Вспышка студийная – Как выбрать вспышку для студийной съемки

Как выбрать вспышку для студийной съемки

Съемка в условиях студии требует обязательного присутствия искусственного освещения. Источника света могут быть разное оборудование и устройства. Наиболее распространенный вариант — студийная фотовспышка. Этот вид устройств значительно отличается от вспышек, используемых в обычных фотоаппаратах, есть некоторые особенности, которые должны учитываться фотографом при выборе. Разберемся, какое оборудование можно назвать студийной вспышкой, как ее правильно выбрать, ее основные параметры, источники питания.

Создание реальной цветовой картинки при выполнении съемки в студии можно добиться двумя способами:

1. Применять в работе постоянные источники света — прожекторы, софиты, фонари с галогеновыми лампами. Однако такой вид оборудования чаще всего используется для видеосъемки. Этот вид освещения требует крупных финансовых затрат, поскольку потребляется много энергии, выделяется огромное количество тепла, да и оборудования обладает внушительными размерами, что неудобно в условиях студии. Для фотосъемки больше подходит устройство, которое обеспечит требуемый световой поток лишь в момент срабатывания затвора фотокамеры. Но и потребление энергии, тепловая отдача при этом будут минимальными. Именно по этой причине студийная вспышка является одним из главных источников освещения в студии.
2. Использовать импульсный свет — то есть применять в работе фотовспышку.

Технические и конструктивные особенности студийной вспышки

Вспышка, используемая в студии, может обладать несколькими основными элементами:

• Источник света — обеспечивает прохождение требуемого потока света. Как правило, используются импульсные лампы с разной мощностью и температурой.
• Система преобразования и отражения света — образуется с помощью светофильтров, рефлекторов и других устройств. Такую систему принято называть светоформирующей. Студийная вспышка имеет «байонет», который как раз и гарантирует соединения элементов в источником света.
• Пилотный свет — необязательный элемент, позволяет фотографу просмотреть получаемую картинку, чтобы оценить теневые зоны, выполнить кадрирование, улучшить фокусировку. Как только срабатывает импульсная вспышка, пилотный свет тушится и не влияет на основную картину. Для создания пилотного света могут использоваться разнообразные лампы небольшой мощности. Для выполнения самостоятельной задачи этот источник света слишком слаб, чтобы обеспечить съемку.
• Для управления вспышкой и выставления параметров работы требуется электронный блок, который позволяет установить требуемую мощность и длительность импульса, скорость перезарядки, настроить параметры пилотного источника света.

В отдельную категорию следует отметить синхронизацию срабатывания фотовспышки с затвором камеры. На сегодняшний день есть 4 вида синхронизации:

• Инфракрасная — в горячий башкам камеры устанавливается передатчик, а в блок управления — приемник.
• Синхрокабель — по проводам происходит передача сигнала срабатывания. Но здесь важно учесть, чтобы фотокамера и вспышка были совместимы.
• Радиосинхронизация — аналогичный принцип действия, что и у инфракрасной синхронизации, но на радиочастоте. Этот вариант не создает дополнительных помех, обладает эффектом беспроводной связи.
• Срабатывание внутренней вспышки камеры — чтобы воспользоваться этим типом синхронизации, в студийной фотовспышке должны быть установлена светоловушка, при этом она должна быть настроена в качестве дополнительной. Студийная вспышка сработает сразу же после того, как в светоловушку попадет поток с основной вспышки. Этот метод неплох, но он плохо воспринимает помехи.

Электронный блок управления может комплектоваться в корпус вспышки, либо использоваться в виде отдельного устройства. Первый вариант позволяет называть вспышку моноблоком, второй — внешний блок называют генератором, поскольку он может управлять несколькими подключенными вспышками одновременно. Технические характеристики генераторной вспышки намного выше, чем у моноблока. Вспышка легче, соответственно, установить ее легко даже в самом трудном месте. Но если рассматривать бытовую сторону вопроса, то моноблок обойдется дешевле, он намного компактнее, да и транспортировка не составит труда. В любом случае, оба варианта могут осуществлять работу от электрической сети, так и от аккумулятора.

• Система охлаждения — обязательный элемент любой фотовспышки. Система может быть активной и пассивной.
• Патроны для ламп.
• Различные виды крепежа — позволяют устанавливать вспышку в любой плоскости.

Технические параметры вспышки

Фотовспышка характеризуется основными показателями:

• мощностью;
• длительностью импульса;
• ведущим числом;
• временем перезарядки;
• цветовой температурой.

Выбирая фотовспышку, следует обращать на основной параметр — мощность. Но тут необходимо учитывать один нюанс. Единицей измерения электрической мощности является Ватт, но этот показатель используется только для ламп пилотного источника света, то есть для таких устройств, которые излучают свет постоянно. А вот для импульсных источников света неотъемлемым показателем является энергия импульса — выделяемая в единицу времени мощность и измеряется такой показатель в Джоулях. Теперь к делу, мощность фотовспышки, используемой в условиях студийной съемки, измеряется в джоулях, хотя предполагается, что в качестве основного параметры выступает энергия импульса.

Вспышка может иметь мощность 150-1000 Дж. Понятно, что с ростом показателя мощности обеспечивает более насыщенный световой поток, но и цена в этом случае будет тоже выше. Говоря о пилотном источнике свете, вспоминаем, что мощность измеряется в Ваттах, используются галогеновые лампы 50-1000 Вт. Выбирая мощность, следует учитывать объемы пространства, где будет проводиться съемка. Здесь следует учитывать, что есть ограничения по параметру охлаждения корпуса.

Следующий немаловажный показатель фотовспышки — это длительность импульса. Под этим показателем понимают время, затраченное на выделение штатного количества энергии. Оказывается, мощность потока света возрастает моментально, а вот ее спад продолжается постепенно. Самой приемлемой длительностью импульса является тот отрезок времени от одной точки до другой, равный ½ мощности вспышки. Этот показатель считается лучшим, если он короче. Если для портретной фотографии не критична остаточная засветка, то в процессе съемки брызг воды может получиться смазанное изображение, что отразится на качестве изображения. Единицей измерения длительности импульса является доля секунды. У бюджетных вариантов вспышек этот показатель зафиксирован на отметке 1/800 секунд, в то время как профессиональные модели могут иметь 1/2500 секунд.

Оценка вспышка производится с помощью ведущего числа. Этот показатель является не менее важным, чем мощность и длительность импульса. Дело в том, что фотовспышка почти никогда не применяется сама по себе, чаще всего в процессе участвует несколько элементов: насадки, отражатели — все это сказывается на ведущем числе. При расчете экспозиции может теряться значение этого параметра, тогда используется флешметр — устройство, позволяющее измерить экспозицию при условии использования импульсного освещения. На ведущее число обращают внимание в том случае, если требуется сравнение несколько фотовспышек с одинаковыми техническими показателями.

Немаловажное значение имеет так же время перезарядки, особенно если речь идет о репортажной съемке или съемке движущегося объекта или механизма. Студийный моноблок способен перезарядиться за 0,6-2 секунды, но бюджетные варианты могут потребовать и больше времени — до 6 секунд, что не всегда актуально. Однако и здесь есть один важный нюанс: если использовать фотовспышку не на полную мощность, то заряжается она намного оперативнее. Получается, что для вспышки в 1000 Дж, выставленной на мощность потока в 250 Дж потребуется меньше времени на перезарядку, чем импульсному источнику света, у которого максимальный параметр как раз 250 Дж. Эта хитрость часто применяется профессиональными фотографами. Еще один технический параметр фотовспышки — цветовая температура. При максимальной мощности этот показатель варьируется в пределах 5500-6000 К. Но этот показатель довольно условный. Как и в ситуации с ведущим числом, фотовспышка очень редко используется самостоятельно, без дополнительных компонентов, что обязательно следует иметь в виду, при выборе модели вспышки. Кроме этого, нужно знать, что чем выше показатель длительности импульса, тем больше смещение цветовой температуры в область теплых тонов, что может исказить реальную цветопередачу.

Особенности выбора студийной фотовспышки

От вспышки зависит, как правило, качество изображения, поэтому следует серьезно отнестись к выбору этого устройства. Прежде всего, следует учитывать многие показатели, включая объем помещения, совмещение с фотокамерой, вид съемки. Идеальный вариант, если в наличии будет несколько фотовспышек для разных случаев. Однако можно иметь и 3-4 вспышки, которые можно использовать в сочетании со светоотражателями и правильной расстановкой.

Выбирая мощность вспышки, следует учитывать габариты помещения, где будет проходить съемка, количество вспышек, установленных в студии. Например, для помещения не более 50 квадратов, будет вполне достаточным около 3-4 вспышек с мощностью 250-500 Дж. Но при этом мощность пилотного света должна иметь высокий показатель, так как стандартный параметр от 60 до 100 Вт не позволит установить требуемую резкость и получить нормальную теневую картинку. Общая мощность пилотных лам должна быть не менее 500 и не более 1000 Вт. Кроме этого, фотовспышка должна быть регулируема, особенно это касается параметра мощности. Вспышка может быть аналоговая или цифровая, дискретная, плавная. С помощью электронной регулировки можно устанавливать мощность импульса в пределах 1/16 и 1/32 от максимального значения. Если вспышка ограничена и имеет возможность установки 1/8 мощности, то это слабый регулятор. Вспышка с параметрами: длительность импульса 1/800 сек, мощность 150 Дж может использоваться для съемки изображений на документы, но никак не для динамичной съемки, для которой значения этих показателей недостаточно.

Для небольшой студии лучше всего выбирать моноблоки — это и более бюджетный вариант, и для новичков — приемлемая модель. Для сложных схем подойдет генераторы. При необходимости использования насадок, следует учитывать параметры байонета. Лучше, когда комплектация позволяет выбрать насадки к студийной вспышке. Рекомендуется выбирать байонет, который активно используется в нашей стране, например Bowens S, иначе потребуется поиск переходников, чтобы обеспечить совместимость устройств. Для своей первой студии лучше выбирать готовое студийное оборудование, ведь в этом случае будут учтены все нюансы. Со временем, когда появится опыт, можно пополнить свое оборудование и улучшить комплектацию.

Как выбрать аккумулятор для вспышки

Если модель фотовспышки уже выбрана, остается только подобрать элемент питания. Дело в том, что он не всегда входит в комплектацию фототехники. Если предполагается, что источником питания будут выступать элементы АА или ААА, то придется самостоятельно заняться их покупкой, так как в стандартный набор они не входят. Приобретение студийной вспышки может привести к вопросу о выборе источника питания. Как правило, используются одноразовые источники питания и аккумуляторы для вспышки, которые требуют регулярной подзарядки. Аккумуляторы могут быть:

• литий-ионные — обладают низкой степенью унификацию, поэтому редко входят в комплектацию;
• никель-кадмиевые;

Основными показателями, на которые следует опираться при выборе аккумулятора, это емкость, измеряемая в миллиамперах, напряжение, число циклов разряда и заряда, рабочая температура. Уточнить все эти показатели можно в инструкции. Отдельно следует уделить внимание такому показателю, как быстрая зарядка тока и скорость отдачи тока. Это важно, если подбирать аккумулятор именно для фотовспышки.

При выборе никель-металлогидридных аккумуляторов, следует обращать внимание на показатель мощности. Как правило, кадмиевые элементы питания обладают низкой емкостью, что недостаточно для вспышки. Металлогидридные аккумуляторы имеют этот показатель в пределах 3000 мА, что выделяет их на фоне остальных. Самое минимальное значение показателя — 2400 мА, для элементов питания ААА эти показатели значительно ниже, поэтому они редко применяются для энергоемких устройств. Рассматривая параметр температурного режима, производитель, как правило, указывает границы −40+55 градусов. Но на практике любой аккумулятор при низкой температуре способен быстро разряжаться. Поэтому рекомендуется учитывать все эти показатели при выборе элемента питания.

Немаловажным параметром является также саморазряд. Если хранить аккумулятор отдельно, то он, как правило, теряет емкость. Всего за один месяц возможна потеря в размере 25% емкости, в то время как аккумуляторы, обладающие низким саморазрядом, могут сохранять свои показатели в течение длительного промежутка времени. Такие аккумуляторы могут иметь разновидности. Распознать элемент с низким саморазрядом можно по фразе на маркировке «ready-to-use». Аккумуляторы с низким показателем саморазряда могут сохранять емкость в течение полугода, а после этого времени разряжаются до 75%.

При использовании аккумулятора для фотовспышки, следует учитывать также такой показатель, как скорости отдачи тока, поскольку от него зависит общая скорость съемки. Но определить этот показатель у аккумулятора бывает непросто. Единственным вариантом является проверка нескольких моделей. Важно учитывать еще один факт: снижение скорости передачи происходит одновременно с емкостью. Исходя из этого, аккумуляторы, обладающие максимальным зарядом, имеют большую скорость отдачи. Кроме этих видов аккумуляторов есть и другие модели, но в нашей стране они не пользуются спросом. Одним из таких вариантов является никель-цинковый аккумулятор, которые появились на нашем рынке сравнительно недавно. Преимуществом такого аккумулятора является повышенная энергоемкость и, соответственно, более длительный период работы, высокая токоотдача. Для фотовспышки эти два показателя являются важными, поэтому такие аккумуляторы постепенно набирают популярность. Показатель напряжения у аккумулятора установлен в размере 1,6. В, что выделяет его на фоне пальчиковых источников питания. Для подзарядки никель-цинковых источников питания требуется специальный вид зарядки, поскольку традиционный вариант здесь неприемлем. На зарядку 4 элементов питания потребуется около 4 часов. Преимуществом является то, что цинковый аккумулятор обладает меньшим ресурсом, то есть число полных циклов заряда или разряда. Но здесь каждому фотографу необходимо выбрать для себя, что важнее: больший ресурс или больший ток.

Определяя для себя, какие зарядные устройства для аккумуляторов лучшие, невозможно найти один ответ. На это есть несколько причин. Прежде всего, следует разделить зарядные устройства на 2 класса:

1. Интеллектуальные — обеспечивают конкретный выбор показатель зарядки для каждого устройства. Эти зарядные устройства дают возможность выбрать показатель тока, что повлияет на весь процесс.
2. Неуправляемые — осуществляют зарядку в обычном режиме для всех устройств. Выбирая удобные параметры зарядки, следует учитывать, что это будет способствовать увеличению срок службы аккумулятора, не вызывает перегрева и других негативных последствий. Кроме этого, интеллектуальные зарядные устройства способны проводить анализ аккумуляторов. Но следует иметь в виду, что цена такого устройства будет в 6 раз дороже, чем неуправляемая модель. Быстрый заряд гарантирует больший ток зарядки. Например, для одновременно заряжаемых четырех аккумуляторов АА этот показатель равняется 700 мА. Но при этом следует проверить, способен ли аккумулятор выдержать такой режим и не перегреться. Быстрая зарядка идеально подходит для «полевых» условий, но использоваться ее постоянно неэкономично. При съемке в студии или дома аккумулятор лучше заряжать низким током для сохранения срока эксплуатации элементов питания.

Никто пока не оставлял комментарии. Вы можете стать первым:

fe-foto.ru

Современная «домашняя» фотостудия | Strobius

В году 2007 озаботился я подбором оборудования для небольшой фото студии — хотелось периодически воплощать дома разные свои задумки, тем более зимнее время немного ограничивает выходы на внешние сессии. Выбор на тот момент был, на самом деле, довольно простой — какие моноблоки купить, в каком количестве и какие модификаторы света к ним.

Начал с пары простых студийный вспышек в 400Дж, несколько зонтиков и софтбокса 90х60 см. После недолгой эксплуатации обнаружил, что двух источников мало, и добавил еще две студийные вспышки по 200 Дж, которые выбрал из-за размера, плюс докупал разные софтбоксы, октагоны, стойки, фоны и т.д… И работал с этим оборудованием немало — так что опыт эксплуатации хороший.

    
    

А сегодня я пришел к иному выбору, о чем и хочу рассказать в этой статье.

---

Содержание

Страница 1: Вступление

Страница 2: Основное оборудование

• Фотокамеры
• Вспышки
• Синхронизаторы
• Стойки и держатели
• Фотозонты и софтбоксы

Страница 3: Нужные вещи

• Модификаторы света
• Элементы питания
• Фоны
• Сумки для хранения и переноса
• Пример комплекта на 3 источника света

Студийный свет в доме

Сегодня я могу высказать по поводу домашних фотостудий одно простое утверждение:

Студийный свет на моноблоках нужно использовать исключительно в оборудованных стационарных помещениях или на выездах для профессиональных заказов с нормальным бюджетом и бригадой ассистентов.

Уверен, что со мной согласится любой фотограф, который имеет более или менее приличный опыт работы с таким оборудованием.

Нет, я не утверждаю, что дома вообще нельзя ничего сделать со студийным светом — я то сам провел довольно много сессий в своей домашней студии, так что знаю, что вполне реально создавать классные кадры в таких условиях. Но, с высоты своего сегодняшнего опыта, я бы очень настойчиво советовал не повторять такой путь. Если Вы желаете научиться работать со студийным светом, то гораздо разумнее и эффективнее будет потратить деньги не на приобретение всего вышеперечисленного, а на аренду нормальной студии для своих творческих экспериментов. Тем более, там еще и смогут помочь приобрести первичные навыки, чтобы вы не тратили время на понимание, как выставлять мощность и синхронизировать источники.

Мне очень понравился пост одного умного человека по этому поводу на форуме Никон:

…В отношении к импульсным источникам света фотолюбитель переживает несколько стадий:
Первая: нужна ли мне вспышка;
Вторая: сколько вспышек мне нужно;
Третья: как объяснить жене, что мебель в зале – признак мещанства, а телевизор можно смотреть и на кухне;
И наконец, четвертая: хватит ли мне на комплект «бовенсов» с обвесом, если продать дачу и мотоцикл.

Те ссылки, которые приводились выше, знакомят с опытом людей, прошедших этот путь сполна. Не сговариваясь, они сходятся в одном.

Дом нужен для того, чтобы жить. Для того, чтобы фотографировать нужна студия: просторное помещение с высокими потолками, без которого покупать хорошую, — а, значит, дорогую, громоздкую и непереносную — систему освещения не имеет смысла. Как не имеет смысла под капот Калины засовывать мотор от Майбаха…

Давайте разберем более подробно…

Во-первых — место. Обычные жилые комнаты слишком малы для нормальных сессий со стандартным студийным оборудованием. Нехватка места что по ширине, что по длине, что по высоте. Даже если у вас есть большая комната с размерами не меньше 4х10 метров — она, наверняка, заставлена определенной мебелью, которая будет очень мешать в реальной работе. Я уже не говорю про цвета стен и потолков…

Второе, как я уже говорил — студийный свет не приспособлен для работы вне оборудованных местах. Постоянная сборка-разборка приводит к быстрому износу; установка фона превращается в реальную проблему; электропитание (размещение и мощность розеток) не приспособлено для подключения и провода под ногами превращаются в сгусток ядовитых змей; стандартная стойка+моноблок+нормальный софтбокс упираются в потолок и т.д. и.т.п.

Третье — хранение и «инсталляция». Вы когда-нибудь собирали обычные софтбоксы? А их не оставишь  в готовом состоянии после съемки — слишком много места занимают. Держатели для фона, сам фон, стойки, моноблоки, провода, синхронизаторы, софтбоксы, модификаторы, аксессуары… Перед съемкой нужно все собрать и привести в рабочее состояние. После съемки — разобрать, упаковать и переместить в выделенное место… И потом привести в порядок комнату. Время — половина от самой съемки. На первый взгляд — нестрашно, но только для тех, кто никогда этим занимался по несколько раз в неделю… Лучше не вспоминать.

---

Так что же, полностью отказываться от творческой съемки с импульсным светом вне оборудованных мест?…

Нет, конечно. Совершенно наоборот: я убежден, что в арсенале каждого фотографа — любителя, продвинутого, профессионала — должен быть набор импульсного света, с которым он будет творить в любом удобном месте , в любое удобное время. Тем более фото индустрия в последние годы наконец то смогла предложить нам доступные варианты, из которых можно получить удобную портативную фото студию для всех фотографов. Вы заметили, что слово «домашняя» в заголовке взята в кавычки? Разумеется, это сделано нарочно, потому что такую студию можно спокойно использовать не  только в домашних условиях, но и в огромном количестве других мест — на улице, в офисах, заведениях, залах… Да где угодно.

Напоследок в этом немного длинном вступлении, расскажу про реальный случай из моей практики.

Проводил я как-то сессию в своей домашней фотостудии с очаровательной беременной молодой барышней. А за несколько дней до этого пришел мне параболический зонт 150 см. И во время смены образа (мы решили нарядить Варю в хиппи), захотел я опробовать этот паразонт. Отключил все моноблоки, достал одну маленькую вспышку Yongnuo YN-460II, поставил ее на стойку с зонтом, и сделал несколько снимков.

  

В итоге эти фотографии оказались настолько интересными по свету, что из всей фотосессии именно их я отобрал в свое портфолио…

Мораль простая: давайте пользоваться благами, которые дают нам современные технологии — сегодня у фотографов появляются классные инструменты не только в виде цифровых камер, но и свет тоже становится доступным, компактным и универсальным. Нам везет..))

Итак, по порядку

Задача: получить современную фотостудию, которая исключит все неудобства, перечисленную мной выше, и позволит получать классные кадры как в домашних, так и выездных условиях. Главный критерий студии — работа с несколькими источниками импульсного света, которыми можно управлять на расстоянии и устанавливать на них разные модификаторы света.

Приступим — переходите на вторую страницу для начала конкретики..))

Страницы: 1 2 3

Современная «домашняя» фотостудия

strobius.com.ua

Студийная фотография • Урок №5. Мобильная студия из внешних вспышек

В нашем уроке №1 курса студийной фотографии уже рассказали вам, наши уважаемые читатели, что же такое фотостудия. Это не только мастерская для рисования светом, рабочее место фотографа, но и специальное оборудование, позволяющее фотографу создавать и контролировать необходимое для съёмки освещение. Благодаря ему можно снимать в любое время дня и ночи, при любой погоде, получая стабильный, качественный результат. При этом студийное оборудование не только очень дорогое, но и достаточно тяжёлое, громоздкое.

 

Не каждый может себе позволить его приобрести, а снимать на выездных съёмках с ним сложно. Поэтому вне стен студии фотографы для работы со светом используют портативные, более лёгкие и доступные решения. Их мы и рассмотрим в этом уроке.

 

Мобильную фотостудию можно создать на основе любых, даже бытовых осветительных приборов. Например, часто для этих целей используют галогенные строительные лампы, мощные лампы накаливания или люминесцентные. Это всё уместно при творческой, самодеятельной съёмке. Однако для профессиональной работы, когда снимать нужно много и со стабильным качеством, такие варианты подходят плохо.

 

 

Минусы бытовых осветительных приборов

 

• Относительно небольшая мощность. Мощности доступных по цене источников постоянного света едва хватает для фотографических нужд. Фотограф будет вынужден либо сильно открывать диафрагму, либо снимать на длительных выдержках, либо повышать ISO.

 

• Отсутствие необходимых креплений. Правильный светотеневой рисунок можно получить только при использовании насадок: зонтов, софтбоксов, рефлекторов. Они имеют специальное крепление, которого, конечно, нет ни у одного бытового или строительного осветителя. А значит, вам придётся развивать кулибинские навыки: без самодельных приспособлений даже обычный фотозонт не получится закрепить на торшере или строительной галогенке, не говоря уже о громоздких софтбоксах.

 

• Высокое энергопотребление и температура. Лампы накаливания и галогеновые лампы очень сильно греются и потребляют много электроэнергии. Мало того, что ваши счета за электричество могут значительно вырасти, так ещё и работать придётся при высокой температуре. К тому же галогеновые осветители и мощные лампы накаливания небезопасны: вы можете запросто обжечься. И, разумеется, такие источники крайне пожароопасны.

 

• Неравномерная цветовая температура. При производстве бытовых и строительных источников света их цветовая температура контролируется не слишком точно. Поэтому даже две одинаковые лампы могут иметь немного разную цветовую температуру, не говоря уже о лампах разных моделей. На практике может получиться так, что один бок снимаемого объекта получится синим, а другой — жёлтым, что совершенно неприемлемо.

 

• Высокий риск паразитного освещения. Из-за невысокой мощности источников постоянного света вы будете сталкиваться с тем, что помимо света от них на вашем сюжете будет сказываться посторонний свет: из окна, от ламп на потолке. Снимать с постоянным светом желательно только в полной темноте, выключив весь посторонний свет. Это невозможно сделать, допустим, если вы приехали снимать в каком-то учреждении, офисе.

 

 

Какой же выход в данной ситуации? Ответ прост: использовать мобильную студию, составленную из нескольких системных вспышек. Их использование в качестве студийных часто называют стробизмом, а фотографов — стробистами. По большому счёту, стробизм ничем не отличается от простой студийной съёмки, за исключением используемых источников света. Системные вспышки имеют ряд интересных преимуществ как перед классическими студийными моноблоками, так и перед бытовыми осветительными приборами.

 

 

Аргументы в пользу системных (внешних) вспышек

 

• Главное преимущество — малый вес и компактность внешней вспышки. К сравнению: средний моноблок весит около 2 килограммов, тогда как самые тяжёлые внешние вспышки — не более полкилограмма (например, самая продвинутая Nikon SB-5000 — 420 г).

 

• Гибкость в настройке. Прежде всего, речь идёт о мощности импульса вспышки. Современные внешние вспышки позволяют очень тонко настраивать мощность импульса. Мощность доступных студийных источников света может настраиваться в диапазоне между полным импульсом и 1/8…1/16 от его мощности, тогда как внешняя вспышка позволяет регулировать мощность вплоть до 1/128 от полного импульса. Такая гибкость в настройке бывает особенно важна при работе на выезде, когда свет от наших приборов сочетается со светом от солнца или других источников света, управлять которыми у нас возможности нет. Благодаря тонкой подстройке мощности вспышки мы можем в правильной пропорции сочетать на фото свет от вспышек и свет от остальных источников освещения.

 

• Многие внешние вспышки могут работать без помощи специальных радиосинхронизаторов, взаимодействуя друг с другом в полностью автоматическом режиме (i-TTL) без проводов. То есть систему из таких вспышек можно использовать для репортажных, динамичных съёмок, не думая при этом о постоянной подстройке их мощности. Например, часто систему из одной или нескольких внешних вспышек используют на выездных свадебных фотосессиях. 

 

• Очень короткая длительность импульса вспышек, значение которых гораздо меньше, чем у бюджетных студийных моноблоков. Получается, что с внешними вспышками можно эффективно снимать самые динамичные сюжеты (к примеру, брызги воды).

 

• Ко внешним вспышкам выпускается великое множество аксессуаров, которые значительно расширяют возможности их применения. Например, имея внешнюю вспышку, вам совсем не обязательно прибегать к помощи изоленты, чтобы закрепить на ней фотозонт. Достаточно будет иметь специальный удобный переходник.

 

 

 

Какие выбрать вспышки для мобильной студии?

 

Известно, что для комфортной работы в фотостудии требуется как минимум два (а лучше три или более) источника света. Именно столько вспышек и потребуется для создания мобильной студии. Разумеется, необходимо определиться с тем, какие внешние вспышки мы будем использовать. Для этих целей подойдут почти любые модели внешних вспышек, но можно выделить два принципиально разных подхода.

 

 

Выбор для мобильной студии самых недорогих вспышек

 

На рынке существует множество очень доступных фотовспышек от сторонних производителей. Прежде всего — рынок заполнен китайской продукцией. Среди китайских вспышек можно найти модели стоимостью от $40. Студия на основе таких вспышек будет очень дешёвой. Но она проиграет в надежности и функциональности. Для таких вспышек придётся покупать специальные и не дешевые радиосинхронизаторы, чтобы синхронизировать их работу с фотоаппаратом и друг с другом. При этом, выбрав простейшие синхронизаторы, вы полностью лишитесь автоматики: мощность всех вспышек нужно будет настраивать вручную. О надежности китайских товаров не стоит говорить вообще. А в случае их поломки вы вряд ли найдёте авторизованный сервисный центра. Зачастую, когда такая вспышка ломается, она просто выбрасывается и покупается новая.

 

 

Выбор «родных» вспышек 

 

В сравнении с недорогими китайскими моделями, родные вспышки не могут похвастаться низкой ценой, зато имеют ряд преимуществ. Первый — гарантия качества и надёжной работы. Это по достоинству оценят те, кто снимает часто и кому не нужны неприятные сюрпризы от собственного оборудования в самый ответственный момент. Целый ряд моделей фотокамер позволяет синхронизировать вспышки друг с другом без помощи дополнительных радиосинхронизаторов, при этом поддерживая их полностью автоматическую работу. Вспышками вы можете управлять прямо с камеры: не нужно постоянно бегать к каждой вспышке и отдельно их настраивать.

 

 

Создаем студию

 

Итак, у мы имеем несколько вспышек, на основе которых мы и будем создавать мобильную студию. Как их подружить (синхронизировать) между собой, чтобы они могли срабатывать одновременно? «Общение» между вспышками происходит посредством коротких световых импульсов, но уже анонсированы модели вспышек, которые могут синхронизироваться по радиоканалу. Для синхронизации работы вспышек необходимо выбрать главную среди них, ведущую вспышку. Она будет находиться на фотоаппарате и посылать сигналы управляемым вспышкам. Остальные вспышки — ведомые, они будут работать дистанционно — их вы сможете расставить при съёмке так, как вам хочется. Ведущая вспышка может и участвовать в освещении вашего сюжета, и заниматься лишь управлением остальными вспышками (эти параметры настраиваются в ней).

 

В роли ведущей вспышки может выступать встроенная вспышка фотоаппаратов продвинутого уровня, но с одной оговоркой: встроенная вспышка будет немного сказываться на снимаемом сюжете в виде дополнительных бликов. Если в качестве ведущей вспышки вы используете встроенную вспышку фотоаппарата, то управление ведущими вспышками осуществляется прямо через его меню.

 

Далее необходимо определится с выбором студийных аксессуаров. 

 

Стойки и крепления для вспышек. Разумеется, вспышки необходимо как-то фиксировать в пространстве: в определённом положении, на определённой высоте. Для этого используются самые обычные студийные стойки, точно такие же, как и для любого другого осветительного фото- и видеооборудования, с той лишь поправкой, что для внешних вспышек можно использовать самые лёгкие и компактные стойки. Однако, чтобы закрепить вспышку на стойке, потребуется специальный адаптер: одной стороной он крепится на стойку, а с другой имеет «башмак» для крепления вспышки. Также такой адаптер должен иметь специальное отверстие для крепления фотозонта. К слову, если планируется снимать на ходу (допустим, при репортажной или свадебной съёмке), вполне можно вместо фотостойки использовать монопод или даже селфи-палку (если она достаточно прочная и имеет подходящее крепление). Тогда вспышку на моноподе придётся держать в руках вам или вашему помощнику. Это очень распространённая практика съёмки.

 

Светорассеивающие насадки. Студия нужна для того, чтобы управлять освещением. И это управление невозможно без применения специальных светомодифицирующих насадок. Существует очень много различных насадок, и о них вполне можно написать ещё пару отдельных статей. Здесь мы упомянем лишь самые основные из них. Прежде всего, речь идёт о насадках, способных рассеивать освещение. Любая вспышка — будь то внешняя, студийная или накамерная — даёт очень жёсткое освещение: с резкими тенями и мощными бликами. Поэтому для получения более красивого и комфортного для восприятия на фото освещения требуется его рассеивать. В этих целях используется два типа насадок: фотозонты и софтбоксы.

 

Как выбрать софтбокс, подходящий для выездных съёмок? Во-первых, он должен подходить по размеру. Основной принцип прост: чем больше снимаемый объект, тем крупнее нужен софтбокс для получения мягкого света. В то же время чем мягче освещение мы хотим получить, тем больше он должен быть относительно объекта съёмки; чем ближе софтбокс к объекту, тем он эффективнее рассеивает свет. Во-вторых, он должен подходить под ваши задачи, удобно складываться и раскладываться, ведь обычные софтбоксы собирать довольно долго и тяжело — на выездной съёмке на это может просто не быть времени. Поэтому, несмотря на то что с внешними вспышками можно использовать обычные студийные софтбоксы (при наличии крепления-переходника), для них выпускаются специальные, более удобные в транспортировке модели.

 

Как закрепить софтбокс на внешней вспышке? Простые и маленькие софтбоксы могут крепиться напрямую к голове вспышки. А вот более крупные, продвинутые модели иногда требуют отдельных креплений. Если фотозонт крепится ко вспышке с помощью простого адаптера, упомянутого выше, то для софтбокса нужны более сложные переходники. Кроме зонтов или софтбоксов, рядовому фотографу часто требуются насадки, способные не рассеивать свет, а наоборот, собирать его в узкий пучок. Этим занимаются рефлекторы и спот-рефлекторы (тубусы). 

 

Кроме насадок, модифицирующих световой поток, в съёмке часто используются отражатели: это просто отражающая ткань, натянутая на упругую рамку. Отражатели будут крайне полезны, если вы ограничены в количестве источников света. С помощью отражателя, например, можно подсветить места, куда не попадает свет от используемых источников освещения.

 

---

Вот, собственно, и все премудрости. Ничего сложного, но потребуется определенная практика, чтобы результаты съемки и навыки работы с оборудованием вас удовлетворяли. Всего Вам фотографического!

 

dphotoworld.net

Студийные моноблоки. Руководство

Моноблоками называют распространенный тип студийного освещения. Если вы хотите поднять свою работу со светом на новый уровень, моноблоки – это то, с чего следует начать. Из этого руководства вы узнаете об основах работы с моноблоками, начиная с их отличия от накамерных вспышек и до использования модификаторов.

Набор моноблоков, используемый в данном руководстве – это «Impact Two Monolight kit (120VAC)» с сумкой.

Разница между моноблоком и накамерной вспышкой

Как фотографы, мы начинаем наше путешествие в освещение с накамерных вспышек. Они портативны, могут быть использованы как на камере, так и дистанционно и некоторые их версии очень доступны.

Разные причины могут побудить сделать апгрейт до студийных моноблоков. Наиболее распространенными из них являются потребность в большей мощности освещения, более быстром времени перезарядки, пилотном свете для ускорения настройки и большая гибкость в использовании аксессуаров и модификаторов.

Ватт-секунды и Ведущее число

Практически все моноблоки мощнее чем накамерные вспышки, вопрос в том, насколько больше мощности вам нужно. Мощность вспышек обычно измеряется ведущим числом, которое представляет собой расстояние, на котором вспышка обеспечивает достаточное освещение объекта. Важно помнить, что вспышки имеют встроенный отражатель и рассеиватель.

Моноблоки не имеют встроенных модификаторов. Они просто светят. Тип отражателя и других модификаторов, которые вы используете будет существенно влиять на получаемое ведущее число. Поэтому мощность студийных моноблоков принято измерять в ватт-секундах (WS), которыми в основном измеряется количество энергии, излучаемой лампой. (От переводчика: также широко употребляется понятие Джоуль, идентичное ватт-секунде)

Это фото показывает насколько яркий свет дает моноблок на 100 WS. С установленным в пяти футах моноблоком и стандартным отражателем, я должен был снимать при f/22 и ISO 100 для правильной экспозиции.

Оба моноблока, идущие в комплекте «Impact Two» — по 100 WS. Как я говорил, трудно сопоставить мощности накамерных вспышек и студийных моноблоков, но по моему опыту и оценкам, 100 WS моноблок со стандартным отражателем примерно вдвое мощнее чем типичная вспышка одного из ведущих производителей фотокамер.

При покупке моноблока его мощность как правило можно найти в его названии. Обычно мощность начинается от 100 WS в низком ценовом сегменте а приборы по 500 WS и мощнее дают чрезвычайно много света.

Время перезарядки и подключение питания

Другое важное преимущество использования моноблоков – очень быстрое время перезарядки. Время перезарядки – это время между двумя последовательными вспышками полной мощности. Я долго использовал вспышку Vivitar 285. С новым батарейками этой вспышке требуется 6-8 секунд на перезарядку. А после 30-минутной съемки с горячими, подсевшими батарейками все становится гораздо хуже.

Эти долгие паузы, когда модель смотрит на тебя и держит позу. Моноблоки имеют гораздо более короткое время перезарядки. Например, тот Impact, который я использую перезаряжается за 3 секунды. Более дорогие моноблоки еще быстрее. Это возможно отчасти потому что моноблоки питаются от электрической сети, а не от батареек.

Такая система питания работает отлично, но есть в этом и некоторое неудобство. Вам нужно включать моноблоки в электросеть, либо подключать к дорогим автономным источникам питания.

Пилотный свет

В моноблоках также есть встроенный пилотный свет. Пилотный свет – это вторая лампа на моноблоке, которая находится в середине кольцевой лампы-вспышки. Это позволяет ей находиться точно в том же положении, что и основная лампа-вспышка. При этом пилотный свет является постоянным светом и светит даже при выключенной основной лампе-вспышке.

Лампа пилотного света посередине моноблока.

Это позволяет настроить свет и увидеть, как он ложиться на объект. Пилотный свет экономит много времени, когда вы используете сложные световые схемы.

Некоторые топовые накамерные вспышки имеют функцию пилотного света, но не столь удобного в использовании потому что приходится держать нажатой кнопку этой функции.

Подробнее об использовании пилотного света будет рассказано позже.

Созданные для аксессуаров

Сегодня выпускается множество аксессуаров для накамерных вспышек, но они появились сравнительно недавно. А студийный свет изначально создан для аксессуаров. Множество отражателей и софтбоксов могут быть установлены благодаря использованию стандартных систем крепления. Также обычно есть гнездо для установки фотозонта.

Мы рассмотрим конкретные светоформирующие насадки позже.

Гнездо для зонта прямо под лампой.

Светоловушка

Это не уникально для студийного света, но вам будет приятно узнать, что практически все из них имеют светоловушки. Подожгите один – и остальные загорятся одновременно с ним, если вокруг не слишком ярко и моноблоки не отдалены слишком далеко друг от друга.

Важно отметить, что существуют два типа студийных осветителей: моноблоки и генераторные комплекты. Если брать моноблоки – то каждый из них имеет свою панель управления и кабель, подключаемый к обычной электрической розетке. Другой типа света, обычно называемый генераторным, использует небольшие «головы», которые подключаются к основному модулю – генератору, на котором находятся все элементы управления и схемы распределения питания между «головами». Обычно генераторные системы стоят дороже, чем моноблочные.

Необходимое снаряжение

Оборотная сторона использования моноблоков в том, что в отличие от накамерных вспышек, они не готовы к работе сразу из коробки. Вам необходимы дополнительные аксессуары чтобы полноценно использовать их.

К счастью, производители типа Impact решают эту проблему продавая осветительные комплекты. Наш набор включает практически все что необходимо, даже сумку для переноски всего комплекта.

Impact Two Monolight Kit. Наш свет комплектуется софтбоксом, отражателем и сумкой, не показанной на фото.

Рассмотрим, что необходимо для начала работы.

Стойки

Я бы сказал, что стойки необходимы для серьезной работы со светом. Вы, конечно, можете просто положить моноблок где-нибудь или построить какую-то опору самостоятельно, но я никогда еще не встречал подходящей замены для старой доброй стойки.

Стандартное крепление наверху большинства световых стоек. Латунная часть на конце технически называется «спигот».

Световые стойки раздвигаются для настройки высоты, а ноги складываются. В верхней части каждой стойки, с какими я работал, находится стандартное приспособление для установки приборов. Так что световая стойка будет работать практически со всеми моноблоками и легко может быть адаптирована для работы со вспышками.

Байонетные адаптеры

Адаптеры байонета используются для подключения различных аксессуаров к вашему моноблоку. Они могут быть специфичны именно для вашего моноблока или аксессуара, так что не рассчитывайте, что на любой моноблок можно установить любой софтбокс, но обычно можно найти все необходимое для каждого бренда.

Байонетный адаптер, установленный на моноблок, и второй адаптер отдельно.

В первую очередь, их используют для подключения софтбоксов. По углам адаптера есть отверстия, в которые вставляются дуги софтбокса. Многие софтбоксы собираются как туристические палатки с гибкими дугами, поддерживающими их форму.

Отражатели

Отражатели – самые важные аксессуары для вашего моноблока. Обычно мы хотим направить наш свет в определенном направлении. Без отражателя свет моноблока распространяется во всех направлениях.

Отражатель, установленный на моноблок и отдельный отражатель.

Рефлекторы бывают с разными углами отражения. Представляйте это как зум у вашей вспышки. 120-градусный отражатель – широкоугольный и может напоминать форму тарелки.

25-градусный рефлектор соответствует теледиапазону. Он будет напоминать по форме большой молочный стакан. При прочих равных условиях узкий рефлектор будет освещать меньшую площадь и давать более яркий свет.

Вы наверное слышали когда-нибудь термин портретная тарелка или бьюти диш. Так называется специфический тип отражателя, предназначенный для использования в портретной съемке. Он прикольный. Я сейчас вспомнил о нем только потому, что некоторые люди путают понятия портретная тарелка и отражатель и считают их взаимозаменяемыми, что не корректно.

Шнуры

При наличии инфракрасных и современных радиосинхронизаторов, встроенных в наши вспышки, может показаться немного старомодным использовать шнуры для подключения студийного света. При том, что использование радиосинхронизаторов со студийным светом также возможно, шнуры – самый дешевый вариант для начала работы.

Есть несколько стандартных типов шнуров и многие моноблоки имеют гнезда для нескольких из них. Вы можете быть удивлены какие из существующих технологий решили использовать производители студийного света. Моноблоки Impact используют разъем для джека 3,5 мм и комплектуются соответствующими шнурами. Конец шнура, который вставляется в моноблок такой же, как на ваших наушниках.

Концы синихрокабеля с 3,5 мм джеком с одной стороны и снихро-разъёмом на другом.

Тот конец шнура, который подключается к камере всегда имеет стандартный синхро-разъём. Если на вашей камере нет такого ответного разъема – вам придется купить адаптер с гнезда вспышки на него. К счастью, они сравнительно дешевы.

На других световых приборах вы можете встретить больший разъем — 1/4 дюйма – как для больших наушников. А также разъем для подключения кабеля питания и другие разъемы. Фотограф может и сам сделать необходимый кабель. Длинные шнуры также способны преодолеть ограничения светоловушек.

Модификаторы

Существуют буквально тысячи модификаторов, которые можно использовать с моноблоками. Набор «Impact Two Monolight Kit» поставляется с двумя 24-дюймовыми софтбоксами, по одному на каждый источник света.

Вот краткий список наиболее распространенных модификаторов и их предназначения, включая софтбоксы.

• Шторки: тип светоограничителя. Они окружают световой поток четырьмя лопастями, которые можно прикрывать чтобы блокировать часть света от попадания на часть вашего кадра.
• Соты: Другой тип светоограничителя. Они бывают разного градуса. Чем меньше градус – тем более сфокусированный световой поток будет создан моноблоком.
• Тубусы: другой тип светоограничителя. Тубусы работают как воронки для света. Они используются для создания очень узких пучков направленного света.
• Желатины, желатиновые фильтры: тип цветных фильтров. Они изменяют цвет проходящего через них света моноблока.
• Зонты: традиционный способ смягчить свет. Отражая свет от зонта, вы фактически создаете больший и более рассеянный источник света. Они бывают разных размеров.
• Софтбоксы: более современный способ смягчения света. Софтбоксы смягчают свет, отражая его внутри и пропуская через большой белый кусок материи. Они более управляемы, чем зонты и также бывают самых разных форм и размеров.

Регулировки мощности

Большинство моноблоков управляются в ручную. Мощность импульса отображается в долях. Полная мощность или 1/1 соответствует рейтингу прибора в ватт-секундах. Дальше можно уменьшать свет, снижая мощность.

Моноблоки градуированы на полную, 1/2, 1/4, 1/8 и возможно на более мелкие значения. Имейте в виду, что уменьшение мощности вдвое соответствует стопу, как происходит в камере с параметрами экспозиции и ISO. При прочих равных значениях, экспозиция при диафрагме f/8 и мощности света 1/2 будет соответствовать экспозиции при диафрагме f/5,6 и мощности света 1/4.

Ручка регулировки мощности на моноблоке Impact.

Диапазон регулировки – один из важных моментов, на которые следует обращаться внимание при покупке моноблоков. Соотносите его с полной мощностью осветителя. Если у вас моноблок на 500 WS, который можно отрегулировать только до 1/4 мощности – то у вас могут быть проблемы со слишком ярким светом в некоторых ситуациях. Вот почему большинство таких мощных моноблоков допускают понижение мощности до 1/128.

Если у вас моноблок на 100 WS, типа Impact, регулировки до 1/8 мощности будет вполне достаточно. Тем не менее я бы посоветовал маркетологам проставить отметки между полной мощностью и 1/8.

Сброс энергии

Сброс энергии– это не то, о чем приходится волноваться с накамерными вспышками, но бывает важно с моноблоками. Проблема возникает когда вы изменяете мощность импульса.

Если вы снимали на полной мощности, а затем решили перейти на 1/2. Первая вспышка после этого изменения будет сделана на полной мощности. Это как память моноблока.

Во избежание этого следует нажать на кнопку «Test» после изменения мощности импульса. Следует отметить, что некоторые моноблоки имеют функцию авто-сброса. Если вы купили один из таких – можете не беспокоиться о сбросах.

Пилотный свет

Использование пилотного света поднимет ваши навыки работы со светом на новый уровень. Вы получите возможность непосредственно увидеть как будет выглядеть световой рисунок еще до съемки кадра. Отмечу, что пилотный свет гаснет на долю секунды при срабатывании основной лампы.

Настройка мощности

Интенсивность пилотного света может изменяться когда вы настраиваете мощность импульса. Пилотный свет гораздо слабее основной лампы, его достаточно чтобы оценить рисунок. По нему не следует настраивать экспозицию.

Регулировка мощности пилотного света очень удобна когда вы используете два или более моноблока. Она позволяет корректно настроить соотношение мощностей источников. Вы узнаете до съемки нужно ли на втором источнике выставить 1/2 или 1/4 мощности.

Баланс белого

Фото 1 было снято с автобалансом белого. Фото 2 было снято с правильным ручным балансом белого.

Важно помнить о необходимости устанавливать баланс белого в режим «вспышки» или пользоваться ручным режимом установки баланса белого. Иначе камера будет определять баланс белого по пилотному свету.

Ваша лампа пилотного света – это фактически обычная бытовая лампочка. Она дает гораздо более теплый свет, чем основная лампа моноблока.

Управление

Рассмотрим контрольную панель моноблока «Impact Two Monolight Kit with Bag (120VAC)». Она похожа на многие другие.

1. Датчик светоловушки: Если при использовании режима светоловушки моноблок не срабатывает – убедитесь, что датчик не чем не закрыт.
2. Индикатор готовности: Этот индикатор загорается когда моноблок готов к импульсу. Он отключен пока происходит перезарядка.
3. Блок предохранителя: место, где находится предохранитель. Для замены предохранителя извлеките блок.
4. Разъем питания: Кабель питания подключается к этому разъему.
5. Ручка регулировки мощности импульса: поверните ручку для регулировки.
6. Разъем синхронизатора: сюда вставляется 3,5 мм джек синхрокабеля.
7. Кнопка «Test»: используйте эту кнопку для проверки работоспособности вспышки и для сброса энергии при корректировке мощности.
8. Переключатель режима работы пилотного света: В центральной позиции пилотный свет выключен. В верхней позиции подписанной «full», пилотный свет работает на полной мощности независимо от настройки мощности импульса. В нижней позиции, подписанной «prop» пилотный свет изменяет яркость в зависимости от настройки мощности импульса.
9. Основной выключатель питания: он выключает и выключает весь моноблок.

Использование моноблоков

На практике, использовать моноблоки довольно просто. Вам нужен способ их транспортировки, если вы не планируете никогда не покидать с ними студию. В моем случае в комплекте поставляется сумка, иначе вам необходимо приобрести свою.

Подготовить комплект к съемке легко и просто, если у вас есть все необходимые аксессуары и модификаторы. Регулировка также проста как поворот ручки или перемещение рычажка.

Я беру с собой обычно удлинитель с несколькими розетками. Это позволяет мне использовать всего одну розетку на месте съемки.

Запасные части

Лампы-вспышки со временем выгорают. Если у вас в городе нет действительно большого фотомагазина, вам придется заказывать их через интернет. Это может на какое-то время оставить вас без света. Так что неплохим вариантом может быть покупка пары запасных ламп. Они обычно стоят порядка $50- $70 в зависимости от марки.

Запасная лампа пилотного света.

Лампы пилотного света тоже иногда выгорают, но моноблок можно использовать и без них, так что это не так критично. Тем не менее они обычно гораздо дешевле импульсной лампы, и стоят сравнимо с бытовыми лампочками.

Некоторые моноблоки также имеют предохранители. Замену можно найти в магазине автозапчастей. Просто убедитесь, что они точно совпадают.

Начинаем снимать!

Если у вас уже есть моноблоки, я надеюсь, что этим уроком показал вам как они работают и какие аксессуары с ними можно использовать. Они кажутся простым оборудованием, но тем не менее есть чему поучиться чтобы в полной мере воспользоваться ими.

Если вы решаете, следует ли вам покупать моноблоки, я надеюсь, что эта статья даст вам лучше понять, как они соотносятся со вспышками. Если вы соберетесь сделать первую покупку, «Impact Two Monolight Kit» будет хорошим вариантом для начала. Он стоит менее $250 и даст вам два моноблока, две стойки, два софтбокса и всё необходимое для начала работы.

Когда будете выбирать моноблоки, ориентируйтесь на их мощность – это тоже важный стартовый показатель.

Спасибо за чтение. Если у вас есть какие-то мысли или вопросы, оставляйте их в комментариях ниже!

Автор: Cameron Knight

photo-monster.ru

Студийный портрет с маленькими вспышками | Strobius

Когда мы видим классический портрет, явно сделанный с несколькими источниками света, то обычно возникают ассоциации с большой студией, мощными студийными вспышками, оснащенными огромными софтбоксами и другими «профессиональными» аксессуарами. Но это не всегда так. С несколькими портативными вспышками и небольшими модификаторами фотографы могут создавать подобные портреты практически в любом небольшом помещении с ограниченным пространством для съемок…

Ключ к успеху в созданию подобных снимков на самом деле не в размере источников света, а в умении обращаться с ними, в опыте фотографа. Как получить классный классический портрет при помощи портативных вспышек-спидлайтов и разбирается в этой короткой статье.

Шаг 1 — фон

Для начала нам нужно создать фоновое освещение. Самое главное, что нужно помнить, при съемке в обычных помещениях, что внешний свет можно и нужно «исключать» из кадра. Делается это очень просто — камера переводится в режим «М», и на ней выставляются такие параметры выдержки, диафрагмы и ИСО, чтобы в результате мы могли получить совершенно черный кадр при съемке без вспышек.

В данном месте использовались следующие установки: 1/160 сек, f/5.6, ISO100. И если нажать кнопку пуска камеры, то получаем следующий кадр:

Если внешнее освещение достаточно сильное и все еще проявляется в кадре, то просто нужно закрывать диафрагму, пока оно не исчезнет из кадра.

Далее выставляем фоновое освещение. Для начала поставим просто «голую» вспышку позади модели:

Как видно, фон осветился, но световое пятно недостаточно «интересное». Поэтому устанавливаем на вспышку сотовую насадку («грид») и делаем новый кадр:

Теперь фон стал гораздо приятнее и можно переходить к установке следующих вспышек.

Шаг 2 — рисующие свет

Сейчас нам необходимо установить источник света, который будет непосредственно освещать модель. И перед установкой обязательно нужно учитывать, что фон находится недалеко от модели, и если мы будем использовать «голую» вспышку или такие модификаторы, как зонты на просвет, софтбоксы без сот, то свет от вспышки даст дополнительное заполнение фона и он станет слишком освещенным. Тем самым потеряется интересный рисунок фонового освещения, который мы сделали при помощи грида.

В данной фотографии было решено использовать оригинальную насадку, которая выполняет две задачи:  ограничивает падение света на фон и смягчает свет вспышки (в данном сетапе это Rogue XL FlashBender, но у нас есть более доступный аналог — Снут-рассеиватель Micnova MQ-B9).

Вспышка расположена слева от нас. Так же модель держит в руках небольшой отражатель, который заполняет тени под подбородком (смотрите первый снимок сетапа выше). В результате получаем следующий кадр:

Уже неплохо, но не хватает какой-то изюминки…

Шаг три — контровый свет

Фото с двумя вспышками выше можно дополнить третьим источником позади модели, который «отделит» ее от фона и создаст эффект глубины нашего кадра. Для этого берем еще один спидлайт с таким же снутом-рассеивателем и ставим позади модели. Выключаем два других источника для того, чтобы посмотреть, как ложится свет от этой вспышки.

Как видно, свет лег не только на волосы, но и дал рефлекс на лоб и скулы модели. Это не совсем хорошо для светового рисунка, поэтому стоит найти такую позу модели и расположение вспышки, чтобы освещались только волосы.

Теперь полный порядок, можно включать остальные вспышки и начинать съемку.

Шаг четвертый — результат

На завершающем этапе необходимо вдумчиво подбирать расположение и направление рисующего света, потому от малейших перемещений можно довольно сильно изменить световой рисунок. Так же не забывайте про фоновое освещение, чтобы градиентый круг от грида не «уходил» за спиной модели в сторону…

Одним словом — дерзайте, данный урок только показывает точку отсчета, с которой можно начинать свои эксперименты со светом и получение бесценного личного опыта..))

Урок от Eric Valind, перевод и адаптация Strobius.

Студийный портрет с маленькими вспышками

strobius.com.ua

Основные характеристики приборов импульсного света

При выборе источников импульсного света для студийной фотосъёмки определяющими являются технические характеристики прибора, а удобство органов управления и наличие дополнительных настроек отходят на второй план. Поэтому, что бы было легче ориентироваться во всём многообразии предложений на рынке фотооборудования, рассмотрим основные характеристики устройств. Hensel Integra 500 Plus Freemask.Зависимость яркости и цветовой температуры от длительности импульса.

Mощность прибора импульсного освещения

Начнём с мощности, поскольку именно с ней у начинающих фотографов часто случается путаница. Являясь электрическим прибором, естественно вспышка имеет такой параметр как потребляемая мощность. Однако этот параметр характеризует мощность лампы пилотного света, которая горит постоянно и по своей природе являются лампой накаливания. Например, студийная вспышка Hensel 8815FM Integra 500 Plus Freemask — пилотная лампа 300W(Вт.). Но для нас важнее знать характеристики самой импульсной лампы. Для описания главного параметра вспышки используют характеристику «энергия импульса». Значение энергии импульса равняется мощности, выделенной за время импульса E(Дж) =P(Вт) х t(сек.). Мощность приборов импульсного света указывают в Джоулях (Дж.). Например, студийная вспышка Hensel 8815FM Integra 500 Plus Freemask — мощность 500(Дж). Значение мощности является главным и производитель прибора обязательно включает этот параметр в маркировку названия модели.
Мощности прибора от 100 Дж до 250 Дж вполне достаточно для любой портретной или предметной съемки в небольших помещениях. Для студий среднего размера, оптимально использовать источники порядка 500 Дж. Это даст возможность освещать пространство окружающего интерьера, тем самым выполнить более широкий круг задач по фотосъемке. Для больших съёмочных павильонов, при необходимости освещения больших площадей, при интерьерной съемке, уличной съемке целесообразно использовать источники мощностью 1000 Дж и выше. Одно из преимуществ мощных приборов — заметно малое время перезарядки при их использовании в режиме неполной мощности.
Важно помнить, что применение источников большой мощности (около 1000 Дж) в небольших помещениях может быть невозможно. Поскольку даже если установить минимальное значением мощности такого источника яркость импульса вспышки может оказаться слишком избыточной. При покупке студийного освещения можно выбрать приборы разной мощности. Или ознакомиться с готовыми комплектами студийного освещения, которые формируют сами изготовители. Как правило в комплект входят источники оптимальной мощности для построения нужной световой схемы. Так же нужно не забывать, что многие светоформирующие насадки «съедают» приличную часть света.

Длительность импульса и время перезарядки

Другая важная характеристика прибора импульсного освещения — длительность импульса. И не просто «длительность», а «эффективная». Дело в том, что энергия импульса распределяется по времени далеко не равномерно. Нарастание интенсивности происходит практически мгновенно, а спад растягивается на довольно продолжительное время. Длительность импульса недорогих приборов составляет порядка 1/800 секунды. У дорогих профессиональных моделей она может быть в несколько раз короче (1/2500 сек. и менее).
Не мене важно как быстро происходит «затухание» импульса. Длительное «затухание» импульса приводит к дополнительной экспозиции, за счет которой быстро движущиеся объекты могут получаться смазанными. Считается, что падение импульса ниже 10% от пиковой уже не влияет на экспозицию. Этот параметр производитель вспышек обозначает как 0,1 t. Соответственно эффективная длительность — 0,5 t. Например, студийная вспышка Hensel 8815FM Integra 500 Plus Freemask имеет значения длительности импульса t 0.1 = 1/500 сек., эффективная длительность импульса t 0.5 = 1/1600 сек. Иногда изготовитель указывает этот параметр так: длина импульса 1/1600-1/500 сек. Первое значение эффективная длительность импульса, второе — длительность «затухания» импульса. Для портретной и предметной фотосъемки длительность импульса не является критичной. Но при фотосъёмке движущихся объектов или брызг, для получения резких снимков необходимо иметь максимально короткий импульс.
Способности вспышки быстро перезаряжаться очень важна, когда нужно фотографировать с частотой несколько кадров в секунду. Такую частоту могут обеспечить только очень дорогие генераторные системы. У студийных вспышек время перезарядки составляет от 0,6 сек. до 2 сек. Существенно сократить этот показатель можно, если при съемке использовать мощные приборы в режиме неполной мощности. Поскольку в таких приборов используют конденсаторы повышенной ёмкости, то для зажигания импульсной лампы нужен меньший высоковольтный разряд.

Цветовая температура импульса студийной вспышки

Цветовая температура характеризует спектральные свойства источника света. Зная значения цветовой температуры света от источников с разной природой излучения, можно оценить возникновение будущих цветовых искажений на фотографии. Студийные вспышки имеют цветовую температуру примерно равную 5500K — 6000K. При использовании световой схемы с несколькими приборами очень важно, чтобы их цветовая температура была одинаковой. Этого легче всего достичь, покупая оборудование производства одной фирмы. Но нельзя забывать, что цветовая температура осветительного прибора зависит не только от характеристик импульсной лампы. Большое влияние на значение цветовой температуры света, попадающего на модель, оказывают отражающие и поглощающие свойства рефлекторов, диффузоров и других насадок. Поэтому для пошива «фирменных» зонтов и софт-боксов используется специально разработанная светоотражательная ткань, не влияющая на цветовую температуру импульса. В то же время, для получения «теплых» теней, применяют специальные отражатели и зонты с «золотой» нитью.
Цветовая температура импульса непостоянна, как и энергия импульса. В пиковом значении она примерно равна 5000K — 6000K, а при «затухании», другими словами, в «хвосте» импульса уменьшается до 4000K. Если «хвост» импульса слишком длинный, то в результате дополнительной экспозиции кроме смазанности быстродвижущихся объектов, можно получить и небольшие цветовые искажения. Это еще один аргумент в пользу выбора качественных студийных вспышек, генерирующих импульс с коротким задним фронтом.

Ведущее число студийной вспышки

Как правило значение этой характеристики, которое для накамерных вспышек является основным показателем мощности, для студийных приборов не имеет практического смысла. Поскольку студийные приборы используются с самыми различными отражателями, зонтами, софт-боксами и другими насадками, влияющими на силу и характер распределения света. Кроме того, студийные приборы редко используют по одиночке. В такой ситуации понятие «ведущее число» теряет всякую пользу. Для определения экспозиции фотографы используют специальный измерительный прибор — флэш-метр, располагая его рядом с лицом модели. Флэш-метр — экспонометр, который, в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Возможности цифрового фотоаппарата позволяют оценить экспозицию фотоснимка по гистограмме (Histogram).

printservice.pro

Современная «домашняя» фотостудия | Страница 3 из 3 | Strobius

Содержание

Страница 1: Вступление

• Студийный свет в доме
• Давайте разберем более подробно…
• Отказ от домашних студий? Нет, конечно!
• Итак, по порядку…

Страница 2: Основное оборудование

• Фотокамеры
• Вспышки
• Синхронизаторы
• Стойки и держатели
• Фотозонты и софтбоксы

Страница 3: Нужные вещи

Модификаторы света

Кроме «смягчителей» света, в комплекте фотостудий очень желательно иметь еще несколько небольших, но очень полезных модификаторов света — цветные фильтры, соты, снуты, гобо и флаги. Не стоит игнорировать эти предметы, потому что они очень сильно помогают в реальных фотосъемках.

Цветные фильтры

Создание цветных фонов, корректировка оттеноков кожи в портретах, создание творческих световых эффектов, исправления цвета или тона окружающей среды, имититация самых различных видов света, специальные эффекты, регулировка баланса белого и многое другое. Как говорится — «маст хэв».

Вариантов крепления существует масса, я обязательно напишу отдельную статью про цветные фильтры — этот модификатор реально помогает создавать классные фотографии.

Недорогой, но очень полезный аксессуар. Я его использую очень часто. Например, если идет съемка большого количества людей, то при помощи цветных фильтров легко можно разнообразить фотографии.

 

 

Сотовые насадки

У сот два основных назначения: ограничение направления светового потока и создание светового пятная с очень мягким падением контраста от центра к краям. Грид, ячейки, соты – каких только названий им не дали в русском языке. В английской литературе, как правило, употребляется просто grid or honeycomb.

Это один из самых полезных модификаторов, который применяется в большом количестве ситуаций и его очень рекомендуется иметь в арсенале. Грид можно как купить готовым, так и изготовить собственноручно из обычных черных трубочек для коктейлей.

При помощи грида очень классно можно отсекать внешнее освещение:

 

 

Снуты

Простая трубка, сделанная из картона, бумаги, ткани или пластмассы. Опять же, может быть покупной — но можно смастерить самостоятельно. Тут больше вопрос эстетики, суть остается одинаковой..))

Модификатор контролирует боковой разброс света, создавая акцентированное пятно, с достаточно резко обрывающимися краями. Размер пятна зависит от длины снута (чем длинее тем меньше пятно), от его диаметра и от расстояния. Так же форма пятна может быть разная в зависимости от формы самого снута — круглый, квадратный, прямоугольный.

Особенно полезны снуты при съемке предметки:

 

 

Гобо и флаги

Еще один интересный модификатор, про который стоит помнить при съемках портативной студией – это опять таки довольно простая конструкция, во многом напоминающая снут, но ограничивающий свет лишь с двух сторон – плоскостями.

Собственно каждая из двух плоскостей, ограничивающая разброс в конкретную сторону и есть то, что называлось раньше “флагом” (flag) , а в более модной современной терминологии – “гобо” (gobo).

Пара подобных модификаторов с двумя вспышками даст вам бесподобный контурный инструмент для съемок. Подобная же конструкция, но чуть в большем варианте и с софтбоксами – это самая популярная постановка света для артистического ню – когда важны контуры и переходы света.

Элементы питания

Важный вопрос для работоспособности студии — выбор правильных элементов питания вспышек и синхронизаторов.

Аккумуляторы и батарейки

На самом деле, тут вопрос очень простой.

Вспышки нужно питать от аккумуляторов. Батарейки — не лучший выбор по двум причинам: они не дают нормальную скорость перезаряда и довольно быстро теряют свою емкость. Конечно, аккумуляторы + зарядное устройство по цене гораздо больше, чем просто батарейки, но очень просто подсчитать, что это вложение себя окупит уже после двадцатой-тридцатой сессии.

Из производителей — берите продукцию известных брендов, такие как Varta, Sony, Ansmann, GP, Eneloop и т.п. По емкости — чем больше, тем лучше, конечно..)) 2700-2850 mAh — нормальный выбор.

Можно посоветовать еще только одно — покупайте больше одного комплекта на вспышку, чтобы не оказаться без энергии посередине съемки. Всегда нужно иметь запасные заряженные комплекты аккумуляторов, это важно.

Синхронизаторы потребляют энергии гораздо меньше, поэтому их можно питать батарейками (только обязательно типа Alcaline). И опять же, рекомендую иметь один-два запасных комплекта, чтобы не оказаться в ситуации, когда процесс съемки прерывается из-за досадной мелочи — севшей батарейки…

Батарейные блоки

Многие вспышки топ- и некоторые среднего уровня имеют возможность подключения внешних батарейных блоков, которые существенно увеличивают время работы и скорость перезаряда.

Это хороший способ увеличить автономность работы мобильной фотостудии и можно смело рекомендовать к покупке такие комплекты тем, кто много фотографирует на выезде. Выбор опять же за брендовыми вариантами и изделиями сторонних производителей. Canon Compact Battery Pack CP-E4, Nikon SD-9 Battery Pack, Yongnuo Flash battery Pack SF-18 — выбор есть, и это хорошо.

Вот видео от Strobius про батблок Yongnuo SF-18 — посмотрите, как уменьшается время перезарядки:

Yongnuo SF-18: видеообзор внешнего батблока вспышек from Strobius on Vimeo.

---

Фон

Обязательная вещь в стационарных студиях. А что делать в домашних? Можно купить специальные «ворота» для фонов (две стойки и поперечина) и использовать либо большие отрезы разных тканей или покупные специальные бумажные фотофоны. Нормально — но не всем подходит. Это требует места, и мобильность теряется.

А вы знаете, очень часто… специальный фон просто не нужен!..)) В качестве него может выступить любая пустая стена, которую можно «выбелить» фоновой вспышкой, «раскрасить» вспышкой с цветным фильтром, сделать красивый градиентный круг вспышкой с установленным гридом…

Да и вообще можно сделать фото «на черном фоне» ТОЛЬКО светом:

Так же можно использовать детали интерьера и сам интерьер в кадре, что может добавить изюминки в кадре. Или же размыть открытой диафрагмой и раскрасить детали интерьера, как это показано в статье «Делаем цветной фон«.

Ну, а если все-таки нужен фон, то можно приобрести складывающийся по типу отражателей фон размером 1.5х1.9 метров — такие штуки предлагаются фирмой Lastolite или некоторыми китайскими производителями.

Сумки для хранения и переноса

И теперь последнее — как хранить и в чем носить мобильную студию.

Самый распространенный вариант — стойки с держателями и зонты укладываются в сумки для штативов, а вспышки с синхронизаторами и остальными мелочами в рюкзак к фотоаппарату. Или покупаются отдельные сумки-чехлы, по типу рыбацких или ружейных, в которых даже могут быть карманы для вспышек и мелочей.

Но такие варианты не самые удобные, потому что постоянно приходится перекладывать аппаратуру, если фотограф выходит на съемку без вспышек. Да и при наличии набора объективов вспышки уже становится некуда класть, с чем я столкнулся в последнее время.

В последнее время начали появляться специализированные решения, например у компании Cactus. Но и эта сумка только на де вспышки, так что не универсальная. Поэтому я продумал и сделал универсальный чехол-рюкзак, куда спокойно помещается до четырех наборов вспышка-синхронизатор-стойка-держатель, зонты, софтбоксы зонтичного типа и даже паразонт. Все в одном — и теперь вся мобильная студия находится в одном месте — предполагается съемка с ней, взял и пошел.

  

Видеопрезентация чехла Strobius Standard — что там и как устроено..))

[vimeo id=»41237915″ width=»620″ height=»360″]

---

Вот такие основные моменты по теме «Современная домашняя фотостудия».

В конце статьи я бы хотел показать один из вариантов студии как начального уровня, с которым можно успешно проводить огромное количество всевозможных съемок как на дому, так и на открытом воздухе.

Буду исходить из 3-х источников света (хотя 4 все-таки лучше..))

 

1. Вспышка Yongnuo YN-460 II — 3 шт.
2. Синхронизатор Yongnuo RF-602 + два приемника RF-602RX
3. Стойка Стойка Arsenal ARS-2000 — 3 шт.
4. Держатель вспышек и зонтов типа «В» — 3 шт.
5. Зонт на просвет белый — 2 шт., зонт на отражение белый — 1 шт., зонт на отражение серебро — 1 шт.
6. Набор цветных фильров для вспышек — 1 шт.
7. Сотовая насадка (MQ-FW01 или MQ-FW02) — 1 шт.
8. Чехол-рюкзак Strobius Standard для хранения и переноса — 1 шт.

Страницы: 1 2 3

Современная «домашняя» фотостудия

strobius.com.ua