошка металлического магния с различными окислителями, в качестве которых применяются нитраты бария, тория, аммония, калия а также перманганат и хлорат калия. 

Также, можно применять магний в виде опилок различной крупности или лент. Сгорание чистого магния (без каких – либо окислителей) на воздухе происходит гораздо медленнее, что иногда более приемлемо. Нет магния? Замените его алюминиевой пудрой (предварительно пересчитав  количество окислителя в смеси).Если вы предпочитаете иметь дело только с пудрой, то на воздухе её нужно сжигать небольшими порциями, т.к. при её горении в большом количестве часть алюминия под действием высокой температуры сплавляется в королёк металла и не сгорает. Если выражаться более простым языком – это половина чайной ложки алюминиевой пудры.

Техника безопасности:

Все составы, содержащие порошкообразный металл (в данном случае Mgи/или Al) и окислитель взрывоопасны и при взрыве могут (и вызывают!) серьёзные ожоги; поэтому их приготовление и сжигание требует большой осторожности и соблюдения ряда правил:

1.       Составные части этих смесей следует измельчать в порошок по отдельности с помощью фарфоровой ступки.

2.     

Смешивание составных частей следует производить в небольших количествах (2-3 г. на первых порах) с помощью птичьего перышка или длинной деревянной/пластиковой палочки. Оденьте защитную маску с прозрачным плексигласовым экраном. 

3.      Во избежание возникновения искр смесь должна быть однородной.

4.      Смеси сжигать на металлической пластинке с помощью полоски пропитанной селитрой (желательно калийной) бумаги или целлулоида, при этом один конец длиной в 8-10 см. выводится наружу и поджигается. Очень хороши (для помещения в них смеси) крышки от пивных бутылок.

5.      Нельзя (читай – не рекомендуется) сжигать смеси на вате и подносить горящую спичку непосредственно к смеси. Спичку надо вставить в длинную пластиковую/металлическую трубочку или же схватить пинцетом. Желательно надеть кожаные перчатки и заправить в них рукава. Помните о том, что вследствие высокой температуры сгорания, в излучаемом спектре значительная доля приходится на вредное для глаз ультрафиолетовое излучение. Защита – увиолевые светофильтры С-4 или С-5 (сварочные).Ультрафиолетовое излучение ослабляется также с увеличением расстояния до его источника: с 10 – 15 м. за вспышкой 2-3 г. смеси можно наблюдать без светофильтров. 

6.      В случае невоспламенения смеси следует подождать не менее 1-1,5 минут и только после этого приблизиться к смеси, т.к. возможно «позднее зажигание» (или “подлое зажигание”).

7.      Не следует сжигать смеси на расстоянии менее 1,5-2 м. от людей (обосрутся).

      Не следует также самому находиться ближе 1 м.

8.

      Смеси чувствительны к удару! Особенно смесь MgcNH4NO3 (или КClO3).Не бейте по ним молотком и не мешайте их металлическим (стальными, железными, алюминиевыми) предметами в металлических (стальных, железных, алюминиевых или стеклянных) емкостях. Засыпьте компоненты в пластиковый стаканчик, слегка наклоните его и вращайте до тех пор, пока смесь не станет однородной.

      Если будете обращаться с  ней деликатно – всё у вас будет ОК.

      Если нет – вас ждут серьёзные ожоги (в лучшем случае).

9.      По возможности ограничьтесь небольшими дозами смеси (не более 2-3 г.) 

      поберегите магний – он вам ещё пригодится…

Рецепты магниевых смесей.

 

Вещества	Количество весовых частей	Характеристика
Магний	1,0	Быстро сгорает, дает мало дыма
Нитрат бария	1,0
Магний	1,0	Хорошо сохраняется, даёт мало дыма
Нитрат аммония	1,0
Магний	1,0	Имеет наибольшую световую отдачу. Плохо сохраняется.Дает наименьшее количество дыма.
Нитрат тория	0,5
Магний	1,0	Имеет хорошую световую отдачу.
Перманганат калия	0,75
Магний	1,0	Дает наибольшее количество дыма.Имеет наименьшее время  сгорания.
Хлорат калия	2,0

 Если смесь на основе нитрата аммония при поджигании не вспыхнула а выдала облако белого дыма – уменьшите количество окислителя. Можно добавить нитрата аммония чуть-чуть больше, чем надо. При поджигании спичкой такая смесь вспыхивает после некоторого индукционного эффекта (через ~ 1-2 сек.), что дает вам время на отход.

Вышеперечисленные смеси можно использовать и в качестве воспламенительных составов. Просто добавьте к ним некоторое количество резинового клея «Момент» (цементатор) и тщательно перемешайте (консистенция — как у оконной замазки, но может и варьироваться), после чего вылейте или вмажьте (в зависимости от консистенции) эту массу скажем, в запальное отверстие вашей петарды. Двое суток сушки при комнатной температуре – и готово.

Дефицитные и дорогие металлы можно полностью или частично заменить порошкообразным древесным углём или сажей. Неплохой дистанционный состав получается из нитрата калия, сажи (или порошка древесного угля) и резинового клея.

После двух суток сушки при комнатной температуре он приобретает высокую твердость. Имеет хорошую адгезию к картону, полистиролу и удовлетворительную – к металлам (предварительно обезжирьте их бензином!). Достаточно легко воспламеняется и устойчиво горит.

Изготавливайте его в виде небольших таблеток (диаметром -примерно как 1 таблетка гидроперита, высотой – как 1 — 2 таблетки, размер может быть и больше, например, как у таблетки сухого горючего, но время, необходимое для сушки, удлинится).Сначала подсушите массу 6 часов при комнатной температуре, затем, для ускорения процесса, можно прибегнуть к источнику теплого воздуха с температурой не более 50*С.

Такие таблетки весьма удобны и безопасны при хранении , при поджигании сгорают равномерно с ярким синеватом  (ион калия) пламенем. Яркость и температура пламени увеличивается с увеличением процентного содержания магния и достигает своего максимума при 100% Mg (масс.).Такая смесь горит красиво и бурно.

 

Сжигание вспышек.(полезные советы)

Время горения смеси, насыпанной одним небольшим конусом слишком мало. Чтобы растянуть вспышку во времени поступают так: (зажигают первый конус, указанный красной стрелкой, затем он поджигает следующий и т. д.).Свет от серии вспышек будет иметь переменную яркость, но на глаз это обычно не заметно.

Так вы сэкономите смесь.

 

Если необходимо, чтобы яркость горения на всём отрезке времени была примерно постоянной, то поступают так:

(Первый конус поджигает непрерывную полосу смеси, которая горит ровно до тех пор, пока не выгорит полностью).

 

Магниевые сплавы, дающие при горении пламя различного цвета:

Mg – 2 м.ч., Zn – 1м.ч. (дает не менее сильный чем Mg, но несколько голубоватый свет. Обходится дешевле, чем чистый Mg).

Mg – 3 м.ч., Zn – 1м.ч. (при горении дает зеленое пламя).

Mg – 2 м.ч., Sr – 1м.ч. (при горении дает красивое красное пламя).

Литейные магниевые сплавы:

Мл4 (Al – 6%, Zn – 2,5%, Mn – 0,3%, Mg — 91,2%).

Мл5 (Al – 8,5%, Zn – 0,5%, Mn – 0,3%, Mg — 90,7% ).

Температура воспламенения этих сплавов ~ 400 — 430*С.

Примечание:  ZnO, которая будет присутствовать в продуктах сгорания сплавов — токсична. Не вдыхайте дым! Иначе скоро узнаете, что такое  литейная лихорадка.

Электрон – это устаревшее название группы легких сплавов на основе магния.Их средний  удельный вес составляет ~ 1,7-1,8 г/куб.см. 

В состав того, что наиболее часто именуют электроном входят:Mg ( 85 –96%), Al (14-3%), а также другие элементы (Mn, Cu, Si и .т.п.) в количестве ~ 1%.

Его состав может быть и таким: Mg (до 90%), Al (2,5-11%), Zn (до 2%), Mn (до 0,5%).

Температура плавления лежит в интервале от 600 до 650*С.При этой же температуре он воспламеняется. Температура, которую электрон развивает при горении по различным данным составляет от ~ 2000 до 2800*С. В силу высокой температуры горения и механической прочности, электрон нашел широкое применение для изготовления корпусов зажигательных авиационных бомб. Электрон горит ослепительным голубоватым пламенем с выделением густого белого дыма (преимущественно состоящего из MgO), который покрывает место горения белым налётом.

Так как для горения электрона необходим кислород воздуха, то горение протекает только на поверхности, соприкасающейся с воздухом. Причем, электрон горит в парообразном состоянии, т.к. температура кипения магния при атмосферном давлении составляет всего 1107*С.В куске l

Магниевая вспышка « Попаданцев.нет

Магниевая вспышка это очень узконаправленное изобретение.
То, что для фотографии нужно много света, стало понятно сразу с изобретением дагеротипа, то есть — с 1839 года.
Однако, магниевая вспышка была изобретена только в 1887 году.
Зазор в почти 50 лет, вполне достаточный для попаданца…

Низкая светочувствительность фотопластинок и низкая светосила объективов это реальность начала фотографии.
Конечно, можно построить держатели для головы и тела и затягивать выдержку до 20 минут, но достаточно быстро пришла идея — почему бы вместо этого не подсветить? До электрического света было еще далеко (хотя гальваническими элементами электрическую дугу удалось зажечь уже в 1803-м) и естественно, все обратили внимание на химическое горение, тем более что друммондов свет был изобретен в 1820-х.

Вот только для фотографии нужно было бы нечто куда более мощное, иначе радикально выдержку не сократить.
Тогда обратились к горению магния. Это в 1859 попробовали проделать Роберт Бунзен и Генри Роско. Главное, что они обнаружили — что состав излучения при сгорании магния близок к солнечному. Так как чистый магний химическим путем был получен только в 1829-м, то это исследование было достаточно свежим.

С этого момента использование магниевых вспышек пошло по двум путям — сжигание магниевой проволоки или магниевого порошка.
В 1862-м Эдвард Сонштадт из Манчестера получил патент на магниевые вспышки и начал их производство. Но он сжигал проволоку диаметром 1мм, а вскоре — магниевые ленты. Они сгорали более полно, да и в производстве обходились дешевле. Вместе с магниевыми лентами была запатентована лампа-вспышка для их сжигания. Тут нужно еще учесть, что для получения нужного освещения отмеряли магниевую ленту требуемой длины (вот такой вот флешметр, больше похожий на линейку).
При работе магниевой вспышки образовывалось облако сгоревшего оксида и нитрида магния — белые хлопья, которые медленно опускались на пол. Представляете съемку банкетов в таких условиях? Как выглядит сгоревший магний на белоснежных скатертях и столовом фарфоре?

Вот только по сегодняшним меркам это не была «вспышка». Это было все-таки горение, пусть короткое, экспозиция длилась порядка 1 минуты. Но во многих случаях это был прорыв, в 1864-м году три фотографа получили качественный снимок в шахте Блю Джон Майн в Дербшире. Снимок, который другими методами было не сделать.

Но минута это долго. Кроме использования в фотоаппаратах, магниевая проволока и лента использовалась в фотоувеличителях, для которых 1 минута это вполне вменяемо. И поэтому параллельно шли эксперименты с магниевым порошком, который мог сгорать заметно мгновеннее. Но мгновеннее за счет добавления окислителя, который мог заменить кислород воздуха.
Первая попытка на этом пути — 1865 год, когда Чарльз Смит снимал древности в Египте, смешивая порошок магния с порохом. Результат получился никакой, но всем стало понятно куда копать.

После этого была куча вариантов, добавляли бертолетову соль (хлорат калия), марганцовку (перманганат калия), бариевую и аммониевую селитру, гипохлорит натрия.
Но, в результате, остановились именно на бертолетовой соли.
Сейчас уже тяжело понять, почему получилось именно так. Возможно, получалось дешевле. Возможно, хранить было легче. Возможно, результат сгорания был не настолько ядовит (хотя после каждой вспышки требовалось проветривать помещение). Но то, что сейчас называют flash-powder (blitzlicht) это именно смесь порошка магния и бертолетовой соли. И случилось это в 1887 году, когда Адольф Мифе и Йохан Гедик впервые использовали вариант с бертолетовой солью.

Однако, короткая выдержка и быстрое горение — это, фактически, взрыв. То есть возникал вопрос — а как поджигать? Просто спичкой не получится, руки обгорят. Вот тут конструкторы начали изгаляться.

Была изобретена пневматическая конструкция, когда во вспышке постоянно горит пламя, и в него с помощью груши резко вдувается порошок (Todd Forrett Lamp).
Были схемы с пистоном, напоминающими детские пистолеты советских времен, когда курок разбивает капсюль.
Были схемы с «чайными пакетиками», куда расфасовывался порошок и которые поджигались не напрямую, а через фитиль, с задержкой.
В 1899 году Джошуа Лайонел Кауэн запатентовал электрический поджиг магния.

Но самыми популярными были схемы с неким подобием мушкетного пружинного замка. Именно такая вспышка показана в начале статьи. У нее сзади ключ, который взводит часовую пружину внутри. Более простая реализация рядом, там уже без пружины, сделано нечто похожее на кремневую зажигалку, где рычаг поворота колесика снаружи вспышки, а само колесико с кремнем внутри.

Но это уже все вторично. Главный рецепт — «порошок магния плюс бертолетова соль» прост. И попаданец должен его помнить.

Порох для вспышек, много света с небольшим — только изображения

Каждый видел в кино фотографа, сжигающего что-то, что, кажется, производит больше дыма, чем света. Это был светящийся порошок. Он состоит из металлической части и окислителя. Смесь, напоминающая порох. Это использовалось для фотографии с первых десятилетий ее существования почти до середины двадцатого века. Потом, к счастью, на смену ему пришли более чистые, практичные и безопасные средства. Однако количество света, которое производят эти смеси, не перестает быть интересным. Затем, при планировании, осторожности и здравом смысле, в некоторых ситуациях можно испытать пороховой свет. Фонтан в городе Тирадентис, штат Минас-Жерайс – Бразилия, на фото выше, был в полной темноте, поблизости ничего легковоспламеняющегося, пустые каменные улицы… и всего лишь кофейная ложка! Это не то, что должен игнорировать серьезный фотограф-любитель.

Этот пост находится в разделе «сделай сам». Но историческое введение все же стоит, потому что тем, кто хочет попробовать порох для вспышки, им придется импровизировать какое-то устройство для его сжигания. В этом смысле стоит посмотреть, что использовалось и какие проблемы пришлось решать. Это, безусловно, даст вдохновение для более интересных проектов.

В прежние времена

Вспышка, или lumière éclair по-французски, вероятно, была привнесена в фотографию через театр и сценографию, она была частью спецэффектов. Его приняли профессиональные фотографы, потому что пленки были медленными и во многих ситуациях они не могли полагаться на естественное освещение. Но порошок для вспышки действительно стал популярным с появлением таких камер, как Kodak Brownie 2, 19.01, для широкой публики, с использованием пленки 120, с клаустрофобным открытием только f16. Профессиональные фотографы могли позволить себе использовать такие объективы, как Heliar или Euryscope, с апертурой до f4,5. Но в целом фотографу выходного дня нужно было больше света, намного больше.

Им на помощь пришли многие компании, производящие устройства и смеси порошков для вспышки. Kodak предлагал множество вариантов, в том числе Kodak Amateur Flash Outfit. Книги и журналы также посвятили значительную часть своих статей теме пороха для вспышек и его использования. Обложка с левой стороны взята из буклета, в котором дается обзор того, что было доступно в начале двадцатого века. Даты публикации нет, но, судя по типу оборудования, она должна быть первой четверти века.

Он классифицирует устройства для использования взрывного порошка на три типа. Первая группа состоит из тех, которые используют пламя спирта, создаваемое лампой, и насыпают или бросают пыль на это пламя. Он немедленно воспламеняется, и возникает эффект, как у пороха, когда после первой искры сам порох вызывает немедленное и полное сгорание всего. Разница в отношении пороха заключается в том, что в случае пороха-вспышки горение считается медленным и производит много тепла, много света, но взрыва нет.

Модель, использующая эту концепцию — это Lampe Météore. На наконечнике слева находится фитиль со спиртом, в центре пружина, на которую наносится вспыхивающий порошок, а справа курок, спускающий пружину в нужный момент. Формат пистолета наводит на размышления и не оставляет сомнений: эта вспышка — оружие.

Для профессионалов некий производитель Клиффорд предложил Flash Light Machine с не менее чем 18 спиртовыми лампами и шириной два метра. Порошок помещали в желоб и вовремя поливали над пламенем, производящим свет, который наверняка был очень сильным, так как одним ударом можно было сжечь большое количество пороха. Он также был более рассеянным, так как источников было 18. Автор книги мудро утверждает, что эта система с пламенем и спиртом, столь близкими к горючему порошку, на самом деле не является идеальной установкой с точки зрения безопасности.

Оборудование второй категории для взрывоопасного пороха — это оборудование, в котором порох осаждается на нечто вроде небольшого желоба, а воспламенение происходит из центра. Искра производится одним пламенем или механизмом, в котором используются искры из цериевого железа, т. е. кремня. При трении испускает искры, запускающие процесс горения. Это касается таких моделей, как Lampe-Éclair Excelcior и универсального Lampe de poche (карманного типа), показанных выше. Это гораздо более безопасные варианты, чем сыпать порошок на спиртовку. Но автор говорит, что использование кремня было не очень хорошо налажено, так как жар от горения легко портил спусковой механизм и сам кремень.

В третьей категории используется электрический предохранитель. Электрический ток на нити (тот, что появляется между двумя металлическими наконечниками в центре платформы) раскаляется докрасна, и это вызывает воспламенение пороха. С таким устройством время также намного лучше контролируется, и точный момент вспышки становится более предсказуемым.

Порошковый свет вспышки имеет тенденцию быть слишком резким, поскольку источник света имеет небольшие размеры. Некоторые творения были направлены на введение того, что мы сейчас называем туманным светом. Это рассеиватель, который должен получать большую часть света, исходящего от горящего пороха, и перераспределять его на объект.

Симплекс слева делает именно это. Ткань, расположенная чуть ниже горелки, будет работать как туманный свет и освещать то, что находится под ней. Это дает важную информацию о том, как горит порох, с обеих точек зрения: с технической точки зрения и с точки зрения безопасности. Свет исходит не точно от того места, где находится порошок. Он не горит, стоя на том месте, где его поставили. Вот почему его можно поместить в корыто или контейнер, некоторые даже немного глубже, потому что при горении он поднимается и образует облако света прямо над тем местом, где оно начало гореть. Это означает, что мы должны также оставить место примерно на метр выше горелки. Потолок, деревья, трубы, электрические провода, все, что находится над порохом-вспышкой, если только он не держится на приличном расстоянии, может сгореть.

Эта альтернативная модель Excelsior решает сразу две проблемы. Размещенная внутри чего-то вроде воздушного шара, пороховая горелка-вспышка заключена между четырьмя стенками. Два из них светоотражающие внутри. Две другие – рассеиватели света.

Преимущество этой модели в том, что она задерживает дым. На самом деле при горении образуется много дыма. Это может быть не так заметно, если вы находитесь на улице, но я делал снимки с порохом для вспышки в своей гостиной, и я могу сказать, что дым идет в большом количестве. Сначала он распространяется по всему потолку, потому что у него такая высокая температура. Это хороший первый эффект. Но вскоре все остывает.

Автор буклета объясняет, что с Simplex после каждого щелчка вы можете выйти из дома и выпустить дым из мешка через отверстие внизу. Это дает представление о том, насколько он толстый.

Информации о габаритах Эксельсиора нет, но мой небольшой опыт с порошком для вспышек подсказывает, что он должен быть довольно большим. При таком количестве порошка, как кофейная ложка, горение может подпалить что угодно на расстоянии до 30 см, а выделяющееся тепло, как уже было сказано, огромно. Таким образом, из соображений безопасности и во избежание возникновения пожара, хорошо бы освободить по крайней мере расстояние около 60 см во всех направлениях от точки, где произойдет возгорание. Это пропорционально количеству порошка и, в любом случае, в бытовых ситуациях лучше придерживаться очень небольшого количества.

Производители фотооборудования всегда заботились о простоте использования, а также о том, чтобы донести до любителей фотографии определенный образ жизни. На этом рисунке показано, как удобно брать Excelsior с собой куда угодно благодаря оригинальному складыванию и футляру, не ставя под угрозу его элегантность.

Что касается ситуаций, в которых порошковая вспышка показала свои преимущества, принимая во внимание описанные присущие ей риски, особенно у нас есть сцены в помещении, ночь и даже больше в больших помещениях, таких как театры и залы. Для фотографий больших групп и мероприятий, дата и время которых уже были определены заранее, фотограф не мог рассчитывать на хорошую погоду и хорошее естественное освещение. Иногда, даже при этом условии, может случиться так, что положение камеры по отношению к объекту будет неблагоприятным, и может потребоваться заполняющая вспышка.

Трудно говорить о силе с такой элементарной технологией, но я делал фотографии с порошком-вспышкой в ​​солнечные дни, и это факт, что отчетливо видно, что волшебная кофейная ложка дает хорошее смягчение теней предметам вокруг 4 метра.

В том же буклете La pratique de la photographyie à lumière éclair есть рисунок, иллюстрирующий использование порошковой вспышки. Действительно трудно представить, как с медленными фильмами начала века (эквивалентными ASA en около 10 или 20) такую ​​картину театральной сцены можно было сделать с другими типами освещения.

Но, как всегда, жанром, на который большинство производителей делали ставку, был семейный портрет. На изображении ниже показана страница публикации под названием Kodak: Comment obtenir Bonnes Photographies – Guide de l’Amateur Photographe (Как делать хорошие снимки – Руководство фотографа-любителя). К сожалению, у него нет даты публикации, но опять же, судя по упомянутому оборудованию, он тоже, безусловно, начала ХХ века.

Текст выглядит следующим образом: 1 двойная загрузка (1 кубик [один кубик размером с кубик]) пороха-вспышки Kodak, установленного на расстоянии 2 метра от изображаемого и на высоте 2,5 м. Отражатель из белой ткани. Объектив защищен картой во время экспонирования [помимо того, что это было хорошей практикой в ​​любом случае, еще не было покрытия линз, а затем это стало обязательной практикой]. Стены нейтрального цвета. С насадкой для портретного объектива Kodak. Диафрагма США 8. Камера 1 м от объекта.

Объектив для портретов нужен был для крупного плана, потому что камеры, особенно коробчатого типа, как у Домовых, имели фиксированный фокус на гиперфокальном расстоянии, а не на один метр. Диафрагма США 8 эквивалентна обычным сегодняшним числам f f11,3. Давайте на время рассмотрим ситуацию с нашим бывшим фотографом-любителем и спросим себя: кто, пользуясь, а может, лучше сказать страдая, с пленкой ниже ASA 20, с диафрагмой объектива f11, увидев красивую картинку, подобную приведенной выше, не поспешил бы и купите так называемую Пудровый эклер ? Да, это все изменило.

 

Подготовка порошка для вспышки

Существует множество рецептов, представляющих собой вариации основной идеи соединения металла и окислителя. Этот металл используется в качестве топлива чаще, чем алюминий или магний. Роль окислителя заключается в обеспечении кислородом со скоростью, которую воздух сам по себе не может обеспечить. Если у вас есть искра, вызванная пламенем или электрическим разрядом, происходит цепная реакция, и металл сгорает за доли секунды.

Наиболее распространенная формула, используемая фотографами-любителями, состоит всего из двух компонентов: порошка магния (Mg в периодической таблице) и нитрата калия (KNO3). Способ приготовления прост, достаточно всухую смешать оба компонента в равных частях по весу.

Магний представляет собой порошок серого цвета, такой как порошок железа, а нитрат калия представляет собой белый порошок. Чем мельче, тем лучше, особенно нитрат калия, в идеале он должен быть мелким, как мука для достижения наилучших результатов. Что касается поставок, вам необходимо найти продавца химических реагентов. В некоторых странах вам необходимо зарегистрироваться, так как эти вещества контролируются. Хорошо, что они продаются в небольших количествах. Эта магниевая черная бутылка на фото весит всего 25 г. В идеале не хранить готовую смесь. Делайте это незадолго до использования, в тот же день или накануне, так как готовый порошок со временем теряет свои свойства. Я использую две маленькие янтарные ампулы и кладу в каждую максимум по 1/3 объема нитрата магния и калия. Затем переливаю содержимое одной в другую и медленно переворачиваю, чтобы равномерно перемешать.

Чтобы зажечь его, я использую медленный фитиль, это красные стебли, которые видны на фотографии. Есть два типа: быстрый и медленный предохранитель, которые можно найти в магазинах фейерверков. Пост мгновенный, поворачиваешь на одну сторону, а она тут же бежит на другую со скоростью, которую ты не видишь. Что касается замедления, пламя распространяется примерно на 1 см в секунду, но это должно варьироваться от производителя к производителю. В качестве предохранителя я использую обычную зажигалку.

Электропредохранители есть, но я их не пробовал. Медленно горящий фитиль я использую следующим образом: я поджигаю фитиль, который будет длиться около 10 секунд, чтобы добраться до другого конца, где находится порох для вспышки. Это время для меня, чтобы добраться до троса и обратить внимание на огонь в нужное время. Это кажется трудным, но это выполнимо. О сроках см. пост Agfa Flash Lampe, есть дополнительные соображения о сроках.

Вы также можете создавать другие типы синхронизации с быстрым или электрическим предохранителем. Быстродействующий фитиль можно воспламенить от электричества, а затем поджечь порох-вспышку, в случае, если электровоспламенителя недостаточно для запуска процесса смесью нитрата калия и магния. Хотя он очень легко воспламеняется, я заметил, что это не искра, которая делает свое дело.

Устройство для вспышки порошка

Это будет полностью зависеть от вашей тяги к бриколажу и, прежде всего, от того, сколько вы планируете использовать свою лампу-вспышку. Одна металлическая банка, используемая для еды, прибитая к деревянной палке, может служить, но ее хватит, может быть, только на один раз, так как она может расплавиться от жара первого горения. Я сделал проект «сделай сам» из вещей, которые у меня уже были дома. Если вам, как и мне, трудно выбрасывать вещи, у вас также может быть все, что вам нужно.

Вышеупомянутое устройство состоит из:

1. Сложенный лист из нержавеющей стали размером 20 x 25 см и толщиной около 0,5 мм
2. L-образный кронштейн
3. Переходник штативной камеры с большой резьбы на маленькую
4. Гайка А
5. Старая маленькая головка штатива.

Передняя часть имеет складку для размещения некоторого количества импульсного порошка и отверстие посередине, через которое вставляется предохранитель , оставляя кончик видимым сзади.

Преимущество этой «модели» в том, что ее можно установить на один из штативов для фотостудий, и она очень практична и безопасна. Хороший фиксатор для сжигания пороха — это элемент безопасности, который нельзя упускать из виду. Всегда спрашивайте себя: может ли он упасть? А ветер? Есть ли дети вокруг? Может кто-то отвлекся натыкаться на него?

Но смотри, как горит все пожирает. Головка штатива была совершенно новой и никелированной, стальной лист казался несокрушимым. Но все, что соприкасается с искрами, даже на некотором расстоянии, сильно страдает.

Высокая «стена», которая возвышается за желобом, — это то, что я подумал, было бы хорошо создать более защищенную зону сзади, обычно там, где находятся камера и фотограф, а также в качестве светового барьера. Я увидел эту концепцию, и она мне понравилась в карманном размере Agfa, о котором я упоминал чуть выше.

Фотография фонтана в Тирадентисе была сделана с этой подставкой с использованием медленного взрывателя и не более кофейной ложки порошка вспышки. Поскольку было темно, я не слишком беспокоился о синхронизации и взял более длительное время затвора, чтобы быть уверенным, что он охватит все. Я использовал Crow Graphic 23 с адаптером для пленки 120. Отверстие было f11.

Что касается экспозиции, «ведущего числа», расстояния или любых других средств, позволяющих предсказать, сколько света будет генерировать вспышка горения пороха, предсказать невозможно. В идеале поэкспериментировать с определенной лампой и смесью. Тогда для каждого набора можно ожидать определенной согласованности при сохранении основных переменных. Я попытался измерить свет с помощью моего фотовспышки Sekonic, но это не сработало.

Я считаю, что это своего рода старая технология, которая хорошо сочетается с новой, скажем, с цифровой фотографией. Потому что очень удобно, когда можно в реальном времени увидеть результат и настроить диафрагму объектива, выдержку, дистанцию ​​или что-то еще, и переделывать до тех пор, пока не получится задуманный результат.

Последнее слово о безопасности. Это не то, что можно сделать без тщательной подготовки и предусмотрения всего, что может пойти не так, и принятия предварительных мер для их предотвращения. Это было то, что обычно делали любители в начале ХХ века, не может быть, чтобы кто-то через 100 лет не смог повторить это без происшествий. Некоторые основные правила:

1. Никогда не смешивайте и не носите большие количества. Приготовьте и возьмите ровно столько. Во-первых, потому что вы не будете его использовать, во-вторых, потому что он со временем портится и, в-третьих, потому что при возникновении аварии чем больше сумма, тем больше ущерб.
2. Никогда не перемешивайте миксером, ложкой, палочкой для еды и ничем подобным. Используйте контейнер большего размера и вращайтесь и двигайтесь, чтобы порошок смешивался свободно и без давления.
3. Носите защитные очки.
4. Наибольший риск несчастных случаев, как и в случае с фейерверками, вероятно, заключается в ослаблении крепления детали, которая будет поддерживать пороховую вспышку для горения. Убедитесь, что он безопасен и свободен от нестабильности. Подумайте, представляет ли ветер опасность. Держите аппарат вдали от посторонних лиц.
5. Не оставляйте ничего на расстоянии менее 1 метра.
6. Сожгите фитиль в одиночку, чтобы посмотреть, что получится, подожгите немного пороха-вспышки на земле, на камне, дереве или кирпиче. Проверяйте все шаг за шагом, прежде чем выполнять полную последовательность.

В отличие от фейерверков порох-вспышка не производит взрыва и соответственно менее опасен, но, опять же, для очень высоких температур, быстродействующий и не оставляющий времени на реакцию. От горящей смеси выделяется много тепла. Но стоит попробовать, если вы любите фотографировать, это очень полезно.

обратная связь в один клик:
была ли эта статья полезной? [рейтинги]

История фотовспышки

История фотовспышки

		Французская версия
История фотовспышки

Иллюстрация из Эрик Мертенс сайт — http://www. thedaglab.com/ В середине 19 века, продолжительность воздействия составляла около 30 секунд. Испытуемые обычно сидели на однотонном фоне и освещенном мягким светом верхнего окна и все, что еще может быть отражено в зеркалах. Затем важное было сделано открытие: горение магниевых проволок производит очень яркий свет и к тому же много белого дыма! В 1887 году два немецких химики Адольф Митке и Йоханнес Гедике изобретают вспышку Свет пудра . Это взрывчатая смесь из магния, хлората калия и сульфида сурьма. Некоторые фотографы начал использовать этот Flash Свет Порошок во время съемки, чтобы сократить время экспозиции. Учитывая чувствительность сухого пластины, отсутствие идеальной синхронизации между возникновением свет и сама экспозиция не были проблемой. Другой свет оборудование с использованием Flash Свет Предложили порошок. Такие фирмы, как Kodak, продавали лампы-вспышки, зажигаемые газовым пламенем. Агфа предложила сочетание лотка для пороха с газовой зажигалкой. Одно можно сказать наверняка, обращение с порохом для вспышки было опасным. В 1925 году немец ученый Пауль Виерттер изобретает первую электрическую лампочку-вспышку. Его изобретение было усовершенствовано и запатентован другим немецким ученым Йоханнес Остермейер. Первая компания производить лампы-вспышки (сашалитовые луковицы) был генералом Электрический Великобритания в 1927 году. Луковицы дали свет, сжигая сетку из тончайших скомканных алюминиевых проволок и фольги в мгновенный, воспламеняется от силы простой батарейки. Лампочки можно было использовать только один раз. Немедленно они заменили громоздкие и опасно самый ранний магний световое оборудование. Этот процесс эволюционировал во время Второй мировой войны с изобретением электронных вспышек, дающих свет от электронные газоразрядные трубки. Магниевая вспышка: Магниевые вспышки. — Музей коллекций, технологий и инициатив «Союз» Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Пролистать наверх